Замена прокладки коллектора опель астра h

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Впускной коллектор

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Слейте хладагент из системы охлаждения.
Отсоедините шланг охлаждающей жидкости с задней стороны коллектора. Если требуется, отсоедините с задней стороны коллектора шланг сапуна от крышки распредвала. Отсоедините вакуумный шланг сервопривода тормоза от трубопровода.
Отсоедините проводку от датчика указателя температуры.
Отвинтите и снимите верхние гайку и болт генератора. Отсоедините и снимите короткий шланг, который соединяет трубу сапуна картера двигателя с задней стороной кожуха распредвала. Убедитесь в том. что все шланги, трубки и провода отсоединены.
Отвинтите гайки и снимите коллектор с головки блока цилиндров.
Отметьте положение подъемного кронштейна, который закрепляется одной из гаек коллектора, и извлеките прокладку коллектора. По желанию карбюратор можно снять с коллектора.

Установка осуществляется в обратном снятию порядке с учетом следующего. После снятия карбюратора с коллектора при установке ставится новая прокладка. Если кронштейн генератора снимался с коллектора. закрепите его болтами до установки коллектора. так как доступ к ним будет ограничен после установки коллектора на место.

Перед установкой коллектора поставьте новую прокладку и проследите, чтобы подъемный кронштейн двигателя был на месте. Проследите, чтобы все шланги, трубки и провода были правильно подсоединены. Заполните систему охлаждения. Проверьте свободный ход троса дроссельной заслонки и, если необходимо, отрегулируйте его. Если было вмешательство в карбюратор, — проверьте его и если необходимо, огрегулируйте качество смеси и обороты холостого хода.

Moделu с одноточечным впрыском топлива системы Multec

Освободите зажим, затем отсоедините шарнирное соединение конца троса от рычага дроссельной заслонки. Снимите резиновую втулку троса с кронштейна, расположенного на впускном коллекторе, и отведите трос в сторону.

Отвинтите гайку и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы от впускного коллектора (рис. 4.116).

Рис. 4.116. Соединительная гайка (1) шланга усилителя тормозной системы и штепсельный разъем (2) с левой стороны впускного коллектора — двигатель с одноточечным впрыском топлива

На двигателях рабочим объемом 1,6 л отсоедините шланг от клапана рециркуляции отработавших газов.

Отсоедините провод от датчика указателя температуры.

Если требуется, отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости.

Разъедините половины штепсельного разъема, расположенного у кронштейна с левой стороны впускного коллектора. Отделите разъем от кронштейна.

Частично слейте жидкость из охлаждающей системы, затем отсоедините ее шланг от задней стороны впускного коллектора. Возможна утечка хладагента, поэтому зажмите шланг для уменьшения потерь охлаждающей жидкости.

Отвинтите верхние гайку и болт крепления генератора, заметив расположение провода заземления на масу на болте (рис. 4.117).

Рис. 4.117. Провод заземления на массу, закрепленный с верхней стороны генератора — двигатель с одноточечным впрыском топлива

Убедитесь в том, что все шланги, трубки и провода отсоединены.

Отвинтите гайки и снимите коллектор с головки блока цилиндров. Снимите прокладку.

Можно также вывернуть несколько шпилек коллектора из головки блока цилиндров после отворачивания гаек коллектора. В этом случае шпильки следует снова ввернуть в головку блока цилиндров после снятия коллектора посредством гаек.

При желании с коллектора можно снять вспомогательные компоненты, сообразуясь с содержанием соответствующих разделов данной главы.

Установка

Установка осуществляется в порядке, обратном снятию, с учетом следующего.

Где требуется, установите вспомогательные компоненты на коллектор.

Если установочный кронштейн генератора снят с коллектора, установите его до установки коллектора, так как доступ после установки коллектора будет ограничен.

Установите коллектор с новой прокладкой и затяните гайки требуемым моментом затяжки.

Проверьте, чтобы все шланги, трубки и провода были правильно подсоединены.

Посте окончания работы проверьте и, если необходимо, долейте охлаждающую жидкость до требуемого уровня.

Рис. 4.115. Винты крепления электромотора управления дроссельной заслонкой (2) и кронштейн крепления троса дросселя (1)

Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте свободный ход троса дроссельной заслонки.

Модели с системой Multec многоточечного впрыска топлива

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Освободите зажим, затем отсоедините шарнирное соединение конца троса дроссельной заслонки от ее рычага. Снимите резиновую втулку троса дросселя с кронштейна, расположенного на впускном коллекторе, и отведите трос в сторону.

Ослабьте винт и отсоедините воздухопровод от корпуса дросселя.

Отвинтите гайку и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы от впускного коллектора (рис. 4.118).

Отсоедините шланги сапуна на крышке распредвала от корпуса дросселя.

Отсоедините вакуумные шланги от корпуса дросселя, отметив их расположение для последующей установки.

Рис. 4.118. Гайка шланга усилителя тормозной системы — двигатель с многоточечным впрыском топлива системы Multec

Отсоедините шланги системы охлаждения от корпуса дросселя (два шланга) и от впускного коллектора (один шланг), отметив их расположение для облегчения установки. Возможна утечка охлаждающей жидкости, поэтому зажмите концы шлангов для предотвращения утечки хладагента. Если требуется, отсоедините шланг системы охлаждения с задней стороны коллектора.

Отсоедините штепсельные разъемы от датчика положения дроссельной заслонки и от электродвигателя управления холостым ходом, расположенного в корпусе дросселя, а также отдатчика температуры в ресивере впускного коллектора.

Отверните два зажимных болта и отсоедините два провода заземления на массу с правой стороны головки блока цилиндров .

Отсоедините провод заземления на массу от рым-болта для подъема двигателя (расположен с левой стороны впускного коллектора).

Отсоедините провод от датчика указателя температуры охаждающей жидкости, расположенного во впускном коллекторе.

Отсоедините штепсельные разъемы от топливных инжекторов форсунок.

Разъедините половины штепсельного разъема, расположенного на кронштейне, закрепленном на верхней левой шпильке впускного коллектора.

Отсоедините шланги от топливного распределителя (расположены под ним), заметив их расположение для последующей установки. Наиболее удобный доступ обеспечивается из-под автомобиля - если хотите, поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите его стойкой под ведущим мостом. Медленно ослабьте затяжку винтов, снижая давление в системе. Возможна утечка топлива, поэтому примите меры пожарной безопасности. Зажмите концы шлангов для предотвращения попадания грязи и утечки топлива .

Отверните болт и гайку вверху генератора тока.

Проверьте и убедитесь в том, что все соответствующие шланги, трубки и провода отсоединены.

Отвернув гайки, снимите впускной коллектор и, если необходимо, вспомогательные компоненты, как указано ранее.

Порядок проведения работ: как указано выше "Установка впускного коллектора".

Модели с системой впуска топлива Motronic М 1.5.2

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Снимите клапан управления холостым ходом и его шланги, как указывалось ранее.

Освободите зажим, затем отсоедините конец шарнирного соединения от рычага дроссельной заслонки. Снимите резиновую втулку троса дросселя с кронштейна, расположенного на впускном коллекторе, и отведите трос в сторону.

Ослабьте винт зажима и отсоедините воздухопровод от корпуса дросселя.

Отвинтите гайку и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы от впускного коллектора.

Отсоедините шланг сапуна на крышке распредвала от корпуса дросселя.

Отсоедините шланги системы охлаждения от корпуса дросселя. Возможна утечка охлаждающей жидкости, поэтому зажмите шланги для предотвращения утечки охаждающей жидкости.

Отсоедините штепсельный разъем от датчика положения дроссельной заслонки.

Отсоедините вакуумную трубку с верхней стороны регулятора давления топлива.

Отсоедините кожух жгута проводов от топливных форсунок и отведите их в сторону, стараясь не натягивать провода.

Отсоедините топливные шланги от топливного распределителя. Медленно ослабляйте затяжку для уменьшения давления в топливной системе. Возможна утечка топлива, поэтому примите меры пожарной безопасности. Зажмите шланги для предупреждения попадания грязи и утечки топлива.

Отвинтите гайку и болт крепления генератора.

Убедитесь в том, что все соответствующие шланги, трубки и провода подсоединены.

Отвернув гайки, снимите выпускной коллектор, а если необходимо, и вспомогательные компоненты, как указано ранее.

Порядок проведения работ: как указано выше "Установка впускного коллектора".

Модели с впрыском топ.шва системы Motronic М2.5

Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Отсоедините провод расходомера воздуха. Снимите уплотни тельное кольцо, где требуется.

Ослабьте винт зажима воздухопровода у правой стороны расходомера.

Торцевым ключом отверните четыре болта крепления воздушной коробки к корпусу дросселя.

Поднимите воздушную коробку над корпусом дросселя и отсоедините шланг от основания воздушной коробки, затем выньте узел воздушная коробка/расходомер воздуха.

Отсоедините штепсельный разъем от датчика положения дроссельной заслонки.

Снимите конец троса с рычага дроссельной заслонки, затем снимите резиновую втулку конца троса с кронштейна, расположенного на впускном коллекторе, и отведите трос дросселя в сторону.

Отсоедините два шланга сапуна с задней стороны крышки распредвала. Отсоедините больший шланг от корпуса основного дросселя и снимите его.

Положите ветошь под один из штуцеров топливного шланга на топливном распределителе дня сбора вытекающего топлива во время отсоединения штуцера.

Медленно ослабьте затяжку штуцера топливного шланга, постепенно снижая давление в топливной системе, затем отсоедините шланг гот распределителя. Возможна утечка топлива, поэтому примите меры пожарной безопасности. Зажмите топливный шланг для предупреждения попадания грязи и утечки топлива.

Повторите оперции для остальных соединений топливных шлангов с топливным распределителем.

Отсоедините вакуумные трубки с передней стороны корпуса дросселя системы регулирования тягового усилия на колесах автомобиля (РТУ).

Отсоедините шланги охлаждающей системы от корпуса дросселя РТУ, отметив их расположение для последующей установки. Возможна утечка охлаждающей жидкости, поэтому зажмите шланг хтя уменьшения потерь хладагента.

Отсоедините кожух жгута проводов от топливных форсунок и отведите его в сторону, стараясь не натягивать провода. Приподнимите кожух и сожмите зажимы штепсельного разъема для освобождения кожуха от форсунок.

Отверните гайку и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозной системы с левой стороны впускного коллектора.

Отверните гайку и снимите кронштейн топливного шланга с левой стороны корпуса дросселя.

Отверните гайки и отсоедините провода заземления на массу от шпилек топливного распределителя с обоих его концов.

Отверните болт и снимите кронштейн крепления узла трос/шланг с левой стороны впускного коллектора.

Снимите клапан управления холостым ходом, как указано ранее в одном из разделов.

Отверните верхнюю гайку и болт крепления генератора.

Убедитесь в том, что все соответствующие шланги, трубки и провода отсоединены.

Отвернув гайки, снимите впускной коллектор и вспомогательные компоненты.

Порядок выполнения работ, как указано выше в "Установка впускного коллектора", однако убедитесь в том, что шланги охлаждения корпуса дросселя системы РТУ расположены и подсоединены так, как и до снятия.

22. Ремонт выпускного коллектора

И так взялся я все таки за ремонт коллектора. Еще летом выяснилось что у меня в коллекторе трещина, рядом с первым лямбда датчиком. Как утверждал мой знакомый диагност это и являлось причиной увеличенного расхода и периодического подтраивания мотора. Хотя мозги ошибок не показали но показания с лябда датчиков говорили о том что они постоянно вносят корректировку в подачу топлива из за этой самой трещины. Вобщем проблем надо было решать.

Решения было два, точнее три, но третье отлетело сразу по причине невозможности его реализовать. Вариант первый это покупка нового коллектора, цена вопроса в районе 35000, как сами понимаете вариант не самый приемлемый. Вариант второй это заварить трещину, но тут возникла проблема, коллектор чугунный а варить чугунину я не умею и надо было искать сварщика. Ну и вариант третий это сварить альтернативный выпуск, этот вариант отлетел сразу потому как выпуск нужно варить с пламягасителем и делать его я тоже не умею, ни один спец по варке тазовских выхлопов за это дело тоже не брался. Третий вариант отлетел, осталось два и как вы понимаете остановился я на втором. Осталось дело за малым, найти хорошего мастера-чугуновара =))

И вот я нашел спеца. Через знакомых договорился пронести его на один завод где мне его и должны были заварить.

Перейдем к самому интересному. Процесс скажу я вам очень трудоемкий, ну по крайней мере мне так показалось. Вобщем приехал я на работу пораньше, загнал машину в бокс и принялся разбирать. Места в моторном отсеке не особо много и подлезть куда либо очень пролематично. Для удобства сначала снял вентилятор с радиатора чтобы освободить побольше места. Делается это очень просто:
1 отцепляем от каркаса все шланги охлаждения
2 в правой нижней части оцепляем разъем питания вентилятора
3 откручиваем два болта по бокам в верхней части
4 отцепляем в левой нижней части клипсу с проводом
5 вытаскиваем вентилятор вверх
Вентилятор снят и места стало чуточку больше =) Теперь откручиваем тепловой экран с коллектора, крепиться он на 3х болтах, два по краям и один посредине чуть ниже лямбда датчика. На одном из болтов крепиться щуп.
По уму перед снятием экрана надо открутить лямбду, но у меня она отворачиваться отказалась и это добавило гемороя. Вобщем из за того что лямбда не снялась я не мог вытащить экран, чтобы его вытащить мне пришлось открутить кронштейн для снятия движка. Потом методом дерганья во все стороны я снял экран и мягко говоря был в шоке.

В лажбинке возле датчика было 3 трещины сантиметра по 3-5 длинной, одна из них уходила чуть ниже датчика. Зрелище было не особо приятное. Обратная сторона тепловой защиты вся была в копоти.

Продолжаем разборку, коллектор крепиться на 11и шпильках к головке и 3х шпильках к приемной трубе снизу, так же есть еще два кронштейна снизу возле приемной трубы, дальше на фотках их будет видно.
Все гайки отвернулись на удивление легко, с небольшим усилием но легко, за 150 000 ничего особо не закисло и не прикипело. После того как все открутил сначала сдернул приемную трубу, а потом начал отковыривать коллектор от ГБЦ, чуть приложился монтировочкой и он оказался у меня в руках.
Первая часть данного процесса позади, я сложил все в сторонку, закрыл бокс с разобранной машиной и пошел работать работу, к слову процесс разборки занял около часа.

В первой половине дня созвонился со сварщиком и договорился что подъеду после обеда. В обед поймал коллегу и подрядил его свозить меня с моей зап частью до завода и обратно =) Пол часа ожидания возле проходной завода и мне вернули мою трубу =) Сварщик сказал что жить будет! И чтоб по воде больше не ездил.

Приехав на работу я стал думать. По воде я не ездил, от чего же тогда мог треснуть коллектор?! И тут до меня доперло. Астры славятся своим грязным моторным отсеком, из за того что между решеткой и капотом есть щель и в нее летит вся грязь с дороги. А вместе с грязью летит еще и вода и попадает она в аккурат на тепловую защиту коллектора. А в середине защиты есть отверстие, через которое вода стекает на коллектор и коллектор из за этого трещит во всех направлениях!
Осознав в чем корень зла было принято решение обезапасить себя от повторной поломки. А именно изготовить дополнительную защиту и поменять резинку на капоте.
Погуляв по цеху нашел кусок оцинкованой жестянки и пошел за балгаркой. через 10 минут соорудил вот такую вот штуковину.

Потом взял вазовский дверной уплотнитель, отрезал кусок необходимо длинны и присобачил его на капот вместо двух заводских огрызков.

И вот настал долгожданный вечер, закончился рабочий день и я двинул в бокс прихватив новые прокладки и графитовую смазку. Обильно смазав прокладки впендюрил верхнюю часть коллектора на место, аккуратно и без фанатизма протянул все шпильки. Потом установил тепловой экран и свеже изготовленную защиту.

Потом воткнул на место вентилятор и состыковал коллектор с приемной трубой.
Последний этап ремонта завершен! Я перекурил, отмыл руки и пошел заводить.

И так ключ на старт! Крутанул стартер, двигатель подхватил с пол оборота и приятно заурчал. Я вздохнул с облегчением =) Немного прогрев двигатель нажал педаль газа, услышал урчание и ровный набор оборотов. Ошибок не было перебоев в работе мотора тоже, я выдохнул, прикурил сигарету и пошел собирать разбросанный в радиусе 2х метров от машины инструмент =)

Об итогах конечно рано говорить, надо покататься недельку. но все же подытожим.
Расход на холостых стал 0.7-0.6, был 0.9-0.8.
Конечно же пропало излишнее рычание двигателя.
Перестал подтраивать (дизелить), по крайней мере на первый взгляд.
Подъем с низов стал более динамичный.

Покатаюсь недельку допишу что и как =)

Снятие и установка выпускного коллектора

Снятие и установка выпускного коллектора Opel Astra

Снятие и установка выпускного коллектора

Пройдитесь по жгуту электропроводки от лямбда-зонда и рассоедините контактный разъем. Высвободите жгут электропроводки из всех промежуточных фиксаторов так, чтобы датчик мог быть снят вместе с коллектором.
Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Системы выпуска и снижения токсичности отработавших газов).
Отсоедините рукав поддачи подогретого воздуха от патрубка выпускного коллектора, выверните крепежные болты и снимите патрубок.
Снимите наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания первого, второго и третьего цилиндров. Освободите и снимите с коллектора термозащитные экраны свечей, - воспользуйтесь специальной головкой КМ-834.
Отдайте гайки крепления коллектора к головке цилиндров. Снимите коллектор вместе с уплотнительной прокладкой и извлеките его из двигательного отсека.
Проверьте шпильки крепления коллектора на наличие признаков развития коррозии и механических повреждений, повреждений, в случае необходимости произведите замену.
Удостоверьтесь в абсолютности чистоты и сухости сопрягаемых поверхностей, уложите новую уплотнительную прокладку.
Установите коллектор, наверните новые крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием.
Смажьте резьбовую часть термозащитных экранов высокотемпературной смазкой, заверните экраны и затяните их с требуемым усилием. Установите наконечники свечных проводов.
Установите на коллектор патрубок, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием. Установите рукав подачи подогретого воздуха.
Присоедините электропроводку к лямбда-зонду, проследите за правильностью прокладки и надежностью фиксации жгута.
Установите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Системы выпуска и снижения токсичности отработавших газов).

Двигатели 1.4 и 1.6 л DOHC

Снимите крышку маслозаливной горловины, выверните крепежные винты и снимите защитный кожух двигателя. Пройдитесь по жгуту электропроводки от лямбда-зонда и рассоедините контактный разъем. Высвободите жгут электропроводки из всех промежуточных фиксаторов так, чтобы датчик мог быть снят вместе с коллектором.
Выверните болты крепления к коллектору приемной трубы системы выпуска отработавших газов, отделите трубу и снимите уплотнительную прокладку. Выверните три крепежных болта и снимите термозащитный экран.
Отдайте гайки крепления коллектора к головке цилиндров. Снимите коллектор с прокладкой и извлеките его из двигательного отсека.
Установите коллектор на свое штатное место (см. выше Двигатели SOHC , п.6-8).
Установите новую прокладку между коллектором и приемной трубой системы выпуска отработавших газов, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.
Присоедините электропроводку к лямбда-зонду, проследите за правильностью прокладки и надежностью фиксации жгута.

Снимите крышку маслозаливной горловины, выверните крепежные винты и снимите защитный кожух двигателя. Выверните болты крепления к коллектору приемной трубы системы выпуска отработавших газов, отделите трубу и снимите уплотнительную прокладку.
Опорожните систему охлаждения (см. Главу Текущее обслуживание).
Ослабьте хомут и отсоедините от корпуса термостата большой шланг.

Выверните три крепежных болта и снимите с коллектора термозащитный экран.

Выверните болт крепления кронштейна направляющей трубки щупа измерения уровня двигательного масла. Отклоните трубку в сторону.

Отдайте крепежные гайки и снимите коллектор, уплотнительная прокладка подлежит замене в обязательном порядке.

Установите коллектор (см. выше Двигатели SOHC , п.6-8).
Установите на место термозащитный экран (нижний болт короче остальных), подсоедините к термостату шланг охладительного тракта. Заправьте систему охлаждения (см. Главу Текущее обслуживание).
Подсоедините к коллектору приемную трубу системы выпуска отработавших газов, - не забудьте заменить уплотнительную прокладку.
Установите защитный кожух двигателя.

Снимите с головки цилиндров две транспортировочных проушины.
Отсоедините от головки передний шланг системы охлаждения, - не отсоединяйте трубку.
Выверните крепежные винты и снимите термозащитный экран.
Отдайте крепежные гайки и снимите коллектор, уплотнительная прокладка подлежит замене в обязательном порядке.
Установите коллектор (см. выше Двигатели SOHC , п.6-8).
Подсоедините к коллектору приемную трубу системы выпуска отработавших газов, - затяните крепежные болты с требуемым усилием.
Установите на коллектор термозащитный экран, вверните болты его крепления и затяните их с требуемым усилием.
Подсоедините к головке цилиндров переднюю трубку системы охлаждения.
Установите на головку цилиндров транспортные проушины, - проследите за надежностью затягивания болтов.

Видео про "Снятие и установка выпускного коллектора" для Opel Astra

Замена шпилек - выпускной коллектор Opel Astra H Замена выпускного коллектора Зафира B (нестыковка) Opel Astra G - Как снять впускной коллектор (twinport)

Замена прокладки коллектора Опель Астра Н

Прокладки впускного и выпускного коллекторов двигателя играют важную роль в его работе. Как и любые прокладки, они обеспечивают герметизацию соединений узлов. Ставятся между впускным коллектором и ГБЦ и между ГБЦ и выпускным коллектором.
Замену прокладки впускного коллектора Опель Астра Н необходимо производить, когда слышатся характерные хлопки и свист. Также если мотор стал работать нестабильно, не выходит на полную мощность, так как пропала тяга. Поскольку через впускной коллектор подается топливо, то увеличится расход бензина из-за его утечки. Подергивания и вибрации на холостом ходу, звук всасывания скажут вам об этом же.

Замену прокладки выпускного коллектора Опель Астра Н пора будет сделать, если слышен запах отработанных газов, характерный стрекочущий звук из-под капота. Двигатель будет плохо заводиться, нестабильно работать. Под капотом в таком случае можно обнаружить пятна копоти в местах пробоя герметичности, а на панели приборов загорится лампа CHECK. Точнее вам подскажут при диагностике вашего автомобиля на СТО

Стоимость замены прокладки коллектора :

Вид работы:	Цена
Замена прокладки впускного коллектора	от 1500 руб.
Замена прокладки выпускного коллектора	от 2500 руб.

Где заменить прокладки коллектора Опель Астра Н в Санкт-Петербурге:

Замену прокладок коллекторов Opel Astra H производят при прогорании или деформации, усталостном износе прокладок. При аварии двигателя часто повреждаются прокладки коллекторов. Меняют их также при капремонте двигателя. Зачастую замену прокладок впускного и выпускного коллекторов производят одновременно заодно. Так как результат замены зависит в том числе от качества прокладок, советуем приобретать эти детали в нашем магазине запчастей.

В наших сервисах вы можете сделать замену прокладки коллектора Опель Астра Н как впускного, так и выпускного. При проведении работ наши специалисты сделают диагностику посадочных шпилек и болтов и в случае необходимости заменят и их.

Замена прокладок коллектора - достаточно ответственная и сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. Для снятия и обратной установки коллекторов придется снимать много дополнительного оборудования. Поэтому без необходимого опыта не советуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь нашим специалистам.

Не советуем также затягивать с заменой прокладок коллекторов. Промедление может обернуться более дорогостоящим ремонтом.

Рассказываем о надёжности двигателя Opel 1

Рассказываем о надёжности двигателя Opel 1.6 c фазовращателями (Z16XER)

Двигатель Z16XER – это продолжатель семейства 16-клапанных атмосферных двигателей Opel. Конкретно этот двигатель появился в 2007 году, а вместе с ним на моторах Opel появились фазовращатели, причем сразу на двух распредвалах. Потому ГБЦ двигателя Z16XER отличается от его предшественника Z16XEP – в ней нет гидрокомпенсаторов. Также у этого двигателя совсем другой впускной коллектор – пластиковый, с механизмом изменения его длины.

Этот силовой агрегат соответствует экологическим нормам Евро-4, он более тяговит и экономичен. На его основе был построен 1,6-литровый турбомотор и более задушенный ради норм Евро-5 двигатель. Таким образом, этот двигатель выпускался примерно до 2015 года.

Мотор Z16XER устанавливали на Opel Astra H, Zafira B. Также на Chevrolet Cruze, Tracker где он имеет обозначение F16D4.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 1,6-литрового двигателя Z16XER, снятого с модели Astra H 2008 года выпуска.

Замена прокладок теплообменника A16XER — бортжурнал Opel Astra SportsTourer 2012 года на DRIVE2

Коснулась и меня эта беда на 85 тысячах пробега. Заметил появление незначительного количества эмульсии на крышке расширительного бачка и в антифризе масляные сгустки. Недолго думая заказал весь комплект прокладок GM, необходимый для замены, 5кг антифриза, 10л дистилированой воды для промывки системы охлаждения, балон самого простого очистителя двигателя и флакон уайт-спирита для промывки расширительного бачка. В процессе разборки ни каких трудностей не возникло, все гайки открутились легко. Герметик использовать я не стал. После снятия выпускного коллектора заметил небольшое замасливание у правого масляного канала теплообменника по ходу движения автомобиля. Вывод: хорошо, что не стал ждать дольше, а то в дальнейшем бы масло попало на выхлопную трубу и в салоне завоняло бы горелым маслом. Заказывал в автодоке. Сами прокладки обошлись примерно в 4200.Артикулы прокладок.General Motors / Opel:56 50 974 — Кольцо уплотнительное трубки маслоохладителя56 50 971 — Кольцо уплотнительное трубки маслоохладителя56 50 972 — Прокладка корпуса масляного фильтра к охладителю56 50 962 — Прокладка корпуса масляного фильтра56 50 960 — Прокладка корпуса масляного фильтра56 50 966 — Прокладка трубки корпуса масляного фильтра (2 шт.)56 50 969 — Кольцо уплотнительное трубки охлаждения корпуса масляного фильтра63 38 472 — Прокладка корпуса масляного фильтра58 54 988 — Прокладка, каталитический нейтрализатор к выхлопной трубе

08 49 533 — Прокладка выпускного коллектора

Цена вопроса: 5 500 ₽ Пробег: 85000 км

Замена прокладки теплообменника Опель Астра J: предпосылки

Во время работы двигателя вышедшая из строя прокладка теплообменника ничем себя не проявляет. Эту неисправность можно обнаружить только при осмотре состояния моторного масла, антифриза и внешнего вида блока цилиндров снизу, то есть из смотровой ямы в гараже или на подъемнике в автосервисе.

Наличие неисправности можно определить по следующим признакам:

Эти характерные признаки указывают на нарушение целостности прокладки маслоохладителя. Но не всегда. В двигателе могут возникнуть другие неисправности с похожими признаками.

Наиболее распространенными причинами выхода прокладок из строя являются:

ремонт (в том числе и замена прокладок) своими руками;
старение (естественный износ);
повреждение корпуса масляного радиатора;
тяжелые условия эксплуатации;
прогорание гофры глушителя.

Срок службы прокладок сокращают и другие факторы. Но их влияние менее значительно. В любом случае с негерметичными прокладками теплообменника машину эксплуатировать нельзя.

Важно! При возникновении признаков выхода из строя прокладки теплообменника автомобиль нужно немедленно доставить в профильный автосервис для диагностики.

Почему нужна замена прокладки теплообменника Опель Астра H?

Частые причины поломок таковы:

пробоина, дефект уплотнительной прокладки теплообменника;
повреждение корпуса теплообменника;
перегрев в системе охлаждения, что вызвало деформацию;
перегрев моторного масла;
повышенное давление в двигателе, созданное поломкой иного агрегата;
фактор брака при изготовлении, нарушена технология процесса;
некачественная установка или некачественная прокладка;
нарушение правил эксплуатации технического средства владельцем авто.

Подготовка

Если поспрашивать на автомобильных форумах, то оказывается, что для двигателя Z18XER замена и чистка прокладок теплообменника проводилась очень многими. Соответственно, вы также можете попробовать свои силы в этом, а данная статья вам поможет.

Итак, у каждого владельца автомобиля, оснащенного данным мотором, должна быть схема теплообменника, на которой вы сможете найти девять разных резиновых прокладок – именно их вам и нужно заказать. Кроме того, имеются также две металлические прокладки – одна на коллектор, а другая на приемную трубу. В сумме это обойдется вам в 2200-2500 рублей, то есть почти в два раза дешевле, чем предлагают обычно в сервисных центрах и на станциях техобслуживания. Как видите, экономия уже пошла.

Но покупать нужно не только прокладки, но и другие вещи, такие как гайки, антифриз, средство для мытья системы охлаждения и высокотемпературный герметик. Все это также потребует финансовых вложений, однако экономия все равно будет налицо. Естественно, вам пригодится также ключи и отвертки, но они имеются в хозяйстве у каждого автовладельца, поэтому нет смысла расписывать подробно, что именно нужно использовать.

Что ж, начинается у двигателя Z18XER замена прокладок теплообменника. Фотографии процесса могут вам помочь разобраться, что к чему, но в большинстве случаев все легко можно понять и без визуальных материалов.

Мы на связи

Замена прокладок теплообменника Opel Astra H . 1 часть.

Начал с того что слил масло и антифриз. Дальше по работе никаких особых проблем не было: Самое сложное отсоединить датчик термостата да все остальные разъемы проводов. Теплозащита достается без снятия компрессора кондея или лямбды.

заглушить маслоохладитель

Теперь приступаем к снятию вентилятора с корпусом, понадобится отсоединить шлейф питания вентилятора, он внизу с лево по ходу движения авто, и два болта с верху их видно, отделяем трубку резиновую которая проходит в корпусе вдоль, простым вытаскиванием из углубления в корпусе вентилятора ее демонтировать не нужно она не мешаетесть еще один зажим ремонт маслоохладителя опель астра н держит патрубок, его тоже отсоединяем и высвобождаем патрубок, все вентилятор готов к высвобождению, вытаскиваем его на верх.

В моей практике были варианты, когда на миксере расплавлялась полиэтиленовая крышка гидробака, а это самое холодное место. И ни одно уплотнение не потекло. Волга21 писал а: Наличие эмульсии подтвердит худшее предположение. Подтверждением тому будут служить маслянистые пятна в ремонт маслоохладителя опель астра н.

На этом диагностика окончена, так как вышеуказанных методов достаточно для заключения мастера о необходимости замены прокладок теплообменника Опель Астра Н или устройства целиком.

Подготовительный этап: Теплообменник подлежит замене только в одном случае — физическое повреждение корпуса, вследствие чего образовалась трещина, присутствует течь. Во всех остальных ситуациях достаточно обойтись заменой уплотнительных прокладок.

Замена прокладок маслоохладителя Опель Астра H — несложная процедура, но подготовительный этап трудоёмкий: Это трубка антифризная, в корпус термостата. А вот сам охладитель. И он же но изнутри. В общем, как говорил классик: В общем-то материала.

Если есть желание — то можно и самому попробовать. Начинаю покупать потихоньку запчасти.

Ценообразование на замену прокладок теплообменника Astra J

Чаще всего большинство автолюбителей не хотят обращаться за услугами автосервиса. Причина здесь одна – боязнь высокой цены ремонта. Только поэтому некоторые решаются на самостоятельный ремонт своего авто, порой абсолютно не задумываясь, что в этом случае риск заплатить намного больше повышается в разы.

Наш автосервис придерживается упрощенного и прозрачного ценообразования за представляемые клиенту услуги.

После диагностики мастер-приемщик обсуждает с автовладельцем все нюансы предстоящего ремонта с озвучкой цены на выполняемые работы. Одновременно обсуждаются варианты ее уменьшения. Основными пунктами формирования стоимости ремонта являются:

объем необходимых работ;
марка автомобиля;
время выполнения заказа;
обеспечение запчастями.

Понятно, что плановый (в порядке общей очереди) заказ будет стоить дешевле в сравнении со срочным. Ремонт с использованием запчастей, представляемых клиентом, также значительно снизит общую стоимость.

Немаловажную роль в ценообразовании играют проводимые акции и наличие скидок. Они способны снизить цену ремонта на несколько десятков процентов.

Внимание! Запчасти, поставляемые для ремонта клиентом, принимаются только от проверенного производителя.

Возможные поломки силового агрегата Opel

Надежность, износостойкость и долговечность являются основными достоинствами силовых агрегатов Z18XER. Моторы не являются капризными и при своевременном техническом обслуживании способны эффективно отработать весь ресурс. Основные проблемы двигателя связаны с выходом из строя блока зажигания, сбоями в работе датчика положения распределительного вала или системы отвода картерных газов.

Мастера сервисного центра сталкиваются с поломками, вызванными выходом из строя электронного блока управления. На моторах Опель иногда выгорает модуль зажигания. Основными причинами являются выход из строя клемм или контактов, поломки датчика охлаждающей жидкости. При поступлении на ЭБУ неверных показаний ошибки при подготовке топливной смеси сказывается на силовом агрегате, в некоторых случаях мотор просто не запускается. В остальном двигатели Z18XER проблем практически не имеют. Основное правило – своевременное техобслуживание и использование качественных расходных материалов.

Неприятная особенность ранних экземпляров двигателя Opel Z18XER: напресованные серповидные выступы соскальзывали со своих мест.

Найти и купить любые запчасти и детали к мотору Z18XER вы можете в каталоге нашего сайта.

Замена Выпускного Коллектора Опель Астра

Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.

Как часто требуется ремонт глушителя

Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.

Как произвести ремонт глушителя

В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!

Замена прокладок теплообменника опель астра 1.8

Opel Astra Н (Опель Астра H): замена прокладок теплообменника (маслоохладителя) и другие виды ремонта

Описанная ниже неисправность характерна только для автомобилей с дизельной системой питания. Иногда владельцы, в ходе проведения ежедневного технического осмотра, замечают появление маслянистых пятен в расширительном бачке автомобиля, образование эмульсии на поверхности крышки бачка. Это свидетельствует о дефекте уплотнительной прокладки теплообменника.

На начальном этапе поломки утечка незначительная, но с каждой поездкой только увеличивается, что подтверждается повышением маслянистых пятен. В критических фазах водитель замечает повышенную температуру двигателя, которую невозможно снизить, а также низкий уровень моторного масла в поддоне картера.

Самостоятельно устранять поломку нежелательно, так как речь идёт о работоспособности сразу двух систем: масляной и охладительной. Даже самая незначительная погрешность при монтаже приводит к негативным последствиям. Чтобы снизить риск повреждения к минимуму – доверьте это дело профессионалам СТО, вдобавок получите гарантию качества на выполненные работы.

Замена теплообменника на Опель Астра Н и другие наши услуги

Мастерская оказывает широкий спектр услуг по ремонту технических средств различных марок и модификаций, в том числе и Опель Астра серии H. Наиболее востребованы работы, связанные с проведением текущих ремонтов, заменой расходных материалов, а именно:

замена моторного и гидравлического масел;
замена масленых и топливных фильтров;
диагностика системы охлаждения, замена прокладок теплообменника;
профилактика теплообменника для дизельных моторов;
проверка наличия ошибок в работе силового агрегата.

Помимо перечисленных незначительных ремонтов, устраняем поломки, связанные с работой двигателя, трансмиссией, ходовой частью, передней и задней подвесками, системой рулевого управления. В рамках индивидуального заказа проводим работы по установке внештатного оборудования на автомобили, обработке кузова антикоррозийной основой, локализируем ржавчину, коррозию.

Мастера нашего сервиса выполняют работы качественно и быстро благодаря наличию многолетнего опыта и навыков в ремонте авто. Оснащение мастерской современным диагностическим оборудованием повышает качество и ускоряет процесс профилактики различных марок авто, длительность ожидания очереди существенно сокращается. Благодаря профессиональному подходу к устранению поломок успешно выполняются заказы любой степени сложности.

Когда нужна на Опель Астра H замена прокладок теплообменника?

Характерные признаки неисправности бывают следующие:

температура двигателя постоянно повышенная, без фактических на то оснований;
консистенция моторного масла слишком жидкая, отсутствует вязкость;
с внутренней стороны крышки расширительного бачка образовывается эмульсия маслянистого содержания;
антифриз в системе охлаждения содержит в себе частички моторного масла;
уровень моторного масла в системе снижен;
центральная консоль приборов может периодически высвечивать ошибку системы охлаждения.

Для поломки характерно несколько признаков одновременно. Это даже упрощает процесс диагностики и помогает мастеру ускорить работу.

Почему нужна замена прокладки теплообменника Опель Астра H?

Частые причины поломок таковы:

пробоина, дефект уплотнительной прокладки теплообменника;
повреждение корпуса теплообменника;
перегрев в системе охлаждения, что вызвало деформацию;
перегрев моторного масла;
повышенное давление в двигателе, созданное поломкой иного агрегата;
фактор брака при изготовлении, нарушена технология процесса;
некачественная установка или некачественная прокладка;
нарушение правил эксплуатации технического средства владельцем авто.

Диагностика и ремонт теплообменника Опель Астра Н

Диагностика проводится в моторном отсеке, использовать подъёмный механизм или смотровую яму не обязательно. Основное внимание мастера в ходе осмотра будет сосредоточено на выявлении течи из-под корпуса теплообменника. Он расположен в нижней части мотора, под выпускным коллектором.

Важный этап – исключение течи масла внутрь системы охлаждения. Для этого достаточно отвинтить крышку бачка расширителя и осмотреть её внутреннюю часть. Наличие эмульсии подтвердит худшее предположение. Подтверждением тому будут служить маслянистые пятна в антифризе.

Подготовительный этап: набор инструментов, новый антифриз, моторное масло, ремкомплект уплотнительных прокладок, теплообменник (при наличии трещин в корпусе).

Теплообменник подлежит замене только в одном случае – физическое повреждение корпуса, вследствие чего образовалась трещина, присутствует течь. Во всех остальных ситуациях достаточно обойтись заменой уплотнительных прокладок.

Замена прокладок маслоохладителя Опель Астра H – несложная процедура, но подготовительный этап трудоёмкий:

демонтаж воздухофильтра, патрубков, соединительных шлангов;
съём пластмассовой крышки радиатора;
слив антифриза;
демонтаж крышки термоэкрана выпускного коллектора, непосредственно самого коллектора;

Только после этого можно приступать к снятию теплообменника. Очистив его от остатков масла, антифриза, осушив, мастер заменит шесть резиновых прокладок новыми. Можно устанавливать готовую деталь на блок двигателя.

Если сторонние поломки отсутствуют, технология установки не нарушена, минимальное время на ремонт – примерно час.

Справедливое ценообразование при замене теплообменника Опель Астра H

В работе с клиентами всегда формируем доступные цены на услуги, чтобы их стоимость была посильна каждому желающему.

Ремонт теплообменника Опель Астра H c гарантией качества

На все проводимые в рамках заказа работы (в том числе, и на замену прокладок теплообменника Opel Astra H) предоставляем гарантию качества. При наличии дефектов клиент всегда может воспользоваться правом бесплатного устранения поломки.

Vectra Club Russia

Теплообменник. Давит масло. Устраняем течь z18xer (фотоFAQ)

Перейти на страницу:

Теплообменник. Давит масло. Устраняем течь z18xer (фотоFAQ)

В общем решился устранить течь. Закупился прокладками всеми в этом направлении.
Я не знаю какие пригодятся, так что для потомков пришлось раскошелиться.
Потомки, надеюсь, проставятся 🙂

Схема теплообменника

Фото блока теплообменника

номера деталей теплообменника

Схема выхлопной системы

Номера деталей выхлопной системы

Двигатель z18xer. Стал потеть двигун за каталиком
Прокладка клапанной крышки впорядке.

По большинству позиций имеются заменители. Я покупал именно эти оригинальные каталожники потому, что общая сумма меня устроила и экономить не стал
Копейки округлял до большего. Так что не ругайте меня за надбавленный рубль 🙂

Вот тоже к этому склоняюсь. Тем более после нашего жаркого лета с дохлыми пропеллерами.
Это основная причина подгорания прокладок и как следствие течь из под них

Масло давило из под прокладки №5 и возможно еще №2
Прокладка №8 для ремонта не требуется. Она находится внутри теплообменника, а мы его не разбирали. Он был в норме
Все остальные прокладки строго обязательны.

Вот только закралась теперь нотка сомнения.
Какого хрена я не разобрал теплообменник и не сменил в нем оставшуюся прокладку?! Урод, мля 😈

Из инструментов нам понадобятся:
трещетка большая с набором головок Торксов и Ешек и удлинителей
Очиститель карбюратора в аэрозоле и много ветоши для отмывки масла на корпусе двигателя
Осветительный прибор для наших глазок
Литра 2-3 свежего фриза и некоторое малое количество масла с доливки.
Можно еще и масляный фильтр до кучи поменять так как его все равно вынимать
Флакон ВДшки или подобного состава
Мастер пользовал герметик вместе с прокладками. Сами выбираете марку его. Герметик будет и в системе с фризом и в системе с маслом
Все прокладки перечисленные мною выше закупаются заранее + масляный фильтр до кучи
Мелкая шкурка для зачистки мест прокладок выпуска и приемной трубы

Сначала снимаем защиту двигателя. Потом проливаем ВСЕ резьбовые соединения которые мы будет вертеть отмораживателем ржавчины или подобным составом так как все соединения подвержены были высокой температуре, то это обязательно.

Вид снизу

Красным обведен герметик применяемый на поддоне картера

На приемной трубе срывали болты ударной отверткой ,а потом откручивали трещеткой
В приемную трубу засунули тряпку, что бы всякая кака туда не летела и не лился фриз (а он туда все таки влился)
Открутили тепловой экран и вот туда вся засада

Как показал анализ работ, придется опустошить кондей и открутить от компрессора трубки, которые мешают снятию теплового экрана катализатора
Это означает, что все операции можно сделать самому за исключением заправки кондиционера
Кто как с этим пунктом боролся пока не ясно. Кто делал сам, те молчат как рыба об лед.
После стравливания хладагента из системы кондиционирования затыкаем дырки в компрессоре безворсовой ветошью ,что бы туда ни чего не сыпалось
Отсоединив разъем кислородного датчика, мы вынимаем вверх тепловой экран и видим нашу болезнь в несамом лучшем ракурсе
Правда все в масле мы видели и из под машины, сняв защиту.

Теперь приступаем к демонтажу самого каталика, вернее катколлектора от выпуска движки.
Откручиваем крепление трубки щупа и вынимаем ее подачей вверх. Щуп можно не вынимать. Масло из этого отверстия не польется.
Уплотнительное кольцо у меня осталось на трубке живое, но оно изначально оказалось на красном родном герметике
Проливаем все шпильки с гайками ВДшкой и ждем отмокания. Аккуратненько откручиваем 9 гаек со шпилек.
Восьмая гайка из девяти выкрутилась со шпилькой. Бывает. Надо быть аккуратнее
Каталик снизу тоже крепится.
После откручивания катколлектора его пришлось аккуратненько, при помощи силы отсоединить от движки (прикипел на прокладке).
Потом он отвалился сам.
Вынимаем катколлектор вниз. Так без проблем он выходит и ни чего этому не мешает
Вот теперь мы видим нашу болезнь в лучшем виде. Все в масле. После анализа подтеков стало понятно, что текло в местах прокладок №2 и №5

Выкручиваем масляный фильтр и вытираем в его корпусе остатки масла. МОжно в этот момент заменить сам фильтрующий элемент
Откручиваем крепежные болты теплообменника. Подаем его на себя и чутка выливаем остатки масла. Можно предварительно под низ теплообменника подложить тряпку что бы не сильно залить маслом пол

Перед сборкой в обратном порядке мы зачистили посадочное место прокладки приемной трубы и выпускного коллектора от нагара и прочей лабуды для более плотного прилегания. У меня как оказалось чутка сифонило из под прокладки приемной трубы, но она не прогоревшая. Металлические прокладки были в отличном состоянии, но я их все равно сменил на новые. Ну, не выкидывать же новые?!
Теперь собираем!
Перед сборкой все соединения прокладок теплообменника промазали герметиком предварительно обезжирив поверхность
Сначала поставили левые трубки в теплообменник и стали закручивать его. Маленькую трубку для установки пришлось утопить в корпус теплообменника и после закрепления его, выставить в рабочее положение ее, утопив во внутрь приемной части помпы
Правую длинную трубку поставили поле закрепления левых трубок. Вернули кронштейн справа на место
Каталик поставили легко и непринужденно, подсунув его снизу машины и закрепив изначально на одной шпильке. Потом в шахматном порядке протянули от центра все гайки (как на клапанной крышке). Прикрутили приемную трубу с заменой прокладки на новую
Прикрутили тепловой экран.
Масляный щуп возвращали на место аккуратно. Вернее его трубку. Так как на прокладке был герметик, очень не хотелось его прислонить к грязи. Поэтому сверху подавали ,а снизу принимали и направляли. Поставили, закрепили
Вернули трубки кондея на место и заправили кондей.
Залили до полного бачек фриза и запустили машинку, так как требовалось для кондея.
Прогрел машинку до 90 и долил еще фриз. Погонял печку для полной циркуляции фриза
Утром все равно пришлось долевать так как по приезду домой лампа засимафорила о низком уровне фриза.
Масло не доливал, лампочка о нехватке не горела!

Радикал тупит. Фото довыкладывать и дописывать придется постепенно