Замена прокладки натяжителя цепи ауди а4 б6

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Замена прокладки натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения;

Простите за перерыв, но на работе полный ахтунг, так что отчеты на Д2 писать пока как-то некогда…((
Ну ничего, надеюсь скоро застрелюсь, повешусь, уволюсь все придет в норму и станет снова хорошо, а пока, пока меня мучает бессонница, расскажу вам о том, как я менял прокладку натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения без снятия валов.
Напоминаю, что к проведению данного действия меня побудила дефектовка системы ВКГ (часть 1 и часть 2), логичным продолжением которой стала опрессовка системы ВКГ и впускного тракта, которая и показала травление воздуха из под данной прокладки.

Итак, начнем!
Когда я начал искать информацию по данной проблеме, то наткнулся на два противоборствующих лагеря "за" и "против" замены прокладки без снятия валов. По сервисной методе меняется она со снятием валов и с промазкой герметиком, если же менять ее без снятия валов, то герметиком там не подлезть и прокладка может начать "ссать", таково было форумное мнение… Между прочим весьма обоснованное… Интереса ради обзвонил типа приличные СТО, но во-первых у меня с ними как-то в принципе видимо не сложилось, а во-вторых большинство не решились браться за такое, согласились только "официалы", запросив за работу со снятием валов 8 т.р., отчего и были посланы мною куда подальше… В итоге было решено делать все самому и без снятия валов, "ибо ссыкотно. " Информацию нашел, успешные прецеденты были, так что вперед!

1) Первым делом я снял минусовую и плюсовую клеммы с аккумулятора (надевать наоборот: сначала "+", затем "-" — так мануал глаголит!), боюсь я трогать всякие датчики в этой машине без снятия клемм — она и так на каждый "чих" ошибками ругается… Далее снимаем фишку с датчика натяжителя, отсоединяем проводку от катушек зажигания и убираем ее в сторону, достаем катушки, затем снимаем верхнюю часть ВКГ, которая "входит" в клапанную крышку (отмечено желтым) (я откручивал и снимал тройник полностью, таким образом вертикальный металлический патрубок остался на месте, а горизонтальный металлический патрубок (предварительно открученный от клапанной крышки) вместе с "грибком" просто откидывался в другую сторону). Снимаем защитный кожух ремня ГРМ и затем аккуратно откручиваем гайки (9 шт.), держащие клапанную крышку (отмечены красным);

2) Клапанная крышка у нас в руках и нашему взору открывается вид на валы, впускной закрыт пластиковыми накладками (маслоотражателями), которые просто лежат там, убираем эти накладки и откручиваем 3 торкса, которые держат сам натяжитель снаружи. Тут же с умным видом можно посмотреть на цепь и башмачок натяжителя ;

3) Но проблема в том, что натяжитель весьма неплохо прижат к валам цепью, так что выход только один — приподнять впускной вал. Для этого откручиваем и снимаем его крепёжки (крышки подшипников) (советую заранее подготовить чистую картонку или другую поверхность для того, чтобы в нужной последовательности разложить на нее снятые детали), так же откручиваем крепление датчика Холла и слегка подоткручиваем сам натяжитель (центральный винт). Откручивая этот центральный винт у меня померла голова под Торкс из набора "Кротон" TS-23, о котором я рассказывал вот ЗДЕСЬ , это так, к отзыву о качестве набора и чисто для себя;

4) "Крутяк", вал приподнялся, встал и пошёл и теперь можно выдернуть из под него старую прокладку. Синяя уплотнительная резинка видимо стёрлась за давностью лет, а полукруглая прокладка по ощущениям была похожа на переваренные макароны =))

5) Новый комплект прокладок:
— Прокладка клапанной крышки: VAG 058 198 025 A, я брал Victor Reinz 15-31946-01 — 650 руб.
— Прокладка натяжителя цепи/регулятора фаз газораспределения: VAG 058 198 217, я брал Victor Reinz 15-34364-01 — 250 руб.
Victor Reinz выглядит немного менее аккуратно оригинального VAG'а, но к качеству претензий нет, единственное, обидно, что за полгода до этого, сразу после покупки авто, я уже менял прокладку клапанной крышки и брал оригинальный VAG… Жизнь--боль =((
*Дело было в сентябре 2014, так что ценники "несколько" изменились.

6) Заодно, кстати, можно привести в порядок клапанную крышку (если конечно требуется). Знаю, что последние 3 года машина ездила на Mobil 3000 5w-40, кажется пора переходить на Motul, что скажете?

Теперь сборка:
7) Вот тут на счёт герметика решайте сами: подлезть туда не измазав то, что не нужно, крайне сложно, поэтому в первый раз я всё делал без герметика, как итог — пришлось переделывать, так как некоторое время спустя прокладка начала запотевать снова! Переделал, аккуратно промазав всё герметиком — сухо уже несколько лет. В общем тут на свой страх и риск, решайте сами;

8) Прикручиваем на место впускной вал (по мануалу крышки подшипников прикручиваются крест-накрест в 2 захода с помощью динамометрического ключа: сначала на 10 Нм, затем дотягиваем до 15 Нм, но у меня такого ключа нет, так что тянул по памяти пропорционально силе откручивания, а затем дотягивал на еще чуть-чуть), натяжитель и датчик Холла, проверяем метки на валах (насколько помню, от метки до метки должно быть 16 звеньев, но вы, конечно, посчитайте их заранее))), затем кладем на место пластиковые маслоотражатели;

9) По мануалу прокладку клапанной крышки по углам промазываем герметиком (не забываем предварительно отчистить старый и обезжирить поверхность), я брал высокотемпературный Abro, всё ОК. Главное промазывайте без фанатизма, только по внешнему краю прокладки, герметик в движке вам ни к чему!

10) Финишная прямая — прикручиваем клапанную крышку к ГБЦ, момент затяжки 10 Нм, затягивать рекомендуется от центра к краям крест-накрест… Через недельку советую еще немного подтянуть гайки клапанной крышки.

Ну вот и все, теперь проверяем рабочее место на наличие/отсутствие лишних деталей, если что — разбираем все снова и достаем любимые плоскогубцы из движка прикручиваем навесное и снова идем дуть делаем опрессовку. Если на этот раз все тихо, то ура! — наши победили, если нет — то продолжаем тянуть, крутить, громко материться и пинать колеса… В конце можно провести заключительный тест — секунд через 40 после накачки системы достаньте масляный щуп, если он вылетит с характерным свистом улетающего шарика, то счастье действительно где-то рядом))

P.S. На данный момент прошло почти 5 месяцев, заметил небольшое запотевание в районе этой прокладки, одно из двух: либо действительно нужно было снимать валы и промазывать все герметиком, либо просто где-то что-то недотянул… ХЗ =((
P.S.2. Небольшой взрыв из будущего: пришлось переделывать, используя герметик — сухо уже год, но делайте это крайне осторожно, на свой страх и риск!

ВОТ ЗДЕСЬ можно почитать про замену данной прокладки СО СНЯТИЕМ ВАЛОВ от jjcat051 .
А ВОТ ЗДЕСЬ про ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, с которыми столкнулся ramazan007 , меняя данную прокладку самостоятельно.
Авторам спасибо, возможно кому-то пригодится.

Ну и по традиции, начатой в этом посте, в конце небольшая история из серии "Я у мамы рукожоп", наслаждайтесь))

Дело в том, что есть у меня такая не очень хорошая в некоторых случая черта — я всё время пытаюсь сделать все хорошо, точнее даже идеально, но это стремление к совершенству вкупе с недостатком опыта иногда заканчивается весьма плачевно…
Вот так произошло и в этот раз. После замены прокладки мы начали собирать все обратно и перед тем как делать повторную опрессовку я "тщательно" (как я думал тогда) решил еще раз подтянуть все хомуты, как итог — не рассчитал усилия и обломал пластиковый штуцер вакуумного электромагнитного клапана (того, что под впускным коллектором крепится, его номер 026 906 283 J). Много мата, шок, лезем в "гугл", узнаем цену в 4.500 руб., снова шок и много мата… ! Перерыв, трезвая оценка ситуации и приходим к выводу, что плюнем, хлопнем и надежно склеим скотчем колхоз — наше всё!)

В итоге приходим к выводу, что идеально склеивающий пальцы цианакрилатный клей весьма помог бы нам в данной ситуации, бегом в магазин: мажем, ждем, прижимаем.

И хоть нагрузки в том месте как таковой и нет, но все же наша "инженерная мысля" пошла дальше и мы решили немного усилить крепеж, на помощь нам пришла самая дешевая рогатая телескопическая антенна с кЕтайского опторя — подобрали и отпилили пару сантиметров у нужной по диаметру трубки (точнее чуть меньше нужной), хорошенько нагрели ее горелкой и надели на штуцер, когда она остыла, то слезать уже не захотела, вот такой вот получился "тюнинх" =))
Далее надели шланг, аккуратно и без фанатизма закрутили хомут и хорошенько запомнили, что закручивать и затягивать все нужно в меру, особенно мелкие, тонкие и хрупкие предметы!

P.S. В процессе снятия крышки клапанов использовался отчет musculan74 "Замена прокладки клапанной крышки a4 b6", спасибо за отчет!) Информацию по замене прокладки натяжителя брал с просторов интернета.

Ну и по традиции — всем спасибо за внимание, и да, ребята, честно, хочу 30-ый "драйв", помогайте пальцами вверх! =)))))

Замена прокладки натяжителя цепи ауди а4 б6

Наконец-то руки дошли, до данного мероприятия.
Отчётов в сети много. Всё досконально изучил.
Хочется выразить благодарность хорошим людям за всю необходимую инфу:

Владу melcon

Арсену Argan2008

Лёхе RazoF

Гоше diesel38

Вите Racers

Итак для начала спец инструмент или что необычное понадобится:

1. Ключ для проворота коленвала. Головка на 19 многогранная с воротком, либо накидной ключ на 19 с вылетом обрезанный ( к нему либо трубу приварить либо тупо через трубу крутить)

2. Ключ для кручения впускного распредвала (размер шипа, который входит в прорезь на валу 30*3) и рогатка для фиксации шкива выпускного вала (расстояние между шипами 80-90, длина шипа 50). Забегая вперёд скажу, делайте толще, моя приблуда сломалась.

3. Битка торкс 55, сточенная под говноболт фазорегулятора

Список запчастей и примерные цены

06D103121B — прокладка задней крышки ГБЦ. 185

06F109217A — натяжитель цепи. 2930

06D109229B — цепь 2720

06D145117 — Прокладка вакуумного насоса. 180

N 10196303 — болты натяжителя цепи 3 шт *30

06D 109 281 D — Болт Фазовращателя 70

06D109309C — толкатель ТНВД 1400

06E127248 WHT005184 — прокладка ТНВД 200

06B103113C — Заглушка ГБЦ 130

038 103 085 C — САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА — Элринг 260

06F 103 483 D- прокладка клапанной крышки Элринг 470

Elring 461.680 Герметик прокладочный 590 рублёв

1. Сбрасываем давление в системе питания, вытащив 28 предохранитель и заведя авто вырабатываем бенз.

2. Снимаем клапанную крышку

3. снимаем ТНВД и толкатель

4. Отщёлкиваем проводку в задней части мотора

5. Откручиваем вакуумный насос

6. Откручиваем 7 болтов задней крышки цепи. Снимаем крышку аккуратно. Главное не поломать колечки, на фото их видно.

Снимаем с крышки клапан 205, моем его очистителем карбюратора.

7. Дальше снимаем передний кожух грм. Выставляем ВМТ. Крутим коленвал по часовой, смотрим совпадение меток на шкиве к.в. и шкиве распредвала. Поставили. Валы смотрят прорезями друг на друга

8. Делаем метки маркером на валах, на раме, на звёздочках, на цепи

9. Дальше момент истины. Либо говноболт фазовращателя открутится, либо нет. Если нет, то как бы полно отчётов, смотрите, ничо сложного, гемора ток больше

Если да, то см. п.10

10. Фиксируем звёздочку выпускного вала, с обратной стороны пытаемся открутить говноболт.

Скажу сразу, мой держатель сложился. Держал через длинную трубу.

Дядя Серёжа (мужик который мне помогал) достал из шкафа это

Болт сразу сдался )))) Ура )))

11. Фиксируем натяжитель. Откручиваем говноболт. Низ у цепи прослаблен, верх натянут. Вставлем спец ключ в прорезь впускного вала (где кулачок ТНВД) и крутим чутка распредвал против движения, при этом должен чувствоваться люфт на фазовращателе. Важно ! Фазовращатель должен быть в защёлкнутом состоянии ( процесс защёлкивания происходит автоматически при отсутствии давления масла и при провороте к.в. вала вручную)
Вал повернули, фазовращатель без проблем снимается вместе с цепью. Вал впускной уезжает по ходу движения.

12. Снимаем натяжитель, ставим новый. Момент затяжки болтов 10 Нм

13. Делаем метки на новой цепи, также как на старой. Одеваем цепь на вал и фазовращатель по меткам. Крутим впускной вал против часовой, надевая при этом фазовертелку. Метки должны чётко совпасть. У меня впускной вал ушёл малясь вперёд. Это видимо из-за цепи и натяжителя. Вырез под ключ встаёт почти вертикально отн-но плоскости головки блока.

14. Закручиваем говноболт от усилия руки, распускаем натяжитель. Делаем кружок за колено, метки должны совпасть.

15. Если совпали, закручиваем говноболт 20 Нм +45 градусов доворота.

16. Ещё раз кружок за колено. Ок.

17. Собираем всё назад. Завожу, открываю 93 группу, а там +6 , а было -2

Всё думаю, проипался на зуб. Настроение на ноль. Уже поздно. Поехал домой. На след день после работы решил перебросить цепь на зуб. Перебросил блеать. В 93 стало +20, выскочила ошибка по фазам. Пришлось назад всё возвращать. Эх и жопа. Закончил в 3 ночи. +6 так и маячит, фазик отрабатывает углы от +28 до -10,5 а должно быть до -14.

Вот моё ипало после завершения работ

Пивко немного помогало

Метки все в норме, но на неделе буду ещё раз всё проверять.

Теперь немного по физ. смыслу в 93 группе и по тесту фазика.

0 в 93 это значит что впускной вал стоит чётко как надо.
+5 — вал убегает вперёд на 5 градусов, в сторону раннего открытия клапанов
-5 — вал убегает назад на 5 градусов, в сторону позднего открытия клапанов

Но даже если в 93 не 0, не стоит переживать т.к. фазовращатель корректирует положение впускного вала. Самое главное, чтоб он отрабатывал диапазон от 28 до -14 градусов.
Это можно проконтролировать запустив тест фазика:

Двигатель->Базовые параметры->94 группа-> вкл. тест и нажать одновременно тормоз и газ. Обороты поднимутся до 2 тыщ и фазы впуска начнут меняться. Контролируем весь диапазон.

Также можно снять логи по 91 группе в различных режимах. Там запрос и реальное значение. Смотрим тупо какой диапазон отрабатывает фазик и совпадает ли запрос с реалом.

У меня запросы идут от 28 до -12, отрабатывает от 28 до -10,5. 1,5 градуса недокручивает. На расходе никак не сказалось и динамика без изменений, с низов вроже пошустрее.

Да проёб на зуб по ремню или цепи, это цифра порядка 13 в 93 группе

например у человека +9, вал убежал на зуб вперёд. ремень перекинули как надо. В 93 стало -4.

Удачи всем. Короче поменял я се цепь 3 раза. Это пиздецц товарищи. Но тарахтения больше нет. Мотор поёт. Слышно ток ТНВД. Толкатель за 30 тыщ подустал, я его заменил, вал как новый.

Если в 93 полез минус, то пошёл уже износ цепи и натяжителя т.к. при растянутой цепи и при износе башмака впускной вал убегает в позднюю.

Замена цепи ГРМ Audi A4 2,0 TFSI

Не забывайте, что для того, чтобы не запутаться в дальнейшей работе с продольником нам нужно начать её с правильного. А конкретно с подготовки рабочего места и установит автомобиль рабочее положение.

Теперь нам нужно демонтировать все детали, которые будут мешать нам на пути в цепи. В начале снимем натяжитель ремня.

Следующим действием демонтируем направляющую щупа.

Ролик ремня обводной демонтируем.

Далее убираем трубку водяную, вы можете её полностью не демонтировать, можете просто немного отвести её в сторону.

Для того, чтобы демонтировать клапан распределительный нам нужно будет воспользоваться специальным ключом.

На клапане есть резьба, запомните деталь.

Опору распределительного вала аккуратно демонтируем.

Ещё чуйка подсказала, что не помешало бы осмотреть сетку, как казалось мы чувствовали правильно.

Теперь шкив можем аккуратно выкрутить.

Когда шкив будете демонтировать, мы советуем всё-таки фиксировать шестерню, в этом поможет болт.

Крышку мы демонтировали, теперь можем увидеть натяжитель. Мы советуем зацепить взгляд на риски, которые располагаются на штоке, посмотрите в каком они количестве. Цепь растянулась по максимуму, это предел при котором ездить просто напросто нельзя.

В этой коробке есть сё, что потребуется для замены цепи.

ДЛя того, чтобы заменить цепь, вам не потребуется слишком много усилий. Но всё-таки особое внимание нужно заострить на метках. Обратите внимание, что метки на цепи и шестернях уже выставлены.

Снизу немного сложно разглядеть, но понять можно.

И так, метки мы выставили, все сделали по правилам. Но для полного спокойствия советуем ещё и проверить установку фаз.

Следующим действием опору распределительного вала нам нужно установить.

Шкив последним дейсвтием нам нужно затянуть, а всё остальное вернуть на свои места! Всем желаем отличного дня! Надеемся вы справитесь!

Опять при помощи «Меча-кладенца», затягиваем шкив. Ставим на место все навесные приблуды и заводим авто.

Тема: Замена ГНЦ не снимая ГРМ!

Замена ГНЦ не снимая ГРМ!

Итак, в общем не претендую на Лавры, но решил написать мини-отчетик того, как будучи в 720км от Москвы, в отпуске, мои шаловливые ручки решили поменять вдруг ГНЦ, который валялся пылился в багажнике.

Собсно в свое время, после замены ГРМ, был приобретен ГНЦ от JPGroup, но так как сил и времени у меня после ГРМ не осталось, я подзабил на это дело до лучших времен.
- кто-то возможно его помнит в обсуждениях, а недавно я еще и продать хотел, но так как интереса к нему проявлено не было, а руки у меня, как я уже говрил - шаловливые, то вышло то, что вышло.
Но на самом деле скажу честно, что менять прям так далеко от дома не планировал - я лишь хотел вскрыть клапанную крышку и глянуть на сколько там все плохо ибо через маслозаливную горловину, и упоминания что до меня в нее лился Кастрол - подсказывали мне что-то не ладное.
Но также меня мучил вопрос реально ли поменять ГНЦ без снятия всех распредов+ГРМ+морды полностью - сколько курил/выкуривал форум - так и не помню чтоб где-то увидел твердое высказывание.

Ну так-с приступим!
Введение: само собой, нужны прокладки клапанной крышки (кажись под свечки в комплекте идет), металлическую прокладку под ГНЦ, полумесяц-прокладка под ГНЦ, и соответственно сам ГНЦ! Цепь можете не покупать - при моем варианте замены это сделать ооооочень трудоемко . Прокладка если не оригинал то лучше всего Reinz - они реально крутые, даже с тем же Elring отличие на лицо, но правда у меня все прокладки как раз были последней фирмы.

Введение №2: перед всеми тело движениями пластик подкапотный снимаем весь (накладка двига, накладка воздушного короба, сам воздуховод до короба - весь скручиваем) + приводим морду в полу-сервисмод. Отступление для тех кто не в курсе шо цэ за звэрь "полу-сервисмод": снимается бампер и откручвается вся мордашка (но не снимается, а лишь отодвигается на максимальную длину, лучше вместо обычных болтов вкрутить туда что-нить по длиннее, у меня лично были шпильки длинные, не помню от чего), датчики не отцепляем - их длины хватает, само собой защиту картера снимаем - в БЗ точно есть как привести морду в полу-сервисмод раздел "бензиновые двигатели"

По делу:
откручиваем металлическую трубу ВКГ от патрбука куда вставляется "грибок", соответственно эту же трубку откручиваем от КК (два болта) и от теплоэкранов выхлопа (3 самореза если не ошибаюсь) - далее хорошо бы ослабить хомут, который с другой стороны держит эту трубку ВКГ в тройнике байпаса - именно с ним у меня были дикие страшные сны

Перед снятием КК приводим наши метки-насечки на коленвале и выпускном распреде в единое так сказать положение (в БЗ это тоже есть, ничего трудного, главное головку нкидную, кажется на 19 для прокручивания коленвала купите)!
Теперь откручиваем саму КК - это 9 болтов, они все видны трудностей составить не должны. и Перед нами предстает вот такая картина -

На фото я уже успел открутить ГНЦ - пробовал его снять не снимая впускного распреда - ну а мало ли получилось бы
НО, снятие впускного распреда не избежать, поэтому, старый ГНЦ я не стягивал, а лишь сначала вытащил верхний башмак (если у вас у его не клинануло) а потом и сам ГНЦ как снял распред!
Кстати говоря, если выставили метки на колене и на выпускном распреде (ориентируясь на насечку КК) правильно, то и метки на обоих распредах как снимете КК у вас тоже должны встать правильно - напротив каждой метки на крышке подшипников стоит соответсвующая метка распредвала, а между этими метками 16 роликов вашей цепи ГНЦ.

Лишь после того как все сделали, откруиваем впускной распред в след последовательности (копи-паст из Эльзы, но в моей редакции конкретно под мой случай):
- Сначала снять крышки подшипников 3 и 5 на впускном распреде! Откручивать попеременно крест-накрест!
– Снять двойную крышку подшипников!
– Снять крышку подшипника звездочки распределительного впускного вала!
– Отвернуть болты крепления фазорегулятора (вот тетя Эльза советует это сделать сейчас, я же сделал раньше, разницы не вижу, так что попинайте меня если не прав).
– Попеременно крест-накрест ослабить и снять крышки подшипников 2 и 4 впускного распреда!
– Снять распределительный впускной вал вместе с ГНЦ.

Ну собсно вот ГНЦ у нас и в руках, при том что мы не снимали выпускной распред, не снимали полностью морду и ремень ГРМ.
Далее все места куда лягут новые прокладки зачищаем и обезжириванием. Тетя Эльза советует немного (реально дэцл) моторного герметика только в углах где прокладка изгибается, плюс там где заштриховано, собсно фото:
Далее прикинув как должен стоять распред чтоб выполнялось требования по 16 роликам цепи и меткам распредов, только лишь после этого (не то что я )

прикручиваем новенький ГНЦ на его свежеиспеченные и промазанные герметиком прокладки!
Да, ремарка, тут и на будущее - все что мы сейчас делаем под клапанной крышкой - тянем с усилием 10Н*м !

Итак, понеслись дальше! Элечка, советует нам ставить на место наш распред в следующей последовательности (моя рекдация):
- Крест-накрест попеременно закрутить крышки подшипников 2 и 4 распределительного впускного вала и затянуть моментом 10 Нм (следить за центрирующими втулками).
- Установить крышку подшипника звездочки впускного распредвала. Проверить правильность установки. Опорную крышку затянуть моментом 10 Нм (следить за состоянием центрирующих втулок + Обе отметки на распредвалах должны находиться напротив обеих стрелок на крышках подшипников).

- Снять фиксатор натяжителя цепи №3366.
- Установить двойную крышку подшипников (не забываем про герметик ;-)) + затянуть ее 10Н*м
*Да, и тут ремарка, просто лично моя религия - затягивать все от центра и крест-накрест если это возможно, то есть чтоб метал от цетра расходился к краям! При нормальном температурном режиме двига - мое мнение - у вас всегда при такой затяжке (от центра к сторонам) уплтонение будь оно резиновым или из герметика - прослужит в два раза дольше!
- Установить остальные крышки (3 и 5) подшипников и тоже затянуть моментом 10 Нм (следить за состоянием центрирующих втулок).

Далее все таже котовасия с обезжириванием и герметиком для прокладки КК - я не мазал ее всю, лишь как Эльза велела, все же это немец а не Таз!
Ну а теперь садим КК на местозатягивая болты от центра крест-накрест, все тем же моментов 10Н*м!

Все остальное собирается в той же последовательности только наоборот! ;-)
Единственный момент - с тех пор как был прикручен распред - должно пройти по тете Эльзе мин 30 мин, чтобы гидрики успели осесть, иначе получим кулак дружбы в связке клапан+поршень! Лично я ждал около 1,5-2 часов, только потому что гидрики не новые и возомжно так быстро (за 30 мин) осость не успеют, поэтому лучше 2 часа продолжать собирать все навесное, а капремонт мы всегда успеем сделать . Хотя, некоторые (где-то читал на форуме) и сутки ждут.

Ну а теперь не много моих фоток, того что у меня и в каком состоянии было - честно говоря не знаю как я на этом ездил, да еще и не плохо-таки жиганил.
старый ГНЦ -

Из фото видно состояние верхнего и нижнего башмака - полный хлам. Также видно что одна из металлических направляющих отломана, при том еще давно - как ни старался не смог ее найти в окрестностях ГБЦ .

Да! Еще совет - что откуда открутили, лучше туда же и вкорячить, все-таки машинка именно к этому привыкла, поэтому все крышки подшипников в том порядки как и на двиге:

Новый, уже поставленный ГНЦ со стяжкой и без оного .

А вот то что бывает по глупости, за 5км до МКАДА по М4 на скорости 130км/ч по запасной полосе

Замена цепи ГРМ Audi A4 2,0 TFSI

Замена цепи ГРМ при пробеге 160 тыс. км производилась на движке серии EA888 CDNC 2,0 TFSI Ауди А4. Также вместе с ним была заменена опора распредвалов.

Какую цепь ГРМ и опору распредвалов ставить на Audi A4 и когда менять?

Оригинальный номер цепи ГРМ 06K109158AD, средняя цена около 4829 руб.

FEBI 45956 — 3169 руб.
PULLMAN 601K9051A8D — 1743 руб.
SWAG 30945956 — 3230 руб.

Периодичность замены после 150 тыс.км.

Оригинальный номер кронштейна опорного распределительного вала 06H103144J, средняя цена около 7988 руб. Аналог SOLLO SSVA2428 — 3657 руб.

Итак, как и на любом продольнике, все начинается с установки в сервисное положение, а проще,- снятия морды.

Далее удаляем все, что нам будет мешать продвигаться к цели.Ролик натяжителя приводного ремня.

Направляющую маслянного щупа.

Обводной ролик приводного ремня.

Водяную трубку решили просто отвести в сторону без рассоединения.

Далее, в более менее свободном пространстве снимаем электромагнитный клапан фазорегулятора.

Спецключом Т1032/1 выкручиваем распределительный клапан.

Нужно помнить, что клапан имеет левую резьбу.

Теперь можно снять опору распредвалов.

Очень любопытно было взглянуть на пресловутую сеточку и, как оказалоь не зря.

Чтобы открутить нижнюю крышку цепей, необходимо снять шкив. Тут не обойтись без очередного специнструмента Т 10355 — инструмент для фиксации шкива коленвала.

Не забываем при этом зафиксировать шестерни цепей болтом шкива.

Крышка снята и перед нами предстал натяжитель цепи…Обратите внимание на количетво рисок на штоке натяжителя, как мы видим их не менее четырех, а это уже недопустимый выход, что означает предельное ратяжение цепи. В общем, как говорится — вовремя поспели.

Достаем комплект замены.

Процесс замены натяжителей и цепи не особо сложен… Остановлюсь немного на утановке меток. В общем то на данных моторах VAG более менее упорядочил эту процедуру, в отличии от предыдущих двухлитровых TFSI, FSI, где порой приходится цепочку ставить на глаз и удачу.

Тут уже есть метки на цепи и шестернях

Нижняя не очень четко получилась, но если присмотреться, видно черное звено цепи против стрелки.

Несмотря на то, что все метки соблюдены, для душевного покоя, выполняем описаную в Эльзе процедуру проверки правильности установки фаз.

Ставим новую опору распредвалов.

Опять при помощи «Меча-кладенца», затягиваем шкив. Ставим на место все навесные приблуды и заводим авто.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Андрей, ты решил свою проблему с "кр кр кр кр"!?

Шикарно! Хотелось бы узнать про съем радиатора, а так же добавить в описание номера заменяемых деталей, и используемые размеры ключей, а так же фото новой и старой цепи, на сколько она вытянулась. Причина замены цепи по результатам компьютерной диагностики двигателя или был шум двигателя? У опоры распредвалов тоже износ? У меня такой же авто с таким же мотором, пробег 95 000 смущает появившийся посторонний звук при работе двигателя, напоминающий "кр кр кр кр" в передней части двигателя, диагностика vag-com не находит ошибок в работе двигателя. в автосервис пока не гонял

бешенство натяжного ролика на ALT

Помогите разобраться. А4 2007гв ALT ролик приводного ремня сходит с ума и трещит. На ТО было заменено все по части ГРМ, а так же ремень навесных агрегатов с натяжителем. До кучи был заменен еще шкив генератора (что с обгонной муфтой). Ничего не изменилось. Как бесился ролик так и бесится. Трещать начинает сильнее когда обороты просядут (например на задней передаче и на тормозе). Шкив кондиционера покрутил - хорошо вращается рукой.

Куда там дальше копать?

вот

+ поменяй ролик и ремень на кондее
http://wiki.vag.cc/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_2.0_R4_20v_96kW_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%A0%D0%9C_(ALT)

А ошибки по мотору проверял? Там ченить про фазы часом не пробегало?

что есть бешенство ? Колбасит его? Так это условно-нормально. Альт у меня был и ещё N Альтов видел - колбасило у всех. На сколько - ХЗ, на сантим где-то.
Трещать ролик не может, там подшипник, если он сломается, он будет гудеть-выть, но не трещать. Трещать может обгонная муфта гены, но если она новая качественная, то не должна, если только не слишком сильно колбасит. ИЛИ это трещит фазовращалка, обычное дело, но она с другого конца мотора стоит.
Что касается колбасни ремня - это неравномерная работа цилиндров: там всё, топливоподача, искрообразование, компрессия, охлаждение и газовая динамика - найти -- проще машину заменить (или если чего-то само сломается).

> добрый день
>
> Помогите разобраться. А4 2007гв ALT ролик приводного ремня сходит с ума и трещит. На ТО было заменено все по части ГРМ, а так же ремень навесных агрегатов с натяжителем. До кучи был заменен еще шкив генератора (что с обгонной муфтой). Ничего не изменилось. Как бесился ролик так и бесится. Трещать начинает сильнее когда обороты просядут (например на задней передаче и на тормозе). Шкив кондиционера покрутил - хорошо вращается рукой.
>
> Куда там дальше копать?
>
> Спасибо

Замена натяжителя цепи Audi A6 3.2 FSI AUK

Audi A6 — представитель автомобилей бизнес — класса, производимых в Германии. Audi A6 (C6) была выпущена в 2004 году. Новое поколение С6 сохранило в себе все фамильные черты присущие марке Audi. Автомобиль получил множество новых электронных систем, среди которых широко известная MMI (Multi Media Interface), позволяющая с помощью одного джойстика управлять магнитолой, навигационной системой, климат-контролем и другими электронными системами. Ауди А6 первой из серийных машин получила двигатели с системой впрыска FSI. В 2005 году автомобиль был удостоен титула "Автомобиль планеты". А в 2008 году была представлена обновленная Audi A6, претерпевшая небольшой фейслифтинг. В 20011 году на смену С6 пришла новая Ауди А6 поколения С7.

Ауди А6 С6 в целом очень удачная модель, но если бы не одно но…бензиновые двигатели, особенно с непосредственном впрыском FSI. Агрегаты 2,4 л, 3,2 л и 4,2 л — настоящая головная боль и неожиданный сюрприз для большей части владельцев. Первая проблема — алюминиевый блок с особым покрытием Силумин (сплав алюминия и серы). "Нежное" покрытие этого слоя, под воздействием высоких температур и повышенного трения разрушается, и на стенках цилиндра появляются задиры, повышается расход масла, появляется вибрация и посторонние шумы на оборотах холостого хода, на свечи "закидывает" масло, падает компрессия, а соответственно и мощность двигателя. Способствует разрушению слоя и затягивание с заменой масла. Если покрытию приходит конец — блок цилиндров придется заменить (от 70 тыс. рублей за голый блок без поршней, до 240 тыс. рублей с заменой). В 90% случаев двигатель выхаживает без проблем 120 — 150 тыс. км, при бережной эксплуатации и своевременной замене масла жизнь мотора удается продлить до 200 — 220 тыс. км. Некоторые "счастливчики" столкнулись с "недугом мотора", проехав на своих Ауди всего около 40 — 60 тыс. км.

О проблеме с покрытием стенок цилиндров в "Ауди" хорошо осведомлены, но факты поломок старались тщательно скрывать. Как правило, официальные сервисы без пререканий осуществляли ремонт отказавших двигателей, а на их складах лежали "запасные" новые моторы.

Владельцы Ауди А6 с мотором 2,4 нередко сталкивались со стуком заслонки на впускном вакуумном коллекторе (70 тыс. рублей). Катушки зажигания в 2011 году попали под отзывную кампанию в связи с повышенной "смертностью".

Двигатель 3,2 л — "гроза" всех любителей Ауди А6 С6. Мало того, что "фирменное" нежное покрытие легко теряло свои свойства, оставляя задиры, так еще и цепной ГРМ доставлял немало проблем. К 100 — 150 тыс. км начинала растягиваться, казалось бы, вечная цепь, а гидронатяжитель цепи выходил из строя, как и в нашем случае, описанном ниже Замена комплекта ГРМ (цепь и гидронатяжители) требовала снятия "движка", так как цепь расположена в задней части мотора, со стороны коробки. Все это удовольствие выливалось в 100 — 150 тыс. рублей, и следующие 100 — 150 тыс. км можно было "спать" спокойно. Чаще сдается гидронатяжитель на правой "голове" ГБЦ (по ходу движения). Причина в его особом расположении "вниз головой" (поршнем вниз) и недостатке в конструкции, разрушающейся со временем. Опасность выхода из строя гидронатяжителя — перескок цепи на звездочке. Первые признаки приближающегося ремонта — стук и дребезжание в первые секунды после запуска двигателя. Если они появились лучше не тянуть и сразу же обратиться в автосервис, возможно, удастся обойтись малой кровью. Основные правила долгой жизни этого мотора — частая замена масла и щадящий режим работы непрогретого двигателя. Проблемы двигателей 3,2 л не только Российская особенность эксплуатации моторов, 90 % таких машин имеют проблемы даже у себя на родине в Германии. Двигатель 4,2 литра, хоть и в меньшей степени, но подвержен тем же "болезням", что и более младший 3,2 л.

В нашем случае, клиент привез машину на эвакуаторе. Audi A6 двигатель AUK 3.2 FSI (256 л.с.) пробег 110 000 км. Жалоба на металлический шум из левой головки блока.

Вышел из строя натяжитель цепи. По просьбе клиента менялась только дефектная деталь, натяжитель цепи левой головы.

Для замены натяжителя необходимо зафиксировать распредвалы специальными стопорами T40070.

Открутить ваносы и снять цепь c натяжителем.

Старый и новый натяжитель.

- 06E 109 217 H - натяжитель цепи

- 06E 103 483 G - прокладка клапанной крышки 4-6 цилиндр

- 06E 103 484 G - прокладка клапанной крышки 1-3 цилиндр

Устанавливаем натяжетель, собираем двигатель и проблема решена. Заливаем новое масло и запускаем двигатель.

Audi A4 B8 2.0 TFSI: Замена цепи ГРМ и устранение течи масла постели распредвалов

В наш сервисный-центр обратился владелец Audi A4 B8 с двигателем 2.0 TFSI для устранения течи моторного масла. Была дефектована течь постели распредвалов верхней крышки. Вместе с этим мы обратили внимание на пробег автомобиля – 120000 км и обнаружили критичное растяжение цепи газораспределительного механизма.

Дальше мы хотим показать некоторые этапы проделанной работы – замена цепи ГРМ на Audi A4 B8 и устранение течи масла из-под клапанной крышки.

Для выполнения работ переводим автомобиль в сервисное положение. Начинаем ремонт со снятия приводного ремня и направляющего, затем откручиваем шкив и снимаем обе крышки цепи ГРМ. Cнимаем кронштейн и цепной привод распредвалов, а также цепь привода балансирного вала.

Снятый натяжитель цепи.

После этого откручиваем крышку головки блока цилиндров, для чего снимаем катушки зажигания, маслоотделитель, ТНВД и откручиваем пастель.

Снимаем балансировочные валы.

Далее мы счищаем старый герметик с клапанной крышки и пастели распредвалов.

Приклеиваем клапанную крышку.

Затем устанавливаем цепь привода балансирного вала и цепь газораспределительного механизма, вместе с планками, натяжителями и уплотнениями.

Нижняя крышка приклеивается на новый герметик, при установке верхней крышки меняется прокладка.

Остается подключить все датчики и патрубки.

На этом работы завершены.

Устранение течи масла и замена цепи ГРМ на Audi A4 заняли около 12 часов.

Замена цепи ГРМ на двигателе 1.4 TSI (EA111)

По статистике цепь ГРМ на автомобилях с двигателем 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 меняется на 80-120 тысячах пробега, но всё очень индивидуально. На двигателях 1.4 TSI EA111 цепь меняется одинаково (это актуально для всех моторов семейства: CAXA, CAXC, CFBA, BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAVG, CDGA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTHE, CTHF, CTHG). Подробнее о моторах 1.4 TSI семейства EA111 можно узнать в соответствующей статье: всё о моторах 1.4 TSI семейства EA111.

Для наглядности, ниже приведена схема всех элементов механизма ГРМ мотора 1.4 TSI EA111:

появление треска и шума при запуске автомобиля в течение нескольких секунд;
при критическом растяжении цепи на панели приборов появится check engine;
при некорректной работе ДВС, компьютерная диагностика может показывать следующие ошибки: 2644, 4113, 4698, 4699, 5671, которые также отсылают к факту растяжения цепи.

1) Специнструмент для фиксации распредвалов и установке первого поршня в ВМТ - T10171 A
(такой набор можно купить в специализированных магазинах автоинструмента или на алиэкспрессе)

Гаечный ключ на 10 мм.;
Гаечный ключ на 12 мм.;
Гаечный ключ на 13 мм.;
Гаечный ключ на 17 мм.;
Гаечный ключ на 18 мм.;
Ключ «колокольчик» на 9-10 мм.;
Ключ «колокольчик» на 16-17 мм.;
Трещоточный ключ (трещётка) "1/2";
Трещоточный ключ (трещётка) "1/4";
Удлинитель "1/2" длиной 250 мм.;
Удлинитель "1/2" длиной 120 мм.;
Удлинитель "1/4" длиной 100 мм.;
Удлинитель "1/4" длиной 50 мм.;
Плоскогубцы;
Отвёртка плоская длинная;
Отвёртка плоская маленькая;
Отвёртка TORX «T 25»;
Отвёртка TORX «T 30»;
Головка "1/2" на 13 мм.;
Головка "1/2" на 16 мм.;
Головка "1/2" на 18 мм.;
Головка "1/2" на 21 мм. - 12 гранная;
Бита "1/4" TORX «T 30»;
Бита "1/4" шестигранник на 6 мм.;
Бита «звездочка М12»;
Динамометрический ключ с диапазоном 70 - 210 Нм.;
Динамометрический ключ с диапазоном 20 - 90 Нм.

23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B (Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей: от CAX_001000 до CAX_011199)

18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C (Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя: CAX_011200)

Антифриз (1л) G12
038 103 085 E - Сальник вала коленчатого передний;
03C 109 287 G - Прокладка крышки двигателя передней;
03C 109 293 - Прокладка (2 шт.);
D 176 600 A1 - Герметик для части поддона;
D 176 501 A1 - Герметик для боковой крышки;
N90 256 202 - Болт распредвала;
N91 197 001 - Болт фазика;
03C 105 159 H - Втулка коленвала.

1) Снимаем пластмассовую крышку с катушек зажигания и откручиваем трубки подачи топлива и системы охлаждения.

2) Откручиваем расширительный бачок, заливную горловину омывающей жидкости, и извлекаем жгут проводов из защёлок. Снимаем адсорбер.

3) Убираем заливную горловину, расширительный бачок и адсорбер в сторону.
4) Разъединяем топливные трубки и откручиваем кронштейн (бывает, что не всегда удаётся их разъединить, поэтому топливная трубка немного будет мешать).
5) Ослабляем крепёжные болты шкива помпы, лучше всего это сделать, когда приводной ремень ещё установлен, чтобы ролик не вращался;
6) Снимаем патрубок вентиляции картерных газов, нужно быть аккуратным, так как он хрупкий и его легко повредить.

7) Откручиваем патрубок идущий с турбины на дроссельный узел (впускной коллектор), на дросселе имеются два язычка которые необходимо отжать для извлечения патрубка.

8) Откручиваем болты, крепящие крышки с задней стороны распредвала, для установки фиксатора. Фиксатор установим позже, так как необходимо, чтобы отверстия на распредвалах совпали.

9) Убираем всё лишние, вынимаем катушки зажигания из двигателя.

10) Начинаем откручивать верхнюю часть крышки цепи ГРМ.
11) Откручиваем масляную трубку идущую от кронштейна масляного фильтра.
12) Снимаем приводной ремень и откручиваем натяжной ролик.

13) Затем снимаем ролик помпы, который мы предварительно ослабили.

14) Основные работы по подготовке к снятию крышки цепи грм сверху произведены переходим к нижней части автомобиля.
15) Снимаем правое колесо.
16) Снимаем пластиковый подкрылок и отводим его в сторону. При наличии не штатной защиты снимаем кронштейн крепления защиты.
17) Откручиваем патрубок ОЖ (охлаждающей жидкости).
18) Выкручиваем болт крепления шкива коленвала, затем снимаем шкив коленвала и обязательно закручиваем болт крепления шкива обратно, притянув его не сильно.
19) Откручиваем нижний болт кронштейна генератора, не полностью выкрутив болт необходимо постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
20) Откручиваем болты крышки цепи ГРМ и болты соединяющие поддон и крышку.
21) Выкручиваем верхний болт кронштейна генератора и также постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
Генератор полностью снимать не нужно, просто снять с кронштейна и оставить его лежать на компрессоре кондиционера.
22) Разбираем воздухоприёмник и снимаем корпус воздушного фильтра.
23) Проворачиваем коленвал до совмещения фиксатора с распредвалами и устанавливаем фиксатор валов распределения.

24) Выкручиваем пробку, которая находиться слева от коленвала и на ее место устанавливаем болт-фиксатор для фиксации коленвала
25) Устанавливаем двигатель на домкрат или вывешиваем на траверсу и снимаем опору двигателя.

26) Выкручиваем болты и снимаем крышку цепи ГРМ.

27) Заменяем направляющие цепи, натяжитель цепи и саму цепь ГРМ.

28) Заменяем прокладку крышки цепи ГРМ.

29) Наносим герметик на масляный поддон картера.
30) Устанавливаем крышку и прикручиваем моментом 10 Нм винты М6, и 50 Нм болты М10.
31) Дальнейшая сборка происходит в обратном порядке.

После полной сборки автомобиля, подключаем диагностику и проверяем всю систему на наличие ошибок.

Читайте также: