Замена прокладки клапанной крышки субару xv

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Замена прокладки клапанной крышки Субару ХВ

Открывая капот, вы вдруг заметили течь масла по периметру? Значит, пора делать замену клапанной крышки Субару ХВ. Клапанная крышка закрывает ГБЦ, предохраняя блок цилиндров от попадания туда грязи и влаги, а остальные узлы – от брызг масла, летящих в процессе работы поршней, клапанов и т.д. Крышка клапанов с маслоналивной головкой герметично привинчивается к корпусу блока цилиндров. Для герметичности важно состояние прокладки.

Стоит заметить, что такую работу, в идеале желательно производить не только когда она протекла. Всякий раз, когда вы откручиваете ее для ремонта, нелишне это будет сделать. Здесь важна точность прилегания, а замятые части не смогут встать безупречно на свое место

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Снятие / установка	от 600 руб.
Замена со с/у коллектора	от 2500 руб.

Адреса автосервисов в Санкт-Петербурге:

Замену прокладки клапанной крышки Subaru Xv необходимо делать при истечении срока эксплуатации, рекомендованном производителем. Прокладка изготовлена из специальной термостойкой резины, она должна выдерживать и давление, и реакцию с маслом, и высокие температуры. Резина со временем теряет эластичность, покрывается трещинами, в этом случае также нужно ее поменять. Иногда производителями не предусмотрен выпуск отдельно прокладки масляной крышки, тогда ее можно приобрести в комплекте. Чаще такое бывает, когда крышка изготовлена не из металла, а из пластика.

Своевременная замена, поможет содержать ваш двигатель в чистоте, другие прокладки и сальники убережет от преждевременного износа.

При отсутствии должного опыта на стоит производить замену самостоятельно. Здесь важно усилие затяжки специальным динамометрическим ключом и последовательность затяжки болтов. Неправильная замена - грозит перекосом. Кроме того, она не устранит течь. Настоятельно рекомендуем вам обратиться в этом случае к нашим специалистам сервисов Санкт-Петербурга.

Важно также качество новых запчастей. Чтобы быть уверенным в результате замены, рекомендуем приобретать ее в нашем магазине.

Украинский Форестер Клуб

Теми без відповідей
Активні теми
Пошук

Український Форестер КлубГараж SUBARU FORESTERСвоими Силами
Пошук

Замена прокладок клапанных крышек EJ204

Повідомлення Pawkez » 01 жовтня 2015, 11:47

В продолжение темы о замене ремня ГРМ дополнительно отдельным отчетиком выкладываю инфо по замене прокладок клапанных крышек.

Что понадобится:
Масло/бензо/субару- стойкий герметик. Я использовал такой:

Из инструментов:

1. Накидной/рожковый на 10 (обязательно)
2. Трещотка 1/2 + головка свечная + кардан 1/2 (обязательно)
* Обязательно вытащить резинку из свечной головки, иначе будет крайне геморно одеть/снять ее со свечи.
3. Трещотка на 3/8 или 1/4 с набором головок (не обязательно, но удобно)
4. 2 прокладки свечных колодцев (на сторону) + прокладка под крышку (правая/левая - они разные)
----
Стоит заметить, что при снятых клапанных крышках есть доступ к проверке зазоров клапанов.
Для этого нужен набор измерительных щупов и мануал. В мануале четко описана процедура проверки по шагам.
----
Порядок работ:
Снимаем Короб воздушного фильтра (два болта), патрубок на ресивер;
С другой стороны АКБ, улитка если есть.

Снимаем катушки:
Головкой на 12 выкручиваем болты (они останутся в катушке, полностью их выкручивать нужно только из блока)

Вытаскивать их стоит так:
Переднюю нужно перевернуть пока она юбкой находится в колодце и вытащить вверх:
Тут катушка уже перевернута

Заднюю нужно перевернуть по часовой стрелке (болт окажется вверху) и вытащить в сторону моторного щита:

Свечи (не обязательно, съему крышек они не мешают):
Берем свечную головку+кардан, вставляем в свечной колодец. Места там валом. На каждой крышке есть углубление которое позволяет завести приспособу со свечей:

Вставив, одеваете трещетку уже по месту:

Долго крутите ))) У свечи резьба длиииинная и иногда кажется, что что-то не так. Но, просто крутите.
Как открутится, снимаете по месту трещотку и достаете кардан+свечная головка+свеча (ее на выходе придерживаете пальцем).

Откручиваем 8 болтов, которые держат крышку. 3 с короткой упорно/ограничительной юбкой и 5 с длинной.
Ключи подбираете по месту и удобству.

Открутив все болты, вынимаем их и откладываем.
Теперь нужно подложить ветошь под крышку (особенно справа, там коллектор).
Потечет грамм 50-100 масла.
Можно для упрощения жизни поддомкратить рабочую сторону - чтобы масло не стекало постоянно. Его там мало, но вытереть его под распредвалом нижним сложно.

Крышка вытаскивается "как есть" вверх. Главное "обойти" наклоном крышки нижний бугель. Он выпирает сильно.

Чистим и обезжириваем привалочные поверхности на блоке. Никакого фанатизма. Тряпка + вайт спирит или ацетон.

Убираем весь старый герметик. Можно (если сопливит) вытащить 2 полумесяца, все отчистить.
Чистим крышку. Отмываем от старого масла. Прочищаем посадочное место резинки.

Собираем прокладки на крышке.

Ставить на место чуть веселее.
Во-первых: читаем мануал, и видим четко отмеченные зоны нанесения герметика.
Во-вторых: болты нужно обжимать по схеме указанной в мануале.
Проблема - делать это нужно быстро и очень аккуратно
Иначе придется пересобирать.

ОСОБОЕ внимание обратите на момент постановки крышки на место. Обычно край прокладки снизу любит зацепиться за нижний выпирающий бугель. Прокладка идет чуть на перекос и в результате - завелись и потекло масло ручьем.
Внимательно смотрите за этим.

Второй нюанс: 3 коротких болта стоят со стороны ГРМ
Момент затяжки болтов 6,5нм. Это даже через маленький ключ практически без нажима.
Почему? Да потому что болты эти "от дурака" - они юбкой упираются в блок и не дают перетянуть прокладку и крышку.
Тянуть очень нежно и не сильно. Закрутился, уперся в блок - пальцами потянули за ключ (никакой силы рук, никаких "ща, чуть дотяну") и все. Эти болты НИЧЕГО не выжимают. Они просто держат крышки.

Герметик:
берите нормальный (например как показано выше) иначе будет подтекать.
Герметик кладется в 4х местах:
задняя сторона там где полумесяцы
передняя сторона - обмазываются "приливы", обязательно возьмите в руки мануал.

Следите за тем, чтобы когда одевалась крышка с герметиком НЕ БЫЛО масла на привалочных поверхностях блока. Иначе герметик не сработает.
Работа не сложная, занимает минимум времени на самом деле.

FB, течь масла с головок

Поторопился я про минимальную гиморность Не нравится мне жесткая работа мотора при холодном пуске.
Не было такого до переклейки.
Сегодня вечером будет начало второй части упражнения.

Масло налили 5w30 из суба-банки. Типа предписание лить его в любые ремонтные моторы.
Не думаю, что они специально льют кривое масло, чтобы народ к ним возвращался со стукнувшим мотором после гарантийного ремонта.

Также как и странно тут слышать, что мотор стукнет из-за чуть более густого масла.

Интересно посмотреть, серьезно.

Даже если не шлифовали (а я так понимаю - не шлифовали, что глупо, особенно если не проверять), даже если это супер-цены для гарантии (у меня по страховке был нормочас 790 что ли рублей в 2012 - тогда еще отдавали бумажку мне в руги), все равно сильно дешево.

EJ на B13 чуток потел (не напрягал, то потел то нет, но ценой поинтересовался) - озвучивали в районе 60-70 (да, со шлифовкой, но все же, кмк 18 - просто нереально дешево и лично мне напоминает работу "замазать герметиком текущие дырки")

И я, есличто, не ремонтник, но куда герметик на головы-то пихают? Поддон - ну да, а головы всегда считал что просто на прокладки ставят и герметик тут ни при чем.
Безусловно, опытные товарищи поправят.

Головы от блока не отсоединяли, т.е. о шлифовке и речи не могло идти.
На герметике на FB собрано соединение клапанной крышки и головы. Клапанная крышка там какого-то хитрого устройства, и собрана она на герметике не вся, встречаются ещё и какие-то резиновые прокдадочки.

Антифриз и шлифовка это прокладка ГБЦ тут меняли прокладку клапанных крышек, с которых капало масло.
Это гораздо проще. Никакой шлифовки там не требуется, положить новую резинку и притянуть ровно.

А прокладка ГБЦ, как в случае с 2,5 - там по полной программе, со шлифовкой и все такое. Ну и заменой прокладки клапанной крышки попутно )

Причем, думаю, по-хорошему это не очень-то регламентная процедура для официала. Пробило ГБЦ на гарантии, извольте новый мотор. Поскольку по-первых, это должна быть высокоточная станочная обработка. У нас это умеют делать далеко не все и у-сер это 100% аутсорсит в какую-нибудь "Механику".
А во-вторых, пробой ГБЦ часто сопровождается перегревом мотора. А это не только поведенные привалочные плоскости на ГБЦ и блоке(!), но и вероятно пострадавшие кольца, МСК и т.д. Да и сам алюминиевый блок тоже может скрутить винтом, если его тщательно перегреть. Если в масле был антифриз, это здоровья поршневой тоже вряд ли прибавит.

а что есть "нормальное правильное джаповское" масло и где его купить?

А то на ярлыки с балбесами как-то менее интересно смотреть.

последнее брал недавно в Южном Порту, надо было бегом к Анри, соответственно нашол где было здесь и сейчас. В инетмагазинах есть и то, и другое. Только имхо ты себе пихло уже подзапорол.

Раз уж такая пьянка, а какое правильное масло для ЕЖ257 не в курсе?

Бытует мнение, что "родное субаровское" нельзя наливать.

257-му ничего не поможет :) доп. приборы есть?
Вот давка масла кмк лучше всего расскажет, чего лить.
Надо, чтобы не горело высоких температурах и не падала давка.
У меня вот в крузаке есть штатный показометр давки масла, даже там заметно, что по пробками или чуть притопишь, потом на ХХ, давка проседает. Только ему это пох, а субара чуть что, сразу вкладыши сжирает.

Мотуль 300в хороший, но его проблема в избыточном маркетинге и как следствие высокой цене. Эдакий айфон среди масла.

На Стиклубе есть холивары о масле. Общественность склоняется к 300в. Жабоводы льют 8100. Кто-то и на мобиле ездит. Экстремумы в виде Ликви-моли и прочих лукойлов, из средней по палате картины, естественно отбрасываем.

Говорят еще, типа на 300в куча моторов застучала. Ну так тут от обратного надо плясать, мотором стучат рано или поздно все, а у половины был залит мотуль. Ну таки да, у многих субар застучал мотор на мотуле )

Короче, ничего не посоветую, выбор масла на турбу это дело интимное.

Очень хорошо. И обратите внимание Двое пишет:

"Надо, чтобы не горело высоких температурах и не падала давка.
У меня вот в крузаке есть штатный показометр давки масла, даже там заметно, что по пробками или чуть притопишь, потом на ХХ, давка проседает. Только ему это пох, а субара чуть что, сразу вкладыши сжирает."

В целом показания сходятся.
Барика читал. У него в другом посте понравились графики производительности интеркулеров и второй график - температура в КС в зависимости от оборотов и температуры воздуха кружающей среды.
Нашел ссылку
http://www.drive2.ru/b/359580/

И, по идее, хотя бы фронтальный кулер на неё (как у эвы), было бы полегче.

Ну так, а написано не возрастает ) Увеличение нагрузки "на отрыв" в мертвых точках при штатной отсечке кмк немого притянуто. Вопрос, насколько изменяется ускорение поршня относительно увеличения мощности. Вспоминается давний баян про спринтер и отсечку на жигулях.

Думаю, что за счет увеличения количества получаемой энергии в момент взрыва смеси, нагрузка возрастает много больше.

Но имхо это все фигня )
Проблема субаровских моторав в конструктивно узких вкладышах.
Соответственно, большая удельная нагрузка, быстрый износ.
И если на ненагруженных атмо моторах это не критично, при условии нормальной смазки. То на турбо это причина кончины большинства моторов. Усугубляется еще и проблемами со смазкой - масложором, с которым можно прощелкать уровень, маслоотливом, низкой по какой-то причине давкой.

Другая распространенная причина - детонация и осыпавшиеся из-за этого поршня. Опять же, на атмо не страшно, да и диапазона УОЗ как правило хватает, чтобы детон убрать. А на турбе верная смерть, привет хреновому бензину и криворуким прошивальщикам.

ясно > Проблема субаровских моторав в конструктивно узких вкладышах.
> Соответственно, большая удельная нагрузка, быстрый износ.

=== Ага. Как палка о двух концах, с одной стороны имеем коленвал короче, легче, энергоэффективнее, чем на рядной 4-рке сопоставимого объема, а с другой - узкие шейки.
А вот интересно (жаль под рукой нет) если взять шатунные вкладыши от 257, то насколько мм он Уже, допустим эвовского, или бмв-шного 300+сильного рядного 6-тицилиндрового.

это именно тот случай в пиндоскино оригинальное масло появилось с выходом новых моторов, до этого с маслом никто не заморачивался. Ну и прямые указания Subaru of America для этих моторов по применяемым маслам.

Эльф лил когда то 10W40, но было это давно :)

Действительно, дилер из таких же банок льет хрень, а вот в южном порту, безусловно, истинно японское масло, спасающее моторы.

А то, что в моторы для экономичности и экологии льют всякую жидкую хрень, безусоовно ни при чмеем - если эту жидкую хрень брать с лого субару и, желательно, в южном порту, то все будет прекрасно
Ради интереса глянь на второй банке срок годности, сравни с чем-нибудь, удивись.

жидкую - я про 0w20.

я с трудом себе представляю как можно поменять половину масла - ловко закручивать пробку в нужный момент, что ли?
а то, что тащат и продают - вполне поверю, легко так сказать.

Но тема, что от мобила стопудов стуканет мотор, а от субаровской железной банки с гидрокреком - нет (я, если что, такое же лью, с другой вязкостью тоже) - простите, меня не убеждает ну совсем.

PS: Там моя красочка еще лежит? Никак не доехать, я очень хочу забрать, честно-честно.

аппаратом больше из субаровского мотора не откачаешь, фильтр стоит сверху, нах авто поднимать?.

> Но тема, что от мобила стопудов стуканет мотор, а от субаровской железной банки с гидрокреком - нет (я, если что, такое же лью, с другой вязкостью тоже) - простите, меня не убеждает ну совсем.
>
это при встрече, но твой мотор на другой вязкости работает не так как должен.

> PS: Там моя красочка еще лежит? Никак не доехать, я очень хочу забрать, честно-честно.
>

Примерно с середины лета (если не с начала) я собираюсь приехать за маленькой баночкой с краской с моим штатным цветом.
И все не приезжаю.

Я не про баночку про которую все тут кто читает фкурсе.
а про это:

> Но тема, что от мобила стопудов стуканет мотор, а от субаровской железной банки с гидрокреком - нет (я, если что, такое же лью, с другой вязкостью тоже) - простите, меня не убеждает ну совсем.
>
это при встрече , но твой мотор на другой вязкости работает не так как должен.

А, типа половина это именно к FB?
Если реально так и раз в 15 тык - то дохнуть они должны только в путь, факт.

PS: Другая вязкость - это 5-30 из мурзилки (на FB в мурзилке 0-20 вроде)

Его можно совсем не менять :-))) Что, в усере всех поголовно пускают в ремзону стоять над душой? Мне вот в прошлый раз у них любезно оставили ополовиненную литрушку идемицу, по накладной типа такое же в пихло налили. А оно там почему-то не зелёненькое-прозрачненькое, а весьма непрозрачненькое и цветом налитого ранее мотыля. Собсно помимо субовского только мотыль и остаётся альтернативой по нужной вязкости для двухлитрового нетурбового копродвигла.

Пускают, по крайней мере ни разу не сказали "не стоит туда ходить".
Я, правда, хожу если мне нужно что-то посмотреть.

И на башиле, например, большое стекло и в него, в целом видно что делают (без деталей, но подняли-сняли с подъемника, пришли с банкой и тп.. - видно

В химках вроде камеры на каждый подъемник, там да, видно хуже.
Про автозавод не знаю (был 1 раз с попыткой на гарантию, человек не понравился ну совсем).

Я вот кстати очень рад, что субаровских бочек вроде нет (или пока нет).

Сервису, вроде, по слухам бочки тоже не ахти - ибо внутри почему-то налито сильно меньше, чем на ней написано (нельзя же предположить что кто-то берет масло куда-нибудь кроме как в машину).

Мне в одном джып-сервисе на мой резонный вопрос, а точно ли для замены масла мне надо покупать у вас 8 литрушек и почему бы вам не покупать масло бочками. Ответили, что, дескать, покупали раньше. Но по списанию в 50 литровой бочке больше 40 никогда не бывало. ПиZDють. Вот и стали литрушки лить, для простоты учета.

А потом они мне поменяли колодки в 4-х поршневых суппортах (15 минут вместе с колесами) за 3 нормочаса на том мы с ними и расстались )

Замена прокладки клапанной крышки Subaru XV в Нижнем Новгороде

Замена прокладки клапанной крышки Subaru XV - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Нижнем Новгороде. замена прокладки клапанной крышки Subaru XV в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Нижнем Новгороде работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Subaru XV.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену прокладки клапанной крышки будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Subaru XV распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Subaru XV

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Нижнем Новгороде прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Subaru XV позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена прокладки клапанной крышки

"Приветствие"
В ходе осмотра ходовой части автомобиля из ямы, глядя снизу вверх, были замечены странные маслянистые жидкости. Внимательный взгляд выявил течь с левой прокладки клапанной крышки. Дело не редкое. заказываем оригинал, получаем, меняем. Инструкций по этому поводу море, правда не всегда и не все описаны детали. Говорят с левой стороны менять сложнее, т.к. ДВС к лонжерону ближе, часто читал о том что поддамкрачивают. Я этого не делал, менял всё на живую, масло не сливал, в некоторых фазах процесса пользовался помощью чужих рук. Постоянно приходилось залазить под поддомкраченный авто.

Опишу процесс, может кому-то понадобится:
1. Максимально вытер тряпкой всё до чего дотянулся.
2. Снял аккумулятор и отсоединил все фишки и крепеж.
3. Снял генератор (для понта, шучу, не для понта, потом напишу зачем) и продувку выпуска (экология) + его трубки.

4. Снял маслозаливную горловину.
5. Снял катушки, свечи не выкручивал, всё время операции они провели на своем месте. Катушки пришлось покрутить, своего рода головоломка, всё решается не сложно, и достаётся без особых проблем.
6. Открутил болты. 8 штук (вроде три коротких, и пять длинных) Болты я покупал новые (стоит отметить что я знал что туда уже лазили, и боялся что некоторые могут быть сорваны, и морально готовился к акту извлечения в случае чего).
7. Аккуратно отверткой (знаю что так делать не желательно), прилагая усилий не больше чем этого требуется, отсоединил крышку. Было любопытно какая степень загрязнения.

Видны следы разного герметика, наложенного как попало куда только можно (хотели наверное как лучше и надежнее, а получилось как у рукожопов всегда и получается). Герметик был даже внутри паза для прокладки, гы. Но я не понял почему он разный, неужели не содрали заводской.
Внутри всё чисто, приятно, прошлый владелец лил нормальное масло и менял не редко. Но ошибался с тем, кому давать машину на ремонт…

8. Очень, очень хорошо зачистил крышку, как снаружи, так и внутри. Чистил всем, что попадалось на глаза. Сперва конечно снял прокладки, оказались целые и не высохшие, можно сказать как новые.
Так же зачистил посадочную поверхность (это сделать сложнее, следил чтобы грязь и содранный герметик не попали внутрь)
Получилось так.

9. Вставил новые прокладки, и ВНИМАНИЕ — потренировались с напарником как будем ставить крышку за один раз но уже с нанесенным герметиком (еще при Петре1 велись споры нужен ли герметик на прокладках или нет, а также куда его мазать и сколько). Я же почитав и подумав, решил нанести ТОНКИЙ слой герметика по всему контуру прокладок (герметик ABRO серый). Что и было выполнено. Я находился внизу и направлял, помощник подавал сверху.

10. Еще раз протерев и обезжирив поверхность. В четыре руки спокойно обойдя все изгибы (а особенно бугеля) поставили крышку на место, удостоверились что прокладка нигде не слетела, прижали руками, затем болтами, закрутил и протянул болты от руки согласно инструкции из букваря в которой почему-то порядок указан по алфавиту, а не цифрами. Динамометрического ключа к сожалению не было, но по опыту других людей с прямыми руками и ясной головой, прижимал болт двумя пальчиками, очень аккуратно.

11. Возвращаем всё в обратном порядке. Чистя и протирая каждый болт, деталь, пластмасску, потому что нужно еще выждать время, для застывания герметика. Я ждал 4 часа.

Может что-то упустил. Кстати трубки были совсем не забиты, и довольно гибкие.
Спасибо что почитали, спрашивайте если что.

Дополнение1: И вот спустя пару недель спустился в яму проверить состояние замененной прокладки и обнаружил…масленный наплыв, стало быть получается герметичность утеряна, полазив пальцем создалось такое впечатление, что сопливит откуда-то из под свечного колодца…что ж будем наблюдать, второй раз процедура думается пройдет более легко.

Дополнение2: Подтянул болты крышки, не сказать что были прям прослаблены и откручены, но некоторые подкурутиличь нормально так. Будем смотреть дальше.

Дополнение3: Причина подтёков найдена! Прокладка маслозаливной горловины, в момент замены прокладок клапанной крышки она была проверена на форму, цвет, жесткость, вкус, и ничто в ней не выдало врага. В общем и целом, поменял колечко (было откуда-то подходящее), и по совету старших вырезал из плотной бумаги прокладку (какая-то техническая бумага, при обмазывании маслом не начала слоиться и разваливаться или обмякать). Проехал 1000 км, никаких подтеков.

Замена прокладки клапанной крышки

Не большая предистория о машине! Subaru Impreza 1997 г.в. двигатель EJ20Е. Мышину купил 31 декабря 2011 года, так сказать сделал себе подарок на новый год)) Еще при осмотре была замечена «чача» в виде масла и грязи на поперечной балке, да и по всему двигателю тоже. Поездив немного решил поменять прокладки клапанных крышек.
Начал с левой стороны:
1. Подложил тряпку под клапанную крышку дабы избежать масляных пятен на полу после снятия крышки (как оказалось позже, масла не вылелось ни грамма – машина до этого отстаивалась где то сутки)
2. Снимаем всё что нам мешает подобраться к головке блока цилиндров. Первым делом снял воздуховод с резонатором идущий от МАФа. Корпус воздушного фильтра оставил на месте.

3. Снимаем сапун, он там держаться на хомутике. Так же сдергиваем бронепровода и убираем их куда подальше чтоб не мешали.

4. Далее снимаем саму крышку клапанов, она крепится на 3-х болтах. Берем накидной ключ на 10 и откручиваем их. Подобраться к ним вполне удобно.
5. Теперь крышка легко снимается. Прокладка оказалась дубовая и при снятии сразу потрескалась. Приятно был удивлен что внутри все довольно чисто.

6. Забрал крышку домой, чтобы хорошенько оттереть ее от довольно приличного слоя масла и грязи. Отчищал упорно и долго, в итоге добиться идеально чистой поверхности не удалось, ну и ладно и так сойдет..))

7. На следующий день собрал все в отбратном порядке. Кстати заодно поменял прокладки (шайбы) болтов клапанной крышки. Не переборщите с затяжкой этих болтов, по мануалу кажется момент затяжки 5 Нм.
8. Вот номера прокладок по Экзисту:
прокладка клапанной крышки 13294-AA012
прокладка болта клапанной крышки 13271-AA051
С правой стороны прокладку пока не поменял, буду ждать потепления - в холодном гараже ковыряться больше не охото..
Р.S. : Спасибо за внимание, надеюсь кому-нибудь это пригодиться!

Замена прокладки клапанной крышки «Субару»

Subaru — это крупнейший японский автопроизводитель, входящий в корпорацию Fuji Heavy Industries Ltd. Модельный ряд объединяет машины малого среднего и среднего класса, внедорожники и спортивные купе. В авто широко используются фирменные разработки «Субару»: монококовая конструкция кузова, оппозитные двигатели, симметричный полный привод (50х50 по осям) и др. Большинство моделей малого и среднего класса (Legacy, Outback, XV) приспособлено для езды по плохому асфальту и бездорожью. Они оснащены полным приводом и имеют повышенный дорожный просвет.

В целом автомобили исключительно комфортны и надежны в сложных условиях, высоко ценятся за практичность и неприхотливость. Своевременное техническое обслуживание и ремонт гарантируют беспроблемную эксплуатацию на протяжении многих лет.

Наименование работы	Стоимость, руб.
Замена прокладки клапанной крышки «Субару»	от 1200

Обслуживание двигателя «Субару»

Если при заведенном нагретом двигателе возникает запах гари в салоне, а после диагностики автомобиля замечены подтеки масла внизу мотора, то, скорее всего, необходима замена резиновых уплотнителей. Подтеки являются причиной частого долива масла и могут стать причиной масляного голодания (недостаточный уровень). Скудная смазка приводит к преждевременному износу подвижных частей мотора и к дорогостоящей переборке. Следы масла на навесных агрегатах вызывают их ускоренное загрязнение и в ближайшей перспективе — выход из строя.

В чем заключается сложность замены прокладок клапанных крышек оппозитного двигателя «Субару»? Цилиндры мотора расположены друг напротив друга, слева и справа внутри подкапотного пространства. Такая конструкция позволяет снизить центр массы двигателя и уменьшает вибрации, однако создает трудности при техническом обслуживании из-за тесноты. В конструкции предусмотрены две прокладки, которые рекомендуется менять одновременно. При установке новых деталей обязательно использование высокотемпературного герметика для наибольшей плотности прилегания.

Subaru — одна из тех марок машин, которые не терпят вмешательства без необходимых знаний и навыков. Когда возникает необходимость ремонта, проведение работ нужно доверить профессионалам. В техцентре «Автопрофи» задачи поручаются специалистам с высокой квалификацией. Ремонт производится с соблюдением технических норм, заявленных производителем.

К нам можно попасть без пробок. Современный автосервис находится недалеко от Третьего транспортного кольца. В непосредственной близости есть станция метро, так что вы можете отдать машину на ремонт и воспользоваться общественным транспортом.

Как поменять прокладку клапанной крышки правильно в гаражных условиях

Для чего нужна прокладка между ГБЦ и клапанной крышкой

Клапанная крышка необходима для защиты механизма ГБЦ от пыли и грязи, также уплотнитель выполняет и другие функции:

Обеспечивает плотность установки крышки к фланцу ГБЦ;
Герметизирует объем, который закрывает крышка и предотвращает утечку масла.

Деталь не критически важна для работы ДВС – двигатель будет вполне нормально работать и без нее. Но она служит для чистоты силового агрегата, повышает пожаробезопасность, повышает удобство обслуживания мотора. Кроме того, уплотнитель вносит существенный вклад в сохранение технических характеристик и чистоты моторных масел.

На современном автомобильном рынке существует масса моделей двигателей с разными ГБЦ. Однако, все прокладки ДВС устроены принципиально одинаково. Это уплотнительный элемент плоской формы, который повторяет форму плоскости прилегания к ГБЦ.

Элемент имеет отверстия для крепежных элементов и других деталей. Уплотнитель кладут под крышку, а уплотнение создается за счет эластичности.

Конструктивно уплотнительные элементы могут быть различной конструкции.

Цельные уплотнители – это безразрывная кольцевая прокладка или имеющая более сложную форму. Элемент не имеет разрывов и просто устанавливается под металлическую крышку клапанов;
Составные – изделие имеет разрывы, а также различные вставки для установки на детали клапанной группы, вход распределительного вала, другие детали;
Комплектные – кроме базовой прокладки, обычно цельной, в этих комплектах имеются дополнительные элементы – например, для установки в свечные колодцы.

По материалам изготовления прокладка клапанной крышки также различается:

Резиновые уплотнители;
Резинопробковые;
Паронитовые;
Картонные.

Резиновые детали производят, используя термостойкую и устойчивую к маслу и бензину резину. Она в процессе подвергается различным модификациям при помощи химических добавок.

Резиновые уплотнители одни из самых эластичных. Но резина по причине недостатков сырья и технологии производства может существенно менять свою геометрию, например, при перепаде температур. Резиновая прокладка в целом имеет больший срок службы в отличии от других вариантов.

Резинопробковые элементы производят из резины с добавлением гранулированной пробки или других аналогичных пористых наполнителей. Материал способен обеспечить высокую герметизацию и вибрационную развязку. Но чтобы все было так, нужно правильно установить элемент. Также такие прокладки очень требуют качества поверхностей крышки и ГБЦ.

В большинстве случаев при монтаже резинопробковые элементы дополнительно нужно обрабатывать герметиками. Срок службы в отличии от чистой резины ограничен.

Паронитовые уплотнители изготавливаются листового паронита. В основе лежит резина, но в нее добавляют минеральные добавки для повышения технических характеристик. Впоследствии полученный материал формуется и вулканизируется. Паронит может содержать асбест или не содержать. Но сегодня в магазинах сложно найти асбестовые прокладки. Прокладка может быть армирована.

Для отечественных авто именно паронитовые прокладки наиболее широко распространены – они надежны, устойчиво выдерживают различные негативные воздействия, имеют хорошие герметизирующие качества.

Прокладки из картона не делают из привычного картона. Они производятся из специального сорта бумаги. Картон проходит обработку, чтобы на него не воздействовал бензин, масла и другие жидкости. Такой уплотнительный элемент имеет самую низкую цену, хотя эффективность его очень низкая.

Когда надо производить замену

Эту прокладку необходимо заменить сразу же после обнаружения ее течи. Если не выполнить замену вовремя, то в скором времени в масле будет вся поверхность двигателя, а также все агрегаты вблизи ДВС.

Затем на замасленные элементы обязательно налипнет пыль и грязь. Пыль не только существенно портит внешний вид двигателя, ведь клапанная крышка – первое, что бросается в глаза. Слой масла и пыли на поверхности ДВС сильно ухудшает теплообменные процессы – поднимется температура двигателя.

Масло обязательно в процессе эксплуатация мотора с текущей клапанной крышкой попадет к датчикам и другим электронным устройствам – датчики могут выйти из строя. Если течь довольно сильная, то уровень масла будет быстро падать – езда без масла ведет к очень печальным последствиям.

Чаще всего крышку меняют в случае:

Капитального ремонта двигателя;
Определения потеков масла в месте установки уплотнителя;
Ремонта головки блока цилиндров, ремонте ГРМ, обслуживании узла.

Частота замены на разных моделях автомобилей отличается – все зависит от материала прокладки. Оригинальные изделия отличается более высоким качеством, неоригинальные и более дешевые – это чаще всего некачественная копия из Поднебесной.

Срок службы прокладки полностью зависит от качества изделия и материала. Средняя цена элемента небольшая, поэтому все стараются приобрести что-то недорогое, ведь элемент незначительный. Многие делают также. В результате – течь и масло под капотом. Так делать не нужно.

Среди причин для замены прокладки клапанной крышки можно выделить первым делом именно низкое качество расходных материалов для автомобиля. Бывает, покупаешь изделие по средней цене, однако через несколько дней интенсивной эксплуатации авто течь появляется снова.

При выборе следует максимально тщательно осмотреть поверхность прокладки и ее материалов, важно убедится, что деталь эластичная. Жесткие прокладки не дадут нужной герметичности, а слишком мягкие обязательно будут продавлены при монтаже.

Еще одна популярная причина, которая приводит к замене – это неправильный монтаж. Прокладка разрушается уже в процессе ее установки.

Самостоятельная замена прокладки клапанной крышки ДВС

Если не говорить о конкретной модели автомобиля, то меняется прокладка следующим образом.

Первым делом отсоединяю все шланги и патрубки, которые присоединены непосредственно к клапанной крышке. Далее – откручиваю тросик привода педали газа. Затем отворачиваю болты и снимаю крышку. Затем снимаю старую прокладку.

Чтобы уплотнительный элемент работал эффективно и в будущем не было течей, важно тщательно очистить плоскости от масла. Также нужно тщательно обезжирить обе поверхности – и крышку, и ГБЦ. Для обезжиривания подойдет бензин или жидкость для очистки карбюраторов.

Далее можно устанавливать крышку на ГБЦ и затягивать болты. Здесь лучше использовать динамометрический ключ – важно не перетянуть.

Ошибки, которые совершают начинающие механики

Ошибки при установке прокладки – это еще одна причина для замены. Как говорилось выше, что в процессе замены нужно тщательным образом очистить плоскости прилегания. Если этого не сделать, то в скором времени уплотнитель потечет и его придется менять.

На часто начинающие механики спешат и забывают про этот момент.

Еще одна частая ошибка – пренебрежение динамометрическим ключом. Крепеж затягивают достаточно сильно. При этом уплотнительный элемент пережимается, выдавливается и ни об каком уплотнении речь идти уже не может.

Также уплотнитель за счет неправильной затяжки прижимается к плоскостям неравномерно.

Club-Subaru.Com

Приветствую всех,
Legacy B12 2002г. 2.0 , пробег 192тыс.км. - хотел поменять свечи, снял провода и увидел масло в свечных колодцах. Масло машина жрет много (больше 3л на 10000), визуально потеков нигде не было.
Вопросов собственно два:
1) откуда льет масло (какие варианты)?
2) критично ли это если поддерживать уровень масла и протянуть еще 6-7 тыс.км до основательного ремонта (200 тыс. км.) или таки срочно ехать на СТО?
Фото свечных колодцев с маслом ниже (свечи не выворачивались).

Игорь71 » Вт ноя 06, 2012 16:25

Mad Max » Вт ноя 06, 2012 16:38

Игорь71 » Вт ноя 06, 2012 17:50

кислород » Вт ноя 06, 2012 17:59

vlinvest » Вт ноя 06, 2012 19:30

масло в свечных колодцах

igor. » Вт ноя 06, 2012 21:42

Анатолий Валерьевич » Вт ноя 06, 2012 22:02

Масло в свечных колодцах убивает провода т.к. сделанны не из маслостойкой резины .
Убитые провода тянут за собой катушку .
Пробитая катушка иногда укладывает на полку мозги двигателя ( если пробьёт на провода управления идущие от мозгов ) .

Проверенно практикой особожадных клиентов , которым ну очень нихотелось устронять течь прокладок свечных колодцев на протяжении длительного пробега .

Как прежде , отвечу на сложный вопрос
Любому владельцу Субаровских звёзд .

vlinvest » Ср ноя 07, 2012 08:52

Нет, не вытерал, наконечники были чистыми, у них в верхней части уплотнение, которое по всей видимости герметизировало хвостовик наконечников.

vlinvest » Ср ноя 07, 2012 09:11

Повышенный расход масла я связывал с износом поршневых колец, однако в свете обнаруженного полагаю, что причина в прокладках клапанных крышек и сальниках свечных колодцев.
Думаю о том, что бы сейчас заменить эти прокладки провести ТО 200 тыс.км. без разборки движка.
В связи с чем вопрос, на каких пробегах необходимо менять поршневые кольца и маслосъемные колпачки (маслоотражательные - не знаю как правильно назвать)? На Legacy пробег 193 тыс.км., без отжига в нормальном "овощном" режиме
Симптомы следующие - дыма из трубы нет при эксплуатации авто (но стоит не выбитый катализатор), дым из трубы синий появляется только когда машина постоит сутки и более и запускается двигатель и через 5-15 сек кратковременно появляется синий дым, как я понимаю, масло за сутки простоя просачивается в цилиндр и там при запуске движка сгорает.
Однако такой же дым при тех же условиях, но несколько в меньших количествах (скажем так в половину меньше) возникает у меня и на Passat B6 с пробегом 65тыс.км. и, практически, идеальным состоянием двигателя.

По шуму двигатель Legacy шумит не более чем двигатель Passat, хотя разница в пробегах существенна.

И еще один момент, на холостом ходу отворачиваю крышку маслозаливной горловины двигателя и оттуда идет напор воздуха, не сильный, но чувствительный. Это нормально или таки кольца пора менять?

igor. » Ср ноя 07, 2012 22:07

vlinvest писал(а): Повышенный расход масла я связывал с износом поршневых колец . [/guote]
Замерь сначала как min компрессию.

[guote="vlinvest"]Думаю о том, что бы сейчас заменить эти прокладки провести ТО 200 тыс.км. без разборки движка.

Читайте также: