Замена прокладки клапанной крышки рено логан

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Прокладки крышки клапанов металлические на Рено Логан

Металлическая прокладка клапанной крышки Reno считается более надёжной, чем пробковая или паронитовая и не пропускает масло двигателя под давлением. Перед установкой прокладка обезжиривается и устанавливается без использования термостойкого герметика.

Пробковая прокладка или паронитовая при эксплуатации машины быстро продавливается под давлением и начинает пропускать масло с двигателя.

Замена прокладки под клапанную крышку

Итак, для начала снимаем корпус воздушного фильтра, вначале отсоединив воздуховод от корпуса, и убираем его в сторону. Затем ключом трубчатым (8х10) или тораксом с трещоткой отвернём четыре болта крепления корпуса фильтра, которые находятся спереди и сзади. Снимаем корпус фильтра, вытянув резиновый толстый и тонкий шланг сапуночка на клапанной крышке.

Теперь надо отсоединить насвечники высоковольтных проводов от свечей зажигания и разъём «папку» с модуля зажигания. Шланг от адсорбера отводим в сторону, чтобы не мешал для снятия клапанной крышки, и еще освобождаем толстый жгут проводов. Для того чтобы освободить жгут проводов с двух хомутов крепления необходимо нажать жалом отвертки на защёлку.

Провода убираются в сторону для удобства работы. Модуль зажигания «бобину» с крышки клапанов снимать необязательно. Мы получили доступ ко всем болтам клапанной крышки и теперь надо продуть воздухом пыль по его краям.

Затем срываем все болты ключом головкой по кругу. Кстати, при сильной затяжке, срываются грани под ключ (на 8) родных болтов от завода, и лучше будет такой болт поменять. В таком случае я устанавливал простой болт такой же длины под ключ головку (на 10) –отлично подходят. Отдали до конца все болты, затем снимаем крышку клапанного газораспределительного механизма.

Мастера отметили для нас (см. видео), что нельзя ставить бумажную либо резиновую с пробкой прокладку. Пользоваться необходимо только металлической прокладкой клапанов для двигателя Reno. Они правы, будет гнать моторное масло во все щели, только успевай следить за уровнем и доливать по метке на масляном щупе. Просушив чистой тряпкой и обезжирив места под металлическую прокладку от моторного масла, устанавливаем его на место. Затяжка болтов клапанной крышки на всех машинах проводится от центра крест-накрест.

От руки наживляем все болты и затягиваем. Резьбу не сорвите! Затем укладываем проводку, как раньше было, защёлкнув на пластиковых хомутах крепления к двигателю. Не забываем установить обратно трубку адсорбера топливных паров на своё место. Установим тонкий резиновый шланг сапуночка, а толстый мы установим вместе с корпусом воздушного фильтра. Катушку зажигания мы не снимали с клапанной крышки.

Подключаем насвечники высоковольтные к свечам зажигания в обратном порядке снятию. Остаётся нам, надет разъём «папку» на «мамку» модуля зажигания. На этом закончили замену металлической прокладки клапанов.

Замена прокладки клапанной крышки двигателя k7j 1,4 л Рено Логан

Замену прокладки клапанной крышки (крышки головки блока цилиндров) двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан первого поколения производим при появлении из-под нее течи моторного масла, регулировке клапанов, ином ремонте требующем снятия клапанной крышки.

Замену прокладки клапанной крышки производим на холодном двигателе.

Необходимые инструменты приспособления и запчасти

Подготовительные работы

Порядок замены прокладки клапанной крышки двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан

Отворачиваем болты согласно схеме от краев крышки к ее центру.

Порядок отворачивания болтов крепления клапанной крышки

Можно использовать металлическую щетку нож или наждачную бумагу. Стараемся чистить аккуратно, чтобы мусор не попадал в полость головки блока двигателя. Протираем насухо чистой тряпкой.

Прокладка устанавливается строго в определенном положении. Ее угол с отверстием должен лечь на левый нижний угол привалочной поверхности головки блока (если смотреть на двигатель со стороны фар).

Устанавливаем новую прокладку клапанной крышки

Центруем ее отверстия под болты с отверстиями в прокладке и головке блока. Для этого слегка смещаем ее вправо-влево, взад-вперед.

Порядок затяжки болтов крепления клапанной крышки

Устанавливаем снятые ранее детали в обратном порядке.

Примечания и дополнения

Обслуживаем Renault Logan

Космополит, ставший для многих первой иномаркой, нередко пробуждает инициативу тех владельцев, которые сберегли инструмент, опыт и любознательность. Что в «Логане» под силу сделать самому, а куда лучше не лезть?

При замене масла в двигателе бывает сложно отвернуть фильтр — его прокладка прилипает, словно приклеенная, а из-под горячего выпускного коллектора торчит лишь донышко — толком не ухватиться. Здесь в самый раз съемник-чашка, но для родного «реновского» фильтра (деталь 82 000 33 408) он, увы, не годится — вместо многогранника на корпусе округлые подштамповки. Не подойдет и цепной съемник, его рычаг упирается в коллектор, поэтому используем трехлапый, но осторожно, чтобы не повредить проводку генератора. Отмучившись раз, можно облегчить дальнейшую жизнь установкой фильтра, подходящего по граням к съемнику-чашке, например, «Бош» 045 110 3396 или «Чемпион» FR 103. В крайнем случае сгодится любой аналог с резьбой М20х1,5. Но лучше изготовить специальный инструмент, приварив, например, изнутри к съемнику-чашке большего диаметра три прутка-зацепа.

При заправке стараемся масло не перелить, моторы серии К7 этого не любят. При повышенном уровне передний сальник сперва отпотевает, а позднее течет безо всякого стеснения. И если после удаления излишков течь не утихает, готовьтесь разбирать полмотора.

ПОЙ, ГИТАРНАЯ СТРУНА

Замену сальника лучше доверить дилерам, чтобы избежать хлопот с натяжением ремней — их-то придется снимать неизбежно. Автоматический натяжитель есть только у поликлинового ремня на авто в полной комплектации. В остальных случаях натяжение регулируют вручную, а проверяют, согласно технологии «Рено», специальным частотомером. Процесс сродни цирковому трюку: держа прибор в одной руке, а его датчик (с зазором над строго определенным участком) в другой, исполнителю надо незанятой частью тела сыграть на ремне, словно на гитарной струне, не забыв при этом снять показания. Для людей с музыкальным слухом: частота колебаний ГРМ должна быть 144± 10 Гц у моторов К7М и 165±10 Гц — у К7J, а поликлинового-234±11 Гц.

Впрочем, при некотором навыке можно обойтись и без диковинного приспособления — не привыкать! Силовой агрегат вывешиваем только за рым-планку, расположенную рядом с генератором. Как это лучше сделать, мы не раз описывали. Приподнимать мотор домкратом за хрупкий поддон себе дороже — неровен час, лопнет. Далее снимаем поликлиновой ремень, отворачиваем болт шкива, крепеж опоры двигателя, демонтируем крышки ремня — верхнюю алюминиевую и нижнюю пластиковую. Затем совмещаем метки на зубчатых шкивах, например, прокатывая авто на V передаче (желательно только вперед). Треугольная метка зубчатого шкива распредвала должна оказаться вверху — напротив прилива (или эмблемы «Дачии») на торце клапанной крышки двигателя, а коленчатого вала (в виде точки) — внизу, напротив риски на корпусе масляного насоса. На некоторых моторах последней метки может не быть, в этом случае намечаем ее краской или маркером. Затем отворачиваем гайку натяжного ролика, ослабляем натяжение ремня и снимаем его.

При сборке пригодится «память рук» — без дилерского частотомера, описанного выше, натягиваем ремень ГРМ с прежним усилием. Гайку натяжного ролика окончательно затягиваем моментом 50 Н.м, а болт шкива — 30 Н.м, после чего доворачиваем его на 80°. На резьбу болтов верхней крышки перед установкой наносим по капле стопорящего герметика Loctite Frenetanch. Второй болт сверху слева (смотрим со стороны шкивов) проходит насквозь в масляную полость двигателя, поэтому часть его резьбы нелишне покрыть еще и силиконовым герметиком. Затягиваем крепеж М6, М8 и М1 0, соответственно, моментом 8, 22 и 44 Н.м и переходим к установке поликлинового ремня.

Хуже всего, если ваша машина в самой бедной комплектации, где из навесных агрегатов — только генератор. В некоторых версиях он закреплен «наглухо», а сам ремень при этом никак не регулируется, став одноразовым. При демонтаже спецы его просто разрезают, а при установке нового используют приспособление, которое деликатно заводит ремень на ручьи шкива. Мы же просто намылим шкивы, не забыв потом обезжирить рабочие поверхности.

В варианте с «гуляющим» генератором натягиваем ремень простым и привычным способом — как на отечественных авто, благо сам он в этом случае «долгоиграющий». Важно правильно сориентировать ремень на шкивах: ручьев на нем пять, а ответных может оказаться шесть. При этом, например, на шкиве насоса ГУР должен остаться незанятым наружный ручей, а если он, сверх того, заменяет и обводной ролик, то внутренний. Верный способ не ошибиться при любом варианте исполнения — хорошенько запомнить исходное положение. Если это невозможно (например, ремень порвался в клочья), то ставим новый в зрительной плоскости по всем шкивам и — внимание ! — при малейших сомнениях показываем результат труда специалистам. За все «ременные страсти» итоговую оценку приходится существенно снизить.

Иное дело — регулировка зазоров в клапанном механизме: конструкция хоть и лишена гидрокомпенсаторов, но проста и хорошо знакома: винт на коромысле, законтренный гайкой (как на «москвичах-412»). Надобность определяется регламентом ТО или характерным цоканьем из-под капота, которое не услышит разве что фанат громкой музыки. Сначала снимаем корпус воздушного фильтра, отвернув четыре болта, затем клапанную крышку — еще восемь. Добраться до метки на шкиве распредвала сложно — надо снимать опору и верхнюю крышку ГРМ, поэтому вал ориентируем на глаз, чтобы коромысло проверяемого клапана смотрело в затылок соответствующего кулачка.

При сборке ставим новую прокладку клапанной крышки (деталь 770 147 1719, стоит около 500 руб.), только не экономьте на дешевом «неоригинале» — потечет. Болты крышки заворачиваем на герметике Loctite Frenetanch в два приема: сначала моментом 2 Н.м, а затем — 10 Н.м.

На машинах без кондиционера по бокам радиатора двигателя нет щитков, и через эту брешь вся грязь с дороги легко попадает на генератор. По уверениям специалистов, поломок агрегата из-за этого не было, однако опыт эксплуатации других авто с похожей компоновкой говорит об обратном: за пять-шесть зимних сезонов обмотки сгнивают «в хлам». В качестве защиты нелишне установить перед генератором какой-нибудь экран, например, брызговик колеса или пластиковый щиток, но таким образом, чтобы тот не перекрывал охлаждающий поток полностью, а служил лишь лабиринтом для грязи.

Придется запачкаться и при замене охлаждающей жидкости — краников не предусмотрено. Подыскав широкую емкость, подставляем ее с левой стороны по ходу движения авто — аккурат под радиатор. Далее снимаем с него нижний шланг, сжав усики на хомуте, и сливаем жидкость. Напоминаем: этиленгликоль ядовит! Немалая часть его остается в системе, поэтому нелишне промыть ее хоть раз свежим антифризом. Кстати, в техцентрах для откачки остатков используют специальную установку, поэтому без нужды не тратятся на дополнительную промывку.

Хотя с остальными работами серьезных проблем не возникло, общее впечатление о ремонтопригодности «Логана», увы, не улучшилось. Эта машина явно рассчитана на фирменный сервис. Утешает лишь то, что цены на запчасти и ремонт у специалистов вполне приемлемы.

Замена прокладки клапанной крышки

Некоторое время назад у меня начала сопливить из-под прокладки клапанной крышки. Кто читал предыдущие посты, должны были заметить. По щупу все в норме, но потеки не особо приятная штука. Решено было поменять прокладку, тем более она у меня не менялась никогда. Купил еще зимой прокладку Elring, по цене около 400 рублей что-то металлическую. Имелись ещё картонные, но это же смех в двигатель бумажную прокладку.

Итак, снимаем клемму АКБ. Снимаем короб воздушного фильтра и катушку зажигания. Описывал процесс в предыдущем посте. Вкратце — катушка держится на 3 винтах плюс отстегиваем фишку, короб держится на 4 болтах под звездочку: 2 сзади и 2 спереди. Забыл в предыдущем посте упомянуть еще, что при снятии короба нужно пару патрубков снизу скинуть и отсоединить рукав для забора воздуха справа сбоку.

Примечание: катушка на 3 винтах с завода, как и кронштейн дроссельной заслонки на 1. Спасибо за подсказку Jack-EG и ARELAV в предыдущем посте. Заводская экономия. Страшно подумать, в какие места болты недокручивает Автоваз ныне в современные Логаны.

На клапанной крышке слева нужно высвободить проводку из кронштейна

Далее берём соответствующую головку ТОРКС, собираем необходимый ключ и срываем болты клапанной крышки. Их 8 штук (тут не сэкономили, не 6, не 7 а именно 8). Затем отворачиваем их (здесь последовательность не важна вроде) и снимаем крышку

Снимаем старую прокладку (или остатки от нее). У меня старая прокладка визуально была нормальной, но только визуально.
Ставим новую. Если не совпадает — перевернуть.

Собираем в обратном порядке. Есть момент — болты клапанной крышки закручиваем в особом порядке: начиная со средних и крест-накрест. Затем крайние и тоже крест-накрест. Сперва в таком порядке наживляем, потом затягиваем, без фанатизма особого. В идеале — по мануалу с динамометрическим ключом. Я закручивал в таком порядке

Ставим на место катушку и короб, не забыв одеть сапун и другой патрубок снизу короба воздушника.

Снятие, замена, установка прокладки крышки ГБЦ Renault Logan 2004-2015 Бензин

1. Снимаем клемму с "минуса" аккумуляторной батареи.

2. Извлекаем из держателя, который расположен на крышке головки блока цилиндров, шланг продувки адсорбера.

3. Отсоединяем от модуля зажигания наконечники высоковольтных проводов.

4. Разжав фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов модуля зажигания.

5. Выкручиваем три винта крепления модуля зажигания.

6. Снимаем модуль зажигания.

Примечания:

При установке модуля зажигания, болты его крепления необходимо затягивать моментом 15 Нм.

Перед подключением высоковольтных проводов следует нанести на их наконечники консистентную смазку (рекомендуется использовать FLUORINE GREASE, но разрешается также использование технического вазелина).

7. Снимаем воздушный фильтр, как описано здесь.

8. Отсоединяем от штуцеров крышки ГБЦ шланги большой и малой ветви вентиляции картерных газов.

9. Выкручиваем восемь болтов крепления крышки головки блока цилиндров.

10. Снимаем крышку, а затем достаем установленную под ней прокладку.

11. Очищаем все пазы крышки головки блока цилиндров и ее установочной поверхности на ГБЦ от загрязнений и остатков старой прокладки.

12. Установка крышки ГБЦ и всех снятых деталей происходит в последовательности, обратной снятию. Болты крепления крышки необходимо затягивать в той последовательности, что указана на рисунке ниже, в два этапа:

RenaultSymbol.ru

Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

Список форумовРемонт и эксплуатацияДвигатель и трансмиссия
Поиск

Прокладка клапанной крышки

Прокладка клапанной крышки 8кл 1.4 75лс от Логана подойдет или нет?

И почему все ставят металлическую прокладку а не паронитовую?

Прокладка крышки клапанов оригинал 7701471719

и за что там 700 рублей надо платить.

Den2S писал(а): Прокладка клапанной крышки 8кл 1.4 75лс от Логана подойдет или нет?

И почему все ставят металлическую прокладку а не паронитовую?

Прокладка крышки клапанов оригинал 7701471719

и за что там 700 рублей надо платить.

Corteco 025005P Прокладка, крышка головки цилиндра

Себе ставил,негде не течет,металлическая

Corteco 025005P Прокладка, крышка головки цилиндра

Себе ставил,негде не течет,металлическая

моя сначала тоже не текла.

Corteco 025005P Прокладка, крышка головки цилиндра

Себе ставил,негде не течет,металлическая

моя сначала тоже не текла.

Купил прокладку Эмгранд - 250руб.

Металлическая вроде. Не открывал еще.

Вопрос - а дырка там маленькая в одном углу прокладки для чего?

и еще вопрос - есть там какие тонкости при замене прокладки?

Старая у меня паронитовая видимо уже потрескалась вся.

Я щас каждый день утром новыми салфетными тампонами движок обкладываю, чтобы масло не вытекало на ремень грм.

ну что значит нельзя , не рекомендуется и не более того,

ее можно хоть 20 раз снимать ставить, другое дело, что после повторных установок ее свойства ухудшаются

Если подходить к теме с практической точки зрения, самый простой и дешёвый вариант - старая прокладка на герметике. Поясню.

Во-первых, новую прокладку надо найти и купить, во-вторых, при её установке требуется динамометрический ключ, т.к. она уплотняет за счёт обжима собственно металлической прокладки. Если ключа нет, его надо купить - снова деньги (впрочем, он нужен в любом случае, другое дело, никто не станет заморачиваться, пока не сорвёт разок-другой резьбу). Учитывая, что соблюдать предписанный момент и последовательность затяжки болтов будет один человек из десятка. Дальше можно не продолжать От себя добавлю, что ставил старую прокладку на герметик дважды, и за довольно внушительный пробег двигатель ни разу нигде не запотел. А вот с новой прокладкой, даже правильно протянутой, в одном месте чуточку потеет - едва заметно. При использовании качественного герметика и аккуратной установке прокладка становится вечной, и ничем плохим это не грозит. Единственное - перед установкой старую прокладку надо обязательно зачистить острой отвёрткой или ножом и обезжирить, ну и равномерно нанести герметик тонким слоем на обе стороны.

THE RAVEN писал(а): Если подходить к теме с практической точки зрения, самый простой и дешёвый вариант - старая прокладка на герметике. Поясню.

также зачистив и подготовив не только прокладку, но и голову с крышкой.

Это всё прекрасно. Это всё работает.

Экономия в 200 рублей - сомнительное мероприятие.

Это напоминает "сегодня заменю ремень ГРМ, а ролик натяжной ГРМ-а поменяю когда появятся симптомы износа".

Замена прокладки клапанной крышки Рено Логан

Здравствуйте. Произведем замену прокладки клапанной крышки на Рено Логан с двигателями 1.4, 1.6 (K7J, K7M).

Инструменты:

вороток
набор головок
плоская отвертка
динамометрический ключ (желательно)
Torx Т30

Артикул:

Пошаговая инструкция

1. С начало отсоединяем подводящий патрубок к корпусу фильтра.

2. Откручиваем четыре болта крепления корпуса воздушного фильтра.

3. После откручивания болтов немного поднимаем корпус воздушного фильтра и отсоединяем два шланга от него.

После того как отсоедините шланги, убираем корпус фильтра в сторону.

4. Отключаем минусовую клемму аккумулятора и отсоединяем высоковольтные провода.

Еще снимаем разъем с модуля зажигания.

5. Отводим в сторону шланг который идет от абсорбера.

6. Снимаем шланг сапуна.

7. Освобождаем жгут проводов, который препятствует доступу к болтам крепления клапанной крышки.

Открываем две защелки с помощью плоской отвертки и жгут освобожден.

8. Теперь у нас есть доступ ко всем болтам крепежа клапанной крышки. Но перед тем как их откручивать, очищаем и продуваем всю грязь с клапанной крышки которая при снятии может попасть в мотор.

9. Откручиваем восемь болтов крепежа клапанной крышки. Сразу срываем все болты, потом выкручиваем.

10. После откручивания болтов поднимаем клапанную крышку.

11. Убираем старую и устанавливаем новую прокладку. Прокладка встает только в одном положении.

12. Устанавливаем клапанную крышку.

Еще для удобства установки мы открутили модуль зажигания, он крепиться на трех болтах под Torx Т30. Лучше всего открутить его еще перед снятием клапанной крышки.

13. Раскладываем болты и наживляем до упора от руки. Далее затягиваем крест-накрест от центра по приведенной ниже схеме.

Схема затяжки болтов

Я думаю у многих нет динамометрического ключа, поэтому затягиваем хорошо, главное не сорвать резьбу. Прокладка идет металлическая, перетянуть ее невозможно.

14. Далее все устанавливаем в обратном порядке.

Вопросы задавайте в комментарии.

Видео урок

Замена прокладки крышки головки блока цилиндров Renault Logan 2004-2015

Если течь масла из-под крышки головки блока цилиндров не удалось устранить подтяжкой болтов крепления крышки, замените ее прокладку.

Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия воздушного фильтра, модуля зажигания, а также ключ TORX T50.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Извлеките из держателя на крышке головки блока цилиндров шланг продувки адсорбера.

5. Отсоедините от штуцеров крышки головки блока цилиндров шланги большой.

6. . и малой ветвей системы вентиляции картера.

7. Выверните восемь винтов крепления крышки головки блока цилиндров.

8. . снимите крышку.

9. . и установленную под ней прокладку.

10. Очистите пазы крышки и поверхность головки блока от остатков старой прокладки.

11. Установите крышку головки блока цилиндров и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Болты крепления крышки затягивайте в порядке, показанном на фото, в два этапа:

Замена: прокладки клапанной крышки ДВС, сальника распредвала, уплотнительного кольца приемной трубы выпускного коллектора, а также общий осмотр ходовки после зимы…

Парни, всех горячо приветствую в эти Светлые Пасхальные Дни — Христос Воскресе! Ну и, конечно, поздравляю вас с грядущим 70-летием Великой Победы наших дедов над фашизмом! При всем уважении к западно-европейским, японским и американским автотехнарям — в воинском мастерстве русскому воину равных нет.
Поведать же сегодня хочу о двух визитах в автосервис к своим теперь уже друзьям — Дмитрию и Олегу, где, Слава Богу, были устранены довольно таки неприятные проблемы: сильное запотевание прокладки клапанной крышки ДВС, течь сальника распредвала, разрушение уплотнительного кольца приемной трубы выпускного коллектора. Также, после зимней эксплуатации, была осмотрена и прощупана ходовка, устранены источники вибраций и тарахтенья под днищем, достававшие в последнее время.
После октябрьской регулировки зазоров клапанов и замены прокладки клапанной крышки на оригинальную, в зимний период было обнаружено, что прокладка без герметика не держит давление масла. Автослесарь из "Круиза" Дмитрий еще сразу мне предложил посадить ее на герметик, но я, начитавшись форумов, отказался, уверенный в качестве оригинала (главным мотивом в моем отказе было нежелание в будущем счищать старый герметик с элементов движка)) . В мастерстве одного из лучших автослесарей "Круиза" сомневаться не буду, а результат налицо: голая прокладка без герметика в моем случае не сработала — так и ездил всю зиму с замасленной крышкой ДВС.

Уровень масла по щупу не падал, поэтому сильно и не беспокоился. Главным же поводом для визита в сервис стало, обнаруженное во время перехода на летнюю резину, сильное замасливание задней стенки ДВС в районе крышки ГРМ.

В "Круизе" поменяли оригинальную прокладку Renault на, скажем так, экспериментальную прорезиненную Payen, которую мне порекомендовал автослесарь Олег в Renault-сервисе на Щорса…

Почему экспериментальную — да потому что я нигде пока о таковой не слышал… Посмотрим, как она себя поведет со временем — на первый взгляд резиновая (или каучуковая) ее обшивка с тремя рядами продольных граней обещают надежную защиту для маслянного напора… С другой стороны — насколько долговечна эта резина/каучук в высокотемпературном режиме эксплуатации. Время покажет, но обошлись без герметика…)
После замены прокладки попросил Дмитрия проверить ходовку и вообще осмотреть состояние всех элементов под днищем авто…

В итоге был обнаружен источник сильного тарахтенья, раздражавший этой зимой, — экранировка глушителя была разболтана из-за открутившихся саморезов-пистонов. Кроме того, Дима уплотнил посадочные места тормозных тросиков ручника с помощью отрезков старого резинового шланга, а также дополнительно прижали тросики пластиковыми хомутами к штатным креплениям, в которых они сильно болтались.

Ходовка оказалась в порядке — стуков, люфтов, шумов не обнаружено. Не совсем мне понравился внешний вид задних сайлентов, которые покрылись мелкими трещинами — Дима сказал, что это чепуха, можно спокойно ездить еще не один год…)) Главный признак их непригодности — это не визуальные трещинки, а реальные стуки в задней подвеске.

В итоге, осмотрев и устранив все необходимые недостатки, стали рассматривать залитую маслом заднюю стенку ДВС в районе крышки ГРМ… Попробовали посадить на герметик болт, который весь блестел маслом и выглядел главным виновником течи — оказалось, что он внутри сухой… Час моего визита подходил к концу, уже подъехала очередная машина, и я понял, что для решения данной проблемы нужен еще один визит в сервис, со вскрытием блока ГРМ, где скорей всего и таится первопричина масляной течи…
Итак, визит 2-й в Renault-сервисе на Щорса к Олегу…
Почему вчера к Диме, а завтра к Олегу. Поясняю — Олег прекрасный мастер конкретно по Renault Logan, но в прошлом году еще не занимался регулировкой клапанов ДВС. Дмитрий же (друг моего старого друга) прошел обучение в Москве по ремонту двигателей, имеет соответствующий диплом, поэтому с регулировкой клапанов — однозначно к нему…

Долго описывать процесс визита не буду — вскрыли блок ГРМ, обнаружили явную течь масла из под шестерни распредвала, вытащили старый сопливый сальник, специальным очистителем Ликви-Молли все сопли вычистили и поставили новый сальник Elring, который оказался примерно на 1-1,5 мм потолще оригинального, что мастер Олег весьма удовлетворительно отметил…

К счастью, ремень ГРМ оказался незабрызганным маслом, а так как он прошел лишь четверть своего ресурса (15 тыс. км), то после тщательного его осмотра было решено его поставить на место, предварительно проверив его должное натяжение. Стоить отметить, что если бы я еще месяцок промедлил, то последствия могли бы быть самими печальными — брызги масла уже из-под сальника попали на внутреннюю поверхность шестерни распредвала. Еще чуть-чуть — и ремень ГРМ оказался бы в масле…(( Но, Слава Богу, что все было замечено и устранено вовремя!

Перед выездом в сервис бросил в пакет новое уплотнительное кольцо приемной трубы выпускного коллектора, которое заблаговременно приобрел в нашей конторе — прочитал недавно запись одного нашего драйвовчанина, что с пробегом это кольцо разрушается в хлам… Оказалось не зря — у меня от заводского кольца практически ничего не осталось! Еще немного — и пошло бы в разнос посадочное гнездо приемной трубы, но Олег проверил — все нормально…

Поставили новое колечко — возможно стало и потише под капотом. Так что, советую, парни, — проверьте у себя данный элемент, если вашему авто уже более 5-7 лет. Теперь жду посылочку из Саратова от драйвочанина Flay с практически новым щитком выпускного коллектора — мой же щиток треснул на посадочных гнездах, что может стать в скором будущем источником вибраций и шума.
Ну и огромное спасибо Олегу — как и Дмитрий обнаружил разболтанные тросики ручника и закрепил их, так и Олег заметил, что один из 4-х болтов на правом переднем колесе длинней остальных на пару мм и цепляет поворотный кулак во время движения! Взял его и тут же подточил на точиле — все теперь отлично!

Вот такие у нас в Белгороде есть внимательные мастера — рекомендую!
В общем, такое у меня получилось, не совсем приятное, первое послезимнее ТО… Пишите, парни, — делайте свои замечания, буду рад вашим советам, пожеланиям и критике… Желающие же посильно помочь моей приемной тяжело-больной дочери — пишите мне в личку, заказывайте заблаговременно у нас детали… Ваши деньги не пропадут для вас даром — Иоанна помолится Богу за вас…

Читайте также: