Замена привода тойота функарго

Обновлено: 03.07.2024

1. Снимите декоративный колпак колеса или колпак ступицы. Выньте шплинт и отверните контргайку (модели до 2000 года выпуска). В моделях выпуска с 2001 года раскерните гайку с помощью бородка.

Рис. 9.1. Если ступичная гайка «законтрена», раскерните ее с помощью бородка и молотка (для ясности колесо снято)

2 «Строньте» (ослабьте затяжку) ступичной гайки с помощью торцевой головки и длинного прочного воротка (см. рис. 9.2).

Рис. 9.2. «Стронуть» гайку крепления приводного вала/ступицы получится только с помощью длинного мощного воротка

3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо. Слейте трансмиссионную жидкость (масло) (см. главу 1А или 1 Б).

4. Отверните гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески, затем, отжав рычаг вниз, отделите его от шаровой опоры (см. главу 10). Теперь можно отвернуть гайку крепления приводного вала/ступицы.

5. Аккуратно покачивая, подайте узел поворотного кулака/ступицы наружу и выведите шлицевой хвостовик приводного вала из зацепления со ступицей.

Примечание. Если хвостовик не выходит из шлицевого соединения, обстучите его пластиковым молотком. Подвяжите наружный конец приводного вала куском провода, чтобы не нагружать внутренний ШРУС и не повредить его чехол.

6. Если вы работаете с правым приводным валом на модели без полного привода (2WD) с АКПП, отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (см. рис. 9.6). Если вы работаете с моделью без полного привода с МКПП, снимите стопорное пружинное кольцо, используя молоток и отвертку.

Рис. 9.6. Отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (показаны стрелками)

7. Аккуратно освободите внутренний шарнир приводного вала или, если модель им оборудована, промежуточного вала из зацепления с приводом КПП, отжав его корпус большой отверткой или монтажной лопаткой от корпуса КПП или опорного кронштейна подшипника (см. рис. 9.7). Поддерживая оба ШРУСа, аккуратно снимите приводной вал с автомобиля.

8. Выньте старое пружинное стопорное кольцо из канавки на хвостовике внутреннего ШРУСа и установите новое (см. рис. 9.8,а,б).

Рис. 9.8,а. Извлеките старое стопорное кольцо из канавки на внутреннем конце приводного вала с помощью маленькой отвертки или шила

Рис. 9.8,6. Чтобы установить новое стопорное кольцо, заведите один его конец в канавку и постепенно вдавливайте в нее, обводя вокруг вала, пока оно не зайдет полностью в канавку

Смажьте сальник дифференциала или промежуточного вала многоцелевой смазкой и, придерживая ШРУСы, установите приводной вал.

9. Введите шлицевой хвостовик внутреннего ШРУСа или промежуточного вала в зацепление с шестерней дифференциала и убедитесь в том, что стопорное кольцо защелкнулось в канавке шестерни. Если вы вставляете узел приводной вал/промежуточный вал, заверните болты крепления подшипника промежуточной опоры или установите стопорное пружинное кольцо (в соответствии с конструкцией).

10. Нанесите тонкий слой многоцелевой смазки на шлицевой хвостовик наружного шарнира, подайте наружу узел стойки/поворотного кулака и заведите хвостовик шарнира в зацепление со шлицами ступицы.

11. Подсоедините шаровую опору к нижнему рычагу подвески и затяните крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 10.

12. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, заверните новую гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю.

13. Крепко взявшись за корпус внутреннего ШРУСа (но не за приводной вал), потяните его наружу, чтобы убедиться в надежности посадки приводного вала в КПП.

14. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль.

15. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. В моделях до 2000 года выпуска заверните новую контргайку и зафиксируйте ее новым шплинтом. В моделях выпуска с 2001 года забейте воротник гайки в шлиц приводного вала, используя бородок и молоток.

16. Заполните КПП трансмиссионным маслом (жидкостью) предписанного типа и объема (см. главу 1А или 1 Б).

Замена привода тойота функарго

Мангал с наддувом. В этом видео я покажу самодельный мангал с наддувом.

Замена привода замка на Toyota Funcargo

Замена привода замка на Toyota Funcargo это подробный видео ролик по ремонту автомобиля. На сайте можете посмотреть подробную инструкцию, а также эскиз клипсы обшивки двери.
How to fix power door lock actuator Toyota Funcargo.
TOYOTA FUNCARGO CENTRAL LOCKING REPAIR.

Замены пыльника ШРУС на Toyota Funcargo

Toyota Funcargo замена пыльника ШРУС, в ролике подробное описание разных методов замены. Пошаговое описание замены можете посмотреть на сайте

Замена рулевой тяги на Toyota Funcargo

Замена рулевой тяги на Toyota Funcargo 2001 г. NCP200171249 и эскиз приспособления для откручивания вы можете увидеть в этой инструкции.

Замена рабочей жидкости в АКПП Toyota Funcargo

Замена рабочей жидкости в АКПП Toyota Funcargo 2001 г. NCP200171249 и эскиз фильтра. В видео по шагово описан процесс замены жидкости, а также имеется пошаговый список работ в виде таблицы.

KIA SOUL ЗАМЕНА ТРАНСМИССИОННОЙ ЖИДКОСТИ (МАСЛА) В АКПП

KIA SOUL ЗАМЕНА ТРАНСМИССИОННОЙ ЖИДКОСТИ (МАСЛА) В АКПП НА KIA SOUL 2011 г. и эскиз фильтра с маркировкой вы можете увидеть в этом ролике. Проблема заключается в том, что продавцы запчастей не видят в своих программах этот фильтр. В видео по шагово описан процесс замены жидкости, а также имеется пошаговый список работ в виде таблицы

Замена ступичного подшипника на Toyote Corolla в 110 кузове . И замена тормозных дисков.

Замену ступичного подшипника и замена тормозных дисков на Toyote Corolla в 110 кузове вы можете увидеть в этой подробной видеоинструкции. Здесь же имеются эскизы частей поворотного кулака, по которым будет легче подобрать оснастку для замены подшипника. Также описана проблема подбора новых тормозных дисков, в частности не соответствие диаметра центровочного отверстия.

Ремонт электропроводки косы водительской двери

Ремонт электропроводки косы водительской двери на Toyota Corolla в 110 кузове, а также эскизы пульта стеклоподъемника, косы и т. д. можете увидеть в данной инструкции.

Замена трансмиссионной жидкости (dextron) в АКПП

Демонтаж радиатора двигателя на Toyota Corolla в 110 кузове

Демонтаж радиатора двигателя на Toyota Corolla в 110 кузове, а также эскизы деталей и узлов можете посм. на http://www.autosami.ru/.

Рулевые наконечники замена на Toyota Corolla в 110 кузове

Рулевые наконечники замена на Toyota Corolla в 110 кузове. В этой инструкции прочитаете и увидите как поменять рулевые наконечники своими руками. Также представлены эскизы (чертежи, рисунки) наконечника и часть поворотного кулака для определения необходимого съемника.

Проверка катализатора манометром

Проверка катализатора манометром вы можете посмотреть в этой инструкции. Также вы можете посмотреть чертеж переходника.

Как снять нижнюю секцию центральной части отделки панели приборов (накладку приборной панели) на Toyota Corolla в 110 кузове

Как снять нижнюю секцию центральной части отделки панели приборов (накладку приборной панели) можете посмотреть в этом видеоролике.

Передний стойки демонтаж и разборка на Toyota Corolla в 110 кузове

Передний стойки демонтаж и разборка на Toyota Corolla в 110 кузове. В этой инструкции подробно показано как снять стоечную сборку и ее разборка, а также проверка жесткости пружин на тойоте королле. Эскизы пружин, амортизатора и другое также найдете в инструкции.

Замена щеток генератора на Toyota Corolla в 120 кузове

В этой инструкции подробно показано как заменить щетки генератора на Toyota Corolla в 120 кузове. Эскизы генератора, щеткодержателя найдете в инструкции.

Задние стойки демонтаж и разборка на Toyota Corolla в 110 кузове

В этой инструкции подробно показано как снять стоечную сборку и ее разборка, а также проверка жесткости пружин на тойоте королле. Эскизы пружин, амортизатора и другое также найдете в инструкции.

Проверка термостата на Toyota Corolla

Проверка термостата на Toyota Corolla вы сможете посмотреть в этом видео. На сайте также много других подробных инструкций.

Замена термостата на Toyota Corolla с двигателем 5A-FE

Замена термостата на Toyota Corolla с двигателем 5A-FE вы можете посмотреть в этом видео. Так на сайте много подробных инструкций по ремонту автомобиля.

Замена помпы на Toyota Funcargo

Замена помпы на Toyota Funcargo вы можете посмотреть в этом видео. Так в инструкции есть эскиз помпы двигателя 2NZ-FE.

Агрегаты и узлы автомобиля-диагностика методом исключения

Агрегаты и узлы автомобиля-диагностика методом исключения. Как определить какой неисправный узел гудит, если от одного ремня вращаются несколько узлов, вы сможете увидеть в этом видео.

Замена бокового зеркала на Toyota Funcargo

Замена бокового зеркала на Toyota Funcargo и подробную видеоинструкцию вы сможете посмотреть на www.autosami.ru

Демонтаж генератора на Toyota Funcargo с двигателем 2NZ-FE

Демонтаж генератора на Toyota Funcargo с двигателем 2NZ-FE вы можете увидеть в данном видео. См. другие видео инструкции на сайте.

Замена ремня гидроусилителя руля на Toyota Funcargo

Замена ремня гидроусилителя руля на Toyota Funcargo и сопутствующие операции вы можете посмотреть и прочитать в данной инструкции

Замена ремня генератора на Toyota Funcargo

Замена ремня генератора на Toyota Funcargo выполняется довольно просто и убедиться в этом вы можете посмотрев видео

Как заменить охлаждающую жидкость на Toyota Funcargo

Как заменить охлаждающую жидкость на Toyota Funcargo вы можете посмотреть и прочитать в этой инструкции.

Установка подогревателя двигателя на Toyota Funcargo

Установка подогревателя двигателя на Toyota Funcargo показана в моем видео. Подогреватель Старт-турбо устанавливается на автомобиль Toyota Funcargo с двигателем 2NZ-FE.

Установка подогревателя двигателя на 5A-FE

Установка подогревателя двигателя на 5A-FE проводится в соответствии с ниже следующим видео.

Чистка форсунок на 5A-FE

Чистка форсунок на 5A-FE проводится в соответствии с ниже следующей инструкцией. К инструкции имеется видео.

Замер давления топлива на Toyota

Замер давления топлива на Toyota проводят в соответствии с ниже следующей инструкцией. К инструкции прилагается видео.

Как снять панель приборов на Toyota Corolla в 110 кузове

Как снять панель приборов на Toyota Corolla в 110 кузове вы можете узнать посмотрев ниже следующие видео.

Замена ремня кондиционера на Toyota

Замена ремня кондиционера на Toyota Corolla проводится в соответствии с ниже следующей инструкцией. К инструкции имеется видео.

Как заменить охлаждающую жидкость

Как заменить охлаждающую жидкость, вы можете узнать прочитав инструкцию и посмотрев видео процесса.

Замена генератора на Toyota Corolla

Замена генератора на Toyota Corolla проводится в соответствии с инструкцией и видео приложением.

Как выбрать контрактный двигатель на Toyota

Как выбрать контрактный двигатель на Toyota вы можете узнать посмотрев это видео.

Замена двигателя 5A-FE

Замена двигателя 5A-FE на Toyota Corolla в 110 кузове. В инструкции пошагово описан процесс замены двигателя. Инструкция подкреплена видео.

Прокат компрессиометра

Компрессиометр служит для замера компрессионного давления двигателя. По результатам измерения можно определить общее состояние двигателя. Как пользоваться компрессиометром вы можете посмотреть в инструкции Т.011.

Замер компрессии на Toyota Corolla в 110 кузове

Замер компрессии на Toyota Corolla проводят компрессиометром. По результатам измерения компрессии можно судить о поршневой группе, о герметичности клапанов и прокладке головки двигателя, о состоянии камеры сгорания, о распредвале.

Отчёт: О полной замене расходников подвески на Toyota Funcargo (alexnn_alt)

Решился я на полную замену подвески, ну почти полную ?
Началось с того, что потёк задний правый амортизатор. А потёк он по не внимательности. Во время не заметил, что разорвало отбойник на пыльнике, и сам пыльник болтался в низу. Скорее всего, было это зимой и после около 4 т. км болтания он потёк. Как не заметил не понятно.
Ну, в общем, машина стала вилять задней частью, управляемость стала хуже, на кочках и ямках задняя подвеска хрюкала, цыкала и скрипела. Так же мне хотелось приподнять машину. Подумывал о проставках, но начитавшись обзоров и отзывов, решил, что бесследно ни чего не проходит, если, что то сделать не стандартное, то оно может вылезти боком (стуком). Поэтому хорошо подумав, решил обновить подвеску полностью. Были выбраны следующие железки и резинки:
На переднюю подвеску:

Пружины усиленные OBK C4T-52311HD

Передние стойки Monroe Refllex E4721

Шайба опоры 90303-22002 (на самом деле это не шайба, а поролоновый пыльник чашки опорного подшипника, его надо менять, он с годами становится дряхлый и грязь попадает в подшипник)

Втулка резиновая на рулевую рейку 45517-52010

Для стабилизатора передней подвески:

Втулка резиновая на передний стабилизатор 48815-52030

Втулка резиновая 48817-52010

Для задней подвески:

Пружины усиленные OBK C4T-52912HD

Стойка амортизационная (амортизатор) 48530-80134

Опора амортизатора защита 48750-52010

Проставка пружины верхняя 48257-52010

Сайлентблок рычага 48725-52030

Запчасти были заказаны, но чем ремонтировать, инструмента практически не было. Головки ещё советского производства, кучка рожковых ключей, ну и так по мелочи. Этим инструментом уже были сорваны несколько гаек, болтов, шпилек. И … было решено, купить хороший набор инструмента:

Рожковые ключи, набор головок, динамометрический ключ.
Из этого набора, именно для этого ремонта, понадобилось: головки на 10, 12, 14, 17, вороток, удлинитель 75 и 125 мм, трещотка; рожковые ключи на 5.5, 10, 12,14; динамометрический ключ.
Также были использованы:
Два подкатных домкрата на 2 тонны (в принципе можно обойтись и одним, можно и реечным, но подкатными гидравлическими удобнее. Не ну если есть эстакада так другое дело :-) )
Четыре подставки из полена. (диаметром 15 см две по 29 см в высоту с канавой по середине, для подставки под нижние короба кузова, и две по 25 см в высоту, для подстраховки, под заднюю балку и д.р. Я не стал использовать стандартные подставки треноги (те которые есть у меня), считаю их не устойчивыми и для наших машин не подходят. Они только для опоры «пятой точки» машины.)

Старые, советские, головки (ими срывались и докручивались гайки на передних стойках. Головка на 17, вороток и удлинитель, из нового набора мне показались, слабоваты, пожалел)
Стяжки для пружин. (С права брал у знакомого, очень не удобные, зацепы не надёжные, закручивающейся по середине квадрат портит краску на пружине, малый ход. С лева купил в магазине. Удобнее, но опять же малый ход на сжатие. Постоянно надо смазывать резьбу, чтобы не закусило. Других в магазине не было)

Пробойник, из сломанной отвёртки, для выпрессовывания сайлентблока на задней подвеске . (можно другое подобное)

Специально было изготовлено опрессовка для сайлентблока на задней подвеске. (я посчитал, что мне так будет удобнее, можно использовать, что то другое подходящее по диаметру). Была сварена из большой усиленной шайбы и двух прямоугольных куска железа. Потом подогнана, с помощью болгарки под посадочное место на сайлентблоке. Делалась на «глазок», но получилась как раз :-) .

Съёмник. (Не знаю для чего и от чего. Дали попользоваться. Другого не нашёл. Использовал для запрессовки сайлентблока. Не удобный, кронштейны маленькие.)
Молоток. Отвёртки. Ножовка по металлу, с мелким зубом. Ветошь. WD-40. Несколько кирпичей. Ну и конечно гараж, без ямы и электричества (съёмная конура).

Замена привода тойота функарго

Замена производилась на: Toyota FanCargo, 2000 г.в., пробег 100 ккм, 1NZ-FE, коробка Shift-Matic, модель коробки U340.

[quote]Приветствую всех ФанКаргистов! :)))

Произвел тут недалече замену жидкости акпп на мамином фунтике, о чем собственно и хочу вам поведать!

Для замены нам понадобятся:

1. Ключ на 10, лучше трубку или головку (узкую)

2. Шестигранник примерно 8 мм (точно не помню) ОБЯЗАТЕЛЬНО! чтобы открутить пробку на поддоне акпп.

3. новую прокладку поддона

4. новый фильтр акпп

5. жидкость Toyota T-IV

6. мерный стаканчик

8. бензин или что-нибудь типа растворителя, чтобы обезжиривать.

9. тара, например, 3х литровая банка (удобнее считать сколько жидкости слилось).

10. возможно плоская отвертка, для отсоединения поддона от акпп.

1) Покатаемся на машине, чтобы акпп была прогрета.

2) Залезаем в яму и взяв трубку на 10 откручиваем 5 болтов, крепления левой половинки брызговика, снимаем его совсем.

3) Отворачиваем пробку поддона акпп шестигранником и подставив банку начинаем сливать жидкость акпп, осторожно ГОРЯЧО!

просто открутив пробку сразу сливается где-то 2,6-2,8 литра.

4) Закручиваем пробку на место, начинаем отворачивать болты по периметру поддона акпп, той же трубкой, выкручиваем и убираем их в сторонку

5) далее нам нужно снять сам поддон, я его просто подцепил руками (ногтями) и он у меня почти легко отлип, главное осторожно в нем еще около 100 грамм жидкости, не облейтесь!

6) когда сняли поддон сливаем жидкость которая в нем оставалась в банку, она у нас теперь полная до самых краев.

7) отворачиваем 3 болта на 10 на фильтре акпп и снимаем его, НО ОСТОРОЖНО т.к. опять побежит жидкость порядка 200-300 грамм, подставьте что-нибудь.

8) вылазием из ямы, берем поддон в руки :) перво-наперво отдираем с него старую прокладку, она у меня отошла почти целая, но главное не торопиться в этом деле и у вас все получится.

9) отмываем теперь внутренности поддона бензином (я купил в хоз.маге бензин "Галоша") и тряпкой, оттираем магниты, на моих налёт был 2-3 мм.

10) отмыв поддон переходим к фильтру акпп, со старого снимаем резиновое кольцо-уплотнитель и переставляем на новый.

11) монтируем фильтр акпп обратно, прикрутив 3мя болтами на 10.

12) ставим на место поддон с новой прокладкой, затягиваем болты по периметру, легонько! тянуть не нужно ибо башку им можно свернуть очень легко и тогда подтеков жидкости вам не избежать.

13) заливаем жидкость через щуп, при помощи мерного стакана и воронки, я влил сначала примерно 3,6 литра, учтите что жидкость будет при нагревании расширяться, так что не переусердствуйте. потом в течение 2х дней я подлил еще 200 грамм, за уровнем еще слежу.

Ремонт кузова на Toyota FunCargo

Прежде чем приступить к демонтажу,следует выполнить ознакомление с составными элементами входящие в состав задней подвески.

Составные части задней подвески Funcargo с барабанными тормозами и дисковыми тормозами.

Производим ослабление гаек задних колес,далее поднимаем домкратом кузов ставим опорные стойки подставки и снимем оба колёса.Если это проделано приступаем к снятию пружин.

Приподнимаем кузов в точке под бампером.

1. Использую домкрат сжимаем нижнюю опорную чашку пружины(которая расположена на самой балке). Когда произведено нужное сжатие устанавливаем одну стягивающую струбцину(Стяжку). Потом ослабляем домкратом созданное сжатие,следом немедленно вынимаем пружину,тоже самое проделываем со второй стороной.

Производим снятие пружины,сжимая её при помощи домкрата.

2. Для сравнения старой и новой пружины на проверку ставим их рядом.Разница между ними конечно же очевидна,несмотря на имеющую толщину прутка и одинаковое количество витков.Это отличие заключено в характерном расстоянии между витками,тем самым создаётся определённое усиление жёсткости.

Диагностический осмотр для сравнения пружин при установки.

3. Пока не проводим снятие амортизаторов,подставляем под нижние опорные чашки пружин какой ни будь упор или туже самую опорную стойку.

Подставляем под нижние опорные чашки пружин какой нибудь упор.

4. В дальнейшем прибегаем к откручиванию болтов которые крепят балку к кузову.

Откручиваем болтовое крепление балки к кузову.

5. Отсоединяем следующие мешающие элементы 1)Вытаскиваем из держателей 1 и 2 трос ручного тормоза 2) Отворачиваем кронштейн крепления провода датчика системы ABS.

Отсоединяем мешающие узлы для демонтажа сайлентблоков.

6. Проводим снятие клеммы датчика оборотов колеса системы ABS.Предварительно нужно аккуратно почистить её тщательно от грязи или иначе можно отломить.Что впоследствии скажется на работе системы ABS.

Клемма датчика оборота колеса системы ABS.

Если следующие действия выполнены,проводим выбивание сайлентблоков.

7. Прежде чем начать выбивать сайлентблок следует позаботится о том в каком он находился положении.Значить наносим следующие метки в двух местах,ориентируясь на рубчик втулки и корпус балки.Это поспособствует в дальнейшем правильно запрессовать новый сайлентблок.

Наносим метки которые показывают правильное положение сайлентблока.

Более точные метки схематически показаны рисунке ниже.

Схематический показ мест нанесения меток для сайлентблока.

8. Выполняем извлечение середины сайлентблока,применяя обычный нож.

Освобождаем сайлент блок от середины используя простой нож.

9. Потом берём ножовку по металлу для спиливания оставшейся металлической оболочки.Спиливать следует не до конца,для того чтобы не повредить посадочное место сайлентблока.Желательно два пропила по краям возле имеющегося технологического отверстия.

Применяя ножовку по металлу спиливаем верхнюю оболочку сайлентблока.

10. После проделанных пропилов делаем следующее.В технологическое отверстие вставляем меньшего диаметра из хорошего металла штырь.Применяя молоток выбиваем сайлентблок из посадочного места.Почему стоит применять такой метод,применяя ножовку по металлу.Во первых следует учесть что данная балка находится в подвешенном состоянии на амортизаторах.Следовательно сделать более точный удар при таких условиях вряд ли получиться.Что в данном случае этот метод более практичен и эффективен.

Методика извлечения сайлентблока из балки.

Полный ремонт задней подвески автомобиля Toyota Funcargo.

Проводим капитальный ремонт задней подвески автомобиля Funcargo.

Пришлось осуществить ремонт над задней подвеской автомобиля Toyota Funcargo с передним расположением привода.Следствием послужило возникшие посторонние стуки при движении даже проявляли себя по незначительно не ровной дороге.Так же появившаяся течь масла из амортизатора,что далее в совокупности отрицательно влияло на траекторию движение автомобиля на трассе.

Проведя визуальный осмотр,перед ремонтом для осуществления оценки объёма ремонта. Пришлось диагностировать ходовую часть,осмотр выявил следующее что нужно крайне срочно заменить здесь.Исходя из конструкции задней подвески следует учесть следующие элементы,балка,амортизаторы,пружины и сайлентблоки.

Установка новых амортизаторов.

Процесс предварительной подготовки амортизаторов.

Следует выполнить простую операцию прокачки амортизатора.Это проводится таким способом,ставим его в обычное положение чтобы шток был поднят вверх.Начинаем его нажимать до конца вниз(эту процедуру следует проделать раз 5) при этом данный шток должен выходить самостоятельно.Потом переворачиваем его на 180° градусов,чтобы шток был в нижнем положении,нажимаем его до конца потом ждём его самостоятельное поднятие(эту процедуру следует исполнить раз 5). Теперь всё прокачка выполнена правильно,можно выполнять установку.Позже прокачанные амортизаторы нужно держать штоком вверх,до полной установки на место.Далее одеваем нижний крепёж амортизатора на шпильку балки и натравливаем гайку(пока не затягиваем её,это будет проделано после того как задняя подвеска будет собрана). Направляем шток амортизатора (на котором одет пыльник и отбойник) в отверстие кузова. Залезаем внутрь салона,находим вышедший шток.Устанавливаем на его прокладку из резины,а втулку которая имеет стальную часть ставим её вниз и сверху помещаем шайбу.Это всё теперь стягиваем гайкой применяя ключ №14 (желательно под усилием 25Hm),придерживая шток ключиком на №5.5 .Потом устанавливаем вторую гайку используя два ключа №14 протягивая под тем же усилием(под усилием 25Hm). Закрываем декоративный колпак,снимаем стяжки с пружин и получается вот такой результат.

Результат правильно установленного амортизатора.

Собираем обратно в той же последовательности снятые ранее элементы с балки(трос ручного тормоза,кронштейн провода системы ABS). Ставим колёса на места,убираем все домкраты протягиваем их.Потом проводим опрессовку подвески,покачивая её вверх и вниз(это делается для усадки узлов подвески).

Основательное затягивание гайки амортизатора к балке.

Спускаемся вниз под автомобиль протягиваем гайки амортизаторов(используя момент усилия 49 Нм),и проводим окончательную затяжку болтов крепления балки(применяя усилие 82 Нм).

Производим полную затяжку болтов крепящих балку.

Теперь на этом этапе данная работа по капитальному ремонту подвески выполнена.

Процедура сборки: Запрессовка сайлентблока в балку.

1. Когда сайлентблок извлечён подготавливаем поверхность для запрессовки.Если она сильно загрязнена применяем наждачную бумагу чтобы произвести очистку.

Прежде чем запрессовывать сайлентблок на место следует проводить очистку поверхности.

2. Наносим небольшой слой на посадочное место моющего средства,которое уменьшит трение.Теперь берём новый сайлентблок совмещаем нанесённые метки на нём самом и балки.Применяя молоток задаём направление сайлентблоку(не желательно бить по металлической втулке),берём направляющую шайбу начиная ударять по ней.Тем самым задавая точное направление по меткам.

Направляем сайлентблок по меткам используя молоток и направляющую шайбу.

3. Применяя механический запрессовывающий механизм делаем окончательную запрессовку сайлентблока.При стяжке контролируем положение сайлентблока относительно сделанных меток.Таким же методом поступаем со второй стороной.

Проводим окончательную запрессовку сайлентблока,применяя механическоезапрессовывающее приспособление.

4. Следующее что следует это установка балки обратно на своё место,но при этом болты крепления просто натравливаются.Конечный результат будет выглядит так!

Подскажите по замене двигателя 2NZ-FE на Toyota Funcargo

Требуется замена двигателя 2NZ-FE на Toyota Funcargo 1 поколение
Где? Как? По чем адекватно? На что смотреть? Как регистрировать?
Заранее спасибо за ответ!

2 Ответ от Aivan 19.02.2019 17:26:12 (2 года 5 месяцев назад)

Подпись, позвони узнай по наличию.

3 Ответ от Raid70111 19.02.2019 19:31:42 (2 года 5 месяцев назад)

Требуется замена двигателя 2NZ-FE на Toyota Funcargo 1 поколение
Где? Как? По чем адекватно? На что смотреть? Как регистрировать?
Заранее спасибо за ответ!

Менял недавно на филдер. Цены примерно одинаковые, я смотрел на пробег, наличие документов гтд и т.п, у некоторых разборок есть договора с сервисами, где ставят, а они добовляют гарантию.

Регистрировать сейчас не надо, если движка такой же

Отредактировано (19.02.2019 19:32:17, 2 года 5 месяцев назад)

4 Ответ от GrAV 20.02.2019 03:31:12 (2 года 5 месяцев назад)

Подпись, позвони узнай по наличию.

Спасибо за ответ. Написал в лс и Звонил

Требуется замена двигателя 2NZ-FE на Toyota Funcargo 1 поколение
Где? Как? По чем адекватно? На что смотреть? Как регистрировать?
Заранее спасибо за ответ!

Регистрировать сейчас не надо, если движка такой же

Спасибо за ответ

Отредактировано (20.02.2019 03:31:30, 2 года 5 месяцев назад)

5 Ответ от Volt 21.02.2019 15:19:06 (2 года 5 месяцев назад)

Можно и ближайших городах посмотреть

6 Ответ от vital_xbc 13.03.2019 14:07:07 (2 года 5 месяцев назад)

GrAV, ты так и не созвонился? Я же номер давал в личку. Движки лучше в Санрайз Авторазборе взять (сколько брали пока ОК).

Отредактировано vital_xbc (13.03.2019 14:16:50, 2 года 5 месяцев назад)

7 Ответ от GrAV 14.03.2019 10:44:01 (2 года 5 месяцев назад)

Да, видел, спасибо, но хочу пуля в пулю, чтобы без передлок.

8 Ответ от bis 14.03.2019 10:54:43 (2 года 5 месяцев назад)

GrAV, если модель двигателя изменится - пойдёшь по всем кругам ада через ГИБДД. Изменения в ПТС и СР не вносятся только в случае замены ДВС на такую же модель

90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе
PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать

9 Ответ от GrAV 14.03.2019 10:56:06 (2 года 5 месяцев назад)

GrAV, если модель двигателя изменится - пойдёшь по всем кругам ада через ГИБДД. Изменения в ПТС и СР не вносятся только в случае замены ДВС на такую же модель

Вот и я о том же думаю

10 Ответ от vital_xbc 14.03.2019 11:08:53 (2 года 5 месяцев назад)

GrAV, 2NZ-FE живой в городе не найдешь. Друг покупал 3 движка(!) - все оказались вымытыми до чистоты, но жрущими масло и гремящими как ведро с болтами, со стучащей муфтой VVTi - пробеги были не как заявлено. Кое-как с матами возвращал эти движки взад. Где он их находил - не знаю. Плюнул он на все - куда-то отправил сделал капиталку. Во сколько обошлось - неизвестно. 1NZ-FE живые пока еще есть. Внешне эти движки не отличаются - у них одинаковая голова и блок, отличаются коленвалом и шатунами, просто не показывать номер и все. Если конечно машина на продажу - то лучше воткнуть любой самый дешевый 2NZ-FE и продать со скидкой.

Отредактировано vital_xbc (14.03.2019 11:09:32, 2 года 5 месяцев назад)

11 Ответ от Raid70111 14.03.2019 11:16:44 (2 года 5 месяцев назад)

двигателей таких много. надо просто с документами брать. ГТД и т.п. В них обычно пробег указан, да и мастера ставить будут, то сразу скажет нормальный или нет. Ну и брать с нормальных разборок. Ставил на филдера недавно 1 нз. по докам 38 тыр пробег. гоняю на нем ежедневно 120-140. проехал 3 тысячи. масло не съел ни капли

12 Ответ от vital_xbc 14.03.2019 11:32:21 (2 года 5 месяцев назад)

Raid70111, 1NZ-FE есть живые - их до сих пор производят, самый долгоиграющий двигатель. 2NZ-FE похоже только с Владика везти.

13 Ответ от GrAV 14.03.2019 11:32:37 (2 года 5 месяцев назад)

Старый ДВС покупает кто?

Отредактировано GrAV (14.03.2019 11:32:50, 2 года 5 месяцев назад)

14 Ответ от Raid70111 14.03.2019 11:34:35 (2 года 5 месяцев назад)

Raid70111, 1NZ-FE есть живые - их до сих пор производят, самый долгоиграющий двигатель. 2NZ-FE похоже только с Владика везти.

15 -1 Ответ от vital_xbc 14.03.2019 11:35:54 (2 года 5 месяцев назад)

GrAV, можно сдать по цене металлолома.

16 +1 Ответ от bis 14.03.2019 12:57:22 (2 года 5 месяцев назад)

Кучей дёшево заберут. Я свой когда сдавал - больше 3,5к никто не давал, при цене контрактного 18к. Проще раскидать и по запчастям на дроме самому продавать с фото, намного больше возьмёшь

17 Ответ от vital_xbc 25.08.2019 15:02:15 (1 год 11 месяцев назад)

После замены двигателя можно попробовать оттюнить ECU - поставить 18,432мгц кварцы на контроллер ДВС и АКПП, отсечка станет 7500об, тайминги переключения коробки снизятся на 15%, в общем машина станет реально на 30% быстрее до 100км\ч и на 15% после.

Замена опор двигателя 1NZ-FE на Toyota Funcargo

На представленном отчете с фотографиями показана трудоемкий процесс ремонта автомашины - смена опоры движка, которую еще называют «подушкой». Процесс покажем на примере авто Toyota Funcargo.

Для смены сломанной либо оборвавшейся опоры потребуется такие предметы для работы:

комплект головок, из которых потребуется на 10,2 на 14 одна простая и длинная, на семнадцать;
вороточек;
удлинители;
ключ на двадцать два;
подкладка из дерева;
домкрат;
молоточек;
подставка;
две плоские отверточки, 1 небольшая узенькая и удлиненная узенькая;
стамеска;

На изображении видна разорванная подушка движка.

Перед тем, как сменять опоры движка, понадобилось сменить прокладки посередине выпускного коллектора и глушителя. Но наша беда заключается в другом, - в согнутых и прилипших болтиках.

Поэтому мы решили, что прежде чем сменять заднюю опору нужно раскрутить эти болтики. Если быть кратким, то болты нужно обмотать тряпочкой, залить WD-40 и оставить отмокать сутки. После, когда движок холодный, на яме с помощью сильной головки на четырнадцать, удлинителя и длинного воротка на 65 см, сперва слабо крутанув в бок закручивания, после наоборот.

Авто спереди нужно поднять и поставить на опоры (полено подойдет). Снять нужно только колесо с левой стороны.

Снять датчик лямбда-зонд ключом на двадцать два.

Датчик отсоединить от трубы глушителя и разъема электричества, толкнув удлиненной тоненькой отверточкой рычаг на разъеме.

Отсоединить разъем электричества от крепящего элемента на опоре задней.

Поддеть коротенькой тоненькой ровной отверткой рычаг.

Отверткой отсоединить защелку с проводком разъемчика датчика лямбда-зонда от опоры сзади.

Попытаемся оборвать болтик, который держит кронштейн движка на опоре. Потребуется головка на четырнадцать, пару удлинителей и вороточек. Резьбу этого болтика следует почистить и опустить в раствор WD-40. Гаечку с противоположного бока ключиком держать не обязательно, на ней имеется «ус» боковины, который удерживает ее от прокручивания.

Этот болтик хорошо открутить с боку колеса с левой стороны.

Сделать эту работу вам поможет такой ключик с сильной головкой, которую можно соорудить самому. Чем удлиненнее, тем лучше.

Этот болтик нужно сорвать, слегка прокрутив, но до конца не откручивать.

После открутить 2 гаечки, которые держат болтики опоры с помощью головки на четырнадцать и воротка.

Резьбу этого болтика также нужно обработать WD. С помощью молотка осторожно выбиваем эти болтики.

Так для чего нам выбивать эти болтики. С ними подушку не вынуть, они мешают из-за длины. Болтики крепятся на шлицах в опоре движка.

При возникновении проблемы с болтиками, пользуемся стамеской, острым краем ставив ее посередине шляпки болтика и стального основания крепления опоры.

После ставим домкрат внизу ребра, где соединяется движок и слегка поднимаем. Домкрат остается также, в это время поставить подпорки под движок. Поставить его ручкой для подъема в бок колес сзади так, чтобы после, когда залезете под авто, вы смогли поднять или спустить движок с помощью домкрата.

Затем до конца открутить болтик, который держит кронштейн движка на опоре. Открутить оставшийся болтик, держащий опору с помощью головки на четырнадцать и воротка. Болтик будет немного зажатым, поэтому поиграете домкратом и сравняете дыры кронштейна движка и опоры.

Это болт, держащий кронштейн движка на опоре, и гаечка.

Что станет с ней при шевелении.

Увидите тотчас же разрывы на ней.

Сравним старенькую и новенькую. Из новенькой выбить болтики (их поддели с помощью стамески и отвертки за шляпки, чтобы не нанести повреждений резьбе).

Установить новенькую опору. Если дыра на кронштейне движка и новенькой опоре не сходятся - поднять движок, вставить болт и закрутить рукой. После притянуть опору внизу болтиком и вставить наверху болты, которые остались, при прокручивании попытаться соотносить шлицы и закрутить гаечки. Затянуть гаечки и болт, крепящий опоры, и болт, крепящий кронштейн движка к опоре с помощью момента 80 нм. Убрать домкрат.

После заменить опору справа. Часть движка справа закрепить домкратом.

Опора справа закрепляется 3 болтиками к лонжерону машины, и 2 болтиками и 1 гаечкой к кронштейну справа движка.

Следует заметить, что гаечку нужно накрутить на шпильку, находящуюся на опоре и с противоположного бока кронштейна опоры движка. Следует откручивать внизу.

Для откручивания используется самая длинная головка на четырнадцать и пару удлинителей с воротком. Остальные болтики открутить с помощью головки на четырнадцать, штока и воротка.

После откручивания гаечки с болтиками, посмотреть на опору.

Слегка пошевелить ее.

На ней есть трещинки.

Шевелим еще чуть-чуть.

Трещинки есть и здесь.

Отогнуть в бок и увидите большие трещины в виде кругов. Трудно судить о ситуации, если опора установлена. Все огрехи не увидишь, нужно для полного обзора вынуть ее и крутить.

Изображения новенькой опоры.

Вот она новенькая опора.

Две опоры, видите шпильки?

Тут находится ее место установки.

Поставить новенькую шпильку. Болтики на кузове затянуть с помощью момента 45 Нм, болтики и гаечки на опоре движка с помощью момента 52 Нм.

Займемся опорой движка с левой стороны, которую нужно сменять в последнюю очередь. Потребуется сделать: 1). Снять минусовую клемму аккумулятора, снять раму фильтра воздуха совместно с гофрой воздушного заборника и трубу подачи воздушных масс из пластмассы. Поэтому: 2). Открутить болтики гофры из пластика воздушного заборника на 10; 3). Разжать хомут, отсоединить шланг от трубы подачи воздушных масс из резины; 4). Отсоединить шланг от заслонки дросселя; 5) разжать хомутик, отсоединить шланги вакуума от клапана пневматики; 6) нажать на защелку из пластика, отсоединить разъемы от датчика расхода воздуха; 7) пониже - клипсу проводки разъемчика датчика расхода воздушных масс; 8) нажать на защелку из пластика, отсоединить разъемчик клапана пневматики; 9) с помощью головки на 10, удлинителя и воротка ослабить хомутик, крепящий труду подачи воздуха из резины на заслонке дросселя и отсоединить его; 10) снять крышечку сверху корпуса фильтра воздуха, при этом отщелкнуть защелки.

Вынуть фильтр, а для этого открутить три болтика на 10, внутри внизу рамы фильтра воздуха из пластика.

Вынуть часть рамы фильтра воздуха из пластика внизу совместно с гофрой воздухозаборника из пластика. Вот что выйдет.

Таким же образом снять защиту внизу. Открутить два болтика, 2 самореза и гаечку.

Делать это нужно для того, чтобы раскрутить кронштейн движка от опоры и достать опору.

Когда убираем защитный механизм, увидим гаечку болтика, крепящего левую опору к кузову. Ее не нужно трогать, она крепко сидит. Осторожно чистим резьбу, которая выступает, и смочить ее ВД-40. Опоры с левой стороны особая, сложно разобраться в ее виде, придется ее снять, она расположены под кожухом из стали. Для ее снятия открутить и снять опору и кронштейн.

Зафиксировать движок и коробочку передач на стойке иди домкрате, после открутить болтики, крепящие опоры к кронштейну движка.

С помощью на 17, удлинителя и воротка открутить болтик, крепящий левую опору к кузову, испытаете неудобства из-за нехватки места.

Крутить осторожно, дабы не нанести повреждения воротом трубочки, шланги, проводку, части из пластмасс.

Открутить три болтика (1), крепящий кронштейн движка от коробочки передач и болтик (2), крепящий массы на кронштейне движка на четырнадцать. Открутить все же нелегко. Если не удается сорвать, снимаем заслонку дросселя, освобождаем местечко под вороток. 3-й болтик кронштейна опоры снизу скрыт за проводкой массы.

Кожух из стали опоры с левой стороны.

Изображение старенькой опоры с левой стороны.

При небольшом шевелении может выйти, что опора с левой стороны оборвана сильнее и часть внутри неисправна и оборвана еще сильнее, чем у опоры сзади.

Сравнить старенькую и новенькую опоры.

С обратного бока.

Поставить новенькую опору, наперво установить опору туда же, где было, и вкрутить болтик. Опору нужно ставить противовесом из стали в бок коробочки передач, колеса и т.д. поставить кронштейн движка и прикрутить болтиками к коробке. После кронштейн слегка прикрутить к опоре, дабы у нее был маленькой проход. Докрутить болтик, крепящий опору к кузову и болтики, крепящие кронштейн движка к опоре.

Делать нужно это так из-за одной причины. Дырочки для крепления опор в кронштейне движка овальной регулировочной формы. Для этого сперва опору прикручивают болтиком, после кронштейн движка (коробки). Выровнять плоские стороны соединения опоры и кронштейна движка, вживив болтики, докрутить болтик опоры и закрутить болтиками кронштейн к опоре.

Чтобы опора не уходила в бок, посередине стального основания опоры и кузова поставить ограничитель (можно воспользоваться кусочком дерево подходящего размера). После докрутить болтики. Затяжные моменты: 49 нм - три болтика, крепящие кронштейн движка к коробочке, плюс два болтика, крепящие кронштейн к опоре, болт, крепящий опору движка к кузову - 64 нм. Затем мы заменили прокладочку посередине выпускного коллектора и глушителя и болтики с пружинами.

Читайте также: