Замена прокладки клапанной крышки волга сайбер

Обновлено: 05.07.2024

Как поменять прокладку клапанной крышки правильно в гаражных условиях

Для чего нужна прокладка между ГБЦ и клапанной крышкой

Клапанная крышка необходима для защиты механизма ГБЦ от пыли и грязи, также уплотнитель выполняет и другие функции:

Обеспечивает плотность установки крышки к фланцу ГБЦ;
Герметизирует объем, который закрывает крышка и предотвращает утечку масла.

Деталь не критически важна для работы ДВС – двигатель будет вполне нормально работать и без нее. Но она служит для чистоты силового агрегата, повышает пожаробезопасность, повышает удобство обслуживания мотора. Кроме того, уплотнитель вносит существенный вклад в сохранение технических характеристик и чистоты моторных масел.

На современном автомобильном рынке существует масса моделей двигателей с разными ГБЦ. Однако, все прокладки ДВС устроены принципиально одинаково. Это уплотнительный элемент плоской формы, который повторяет форму плоскости прилегания к ГБЦ.

Элемент имеет отверстия для крепежных элементов и других деталей. Уплотнитель кладут под крышку, а уплотнение создается за счет эластичности.

Конструктивно уплотнительные элементы могут быть различной конструкции.

Цельные уплотнители – это безразрывная кольцевая прокладка или имеющая более сложную форму. Элемент не имеет разрывов и просто устанавливается под металлическую крышку клапанов;
Составные – изделие имеет разрывы, а также различные вставки для установки на детали клапанной группы, вход распределительного вала, другие детали;
Комплектные – кроме базовой прокладки, обычно цельной, в этих комплектах имеются дополнительные элементы – например, для установки в свечные колодцы.

По материалам изготовления прокладка клапанной крышки также различается:

Резиновые уплотнители;
Резинопробковые;
Паронитовые;
Картонные.

Резиновые детали производят, используя термостойкую и устойчивую к маслу и бензину резину. Она в процессе подвергается различным модификациям при помощи химических добавок.

Резиновые уплотнители одни из самых эластичных. Но резина по причине недостатков сырья и технологии производства может существенно менять свою геометрию, например, при перепаде температур. Резиновая прокладка в целом имеет больший срок службы в отличии от других вариантов.

Резинопробковые элементы производят из резины с добавлением гранулированной пробки или других аналогичных пористых наполнителей. Материал способен обеспечить высокую герметизацию и вибрационную развязку. Но чтобы все было так, нужно правильно установить элемент. Также такие прокладки очень требуют качества поверхностей крышки и ГБЦ.

В большинстве случаев при монтаже резинопробковые элементы дополнительно нужно обрабатывать герметиками. Срок службы в отличии от чистой резины ограничен.

Паронитовые уплотнители изготавливаются листового паронита. В основе лежит резина, но в нее добавляют минеральные добавки для повышения технических характеристик. Впоследствии полученный материал формуется и вулканизируется. Паронит может содержать асбест или не содержать. Но сегодня в магазинах сложно найти асбестовые прокладки. Прокладка может быть армирована.

Для отечественных авто именно паронитовые прокладки наиболее широко распространены – они надежны, устойчиво выдерживают различные негативные воздействия, имеют хорошие герметизирующие качества.

Прокладки из картона не делают из привычного картона. Они производятся из специального сорта бумаги. Картон проходит обработку, чтобы на него не воздействовал бензин, масла и другие жидкости. Такой уплотнительный элемент имеет самую низкую цену, хотя эффективность его очень низкая.

Когда надо производить замену

Эту прокладку необходимо заменить сразу же после обнаружения ее течи. Если не выполнить замену вовремя, то в скором времени в масле будет вся поверхность двигателя, а также все агрегаты вблизи ДВС.

Затем на замасленные элементы обязательно налипнет пыль и грязь. Пыль не только существенно портит внешний вид двигателя, ведь клапанная крышка – первое, что бросается в глаза. Слой масла и пыли на поверхности ДВС сильно ухудшает теплообменные процессы – поднимется температура двигателя.

Масло обязательно в процессе эксплуатация мотора с текущей клапанной крышкой попадет к датчикам и другим электронным устройствам – датчики могут выйти из строя. Если течь довольно сильная, то уровень масла будет быстро падать – езда без масла ведет к очень печальным последствиям.

Чаще всего крышку меняют в случае:

Капитального ремонта двигателя;
Определения потеков масла в месте установки уплотнителя;
Ремонта головки блока цилиндров, ремонте ГРМ, обслуживании узла.

Частота замены на разных моделях автомобилей отличается – все зависит от материала прокладки. Оригинальные изделия отличается более высоким качеством, неоригинальные и более дешевые – это чаще всего некачественная копия из Поднебесной.

Срок службы прокладки полностью зависит от качества изделия и материала. Средняя цена элемента небольшая, поэтому все стараются приобрести что-то недорогое, ведь элемент незначительный. Многие делают также. В результате – течь и масло под капотом. Так делать не нужно.

Среди причин для замены прокладки клапанной крышки можно выделить первым делом именно низкое качество расходных материалов для автомобиля. Бывает, покупаешь изделие по средней цене, однако через несколько дней интенсивной эксплуатации авто течь появляется снова.

При выборе следует максимально тщательно осмотреть поверхность прокладки и ее материалов, важно убедится, что деталь эластичная. Жесткие прокладки не дадут нужной герметичности, а слишком мягкие обязательно будут продавлены при монтаже.

Еще одна популярная причина, которая приводит к замене – это неправильный монтаж. Прокладка разрушается уже в процессе ее установки.

Самостоятельная замена прокладки клапанной крышки ДВС

Если не говорить о конкретной модели автомобиля, то меняется прокладка следующим образом.

Первым делом отсоединяю все шланги и патрубки, которые присоединены непосредственно к клапанной крышке. Далее – откручиваю тросик привода педали газа. Затем отворачиваю болты и снимаю крышку. Затем снимаю старую прокладку.

Чтобы уплотнительный элемент работал эффективно и в будущем не было течей, важно тщательно очистить плоскости от масла. Также нужно тщательно обезжирить обе поверхности – и крышку, и ГБЦ. Для обезжиривания подойдет бензин или жидкость для очистки карбюраторов.

Далее можно устанавливать крышку на ГБЦ и затягивать болты. Здесь лучше использовать динамометрический ключ – важно не перетянуть.

Ошибки, которые совершают начинающие механики

Ошибки при установке прокладки – это еще одна причина для замены. Как говорилось выше, что в процессе замены нужно тщательным образом очистить плоскости прилегания. Если этого не сделать, то в скором времени уплотнитель потечет и его придется менять.

На часто начинающие механики спешат и забывают про этот момент.

Еще одна частая ошибка – пренебрежение динамометрическим ключом. Крепеж затягивают достаточно сильно. При этом уплотнительный элемент пережимается, выдавливается и ни об каком уплотнении речь идти уже не может.

Также уплотнитель за счет неправильной затяжки прижимается к плоскостям неравномерно.

Прокладка клапанной крышки Волга Сайбер

Прокладку клапанной крышки Волга Сайбер сложно поменять неправильно, однако при большом желании можно умудриться наломать дров даже в такой простой процедуре, которая в официальной документации к платформе JR занимает меньше одной страницы. Да-да, раньше инструкции были суровыми и лаконичными, ещё куда более урезанными чем современные, которые тоже не блещут подробностями.

Поднимаем капот и видим, что владельца совершенно не заботит культура ремонта, лишь бы машина ехала, а стоимость заказ-наряда была максимально низкой. Такой хаос под капотом и наличие инородных тел можно оправдать разве что подготовками к очередной серии Безумного Макса.

Первым делом отводим в сторону газ, затем откручиваем катушку зажигания и вытаскиваем наконечники. Катушка по старинке выполнена единым модулем с заботливо нанесённой маркировкой куда какой провод подключать.

Откручиваем болты по периметру и аккуратно тянем клапанную крышку вверх. Правая сторона закономерно сопротивляется, однако и она вполне спокойна отходит от поверхности ГБЦ. Посмотрите в левый верхний угол на крышку ремня ГРМ. Видите два шланга? Именно так выглядит самый бюджетный вариант ремонта текущих трубок печки. Совсем недавно мы писали как это сделать по заводским нормативам.

Переворачиваем клапанную крышку, вынимаем прокладки свечных колодцев и краем глаза цепляемся за маленький скол в районе датчика положения распредвала.

Подозрительности добавляет слишком большое количество герметика, здесь его нужно в разы меньше.

Начинаем зачищать поверхность и внешний борт, удерживающий прокладку на своём месте, оказывается в наших руках, открывая следы ремонта при помощи клея и герметика. Само собой, что такую крышку реанимировать бесполезно, нужно ставить целую.

Новая продаётся под артикулом 04777473AD и стоит каких-то феноменальных денег, за которые можно найти БУ двигатель в сборе. Едем на разборку и привозим чистую, опрятную и целую боевую единицу.

Очищаем, отмываем, обезжириваем и переуплотняем. Оригинальная прокладка клапанной крышки Волга Сайбер не самое разумное решение для возрастной машины, есть куда более приятные заменители в лице Mahle VS50354. Под таким же артикулом продаёт свои позиции и Victor Reinz, а если добавить в конце R, получим Fel-Pro. Несомненный плюс в том, что в комплекте лежат прокладки свечных колодцев, которые так же нужно менять. У Крайслера они идут отдельной позицией, 04777478 для крышки и четыре прокладки 04777477 для колодцев. Цены явно не в пользу оригинала.

Осталось очистить привалочные поверхности от обилия герметика. В попытке замазать трещину неизвестные герои щедро снабдили силиконом датчик положения распредвала, хотя инструкция гласит, что нужно смазывать только верхнюю точку полукруглой прокладки. У датчика есть своё уплотнительное кольцо, ему герметик ни к чему. С этой частью связан весьма забавный момент. Обычно слово полукруглый в английском звучит как semicircular или half-round, но инженеры настолько суровый народ, словно они постоянно пишут телеграммы и платят за каждый символ. В итоге получилось 1/2 round.

Работу нельзя считать достойно выполненной без переуплотнения пластиковой заглушки распредвала 04884880AA. Её можно купить как новую, так и использовать старую если поверхность гладкая и без повреждений. Нужно только не забыть капнуть по углам немного герметика, иначе масло будет просачиваться под прокладкой.

Осталось поставить на место крышку и протянуть в определённой последовательности в три этапа: сначала с моментом 4,5 Н·м, затем 9 Н·м, а под конец уже 12 Н·м. Возвращаем провода, катушку, газовое оборудование, заводим автомобиль и отдаём владельцу. Теперь никаких течей.

Наша страница на DRIVE2:

Комментарии 24

Я еще и шлифанул крышку большим наждачным кругом, совсем кривая была.Без этого даже тонна герметика не спасёт от течи.

а ещё можно было взять люминевую клапанную крышку от оригинального Сейбрингового двигателя EDZ, и забыть это ломучее гнущиеся поделие, как страшный сон.

а вот в том, что касается прокладки клапанной крышки, тут есть один скользкий момент: оригинал может быть толще и выше, в результате он держит масло, а неоргинал нет. Я с таким сталкивался.

Ну и подкапотку дунуть Гарретом, тьфубл@, Кёрхером — не помешало бы. В таком количестве говнища скоро начнёт бамбук колоситься и крокодилы заведутся. Неужели самим не противно руки совать в такое?

Так если проблема в том, что масло вытекает литрами, то замена клапанной крышки и прокладки не поможет, там уже маслосъёмные колпачки и кольца залегли. Раз снимали крышку, может стоило и провести ревизию колец?

Юрий, спасибо за комментарий! Конечно, все предложили. Был строго ограниченный бюджет, отложили "на потом".

Здорово. Сняли клапанную крышку — и тут "ревизию колец" сделать попутно? ))) Это как?
Тогда сразу с ревизией коленвала, насоса и вкладышей.
Текущая "немного" крышка легко съедает литры масла. А если поддон сопливится с датчиком давления — и подавно.

Ну как угодно, мое дело предупредить) Сам через это прошел

Да многие через все проходили. Надо лечить по мере поступления проблем. Поддон же не снимали ).

Тоже так думал, когда менял прокладки клапанной крышки и масло на более вязкое. А, я самый умный, масложор прошел, но увы…

Масло на более вязкое? Это какое? Зимний индекс не делает масло более вязким на прогретом двигателе ). А на заглушенном оно обычно не вытекает. Закоксованность — конечно, нужно лечить. Но только это надо как-то проверить сначала и попробовать излечить иными способами.

Мой бж почитайте, там вся эта история описана в подробностях, нет других способов, только замена колпачков, колец или капиталка.

Лет 15 назад я считал точно также, что "нет других способов". Оказывается, все очень индивидуально. И если помогает, к примеру, раскоксовка (в которую я вообще не верил) и удается продлить период до ремонта еше на неопределенное время (в результате восстановления подвижности колец). Конечно, от ПЕРЕГРЕВА никакая раскоксовка не спасет. Колпачки дубовые и кольца как медная проволка гнуться начинают, тут — безусловно — только капиталка с ревизией двигателя, а не только колец. Но если явно видно, что текло и сливалось непосредственно с крышки, потому что она изначально поврежденная — замена прокладки и крышки, если вдруг поможет, несоизмеримо выгоднее.
После "ремонта" вы сколько проехали? Что делалось, кроме замены колец и колпачков? Если не было хона, то и новые кольца, даже из "золота", не проживут разумный ресурс.

Абсолютно так же думал. Прям слово в слово. Хоть и сервисмены сразу сказали- колпачки, кольца, конская цена. Нет, я лучше знаю способ и дешевле. Ага, конечно. Кольца залегли, колпачки задубели по полной. Система не работала и никакая раскоксовка демиксидом, водородом, ослиной мочой- не поможет. Это не только у меня. Стандартная болезнь.

тут важно отделить от "вытекало масло", и "жрёт масло".

в любом случае, надо начинать с устранения подтеканий. Может, двигатель масло и не особо жрёт, а оно тупо через щели льётся на асфальт. А, уже устранив подтекания, можно последить за собственно жором масла двигателем.

Тест-ремонт Volga Siber: Угрюм-река

Обычно мы оцениваем трудоемкость обслуживания легковушек, сравнивая их с «Ладой-Приора», но здесь отправной точкой послужит предшествующая модель ГАЗа — хорошо всем знакомая «Волга», которая была героем этой рубрики в ЗР, 2007, № 7.

Первый вопрос автолюбителя, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых предусмотрительно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется «прикурить»), то удивитесь: батарею упрятали аж за бампер. Снимаем левое переднее колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела семи пистонов, и отвертываем еще три самореза. Вот и аккумулятор, причем довольно редкого вида — с клеммами сбоку.

Разумеется, сперва отсоединяем «минус» и только потом «плюс» — чтобы случайно не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимной планки и вынимаем батарею. Легко сказать, а попробуй-ка проделать это упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь заносить батарею домой, чтобы утром ее емкости хватило на холодный пуск.

Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней наружную колодку, а внутреннюю — из поршня, где она удерживается трехпалой пластиной. Тормозной диск снимаем после того, как отвернем крепеж скобы — два болта под ключ «на 17».

С задними тормозами не сложнее: отвернув ключом «на 13» болты направляющих, вынимаем скобу. Наружную колодку фиксируем в ней трехпалой пластиной, а внутреннюю, как и в переднем механизме, похожей пластиной вставляем в поршень. Для замены колодок ручника снимаем диск-барабан, который свободно сидит на шпильках. Если требуется лишь регулировка ручного тормоза, то механизм можно не разбирать. Подковырнув, извлекаем из тормозного щита резиновую заглушку и проворачиваем отверткой гайку раздвижной планки до легкого касания колодок барабана. Ориентируемся на слух, вращая поддомкраченное колесо.

Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки двигателя нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится любой съемник — места вполне достаточно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-нибудь защитой, например куском камеры.

Из автомата масло отсасываем шприцем через трубку щупа, ведь сливной пробки в агрегате нет. Ключом «на 10» отвертываем болты крепления поддона и, слив остатки смазки, меняем фильтр. При сборке устанавливаем новую прокладку, а если ее не было (возможен и такой вариант), сажаем поддон на герметик.

Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей «Крайслера» такая деталь значится (около $56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($370). В нем, как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.

Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет. Полагаем справедливым снизить оценку за эту операцию.

А вот поменять воздушный фильтр или свечи оказалось просто, как, впрочем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней — отверстие в бампере, благодаря которому жидкость выходит ровной струйкой. Будь на блоке двигателя краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.

СЛОЖНЫЙ ФАРВАТЕР

Прежде снимем поликлиновый ремень привода навесных агрегатов, однако подобраться к автомату натяжителя, чтобы отвести его и ослабить ремень, в такой тесноте весьма непросто.

Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепеж бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из паза в расширительном бачке, отводим в сторону. Далее отвертываем болт крепления конденсора кондиционера к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотводную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.

Теперь путь к автомату натяжителя свободен. Но вставить в него квадрат стандартного воротка или трещотки, чтобы сдвинуть ролик в соответствии с замыслом конструкторов, не дает близко расположенный лонжерон.

Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10–15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.

Есть и другой способ — сместить натяжитель, потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смещают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.

Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера — они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно — могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.

Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю — они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.

В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ, к которой она крепится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10–20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.

Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем — даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.

Хотя сборка идет веселее да и остальные расходники меняются без особого труда, «Сайбер» поверг в уныние. Нет, сама машина, конечно, хороша и современна, но, если соотнести трудоемкость ее обслуживания со скудностью сервиса в провинциях, несложно представить угрюмые лица тех владельцев, кто привык чинить свои «волги» самостоятельно.

Благодарим компанию «АВТОМИР на Дмитровке» за помощь в подготовке материала.

Читайте также: