Замена прокладки клапанной крышки ситроен с4

Обновлено: 02.07.2024

Бортовой журнал Citroen C4 1.6 16V (2008 г.)

В ноябре 17 года мы меняли прокладку клапанной крышки выпускного распределительного вала, и вот недавно потекла клапанная крышка впускного вала. Хорошо что в прошлый раз купили 2 прокладки так как планировали поменять сразу обе и если честно не помню почему поменяли только одну.

Кстати говоря прокладки Glaser зарекомендовали себя с отличной стороны и ими очень довольны. Замена прокладки впускного вала немного сложнее чем выпускного потому что очень близко находится впускной коллектор и для того чтобы иметь доступ к болтам крепления надо снять MAP sensor ( ДАД - Датчик абсолютного давления воздуха) и отсоединить крепление магистрали вентиляции картере и абсорбера, после снять клапан абсорбера и отвести его в сторону. После чего появится отличный доступ ко всем болтам клапанной крышки. С другой стороны то что это случилось с разницей в 1.5 года может быть поможет ответить на если есть разница в состоянии.

После того как болты откручены надо аккуратно поднять крышку в нашем случае она прилипла очень хорошо и сниматься не хотела, по этому пришлось аккуратно постучать по ней через деревяшку молотком и вот какая картина предстала перед нами под крышкой спустя 120ткм

А вот как выглядел выпускной вал 1.5 года назад

ИМХО отложений лака стало немного меньше что есть очень хорошо!

Прокладка сначала вставляется в крышку и там она держится и кстати говоря обратите внимание на то какой стороной вставлять прокладку в крышку, после чего крышка вместе с прокладкой возвращается на свое место и прикручивается винтами с усилием 11н/м.

А теперь самая интересная часть: если присмотреться то можно увидеть что шахты свечных отверстий выше чем уровень ГБЦ и при этом если клапанная крышка течет масло все равно попадает в колодец и эта часть мне была очень сильно не понятна каким боком это происходит. а потом я обратил внимание на то что шахта сделана из 2х разных металлов.

Короче говоря тема такая, верхняя часть запрессовывается в ГБЦ и когда начинается течь масла то масло просачивается между стенками ГБЦ и запрессованной втулкой, и таком образом попадает в свечную шахту. Вот такие вот дела.

Разумеется что после того как все сделали масляные следы смываем карбо клинером.

Замена прокладки клапанной крышки

Кстати говоря прокладки Glaser зарекомендовали себя с отличной стороны и ими очень довольны. Замена прокладки впускного вала немного сложнее чем выпускного потому что очень близко находится впускной коллектор и для того чтобы иметь доступ к болтам крепления надо снять MAP sensor ( ДАД — Датчик абсолютного давления воздуха) и отсоединить крепление магистрали вентиляции картере и абсорбера, после снять клапан абсорбера и отвести его в сторону. После чего появится отличный доступ ко всем болтам клапанной крышки. С другой стороны то что это случилось с разницей в 1.5 года может быть поможет ответить на если есть разница в состоянии.

ИМХО отложений лака стало немного меньше что есть очень хорошо!

Разумеется что после того как все сделали масляные следы смываем карбо клинером.

Замена прокладки клапанной крышки двигателя EP6 на Ситроене С 4, DS 4 (B7)

Всем доброго дня. Хочу поделиться впечатлениями о замене прокладки под клапанной крышкой.
Сначала о проблеме. К 90 тысячам начал замечать «сопливенье» клапанной крышки.

Решил подтянуть (не рекомендую), «сопливенье» усилилось. Проверил свечные колодцы, в 1 и 2 масло. Временно решил откачать масло медицинским шприцом, в каждом колодце было примерно1.5 кубика.
Очень узкие колодца, до дна можно достать только иглой, откусите кончик иголки (осторожно не пережмите её), чтобы на дне ничего не осталось. И реконструируете (обрежьте) шприц (20 кубиков), как показано на фото, чтобы он достал дна колодца.

Но всё это временно, заказал прокладку оригинал (0249 F4) 1000р

Купил герметик (90р), хотя его требуется совсем чуть-чуть. Обратите внимание на его термостойкость, не менее 120, чем больше, тем лучше!

Снимаем крышку воздушного фильтра и сам фильтр, затыкаем чистой тряпкой канал идущий к двигателю, что бы мусор случайно не попал. Отцепляем всё прилепленное к крышке и отводим чтобы не мешало.
1 Снимаем фиксатор этих двух шлангов, с низу сдавливаем «усики» и тащим на верх.
2 Патрубок отсоединяется нажатием с двух сторон на колечко фиксатор, расположенное по кругу этого штекера.
3,4,5,6 Провода с катушек, потянув за фиксаторы в верх, сами катушки вытаскиваем в последнюю очередь.
7,8,9 Эти разъёмы отсоединяются очень легко.
10.11,12 Фиксаторы проводов выходят с небольшим усилием.

Этот штекер снимается отжатием вот этих усиков

Самое интересное провода на форсунки, которые крепятся в двух местах в задней части клапанной крышки, туда ни заглянуть ни подлести.

Их крепление понял после мучительного отцепления. Крепление показано на фото, оно точно такое же, как и в передней части проводов, идущих на катушки. Зная принцип, надеюсь теперь возможно, если сильно изловчиться маленькой отвёрткой отцепить.

Выворачиваем болты как показано на схеме ( смотрите в конце материала), только в обратной последовательности.
И снимаем крышку. Пытался сдвинуть в бок, как многие рекомендуют, не получается, а потом поддел легонечко широкой отвёрткой в этих местах (извините фото сделал уже после обратной установки крышки) пошла легко.

Открывается такая картинка. Ещё рекомендую за ранее обклеить малярным скотчем ближайшие провода, шланги, жабо (места на фото видно хорошо) чтобы мусор не осыпался, хватает одной песчинки вывести поршневую из строя.

Далее удаляем масло из паза крышки куда вставляется прокладка, идеально подходят бумажные одноразовые полотенца. Обезжириваем и вставляем прокладки.

Предварительно решил проверить состояние КВКГ, уж больно много пишут о его печальном состоянии.
Результат, как ни старался, из четырёх защёлок, три сломаны (такое ощущение крышка одноразова, после съёма меняется). Состояние клапана и мембраны идеальное, чистота (смотрите фото) пробег 95тыс., новая крышка с мембранной 1170р (Z68449R).
Совет, не лезьте туда без особой надобности!

Далее удаляем масло с поверхности прилегания прокладки к головке (особое внимание на свечные колодцы 1,2,3 и эти места 4.5, сюда масло будет постоянно стекать с верхних деталей) и старый герметик 6.7.

Обезжириваем, наносим аккуратно в небольшом количестве герметик в места, где он был нанесён с завода 6.7.
Аккуратно одеваем крышку, прикручиваем, согласно схеме, болты в несколько приёмов (сразу до упора не тянем)!

И всё остальное ставим, присоединяем на место, как и было. Даём время высохнуть герметику, обычно сутки не запускаем двигатель.
Буду очень рад если кому-то материал будет интересен и полезен.
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ …И НЕ ТОЛЬКО НА НИХ…

Картина мяслом или замена прокладки клапанной крышки

Добрый вечер.
Речь пойдет о замене прокладки клапанной крышки, я попытаюсь ответить здесь на большинство вопросов, которые обычно интересуют владельцев своих автомобилей по данной теме. Так же немного плюсов расскажу о масляной системе мотора под рекомендуемом заводом маслом от Total.

Пробег подошел к 100 тыс. км. В этом году, спустя более 7 лет моего владения, и до меня дошла участь замены прокладки клапанной крышки, как обычно это бывает у всех — по весне:

Некоторые ошибочно диагностируют это как плачущая прокладка ГБЦ — это не так. Прокладка клапанной крышки лежит выше прокладки ГБЦ (с постелью, где сопряжение металл-металл) и на последнюю закономерно всё стекает.

Если обратить внимание на место стыка, тут меня беспокоит сама крышка, та что черная пластмасса, она покороблена, т.е. видно что плоскость крышки не параллельна основанию (постели)… надеюсь в моем случае это не фатально и не придется шлифовать или менять на новую.

У tu5 клапанных крышек две, они полностью зеркально-симметричные (арт. один), в моем случае потекла одна, то что ближе к масляному щупу, лямбде.

Кстати, некоторые товарищи, в частности Demon6680 , спрашивают:
":) а вы не подскажите про масло в колодцах? Я верно нагуглил, что это болячка данного авто из за прокладок клапанных?"
Собственно фото выше, само за себя говорит, гильзы те, куда вставляются свечи, имеют бортик в

5-10 мм над верхней плоскостью ГБЦ. Поэтому чтобы в свечи попало масло, надо наполнить такую ванночку (см. фото выше). Повторюсь, мотор TU5, а не EP6.

Теперь с этой прокладкой можно с позитивом или бежать в сервис…чтобы узнать ценник на ремонт: от $10-$20 (до 1200 рус. руб.) — быть честным, был несколько удивлен не гуманной цене (готов менять любому за ср. цену). Или сделать для своей любимой тачки что-нибудь своими руками. Она оценит.

Что нужно для работ?
0. доступ в подкапотку;
1. шестигранная головка на 10;
2. Torx (шестилучевая звезда) отвертка на T15-T30 — в рядовом наборе это все есть.
3. Открытые глаза и свободные руки.

Итак, процедура замены:
! Внимание, делать надо в безветренную погоду или в боксе, дабы не внести твердые частички типа песка.
1. Откручиваем торксом T20 и снимаем декоративную крышку с логотипом.
Видим перед собой вытянутую в длину катушку, чтобы добраться до ближней клапанной, ту снимать не нужно. Только ради удобства;
2. Отстегиваем трубку картерных газов нажатием на желтую круговую защелку (фиксатор) с одной стороны периметра кольца;
3. Откручиваем болты ( последовательность не имеет значения , citroen-sto подсказывает: в спиральном порядке, начиная с внешней стороны) крепящие крышку. Затянуты не сильно (не должны), заметьте. Поднимаем вместе с прокладкой, видим:

— Пользуясь случаем, хочу обратить внимание на фотографии:
Номер 1 — вот такой износ кулачка, по моему для 100 тыс. км. износа нет. Или я не прав? — Дайте оценку.

Номер 2 — "развернутая" втулка, это последствие русских сервисников кому следует оторвать руки? Или это заводская метка или для центрирования крышки? — маловероятно:

В первый раз меняется? — не знаю, исходя из таких "фич" со втулками.

Продолжая,
4. Снять старую прокладку не составляет никакого труда — она не прикипела/сварилась и просто сидит в своих пазах.
Замечу, что 5-летняя прокладка задубела и значительно тверже новой.
5. Очищаем от пыли, грязи, возможно старого герметика, посадочные места на крышке и привалочную плоскость на моторе;
Как gam-off09 навел на мысль, спасибо, здесь же надо так же очистить поверхности от жирных масляных капель, т.е. явной жидкой массы.
6. Стоит обратить внимание на возможные видимые дефекты с распредвалами;
7. Новую прокладку стоит проверить на видимые дефекты, типа раковин, трещин на изгиб. Если есть такие — отдаем обратно продавцу;
8. Смазываем прокладку тем же моторным маслом (лучше новым и без пафоса), укладываем в пазы крышки;
9. Прикладываем крышку на место, прокладка не должна падать;
10. Затягиваем по следующей схеме:

Отмечу, что затягивать не стоит сильно, давление 0.8 дН*м это почти килограмм на метр рычага и его легко пережать с плохими последствиями — повторным потением через год. Кому интересны затяжки и других компонентов, это нашел здесь.
Поэтому советую затягивать просто отверткой, до упора, без всяких рычагов.
11. Возвращаем катушку, одеваем трубки, устанавливаем декоративную крышку. Всё.

12. Если требуется заменить прокладку на дальней крышке, там мешает MAP-датчик — он просто откручивается отверткой с шестигранником на 8 и вынимается. Так же, снятие катушки (торкс T20) уже необходимость.

Кому показалось что мало наглядных примеров, здесь есть некоторые промежуточные процедуры в картинках более подробно.

Дополню, что пока писал этот пост, обнаружил, что и есть другой способ борьбы с подтеками, вкратце — там написано об использовании герметика и старой прокладки. Но к этому решению есть скепсис, читал, что у некоторых теч со временем появляется снова. Кроме того, силикон вреден для лямбды.

Теперь хотел бы поговорить о масляной системе и состоянии.
Наблюдательные заметили, что состояние мотора за 12 лет и 100 тыс. км, честно признаемся, девственное. Нет кокса, нет грязи, нет стружки, нет даже лака:

Моторное масло TOTAL Quartz 9000 5W-40, всегда, все 12 лет непрерывно.
Стоит отметить, в последние две замены масла, при решении проблем (на мес 3-5 просрочил со сроком замены масла), в частности с провалом, решил промыть мотор 10-минуткой от LiquiMoly Oilsystem Spulung Effektiv арт. 7591, как LM заявил — промывка двигателя используется для очистки двигателя при эксплуатации в условиях частых пробок, при агрессивном стиле вождения и превышение стандартного интервала замены масла. — ТО что мне было нужно из серии продуктов по масляной системе, это №2:

О результатах относительно провала уже писал ранее. Здесь же несколько был удивлен, когда не увидел лака в моторе. Конкретно его заслуга, или это масло Total мне не известно, но факт есть факт — масло сливалось очень черным, на сервисе это тоже отметили.
Для полноты, бензин лился всегда хороший дорогущий лукойл, тот что уралнефтепродукт. Крышка вскрывалась ДО замены масла, от того и темновато уже…

Собственно запланировав день, решил тут же впервые за 6 лет и 35+ тыс. км. посмотреть на состояние свечей… О них я расскажу в следующем посте.

Надеюсь что-то вы для себя почерпнете, быть может найдете не точности — с удовольствием пообщаюсь.

Клуб Citroen C4 Sedan

Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла.

Модераторы: Cromium, juri

Перейти на страницу:

Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла.

Пробег 12.000, крышка сопливит по кругу.
У себя посмотрите, есть подобное ?

Прокладка клапанной крышки для EC5 VTi 116лс
Артикул: 0249С6
Клапанная крышка с прокладкой EC5 VTi 116лс
Артикулы : 0248 L7
0248 L6

Прокладка клапанной крышки EP6C M VTi 120лс
Артикул: 0249F4
Клапанная крышка с прокладкой EP6C M VTi 120лс
Артикул : 0248Q5

Прокладка клапанной крышки EP6CDT MD THP 150лс (дорестайл)
Артикул: 0249 E6
Прокладка свечных колодцев EP6CDT MD THP 150лс (дорестайл)
Артикул: 0249 E7 (необходимо 2 шт.)
Клапанная крышка с прокладкой EP6CDT MD THP 150лс (дорестайл)
Артикул: V7 598 862 80

Прокладка клапанной крышки EP6FDT MD THP 150лс (рестайл)
Артикул: 98 052 642 80
Клапанная крышка с прокладкой EP6FDT MD THP 150лс (рестайл)
Артикул: 98 120 714 80

Прокладка клапанной крышки DV6C 114лс (рестайл)
Артикул: 0249 G2
Клапанная крышка с прокладкой DV6C 114лс (рестайл)
Артикул: 0248 S0

Жизнь надо прожить так, чтобы больше не захотелось !

Замена прокладки клапанной крышки Citroen C4

Замена прокладки клапанной крышки Citroen C4 - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд. замена прокладки клапанной крышки Citroen C4 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Citroen C4.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену прокладки клапанной крышки будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Citroen C4 распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Citroen C4

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Citroen C4 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена прокладки клапанной крышки Citroen C4

Клапанная крышка располагается в верхней части ГБЦ. Она выполняет защитные функции, предотвращая воздействие грязи, пыли и влаги. Как и любая деталь, она подвержена износу. Наиболее уязвимым компонентом считается клапан, который на постоянной основе подвергается воздействию внешней среды и рабочей жидкости.
Достаточно часто водители заказывают очистку верхней крышки. Клапан также нуждается в очищении, однако если была повреждена прокладка, то приходится ставить новую. Это одна из причин популярности услуги замены прокладки клапанной крышки.

Основные виды неполадок прокладки клапанной крышки на Citroen C4

Прокладка относится к категории резинотехнического изделия. Этот компонент работает при постоянных температурных перепадах. Несмотря на тот факт, что это изделие создаётся из прочного и долговечного материала, оно всё равно рано или поздно выходит из строя. Чёткого регламента регулярной замены не предусмотрено со стороны производителя. Поэтому приходится обращать внимание на основные признаки неполадок. Так как проблема может быть не только в самой прокладке, то необходимо проведение визуальной диагностики и демонтажа всей крышки.

Целесообразно рассмотреть основные причины поломки самой крышки, так как они влияют и на саму прокладку:

• Деформация компонентов и поверхности. Это происходит из-за постоянных температурных перепадов и химического воздействия;
• Естественный износ материала. Важно вовремя выполнять диагностику;
• Отсутствие квалифицированного обслуживания и техосмотра. Непрофессионал может просто поставить не ту прокладку или проигнорировать правила качественного закрепления;
• Повреждение в случае столкновения или химического воздействия рабочей жидкости. Прокладка может просто разорваться в случае ДТП;
• Проблемы с двигателем. Обычно разрушение связано с постоянными температурными перепадами, возникающими из-за перегрева двигателя.

Мы предлагаем заказать замену прокладки клапанной крышки в нашей компании. Это даст возможность получить ясную картину происходящего. Иногда вышеперечисленные признаки являются свидетельством наличия других проблем. Поэтому важно, как можно чаще выполнять тщательную диагностику, что позволит предупредить более серьёзные поломки. К вашим услугам наши мастера и продвинутое оборудование для диагностики и ремонта.

Замена прокладки клапанной крышки Ситроен

Открывая капот, вы вдруг заметили течь масла по периметру? Значит, пора делать замену клапанной крышки Ситроен. Клапанная крышка закрывает ГБЦ, предохраняя блок цилиндров от попадания туда грязи и влаги, а остальные узлы – от брызг масла, летящих в процессе работы поршней, клапанов и т.д. Крышка клапанов с маслоналивной головкой герметично привинчивается к корпусу блока цилиндров. Для герметичности важно состояние прокладки.

Стоит заметить, что такую работу, в идеале желательно производить не только когда она протекла. Всякий раз, когда вы откручиваете ее для ремонта, нелишне это будет сделать. Здесь важна точность прилегания, а замятые части не смогут встать безупречно на свое место

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Снятие / установка	от 600 руб.
Замена со с/у коллектора	от 2500 руб.

Адреса автосервисов в Санкт-Петербурге:

Замену прокладки клапанной крышки Citroen необходимо делать при истечении срока эксплуатации, рекомендованном производителем. Прокладка изготовлена из специальной термостойкой резины, она должна выдерживать и давление, и реакцию с маслом, и высокие температуры. Резина со временем теряет эластичность, покрывается трещинами, в этом случае также нужно ее поменять. Иногда производителями не предусмотрен выпуск отдельно прокладки масляной крышки, тогда ее можно приобрести в комплекте. Чаще такое бывает, когда крышка изготовлена не из металла, а из пластика.

Своевременная замена, поможет содержать ваш двигатель в чистоте, другие прокладки и сальники убережет от преждевременного износа.

При отсутствии должного опыта на стоит производить замену самостоятельно. Здесь важно усилие затяжки специальным динамометрическим ключом и последовательность затяжки болтов. Неправильная замена - грозит перекосом. Кроме того, она не устранит течь. Настоятельно рекомендуем вам обратиться в этом случае к нашим специалистам сервисов Санкт-Петербурга.

Важно также качество новых запчастей. Чтобы быть уверенным в результате замены, рекомендуем приобретать ее в нашем магазине.

Замена уплотнительных колец ситроен с4

Замена прокладки клапанной крышки Citroen С4 в автомастерских города Москва

33 компаний по ремонту автомобилей

Новые отзывы об автосервисах (замена прокладки клапанной крышки citroen c4) в Москве

Станислав о компании Автопилот (северное бутово) , 01 апреля, 18:34

Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.

Кирилл о компании Afto-сервисе , 08 ноября 2020, 13:59

Grigori о компании Рф-моторс , 04 ноября 2020, 18:16

Наплевательское отношение к клиентам, вообщем это больше проблема администрации нежели мастеров. Вообщем будьте готовы к хамству

Андрей о компании Лр-вест , 02 ноября 2020, 10:53

Не умеют обслуживать то что заявлено здесь

Видео: Замена уплотнительных колец в впускном коллекторе 1.6 hdi(9hz(DV6TED4)

Ремонт привода цены

Работа	Цена
Замена правого переднего привода (ШРУС)	от 1200р.
Замена левого переднего привода (ШРУС)	от 1200р.
Замена внутреннего пыльника привода (ШРУСа) переднего моста	от 1500р.
Замена наружного пыльника привода (ШРУСа) переднего моста	от 1500р.
Замена гранаты ШРУСа переднего привода	от 1500р.
Замена главной пары (редуктора в сборе, дифференциала в сборе) переднего моста	от 3300р.
Замена сальника правого привода переднего моста	от 1300р.
Замена сальника левого привода переднего моста	от 1300р.
Замена механизма включения привода переднего моста	от 1500р.
Ремонт механизма включения привода переднего моста	от 2300р.
Замена переднего моста	от 2500р.

Работа	Цена
Замена подшипника полуоси заднего моста	от 2300р.
Замена полуоси заднего моста	от 1200р.
Замена сальника полуоси заднего моста	от 1000р.
Замена правого привода заднего моста	от 1000р.
Замена левого привода заднего моста	от 1000р.
Замена пыльника привода заднего моста	от 1200р.
Замена гранаты ШРУСа привода заднего моста	от 1500р.
Замена сальника привода заднего моста	от 1500р.
Замена редуктора заднего моста	от 3000р.

Видео: Замена уплотнительного кольца выхлопной системы Citroen C4

Свежие вопросы автомастерским (замена прокладки клапанной крышки citroen c4) в Москве

Владимир задает вопрос компании Ddcar , 21 апреля, 08:55

Здравствуйте! Мне надо заменить задние тормозные колодки на автомобиле Peugeot Partner Teepee. Возможно ли это сделать у вас и какая цена такой работы? Благодарю.

Тимур задает вопрос компании Auto-rad , 18 апреля, 19:41

Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько стоит ремонт редуктора переднего моста Туарег 2005 года? И когда можно подъехать

Возможно у вас пропаять приборку на фольцваген пассат б 3 задает вопрос компании Вилгуд , 18 апреля, 17:16

Не показывает температура, проверили датчики все в норме, осталось одно пропаять приборку. У Вас возможно? . Фольцваген пассат б 3. Спасибо.

Александр задает вопрос компании Tigerboxru , 31 марта, 16:21

Добрый день!
Не подскажите, устанавливаете ли Вы бронепленку на рено дастер?

Все реальные (и надуманные) проблемы мотора Peugeot-Citroen

Соплатформенные Citroen C4 первого поколения и Peugeot 307, которые появились в 2004 году, оказались очень удачными машинами и отлично продавались в России. Во многом — благодаря неприхотливым моторам. Но с рестайлингом 2008 года в гамме появился передовой по тем временам двигатель EP6, разработанный совместно с BMW.

Двигатель EP6 — восьмикратный победитель (с 2007 по 2014 год) международного конкурса International Engine Of The Year Awards в номинации «1,4–1,8 литра». Высокотехнологичность мотора заключалась в непосредственном впрыске, системе бездроссельного регулирования Valvetronic от BMW и использовании Twin-Scroll-турбин с одной улиткой и двумя разноразмерными крыльчатками. Всё это обеспечило высоченный КПД и экономичность. На новых BMW и Mini этот мотор уже не увидишь, а вот покупателям автомобилей Citroen, Peugeot или Opel Grandland X он может встретиться.

На вторичном рынке распространены турбоверсии THP (150 и 156 л.с.), а также атмосферный VTi (120 л.с.).

На волне доверия к французским маркам многие впоследствии пересели на Peugeot 308 и Citroen C4 второй генерации, в моторной линейке которых уже главенствовал EP6. И он подпортил репутацию французского концерна, так как имел массу конструктивных недостатков, часто приводивших к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Не в восторге от мотора были и владельцы автомобилей других марок, на которые он устанавливался, в том числе BMW первой серии (116i, 118i), Mini One/Cooper и других.

Первые версии мотора EP6 вживую уже сложно встретить, поэтому поговорим о периоде с 2011 года — тогда двигатель существенно модернизировали, заточив под эконормы Евро‑5. Но надежнее он при этом не стал. Родовых болячек две: образование нагара на клапанах и растяжение цепи ГРМ.

По принципу русской печки

Нагар возникал преимущественно из-за несоответствия фаз газораспределения, основной причиной которого и было растяжение цепи ГРМ. Растяжение приводило к смещению угла впускного распредвала и, как следствие, обратному выбросу продуктов горения во «впуск». В итоге впускные клапаны обрастали нагаром. При этом росла температура самих клапанов, что только усугубляло ситуацию.

Любой мотор с непосредственным впрыском по принципу работы напоминает русскую печку: горит внизу, а чистить приходится наверху — трубу. Так и с EP6. Форсунка льет топливо непосредственно в камеру сгорания, минуя клапаны (в отличие от впрыска других типов). Именно поэтому очистка клапанов моющими присадками неэффективна — ничего, кроме топливоподающей трубы, ими очистить не получится.

Очистка клапанов производится с полным демонтажом головки блока (хотя возможен вариант и без ее снятия, если конфигурация моторного отсека позволяет). При этом снимают впускной трубопровод и выпускной коллектор. Затем специальной жидкостью с гранулами при помощи пневмопистолета и пистолета, подающего эту жидкость, удаляют нагар. Такой способ очистки допускает производитель. При этом сервисмены (и официальные, и те, что обслуживают постгарантийные машины с большим пробегом) сходятся во мнении о том, что единственный достаточно эффективный способ избавиться от нагара — демонтаж головки и механическая чистка. Надо ли говорить, что такая процедура не из дешевых?

Впрочем, всё это борьба со следствием. А каковы причины?

На моторном заводе в Дуврене, что на севере Франции, начали решать проблему образования нагара с изменения технологического процесса сборки. С 2012 года коленвал стали устанавливать с расчетом на начальное растяжение цепи ГРМ, которое происходит на первых 8000–10 000 км. После этого пробега коленвал занимал условно правильное положение.

Кроме того, начиная с серий EP6 CDT M и EP6 CDT MD (это версии мотора под Евро‑5, созданные в 2013 году для рынков со сложными условиями эксплуатации, включая Россию) мотор дефорсировали (среди прочего изменили степень сжатия с 10,5 до 9,5), снизив мощность до 150 л.с., и подкорректировали углы опережения зажигания. Это дало положительный эффект при работе на некачественном бензине.

В российском представительстве Citroen уверяют, что проблема нагара на клапанах у моторов EP6 FDT современной линейки, соответствующих эконормам Евро‑6, полностью решена: с 2016 года в гарантийный период ни разу не приходилось чистить клапаны.

МНЕНИE ЭКСПЕРТА

У моторов EP6 надежная поршневая группа, поэтому без капитального ремонта (то есть без вмешательства в поршневую), но с регулярными ревизиями ГБЦ такие двигатели способны отработать до 500 000 км.

И такие машины у нас обслуживаются. Причем как с турбомоторами, так и с атмосферниками. Но обычно терпение у владельцев заканчивается раньше, и они продают автомобиль.

Атмосферную версию EP6 я назвал бы более надежной, несмотря на то что у нее есть свои проблемы. Парадокс EP6: чем чаще и дольше вы его эксплуатируете, тем дольше он служит, а если поездки редкие и короткие, то вероятность возникновения неисправностей возрастает.

Первые двигатели EP6 оказались конструктивно сырыми и неприспособленными к нашим условиям эксплуатации. А вот обращений владельцев машин с новым мотором (Евро‑6) пока было мало, причем всё сводилось к обычным работам в рамках ТО.

Сколько можно тянуть?

Почему бы не заменить однорядную цепь привода ГРМ более прочной двухрядной? Это можно было сделать давным-давно и тем самым решить проблему. Или отсрочить ее проявления?

По статистике, цепь ГРМ на турбомоторах EP6, выпущенных до 2016 года, редко дохаживает до 100 000 км. Первые признаки растяжения появляются обычно при пробегах около 60 000 км. Официальная версия такова: крутящий момент на коленвалу большой, при этом на впускном распредвалу установлен ТНВД, а выпускной «нагружен» вакуумным насосом; при резких ускорениях на цепь приходится высокая нагрузка, из-за чего она и растягивается. Вывод: налицо конструктивный просчет.

Кроме того, при значительном вытягивании цепи в приводе ГРМ возникали демпферные удары. Они передавались на ТНВД, имеющий механический привод от впускного распредвала, и выводили его из строя.

Избавиться от проблем привода ГРМ помог комплекс мер. Во‑первых, цепь ГРМ модернизировали семь раз. В каждом случае производитель старался упрочнить ее конструкцию (в первую очередь — оси, соединяющие звенья). Инженеры меняли как материалы элементов, так и процесс термообработки.

Во‑вторых, скорректировали форму верхнего успокоителя, расположенного между шестернями распредвалов. Раньше кронштейн успокоителя изготавливали из алюминия, а потому при серьезном растяжении цепи его выламывало. Теперь он стальной, более прочный. Кроме того, изменили конструкцию ТНВД. Предыдущий насос был двухплунжерный, с приводом от качающейся шайбы (по принципу работы напоминает компрессор кондиционера), сейчас применен одноплунжерный насос с приводом от кулачка, как на дизельных двигателях. Такие топливные насосы куда надежнее.

Большинство случаев гарантийного ремонта в последнее время было связано не столько с растяжением цепи, сколько с ее шумом при пуске. Причина коренилась в гидравлическом натяжителе цепи. При длительной стоянке автомобиля из него уходило масло, и первое время сразу после пуска двигателя натяжение было недостаточным. Натяжитель модернизировали, и неисправность осталась в прошлом. Все эти доработки перенесли и на моторы под Евро‑6.

Куда уходит масло?

Известны случаи, когда владельцы в межсервисный интервал (сейчас по регламенту масло меняют каждые 10 000 км) подливали больше, чем вмещает масляная система двигателя. Обычно причиной проблем становится клапанная крышка, где расположен клапан вентиляции картерных газов. Если он неисправен (например, забит масляными отложениями), в двигателе возникает избыточное давление, и первое, что продавливается, - прокладка клапанной крышки и сальники коленвала. Через них подтекает масло. Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Сэкономить помогут ремкомплекты для клапанных крышек атмосферных версий — они есть в продаже.

Часто возникали течи масла (отпотевания) через крышку головки — со стороны ГРМ. Обращения по поводу этого дефекта прекратились с рестайлингом 2017 года, когда крышку модернизировали. Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра. Неисправность устранили, заменив материал прокладки в 2015 году. С тех пор этот дефект исчез из гарантийной статистики. А еще подтекала трубка подачи масла на турбокомпрессор. Трубку модернизировали в 2016 году — изменили технологию завальцовки штуцеров. Для снижения вероятности коксования масла в трубке (она расположена близко к выпуску) ее оснастили термоизоляцией и дополнительным термоэкраном штуцера.

При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — маслосъемные колпачки. Последний раз их модернизировали в конце 2016 года: применили более эластичный материал. Колпачки прежней конструкции при холодном пуске могли пропускать масло до тех пор, пока двигатель не прогреется.

Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы. Она тоже значительно изменилась при переходе на Евро‑6. В частности, разработчики подобрали иной материал для второго компрессионного кольца.

Каков же нормальный расход масла? Вопрос сложный, ведь расход сильно зависит от состояния двигателя, пробега, качества обслуживания, состава масла и манеры вождения. Многие производители придерживаются нормы 2 л/10 000 км. Если приходится лить больше, имеет смысл съездить на диагностику.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Мы определяем ликвидность каждой модели и ее модификации, опираясь на продолжительность продажи по рекомендованной рыночной цене. Такой подход позволяет избавиться от устойчивых стереотипов, не соответствующих реальным рыночным условиям. EP6 устанавливали на разные по идеологии автомобили, и его влияние на конечную ликвидность конкретной модели минимально. Например, ликвидность Peugeot 308 с этим мотором мы оцениваем как среднюю, а Mini Cooper — как низкую.

Мы формируем ассортимент, исходя из спроса на рынке, и предлагаем не просто проверенные машины с пробегом, но и наиболее беспроблемные с точки зрения дальнейшей эксплуатации. В случае с турбированной модификацией EP6 на автомобилях Peugeot и Citroen стереотип и мнение рынка сходятся: доля 150‑сильных машин — около 10%. Поэтому сейчас таких у нас в продаже нет. А вот покупатели BMW или Mini меньше обращают внимание на наличие этого мотора.

Другие проблемы

Прочие неисправности возникали по большей части из-за проблем с качеством у поставщиков. К примеру, «трещал» клапан сброса избыточного давления турбонаддува, подтекал температурный датчик термостата. Оба дефекта устранили в 2013 году: поставщики улучшили качество продукции. Насос системы охлаждения перестал быть проблемным в 2014 году, когда его корпус стал алюминиевым.

А еще старые модификации мотора для Европы (EP6DT) из соображений экономии лишили масляного теплообменника. Они были очень термонагружены и часто «звенели», то есть страдали детонацией (ошибка P1385), - в итоге это приводило к потере мощности. Конструкцию изменили в 2013 году и даже провели отзывную кампанию. У мотора EP6 современной линейки теплообменник установлен на кронштейне масляного фильтра.

Производитель уверяет, что устранил бóльшую часть детских болезней мотора EP6 в процессе его доработки под эконормы Евро‑6. Обращения владельцев в гарантийный период существенно сократились. А что после гарантии? Статистики, позволяющей делать какие-либо выводы, пока недостаточно, но, судя по немногим машинам, отмахавшим больше 100 000 км, надежность двигателя действительно выросла.

Можно ли приобретать машину с мотором EP6 с турбонаддувом? Новую — пожалуй, да. С пробегом — при условии должного технического обслуживания и повышенного внимания к системе привода ГРМ. И обязательно сделайте перед покупкой диагностику в официальном или специализированном сервисе. Только там знают все особенности капризного Принца. В случае ремонта неисправные узлы и детали будут заменять новыми, модернизированной конструкции, и это большой плюс. Но главное, что траты на ремонт в большинстве случаев вполне приемлемые. Не зря же в клубные сервисы Peugeot-Citroen обращаются владельцы автомобилей Mini и BMW: запчасти такие же, а ремонт в итоге обходится в полтора-два раза дешевле.

НАШ ОПЫТ

На моем Peugeot 3008 2011 года с 156‑сильной версией этого мотора (Евро‑5) сигнал о растяжении цепи появился на пробеге 72 000 км. А редакционному Ситроену C4 2013 года выпуска (калужская сборка) уже дважды меняли цепь, хотя пробег немногим более 100 000 км. Так что обычная замена растянутой цепи ее модернизированной версией не гарантирует того, что проблема не повторится, причем совсем скоро. В идеале вместе с заменой цепи ГРМ нужно провести ревизию головки блока цилиндров с механической очисткой от нагара и заменой изношенных элементов.

Это самая новая модель на рынке, оснащенная мотором EP6 THP (150 л.с.). Фантастика! Путь 1000 км проделан со средним расходом 7,8 л/100 км. И это не фантазии бортового компьютера (он показывал даже меньше), а реальный расход — по чекам АЗС. Причем при почти полной загрузке и регулярных обгонах на трассе! По экономичности и своим динамическим возможностям EP6 можно поставить в один ряд с маздовским мотором Skyactiv. Правда, за японским двигателем не тянется столь длинный шлейф детских болезней.

Читайте также: