Замена приводов тойота старлет

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Замена привода Тойота Старлет

Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.

ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода Тойота Старлет такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.

Стоимость замены привода:

Вид работы	Стоимость
Замена левого привода	от 1500 руб.
Замена правого привода	от 1750 руб.

Где поменять привод Тойота Старлет в Санкт-Петербурге:

Если во время разворота раздается хруст или стук, неисправен внешний шарнир. Если эти звуки при начале движения, на подъеме вверх по дороге или на холостом ходу – внутренний шарнир. Покрышка проблемного колеса износится больше. В самом валу может износиться промежуточный подшипник приводного вала – тогда будет слышен гул из-под капота. Еще при проблемах с приводным валом идут рывки при вращении ведущих колес, люфт внутреннего ШРУСа, биение, отдающее в руль. Может потечь сальник приводного вала, порваться пыльник. Если проблема запущена, придется делать замену приводного вала Тойота Старлет.

При разборе ось или трубу приводного вала нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии трещин, царапин, вмятин, неровностей, сколов или хотя бы минимальной деформации замена приводного вала Тойота Старлет обязательна. Существует еще такая диагностика: вал нужно прокатить по ровной поверхности. Если есть отклонение от ровной линии, его нужно менять.

Для точной диагностики рекомендуем воспользоваться услугами наших СТО. Замена привода Toyota Starlet производится как по отдельным элементам, так и в сборе.

Самостоятельная замена привода делается только в том случае, если вы уверены в своих силах. Если нет опыта, можно, например, повредить планетарные шестеренки трансмиссии, КПП. Неправильно подобранные стопорные кольца повредят ШРУС. То же произойдет при перетягивании гайки ШРУСА. При слабом затягивании получите люфт.

Поэтому настоятельно советуем делать замену привода в наших автосервисах Санкт-Петербурга.

Приводы передних колес Тойота Королла, Замена шрусов

Приводы передних колес состоят из наружных 11 и 14 и внутренних 2 и 22 шарниров равных угловых скоростей (ШРУС); соединенных валами 7 и 18. Наружный шарнир обеспечивает возможность только угловых перемещений соединяемых валов. Внутренний шарнир дополнительно к угловым обеспечивает и осевые смещения валов при повороте передних колес и работе подвески. Для снижения вибрации в трансмиссии на валу правого привода установлен с натягом динамический демпфер 6

Приводы передних колес Тойота Королла: А - привод правого переднего колеса; Б - привод левого переднего колеса; 1,12,13,23 - шлицевой наконечник; 2,22 - внутренний шарнир; 3,5,8,10,15,17,19,21 - хомут; 4,9,16,20 - чехол; 6 - динамический демпфер; 7,18 - вал привода; 11,14 - наружный шарнир

Шарниры приводов очень долговечны. Однако при повреждении защитных чехлов в шарниры попадают вода и грязь, в результате чего они быстро выходят из строя. Работа по замене приводов передних колес довольно трудоемка, а приводы недешевы. Для того чтобы серьезно сэкономить свое время и деньги, избегайте повреждения защитных чехлов шарниров (например, наезд на торчащую из земли проволоку) и немедленно заменяйте их при малейших повреждениях. Если в шарнир через поврежденный чехол попадет вода или пыль, он выйдет из строя через несколько сотен километров пробега. Герметичный шарнир изнашивается чрезвычайно медленно.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

2. Осмотрите защитные чехгы внутренних и наружных шарниров равных угловых скоростей: на чехлах не должно быть трещин и разрывов. Поврежденные чехлы замените.

3. Проверьте плотность прилегания поясков чехла и надежность крепления хомутов. Чехол не должен проворачиваться на шарнире, а хомуты - на чехле. В противном случае замените хомуты.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Работа показана на примере снятия и установки привода левого переднего колеса, привод правого переднего колеса снимается и устанавливается аналогично.

Вам потребуются: торцовые головки «на 13», «на 17», «на 19», «на 30», ключ для гаек колес, отвертки с плоским и крестообразным лезвием и пассатижи.

1. Снимите брызговики двигателя

2. Выверните сливную пробку коробки передач.

3. Слейте масло из коробки передач.

4. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры

5. Расконтрите гайку ступицы и ослабьте ее затяжку.

6. Снимите переднее колесо.

7. Отверните гайку ступицы колеса.

8. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу

9. Отсоедините левую стойку переднего стабилизатора

10. Отверните две гайки, выверните болт и отсоедините рычаг от шаровой опоры.

11. Отведите немного в сторону амортиза-торную стойку, одновременно вынимая из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через проставку, изготовленную из мягкого металла или дерева.

12. Подденьте монтажной лопаткой внутренний шарнир, преодолевая усилие стопорного кольца, выньте шарнир и снимите привод с автомобиля.

13. Установите привод левого переднего колеса и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

14. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач

15. Установите колесо и вверните болты его крепления до упора, не затягивая их окончательно.

16. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.

Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Перемещать автомобиль при не затянутой гайке ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы. Не используйте гайки ступиц повторно

17. Затяните гайки крепления колеса.

18. Установите декоративный колпак колеса.

1. Снимите привод переднего колеса в сборе

2. Срежьте хомуты бокорезами

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

3. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира, удалите из него часть смазки и пометьте положение шарнира относительно его коопуса.

4. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира

5. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

6. Сдвиньте по шлицам вала ступицу с роликами

7. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами.

8. и снимите с вала защитный чехол.

При установке шарнира замените защитный чехол новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

9. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки

Для того чтобы при сборке не повредить чехол шарнира, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.

Для облегчения установки чехла на вал смажьте вал тонким слоем смазки, предназначенной для заполнения шарнира.

10. Напрессуйте на шлицы вала ступицу шарнира в сборе с роликами (в качестве оправки можно использовать подходящую головку из набора инструмента), совместив нанесенные при разборке метки.

11. Установите стопорное кольцо. Проследите, чтобы кольцо полностью вошло в проточку вала.

12. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

История о замене сальников приводов на старлет ep91

Приветствую всех читателей! (Фотоотчет о замене сальников приводов АКПП A132L)
Лето. Прекрасный солнечный день. Моя любимая девушка приехала с работы и мы вместе ковыряли ее машинку) и тут что-то мне подсказывает, люди называют это внутренним голосом-"Посмотри машину снизу! Посмотри!". Я отмахивался от этой мысли, но она меня не оставляла… К вечеру принимается решение доехать до эстакады и глянуть, что же там снизу! Загнав старлетку на эстакаду, настроение и идиллия сменилась грустью…
Вот что там было:

Я лечу со скоростью ежика которому хорошо дали под зад до автомагазина за декстроном для доливки в дифференциал. Купил 1 л декстрона от chevron и где-то грамм 300 его было в гараже…

Процесс доливки занял где-то полчаса… и долил я туда 1300 грамм, а в дифф заливается 1400 грамм жижи… Дифф крутился почти без смазки, в мрачном настроении пошел домой, ночь прошла в поисках партнамберов сальников приводов и изучении данного вопроса.
Катались какое-то время так… И тут нашлось время и деньги-редкое сочетание!
Я полетел в магазин и купил сальники приводов 90311-34022 я долго убеждал продавца, что правый и левый сальники разные, но он ссылался на каталоги и продал две штуки под номером 90311-34022.
Процедура замены сальников выглядит так:
1. Загоняем авто на яму.
2. Ослабляем ступичную гайку она на 32 и колесные гайки

3. Домкратим машину и снимаем голесо
4. Смачиваем WD40 гайки шаровой и рулевого наконечника

5. Откручиваем ступичную гайку и ослабляем гайки шаровой и рулевого наконечника

6. Молотком разряжаем шаровую и рулевой наконечник
7. Отводим ступицу в сторону и вытаскиваем привод из нее
8. Готовим тару под слив масла из диффа, отворачиваем сливную пробку диффа она под шестигранник на 10

9. Упираем во внутр.гранату монтажку/кусок арматуры и кувалдочкой непринужденно выбываем привод из диффа. Сразу моем его и проводим дефектовку пыльников

10. Отверткой или спец. съемником снимаем сальник

11. Чистим посадочное место под сальники

12. Сальник смазываем по внешней кромке декстроном при желании можно немножко герметика и запрессовываем на своем место

13. Вставляем привода на место смазав декстроном участок работающий по сальнику
14. Прикручиваем гайки шаровой, рулевого, не забываем о шплинтах.
15. Затягиваем ступичную гайку, ставим колесо, заливаем масло в дифф.

Мне же пришлось еще поменять пыльник внеш.гранаты на левом приводе

200 км.
Затраты на ремонт:
Сальники

100 рублей
Из-за казуса с сальником ремонт затянулся на два вечера. На СТО просили от 700 до 1000 рублей за один сальник, но лучше чем сам никто не сделает… нет у меня веры в сервисменов…

Тем не менее прошу перед покупкой сальника все проверить или покупайте после снятия старых, чтобы не ошибиться.

Тюнинг Toyota Starlet Glanza V: малыш, который любит бить старших

Этот трехдверный хэтчбек уже с завода оснащается турбированным мотором объемом в скромные 1,3 литра, но выдающим вполне серьезные, особенно для тех лет, 135 л.с. и 157 Нм момента. И это на машине весом хорошенько меньше тонны.

Нет ничего удивительного в том, что легкий и достаточно мощный переднеприводный хот-хэтч со временем стал грозой кольцевых гонок. Простая конструкция, минимальный вес, мощный двигатель – это то сочетание, которое позволяет штамповать очень быстрые круги и держать в напряжении куда более мощных, но тяжелых конкурентов. И также неудивительно то, что в Японии, стране тюнинга, список возможных доработок и комплектующих для этой машины невероятно широк. Турбо-киты, электронные блоки управления, системы впуска и выпуска, разнообразные комплекты подвесок и боди-китов. При желании из Starlet можно собрать очень серьезного монстра. И таких примеров много, причем не только в самой Японии, но и по всему миру – есть такие машины и в России. У нас Starlet Glanza достаточно редок, но те экземпляры, которые все-таки попали в нашу страну, находятся, как правило, в руках настоящих ценителей и редко пребывают в стоковом состоянии. Как и герой сегодняшней рубрики – Toyota Starlet Glanza V EP91 Максима.

Как покупали

Хозяин машины впервые услышал о существовании Toyota Starlet Glanza V аж в 16 лет. Его друг Николай был старше, увлекался ночными гонками и очень хорошо разбирался в автомобилях. В очередной раз спросив у него про то, какие бывают быстрые японские тачки, Максим узнал про Старлет. Он даже не знал, как выглядит эта машина, но описание характеристик заставило надолго «заболеть» этой модификацией. Впечатлило, что у нее небольшой объем двигателя и большая мощность. Городской маневренный автомобиль для светофорных гонок.

На тот момент позволить себе купить его он не мог, поэтому оставалось лишь просматривать фотографии с аукционов, читать статьи и форумы, смотреть видео, изучать возможности доработок. Чтобы однажды, держа в руке ключи от заветной машинки, уже знать, что и как нужно делать. Спустя некоторое время удача улыбнулась Максиму и он нашел объявление о продаже недорогой Гланзы, доплатить за которую после продажи своей машины требовалось всего 20 тысяч рублей. Дело было в 2009 году.

Состояние лота, впрочем, вполне соответствовало низкой стоимости – оно было неважнецким. После нескольких небольших аварий во времена предыдущего владельца и некачественной послеремонтной сборки криво стояли бампера, машина была покрашена только частично, а где-то и с имеющейся краски облез лак. Передвигалось это чудо на «шикарных» штамповках от Жигулей. Коробка – автомат. А единственным элементом тюнинга в тот момент был прямоточный глушитель. Тем не менее, геометрия кузова была в порядке, а желание обладать турбовой «зажигалкой» перевесило все недочеты. Starlet был куплен и, очевидно, попал в правильные руки.

Боевая подготовка

Начался процесс приведения автомобиля в порядок и последующих доработок. Перво-наперво избавились от позорных штамповок. Взамен встали литые BBS с резиной Dunlop. Дальнейшие действия были уже куда серьезнее. Автоматическая коробка передач как атрибут плавного, но неспешного перемещения в пространстве, была заменена на механику С56 с главной парой с передаточным числом 3.7, куда более соответствующую званию спортивного авто.

Был разобран и доработан двигатель: для увеличения объема цилиндры расточили, инсталлировали кованые поршни отечественного производства АМС-сервис (контора эта находится в Зеленограде и занимается изготовлением кованных поршней любых конфигураций), заменили все вкладыши, сальники, прокладки… Были портированы впускные и выпускные каналы в ГБЦ, так как по плану предстояла замены турбины на более производительную.

На данный момент дополнительные силы для ставшего 1,5-литровым мотора надувает турбо-кит на базе турбины K26/K24 с японским коллектором и высокопроизводительным выносным вестгейтом Sard. При давлении 1,7-1,8 бар этот кит способен выдавать 370 сил, причем не с маховика, а с колес! Что, собственно, было доказано замером на стенде. Всасываемый воздух проходит через фронтальный интеркулер, а выдыхает турбина через короткий выпускной тракт прямо в передний бампер.

Управляет всем этим серьезным набором железа не какой-то японский чудо-мозг, а наш, российский «Январь» 5.1-41. Максим выбрал «Январь» как самый доступный по финансам электронный блок управления, представленный на рынке. К тому же это полноценный «мозг», а не суб-компьютер, который так любят использовать зарубежные товарищи при тюнинге Toyota Starlet. Настраивает ЭБУ Maxi(RPD) – один из самых грамотных настройщиков «Января» в России.

По мере вмешательства в каждую систему автомобиля, сопутствующие детали менялись либо на тюнинговые, либо на сток, но от изначально более мощных авто. Так, например, в качестве передних суппортов были выбраны 4-поршневые машинки от Nissan Skyline. К ним были добавлены армированные тормозные шланги Project Mu. Коробка передач была доработана и дополнена самоблокирующимся межколесным дифференциалом. Сцепление было также заменено на усиленное от Exedy.

И немного стиля

Машина оживала на глазах! Помимо доработок технических, Максим не забыл и про внешний вид, который менялся за время владения авто несколько раз. Первоначальный вариант – стоковые юбки и накладки на бампера плюс белая матовая пленка – приблизил облик машины к настоящему JDM-стилю, где белый цвет пользуется особой популярностью. Со временем, когда захотелось чего-то более яркого, машина была перекрашена в ярко-голубой цвет. Причем тут не обошлось без находчивости. Покраску Макс осуществил собственными силами во дворе при помощи баллончиков для граффити. Получилось более чем достойно! А главное, дешево – всего 5 тысяч рублей! В этот раз компанию стоковым Duck-спойлеру и накладке на задний бампер составили боковые юбки LiveSport, задний спойлер JAM, капот Cruise Aero и новый передний бампер. Получилось очень ярко! А финальным штрихом, вишенкой на торте, стал символ Японии – Солнце – на крыше.

Подробный обзор автомобиля Toyota Starlet

Другие модели

Компактные автомобили Тойота Старлет присутствовали в производственной программе концерна с 1973 по 1999 гг. Машины предназначались для внутреннего рынка Японии и ограниченно поставлялись в Северную Америку и Европу. Существовало несколько поколений автомобилей, отличавшихся очертаниями кузова и силовыми агрегатами. В 1999 г. компания Toyota начала выпуск седана Echo и хэтчбека Yaris, вытеснивших Starlet.

Тойота Старлет относится к компактным машинам типа хэтчбек.

Подробный обзор автомобиля Toyota Starlet

Машины с компактными кузовами, вмещавшими 4-5 человек, были востребованы на японском рынке из-за местной системы налогообложения, учитывающей габариты техники. В конце 70-х гг. прошлого века ввиду нефтяного кризиса и роста цен на топливо автомобили класса мини стали хорошо продаваться в Западной Европе и США. Утилитарный салон Toyota Starlet рассчитан на короткие поездки в городе.

Отличительные особенности

Автомобили характеризуются небольшой колесной базой и коротким капотом, что позволило повысить маневренность. Для снижения себестоимости производитель отказался от ряда технологически сложных узлов. Например, на машинах редко встречается усилитель руля, дверные карты выполнены плоскими, что позволило увеличить полезный объем салона. На части Starlet использовались фронтальные подушки безопасности, но общая прочность кузова была недостаточной уже по меркам 90-х гг. прошлого столетия.

Главные преимущества

Основные достоинства, отмеченные владельцами подержанных Starlet:

компактный кузов, упрощающий маневрирование;
небольшой расход топлива;
хорошая динамика и острое рулевое управление;
простота ремонта и обслуживания;
легкий запуск при низкой температуре воздуха.

Модификации машины

В период с 1973 по 1999 гг. клиентам предлагалось 5 поколений автомобилей, имевших различные кузова и отличавшихся схемами трансмиссии и потребительскими характеристиками. В 2020 г. концерн вернулся к обозначению Starlet, представив новую модель для рынка Африки. Она оснащается 1,4-литровым бензиновым мотором, работающим совместно с 5-ступенчатой механической коробкой или 4-скоростной АКПП.

Модификация не предназначена для поставок на другие континенты и является классической региональной моделью.

Первое поколение

В 1973 г. были представлены Starlet P40/P50 с бензиновыми карбюраторными двигателями объемом 1 и 1,2 л. Предлагались кузова седан (2 или 4 двери) и универсал. Крутящий момент передавался на задние колеса карданным валом. Техника никогда не поставлялась за пределы Японии. Последние представители первой генерации были собраны в 1978 г.

Первое поколение Тойота Старлет имело карбюраторные двигатели.

Второе

Авто линейки Р60 поставлялись с кузовами хэтчбек и универсал (3 или 5 дверей). Предлагались моторы объемом от 1,0 до 1,3 л. В производственную гамму входили механические коробки и АКПП, ведущие колеса располагались сзади. Автомобили ввозились в ряд стран Западной Европы и конкурировали с продукцией местных производителей (например, Rover Mini).

Второе поколение поставлялось с кузовом универсал.

Третье

В 1985 г. на рынок вышло поколение, оснащенное приводом на передние колеса. Помимо карбюраторных двигателей стали предлагаться моторы с системой впрыска бензина с электронным управлением. На части модификаций ставились амортизаторы с регулируемой жесткостью. Небольшими партиями собирались спортивные Turbo S и Turbo R, снабженные 110-сильными агрегатами с наддувом.

Третье поколение вышло в 1985 году.

Четвертое

С 1989 г. началось производство генерации Р80 с двигателями мощностью до 150 л. с. В 1993 и 1994 гг. были проведены модернизации, несколько изменившие дизайн и отделку интерьера салона спортивных модификаций GT и Gi. Производитель предлагал несколько специальных моделей, отличавшихся окраской кузова и цветом чехлов для сидений. Автомобили серийно оснащались системами снижения токсичности отработавших газов.

Четвертое поколение изменило дизайн авто.

Пятое

В 1996 г. появилось последнее поколение Р90 с моторами объемом от 1,3 до 1,45 л с распределенным впрыском. Ограниченно предлагался 1,5-литровый атмосферный дизель 1N мощностью всего 55 л. с. Авто имели 3- или 5-дверные кузова хэтчбек и оснащались приводом на передние колеса, по заказу ставилась трансмиссия 4WD. Поколение претерпело несколько рестайлингов, изменивших внешний облик. Последние экземпляры были собраны в 1999 г.

Пятое поколение вышло с моторами объемом от 1,3 до 1,45 л.

Основные характеристики

Автомобили оснащались несущим кузовом с передним расположением моторного отсека. Схема трансмиссии зависела от года выпуск. Концерн предлагал модели с задними ведущими колесами, а затем перешел на передний привод. Начиная с поколения Р80 клиентам предлагались модификации 4WD, оснащенные вязкостной муфтой. Передняя подвеска была независимой, сзади использовался мост или торсионная балка (в случае полного привода применялась рычажная схема).

Эксплуатационные

Параметры версии с кузовом Р80 и полным приводом:

Используемые на автомобилях Р80 бензиновые двигатели имели расход до 8 л в городе и от 4 до 5 л на шоссе. Топливный бак имел вместимость 45 л, что обеспечивало запас хода не менее 570-580 км. Небольшие габариты позволили снизить снаряженную массу до 920 кг, что обеспечило хорошую динамику разгона.

Технические

Авто могли оснащаться механическими коробками передач с 4 или 5 ступенями. Производитель предлагал и классические гидромеханические агрегаты с 3 или 4 скоростями. Тормозные механизмы спереди были дискового типа, сзади использовались барабаны. Гидравлический привод делился на 2 диагональных контура. В схеме предусматривался ограничитель давления, распределявший усилия. Блок АБС использовался только на части изделий, собранных после 1996 г.

Дизайн и внешний вид

Внешнее оформление хэтчбеков было ориентировано на молодежную аудиторию. Простые и обтекаемые контуры положительно повлияли на уровень шума в городском потоке, но на шоссе в салоне было некомфортно. Помимо гула от покрышек прослушивались работа двигателя и аэродинамический шум от набегающего потока воздуха. Аккуратные фары головного света не годились для движения по темным дорогам. С годами из-за старения отражателя и рассеивателя качество работы светотехники становилось неудовлетворительным.

Салон

Отделка салона соответствовала азиатским стандартам. Панель приборов из пластика плавно переходила в низкую центральную консоль. Предлагалось несколько типов комбинаций приборов (с тахометром и без). Часть авто поставлялась с радиоприемниками, проигрывателями кассет или компакт-дисков. Во второй половине 90-х гг. в список опций вошла навигация, но количество ТС, получивших подобный блок, исчисляется десятками (из-за высокой цены).

Салон соответствует стандартам.

Кресла имели комбинированную отделку, расцветка подбиралась под окраску кузова. Плоский задний диван со складной спинкой позволял увеличить вместимость багажного отсека. В дорогих версиях использовалась отделка салона панелями, имитирующими дерево. По заказу ставилось поворотное переднее кресло для пассажира-инвалида.

Кузов

Кузова Starlet имели короткие свесы. Поперечное расположение двигателя позволяло увеличить габариты салона. Для доступа в багажник имелась подъемная дверца со стеклом, снабженная гидравлическими упорами. Конфигурация пластиковых бамперов зависела от поколения и модификации. Например, с осени 1998 г. предлагалась модель Starlet Remix с массивными бамперами из серого пластика, защитными накладками на колесных арках и нижней кромке дверей. На крышке багажника таких машин находился пластиковый кофр с запасным колесом.

Для окраски кузова применялись стандартные эмали и краски со специальными визуальными эффектами.

Такие модели окрашивались в оригинальные оттенки. Например, для Starlet Remix предлагалась ярко-желтая эмаль, хорошо сочетавшаяся с темно-серой пластиковой отделкой нижней части кузова. Наверху крышки багажника мог ставиться спойлер с сигналом торможения.

Приблизительная стоимость и комплектации

Цена и уровень оснащения зависят от года выпуска автомобиля. Приобрести Starlet сборки до 1978 г. практически невозможно, техника перешла в категорию раритетной. Представители третьего поколения в базовой комплектации оцениваются владельцами в 50-60 тыс. руб., спортивные версии имеют стоимость до 150 тыс. руб. Автомобили генерации Р80 продаются владельцами за 200-250 тыс. руб. независимо от комплектации. Авто с кузовами Р90 в стандартном оснащении имеют цену до 250 тыс. руб., модификации со спортивным уклоном предлагаются за 300-330 тыс. руб.

Стоимость зависит от года выпуска автомобиля.

Отрицательные стороны авто Тойота Старлет

Недостатки автомобилей, отмечаемые владельцами:

плохая подсветка дороги головными фарами;
отсутствие шумоизоляции;
малая производительность отопителя;
появление очагов сквозной коррозии на элементах, подвергающихся воздействию дорожной грязи;
недостаточная вместимость салона и багажника;
длительный срок ожидания поставки оригинальных запасных частей.

Конкурирующие модели

Конкурентами Toyota Starlet являлись автомобили класса мини, предлагавшиеся японскими и европейскими производителями:

Rover Mini;
Mitsubishi Colt;
Nissan Micra;
Volkswagen Fox;
Fiat 126;
Renault Twingo;
Autobianchi Y10.

Отзывы владельцев

Михаил, 48 лет, Екатеринбург

Михаил
В 2016 г. искал бюджетный маленький городской автомобиль, приобрел Старлет с 85-сильным мотором, выпущенный в 1998 г. Он легко разгоняется, толчки при переключении скоростей в АКПП отсутствуют. Задний ряд сидений тесный, пространство для ног недостаточное даже при сдвинутых вперед передних креслах. Правое расположение рулевого колеса затрудняет маневрирование в пробках, но со временем привык. Зимой слабо работал отопитель, проблему частично решил заменой фильтра и очисткой теплообменника от пыли.

Леонид, 41 год, Барнаул

Леонид
Несколько лет эксплуатировал Starlet GT выпуска 1991 г. с 1,3-литровым мотором и автоматической коробкой. Салон удобный и практичный, места за рулем хватает человеку ростом до 180 см, но сзади, кроме сумки, ничего не поместится. На шоссе автомобиль реагирует на порывы ветра, но недостаток прослеживается при скорости от 100 км/ч. Расход бензина в среднем составлял 7 л с прогревами и движением в пробках. В 2018 г. машину продал из-за появления очагов сквозной коррозии на днище и порогах.

Замена сальника привода Toyota Starlet

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Ремонт двигателя на Toyota Starlet

Как и подобает японскому авто, подвеска Тойота Старлет доставляет мало проблем. Она хорошо фильтрует мелкие неровности и поражает своей энергоемкостью. Сзади простая балка, которая, в принципе, не требует технического обслуживания. Передняя подвеска со стойками Макферсон немного нежнее, а стук означает износ втулок и стоек стабилизатора, реже – шаровых опор (от 500 рублей). При гигантских пробегах настает черед опорных подшипников (от 1200 рублей) и амортизационных стоек (от 2900 рублей). Оригинальные детали, как правило, выдерживали около 200 000 тыс. км.

Высокая надежность оказалась недостатком. Многие экземпляры сильно изношены, потому что крайне не прихотливы к сервисному обслуживанию, которым просто пренебрегали. Конечно, можно найти варианты без претензий к техническому состоянию, но владельцы с ними расстаются неохотно.

АВТОМОБИЛЬ НЕ ОБЛАДАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ ПРИЕМИСТОСТЬЮ. РЫВКИ И ПРОВАЛЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Засорен сменный элемент воздушного фильтра	Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра	Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра
Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов	Осмотрите систему выпуска на наличие помятых и поврежденных трубопроводов, проверьте состояние каталитического нейтрализатора (противодавление) (СТО)	Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов
Подсос постороннего воздуха во впускной тракт	Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода	Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель
Неполное открытие дроссельной заслонки	Определяется визуально на остановленном двигателе	Отрегулируйте привод дроссельной заслонки
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец	Проверьте компрессию	Замените неисправные детали
Нарушены фазы газораспределения	Проверьте фазы газораспределения	Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме	Проверьте зазоры	Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи
Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами	Осмотр	Проверьте и при необходимости замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей	Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода	Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода
В баке недостаточно топлива	По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива	Долейте топливо
Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки	Проверьте давление в топливной системе	Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки
Топливный насос не создает необходимого давления в системе	Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля	Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените
Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы»)	Проверяется омметром	Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода
Неисправны форсунки или их цепи	Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)	Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи	Проверьте датчик и его цепи	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи	Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправен датчик концентрации кислорода	Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО	Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Неисправен ЭБУ или его цепи	Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным	Замените неисправный ЭБУ
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов	Проверьте зазоры в приводе клапанов	Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Сильный износ кулачков распределительного вала	Осмотр при разборке двигателя на СТО	Замените изношенный распределительный вал на СТО
Осадка или поломка клапанных пружин	Осмотр при разборке двигателя	Отремонтируйте двигатель на СТО
Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи	Проверьте датчик положения дроссельной заслонки	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик
Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости	Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре	Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Двигатели

Двигатель имеет привод ГРМ ременного типа (от 2000 рублей за комплект).

Среди предложений встречаются экземпляры с установленным газовым оборудованием. Если владелец заботился о регулировке зазора клапанов, то такие авто проблем не доставят.

Кроме того, под капотом Toyota Starlet можно найти 1,5-литровый дизель, который использовался еще предшественником. Вопреки распространенному мнению, это не продукт PSA, а собственная разработка японцев. Двигатель достаточно надежный, но подвержен влиянию времени.

Не доставляет серьезных проблем и трансмиссия. Правда, порой с трудом включается задняя передача, что является нормой для Тойоты из 90-х. Сцепление такое же, как и в Corolla и стоит от 4500 рублей за комплект с корзиной и выжимным подшипником. С возрастом наблюдаются утечки масла через сальник коробки передач. В профилактических целях его следует менять вместе со сцеплением. А от появившегося воя можно избавиться, сменяв масло в коробке. Данную процедуру следует проводить каждые 60 000 км.

Отзыв Toyota Starlet 1.3 (1997 г.)

Заранее прошу пардону, что калякаю не за более-менее современные тачки, которые для большинства будут гораздо интересней, но Кроссер надоел; Пыж - езжу мало; Х-трэйл - кое-как передвигается в пространстве (полутруп в смысле как в фильмах про зомбиков/кривой/косой, но жрать хочет).

Собственно, в очередной раз задену тему про новое/старое авно. Вот оно новое - конеШно слаще) А чего - заливай себе бензин, да крути себе одометр до "отсечки". Ну в смысле тыщ до 50000. Кому сильно повезет - до 100000, в зависимости от производителя. У меня таких электричек ровно 3 штуки разной степени использования. Да, все оно здорово. как бы. Но я очень не хочу оказаться в любой из этих колясок вдалеке от цивилизации (читай официального диллера) в какой-нибудь особенно морозный день через 5-10 лет после покупки. Потому как это чревато. А чем высокотехнологичней эта коляска и чем дальше от упомянутого диллера - тем "чреватей". И вот именно в этоих условиях проверенная - "простая" до безумия техника утрет нос любому самому наибрейдовому производителю начисто. Понятное дело, что погружая свое тельце в Старлет я оказываюсь где-то в самом низу "пищевой" цепочки с точки зрения владельца Логана и иже с ними. Как это порой забавляет. Ну да ладно.

Итак, Старлет)) Тапки бываю старыми (как правило), если они любимые и при любой возможности Вы будете шаркать по дому именно в них. Так и с этим "телепузиком". Ни кожи, ни рожи, ни тем более пулемета - нет почти ничего, но оно. оно едет. Заводится в любой момент, пусть мотор выплевывает литры масла при заводке на "холодную", пусть это самое масло расходуется как бензин, пусть умерли на фиг подшипники ступиц, тормоза ржавые и суппорта закисшие - она каким-то образом заведется/поедет/остановится. Ведь НИКТО и никогда не делал профилактику системы кондиционирования - но она холодит. тем самым фреоном, которым ее заправили еще в Покемонии. Пусть все предыдущие наездники, оболваненные шильдиком Тойоте, уверовали, что с машиной НИЧЕГО делать не надо - она, мля, регенерируется по частям. Не надо менять ремни, масла/другие жидкости/подшипники/элементы ходовой. Понятное дело, каждому узлу и агрегату приходит в итоге абздец, как правило не одному сразу при таком подходе. Но каким-то чудом эта милипусина дожила до встречи со мной, охранив относительно исправное техническое состояние по основным ) и не очень) узлам и агрегатам. И всем своим видом давала понять, что она еще "что-то может". Из разряда: не бросай, ДОБРЫЙ ХОЗЯИН, я тебе еще пригожусь.

Данную риторику на самом деле можно отнести к любому авто, выпущенному в ту эпоху, когда за разработку и производство любой модели отвечали не менеджеры, а инженеры. Это когда на стойку двери Мерседеса 1993 г.в. клеили "напоминалку", что через 15 лет необходимо проверить подушки безопасности. Не в смысле убабахать обо столб эту бричку/позырить, что будет, а цивилизованно - в сервисе прозвонить/обслужить.

Дальше, я думаю, понятно. фантазировать, что в том, что стоит сейчас в автосалонах заложен такой же потенциал не стоит. С-кроссер? Или может быть Логан? Да я Вас умоляю.

Но и здесь имеется палка о двух концах: очень просто уподобится тем самым уверованным и Ваш Мерседес/Тойота перестанет ими быть и превратится в руины, о прошлом которых будет свидетельствовать только шильдик на капоте (если он вообще сохранится). Для каждой старой машины имеется некая точка "невозврата" - когда она превращается в окончательное и безоговорочное ведро (читай - помойку). И дальше только усилиями профессионалов можно возродить этот хладный труп к жизни (если оно экономически целесообразно, что относится к редкому числу бричек). Задорого. Очень. Комплексно - от пескоструйки кузова, заканчивая заказом оригинальных запчастей. Ну вы поняли. таких машин - которые не прошли указанную выше точку невозврата или были восстановлены - уже очень мало. Просто им сказочно свезло. Остальные же (в боьшинстве своем) - гнилые/косые ведра.

Итак. Мой Старлет. Точку невозврата этот пипелац при встрече со мной пройти не успел. Но стремился к этому рубежу изо всех сил. Кузов глобально лечить не пришлось. Навесное - не в счет типа крылья/капоты/бампера - главное, что их было к чему прикручивать. И то к чему прикручивать тоже имело название "металл", а не пористая рыжая штуковина, которую насквозь можно проткнуть отверткой. Машине никогда в жизни не делали антикор. Можно пофантазировать насчет качества металла В ТО ВРЕМЯ. Отчасти да, хотя тех же самых Тойот этих годов гнилых как дуршлаг вокруг только "выйди/оглянись". Просто авто по всей видимости мало эксплуатировалось первой хозяйкой в течение 6 лет в Мск и не хранилось в теплом гараже. Покрасили, одним словом. Не очень знатно - понятно дело - в гаражах. Пусть там делают и несколько более приличные тачки (по секрету скажу я там же Теану и Туссан красил - расходники-то там стырены у Мерседесовского диллера - тссссс). ну да ладно. И по всей видимости после начала хоть какой-то/"интенсивной"эксплуатации в кузове (на днище) вылезли первые косячные места типа поверхностной ржи в отпескоструеных дорогой местах. Но мы же опытные парни - мы стоим на стреме - мы не дадим прорваться гнили. Одним словом все что можно покрашено/вычищено/протравлено/проантикорено.

Про мотор я уже писал в предыдущей части. Заказал контракт в Покемонии/пришел/поставили. К слову сказать заказал - это к тому, что более 50% того, что лежит на складах ничего общего с контракатами не имеют - либо валяются неизвестно сколько долго, либо банально сняты с наших машин и под флагом "вчера из-за бугра" втюханы страждущим. Результат такого действа, думаю, понятен. Случились все же нюансы - вроде того, что двигатель оказался не от полновриводной Старлетки, но это мы понимали - ведущее значение имело только состояние - ну там поддон/крышки не подошли. Практика подтвердила - замена мотора и последующая однократная подливка литра антифриза теперь заставялет поднимать капот только для заливки омывайки. Понятно дело, что все это сопровождалось заменой всех резино-технических изделий/ремней/сальников на "всякий случай". Жрать теперь это чудо-юдо стало вполне осмысленные 10 литров в городе с постоянно включенным кондеем на имеющемся моторчике объемом 1,3. С одной стороны - много, с другой стороны - ватомат и полный привод.

Про полный привод - тут никуда не денешься - постоянный,хоть ты тресни. Наверное можно снять на фиг кардан, а потом по первому выпавшему снегу (у нас же зима приходит неожиданно, правда?) бежать его снова вешать на место. Но лучше я не буду лишний раз этим заморачиваться - раз так задумано - пущай крутятся все колесья, тем более нет повода комплексовать перед лужой грязи на даче, которую на Кросссере нежно так объезжаешь по краешку. - плюх туда по самое брюхо на табуретке - и по-фигу.

Ну а дальше уже скучно - обслуженный кондей (осушитель + заправка) морозит, АБС стрекочет вкупе с поменянными барабанами/дисками/жижей, руль крутится с новой жижой во внутрях рейки. В последней, правда, имеется небольшой люфт, но пока не критичный. Хотя все равно надо б перебрать ее при случае. Еще что интересно - без всяких серьезных промывок системы охлаждения/замены гарантированно засранного радиатора и при старой/конрактной помпе в самых лютых пробках не греется ни на градус выше положенного. Странно. Ватомат переключает все также адекватно со своим овер-драйвом в обнимку с тем только нюансом, что после полной замены масла с фильтром в нем, видимо, давление поднялось и в пробке стало необходимо давить на тормоз сильнее привычного ранее - это же и послужило причиной лезть в тормоза с их полной ревизией.

Так о чем это я?

При всей моей любви к старым машинам я при прочих равных обстоятельствах на дороге буду держать дистанцию побольше. потому что вполне себе отчетливо представляю, что там творится под капотом или в ходовой, особенно если там сидит очередной пресонаж - по машине видно - типа отчетливого четкого флика, который купил это разноцветное/гнилое ведро и уверовал в его непогрешимость.

Одним словом, покупайте, люди, себе лучше Калину или чего подороже/поновей, если не нАдолго, потому как восстанавливать старую машину (хладный труп) после тотального пофигизма хозяина, а еще хуже - вмешательства особенно талантливых "ручонок" окажется крайне невыгодно для кошелька. Все равно рано или поздно прийдете к выводу, что лучше непропуканное сиденье из автосалона. Посто для каждого свой срок для понимания этого утверждения.

Читайте также: