Замена прокладки поддона шевроле орландо

Обновлено: 05.07.2024

Как и говорил ранее, после покупки нового орла, мой механик диагностировал мне необходимость замены прокладок теплообменника. Ну, вот собственно время и пришло для данной процедуры. Нет, ничего нигде не бежало и не пробило. Был масляный налет в бочке охлажд. жидкости, собственно это и было звоночком для замены.

После покупки уже почти 3 тыщи, прошло. и я привязал я это к очередной замене масла.

Так как надо было снимать выпуск коллектор ( а он соответственно был не горячий) решил идти попутно и поочередно. снял защиту осмотрел на наличие подтеков снизу

и побрызгал болты приемной трубы хорошей оригинальной вдшкой.

Сначала слил масло пока еще горячее было, потом антифриз.

Муть мутная, а не антифриз. Для удобства слива на кран надел небольшой шланг, и в ведро.

Чтобы добрать до теплообменника, сначала необходимо снять защиту. она крепится на 4х больтах звездочка., на одном из них крепится щуп уровня масла, Щуп потом просто вдергивается вверх из отрествия поддона на резиновом уплотнителе. Далее снимаем разъем датчика, и тянем защиту вверх на себя. почти не сложно)))

Дальше 9 болтов на выпускном коллекторе, 3 болта приемной трубы, которые уже откисли после вдшки, и 2 болта крепления катализатора. Тащим все это вверх, поправляя шланг кондиционера. О чк=ем интересно думал GM, когда проектировали там шланг, как будто по другому нельзя было завести его. Ну да ладно.

Сильных подтеков не замечено. только пыльно мясляные отложения.

Два болта слева, два на термостате, и 5 (вроде) которые держат сам теплообменник. Немного усилия, для отрыва прокладок от корпуса и вуаля.

При осмотре теплообменника обнаружены зарождающиеся раковины. Антифриз начал выедать алюминий.

Решил все таки ставить на место, под тонкий слой герметика, пусть еще походит немного. там видно будет.
Пока искал герметик в гараже, нашел очиститель (какой-то китайский баллончик) для двигателя в баллоне. Жалко что не сфоткал, Налосится распылением с обильным образованием пены на месте нанесения. Начинается реакция, все кипит, и грязь на глазах куда-то исчезает. потом только немного тряпочкой протер и чистота чисто тайд)))
После мойки и чистки всех деталей, начал обратную сборку. нанес тонким слоем герметик на все прокладки, выждал положенные 10 мин и собрал обратно. После пошел выпуск.коллектор. и далее.

Зажигание.Пуск. Не ту-то было.
Пока всем занимался, в авто негромко играло радио, которое за 4 часа моей работы высадило аккумулятор, что пришлось немного подзаряжать перед первым пуском после замены.

Повторный. Зажигание. Пуск. Отлично. Ровный рокот меня обрадовал, но … Возникли пару нюансов. Из-под коллектора немного валил дымок, и еще при небольшой подгазовке слышался некий "псык", потом норма, (раньше не замечал). Немного расстроился. Еще ведь сразу хотел купить прокладки выпуск и приемной трубы, но механик мне сказал, что как правило они ходят по несколько раз.
Был уже второй час ночи. решено оставить как есть, а утром продолжить.

Короче наутро разобрал опять впускной коллектор и премную трубу, и поменял прокладки. НО. не "псык" так и не ушел, Позвонил своему механику, он говорит чт это нормально для этих движков, н меня это настораживает. Оказывается с салона при закрытом салоне его почти не слышно, поэтому наверно и не замечал. Кстати механик подогнал недорого мне почти новый оригинальный теплообменник. (Пригодится на следующий раз).

В итоге 7 часов суммарного времени самостоятельного ремонта, с учетом поездки за прокладками на след.день и мой новый орел теперь по новому легче дышит.

Грязи в теплообменнике было немерено. Бачок антиффриза, кстати долго снимал, защелка снизу есть там. надо тянуть на себя и немного приподнимать. Честно помучился, пока снимал и промывал его. ушло пол литра растворителя и ведро воды для промывки бочка. Но оно того стоило. Сияющий розовый антифриз в бачке и системе, а не то что раньше, какая-тот коричневая мутная субстанция. бррр. Фильтр на антифриз опять поставил новый, в том уже опять скопилось мутности.

В принципе, данная работа не такая уж и сложная, если все знаешь, как и что делать, механик говорит максимум часа 4 и готово. и по финансам в принципе тоже. Данную работе нужно приводить к плановой замене масла желательно.
В итоге:
— Масло GM 5w-30 5литров;
— Фильтр масляный;
— Антифриз Sintec 6 литров, но ушло только 5, еще маленький литр остался;
— Свечи NGK ZFR6F-11 4шт;
— Прокладка выпуск;
— Прокладка приемной трубы;
— Прокладки теплообменника- комплект;
За все ушло около 21700т. нашими. (3700руб). А если делать на сто то еще 15тыщ.(2500)

Замена прокладок теплообменника с попутной заменой радиатора, часть 1 — демонтаж

А тут и тема очередного поста уже практически на руках. Только она была в тот момент, скажем так – «в процессе». Я же привык делиться информацией после решения проблемы.
Для тех, кто дочитал досюда, сделаю одно предупреждение — дальше будет много технических подробностей, еще больше воды. Те, кто уже выполнял работы по демонтажу теплообменника и основного радиатора, могут дальше не читать, а просто посмотреть фотки и спокойно закрыть сказав, как часто это делаю я сам, — "пройденный этап" :) Тем же, кто только планирует заняться этими работами самостоятельно, советую прочитать внимательнее. Хоть я ниже и не "открыл америк", но, считаю, что учиться на чужом опыте всегда дешевле — возможно, сэкономленное при ремонте время будет больше времени прочтения этого поста (в итоге оказалось, трех постов :) А уж те, кто сочтет изложенное полезным, не забудьте уважить автора лайком. Все-таки я больше слесарь, чем писатель, и на внятный рассказ о ремонте потратил больше времени, чем на сам ремонт :)

На момент получения письма, аккурат в День Незалежнасцi, 3-го июля (хоть тут белорусы обогнали на денек америкосов :), ремонт был только начат. Поломка же случилась накануне отпуска – в среду 27-го июня. Вероятно, Just Eagle решил так своеобразно отметить юбилей и почувствовать заботу хозяина

Спасибо хоть за то, что практически дотерпел до отпуска и сломался дома :)
Машина, сразу после появления клубов дыма из под капота и в салоне, была заглушена и отбуксирована в просторный гараж, на базу коллег-подрядчиков. В тот же день был заказан комплект прокладок теплообменника (давно планировал заказать, чтоб были под рукой, но ремонт в квартире в последнее время не оставлял свободных денег). Про их номера-артикулы уже написано много и, чтобы не повторяться, адресую к информативному посту нашего коллеги-крузовода Sanchez-190 , которым пользовался сам при заказе. По цене весь комплект в оригинале обошелся в 98,6 бел. рублей или примерно 50 вечнозеленых.
Срок поставки был стандартным – 3-5 рабочих дней, т.е. раньше окончания больших белорусских выходных (30.06-03.07) получить прокладки не светило. Но это не особо расстраивало, т.к. не люблю спешки в подобных делах. Тем более выдался удачный момент провести давно запланированную замену основного радиатора. Начал с изучения опыта коллег. Пост моего старого товарища Krav-Ozr и общение с ним помогли не столько теоретически, сколько подбодрили морально и вселили уверенность в собственных силах! Посмотрел нужную инфу в TIS, который хоть иногда и кажется очень заумным, но все же полезен однозначно.
В субботу особо не торопясь, часам к 10 утра, прибыли с сыном к месту временной дислокации Орла. Причем место это, по борисовским меркам, не очень близкое к дому и при этом не избалованное общественным транспортом. Поэтому еще вечером в день поломки по тревоге был поднят из спячки старый друг Пыжик. На удивление, он завелся секунд за тридцать, как только закачал топливо куда нужно, хотя спячка была продолжительной – что-то в районе года (так и не вспомнили с сыном точно, когда последний раз его заводили – где-то прошлым летом). Поэтому остаюсь сторонником мнения, что раньше машины делали лучше и надежнее.

1. Для удобства решили сразу снять основной радиатор. Хотя, для работы с теплообменником эта процедура вовсе не обязательна. Просто, раз уж менять радиатор все равно было нужно, почему не сделать пространство возле выпускного коллектора посвободнее. Слили старый антифриз. Тут обращу ваше внимание на свою первую небольшую ошибочку. Причем TIS, об этом умолчал, хотя вспомнил при описании процедуры заполнения системы

Вообще-то в TIS, там где я читал, речь не шла не о замене радиатора, а только о сливе антифриза. Но в итоге из-за того, что я не вывернул этот винт при сливе (делать это нужно не сразу, а чуть погодя, когда уровень антифриза в радиаторе упадет), в радиаторе осталось приличное количество антифриза, который потом, при демонтаже самого радиатора, пролился на пол. Но это мелочи, хотя хозяин гаража, взглянув на почти полную 5-литровую баклажку антифриза, сказал – «не выливай, в нашу рабочую Газель еще вполне сгодится».
В остальном процедура демонтажа радиатора прошла по TISу. Обращу внимание только на пару моментов, на тот случай, если кто-то изберет мой пост как инструкцию. Чтобы снять радиатор от него нужно отключить всё подключенное и снять все навешенное, а это:
1. Патрубок от помпы (поз.2, рис.2)
2. Патрубок от термостата (поз.16, рис.2)
3. Датчик температуры радиатора (поз.3 рис.1)
4. Навешенный спереди радиатор кондиционера (на нем датчик, который на одном шлейфе с датчиком радиатора!) Кстати, по TISу его нужно снимать полностью, но разве вы хотите потом заправлять ещё и хладагент? Вовсе не обязательно, главное аккуратно подвесить его, чтобы не повредить сам радиатор и шланги.
5. Навешенный сзади кожух вентилятора (с вентилятором и шлейфом проводов поз.13 к датчикам на нем) (поз.10, рис.1)

Теперь по каждому пункту:
1. На этот патрубок, просто из-за отсутствия опыта потратили много времени. Там есть два стальных хомута, к которым было сложно подобраться с пассатижами, чтобы обжать. Сначала удалось кое-как обжать и сдвинуть с трубы на помпе верхний хомут, но снять патрубок оказалось еще сложнее и мы оставили эту затею. Потом попытались снять средний хомут, стоящий на стыке резиновой и пластмассовый части патрубка – еще неудобнее обжать хомут. Позже, когда начинаешь уставать, пробуешь включить мозг и, зачастую это помогает. Снизу, на стыке пластмассовой части патрубка с самим радиатором, стоял стальной фиксатор, который я вообще-то снял в первую очередь, но при этом патрубок руками с радиатора не снялся, потому-то я и решил снимать хомуты выше. Но раз они не снялись решил применить ограниченное ударное усилие. Т.е. взял попавшуюся под руку обломанную деревянную рукоятку молотка, упер ее в выступающий край пластмассового патрубка и парой несильных ударов молотком по этой рукоятке успешно снял патрубок.
2. Никаких проблем – доступ к хомуту со стороны радиатора великолепный.
3. Снимаем стопорную скобу, потянув в свободную сторону, вытаскиваем датчик, стараясь не потерять уплотнительное резиновое колечко (у меня осталось в старом радиаторе, потом вынул и одел на датчик – встанет само).
4. Отключаем датчик, готовим кусок шпагата или чего–то в этом роде. Вынимаем радиатор кондея из кронштейнов на основном радиаторе и подвешиваем свободную от шлангов сторону за что-нибудь надежное выше.
5. Примерно так же вынимаем кожух вентилятора из радиатора и закрепляем, чтобы не мешал и не падал.

Для надежности приведу еще и подробную инструкцию из TIS

На этом демонтаж радиатора завершен. Сразу стало видно место где он подтекал. О причинах несколько позже

2. Потом переключились на теплообменник. Как известно, его тельце зарыто глубоко и находится под выпускным коллектором, который, свою очередь, находится под тепловым экраном. Поначалу немного повозились с этим экраном. Он держится на четырех болтах (под звездочки на 10 и 12, в принципе если нет головок под звездочку, можно подобрать подходящие шестигранники, усилия там небольшие). Болты открутились просто. Сразу думали, что придется выкручивать первый лямбда-зонд, но это лишнее – просто отключаем фишку, которая рядом. И вот тут очередной затык – вынуть экран не получается, мешает трубка масляного щупа и немного коуши на моторе для его извлечения. Коуши откручиваются просто, а вот с трубкой щупа пришлось вникнуть. Сверху она держится тем же болтом, который держал экран, а снизу – в теле поддона картера. Трубка крутилась вокруг оси, но при приложении разумных усилий вдоль оси выниматься не хотела напрочь. Пока не изучил конструкцию, ломать не стал.

Лишь убедившись, что там стоит только уплотнительное кольцо, выдернул трубку ничтоже сумняшеся :) Только не забудьте убрать грязь, собравшуюся вокруг кольца, чтобы не попала в поддон! Ну и вообще TIS рекомендует заменить само кольцо, но у меня назад встало плотно – думаю, послужит еще :)
Вообще, если бы сразу почитал TIS внимательнее, то столько бы не провозился с экраном. Там все разложено по полочкам:

Ремонт и обслуживание двигателя Chevrolet Orlando (Шевроле Орландо)

У каждого водителя есть мечта, чтобы его автомобиль еще долгое время после покупки ездил, как новый. Но, к сожалению, это не всегда возможно из-за проблем с двигателем. Что делать, если мотор Chevrolet Orlando не оправдал ваших ожиданий и появились не желаемые повреждения или посторонние звуки?

Как только это произошло, сразу обращайтесь в наш сервис, нашим специалисты незамедлительно устранят поломку двигателя. Ведь на ранней стадии неисправность можно устранить быстрее.

Признаки проблем с мотором Chevrolet Orlando

Среди основных признаков проблем с двигателем можно выделить:

большой расход масла и бензина;
дымный выхлоп;
перебои в работе двигателя на холостом ходу;
появились посторонние шумы, постукивание, скрежет в двигателе;
резкое падение мощности автомобиля.

Наша компания специализируется на ремонте двигателей Шевроле Орландо на протяжении многих лет, так что все неисправности мы решаем качественно и в кратчайшие сроки.

Стоимость капитального ремонта двигателя Шевроле Орландо

Услуга	Стоимость
Ремонт двигателя Chevrolet Orlando	от 15 000 руб.

Записаться на бесплатную диагностику двигателя

Специалист согласует с вами свободное время для диагностики.

Этапы проведения ремонта двигателя Chevrolet Orlando

Визуальный осмотр двигателя, а также его диагностика с использованием специального компьютерного стенда
Классификация поломки, ее характера и сложности решения
Поиск наиболее оптимальных решений
Демонтаж, а также разборка силового агрегата
Ремонт, либо замена вышедших из строя элементов
Сборка мотора и его установка
Проверка работоспособности (несколько уровней)

Дополнительные услуги по ремонту Шевроле Орландо

Диагностика двигателя	Шлифовка коленчатого вала	Регулировка клапанов
Капитальный ремонт двигателя	Расточка блока цилиндров	Ремонт шатунов
Снятие и установка двигателя	Замена гидрокомпенсаторов	Замена масла в двигателе
Замена сальников коленвала	Замена распределительных валов	Промывка двигателя
Ремонт головки блока цилиндра	Замена ремня ГРМ	Замена помпы двигателеля
Замена подушки двигателя	Замена цепи ГРМ	Замена форсунки двигателя
Замена прокладки ГБЦ	Перепрессовка поршней	Замена фильтра двигателя
Замена прокладки клапанной крышки	Гильзовка блока	Замена свечей накаливания
Замена прокладки поддона картера	Замена масляного насоса	Замена двигателя
Замена бензонасоса	Замена маслосъемных колпачков	Замена опоры двигателя

Мы ремонтируем следующие модели двигателей Chevrolet Orlando

2011-Н.В.

Orlando 1,8 i 16V AT (141 Hp), Автомат, 1796 куб.см., 141 л.с.
Orlando 1,8 i 16V MT (141 Hp), Механика, 1796 куб.см., 141 л.с.
Orlando 2,0 D AT (163 Hp), Автомат, 1998 куб.см., 163 л.с.
Orlando 2,0 D MT (163 Hp), Механика, 1998 куб.см., 163 л.с.
Orlando 2,0 i 16V AT (163 Hp), Автомат, 1998 куб.см., 163 л.с.
Orlando 2,0 i 16V MT (130 Hp), Механика, 1998 куб.см., 130 л.с.

Контакты

Общий , бесплатный звонок по России
8 (800) 70-70-642

Замена прокладок теплообменника шевроле орландо

Замена прокладок теплообменника для автомобилей Шевроле Круз и Шевроле Орландо с двигателями Z16XER и Z18XER — типовая работа. Течь масла и антифриза из под прокладок часто начинает проявляться уже на пробеге 80000 км. Данная болячка перекочевала на автомобили Chevrolet вместе с моторами от Opel, которые начали устанавливаться на модельный ряд с 2009 г.в. Причиной является высокая температура работы двигателей Opel и как следствие высыхание прокладок. Рабочая температура двигателя 105 C°.

Эмульсия в расширительном бачке.

Течь масла по передней стенке и поддону двигателя.

Неприятный запах горелого масла в салоне.

Попадание масла на приемную трубу может привести к возгоранию автомобиля.
При попадании масла в систему охлаждения двигателя, внутренние элементы покрываются масляной пленкой, которая ухудшает теплоотвод, что в свою очередь может привести к перегреву двигателя.
Масло в системе охлаждения выводит из строя термостат, что приводит к дополнительным затратам.

В комплект входит 9 резиновых прокладок. Прокладка выпускного коллектора и прокладка приемной трубы. Мы устанавливаем только оригинальные прокладки. На все остальные бренды мы гарантию не предоставляем.

Работа по замене прокладок теплообменника — 5000 р.
Замена расширительного бачка — 300 р.
Также мы рекомендуем вторичную замену антифриза через 1-2 тыс. км. , в связи с тем что не удается сразу вымыть все масляные отложения в системе охлаждения.

Потекшая прокладка теплообменника

Помыли, поменяли прокладки, подготовили к установке

Итак, начитавшись ужасов про эмульсию в расширительного бачка ОЖ, и другие "прелести" связанные с течью прокладок теплообменника двигателей F18D4 (он же Опелевский z18xer), и вынеся из всего прочитанного что начинают течь они как раз к моему пробег решил не ждать, а мужественно разобраться с проблемой загодя). Для решения вопроса был ангажирован гараж друга (спасибо Леха!), он сам, зарезервированы выходные (прости дорогая супруга)), приобретён комплект прокладок (спасибо собратьям с Drive за номера оригинальных прокладок ибо только они и ничто другое) и Энное количество мотивационной жидкости для решения возможных трудностей))). А да — две бутылки концентрата и две полторашки дистиллированой воды…банка огурцов…))
Процесс описан многократно, добавлю от себя что диапазон побегов определён довольно верно, это от 70 тысяч, мои прокладки в углах потрескались и приобрели хрупкость пластика, так что неприятности были уже на горизонте. В общем все прошло гладко. Из нюансов — выпускной коллектор довольно легко снимается без откручивания лямбды, но нужен помощник, один поправляет снизу, другой тянет сверху. Защита двигателя на самом деле отьезжает в сторону если открутить два передних болта и один задний и ослабить последний. А так все как и описывается во многих БЖ, сливаем антифриз (краник внизу слева, понадобится трубка около 6 мм диаметром, иначе брызг и лужиц не миновать), снимаем термозащиту с масляным щупом (нет, масло не прольётся)), откручиваем снизу катализатор

(внимательно при обратной сборке с коромыслом которое крепит кат к двигателю, главное не забыть его вовремя поставить на место, я забыл))), затем выпускной коллектор

(страшно было аж жуть)) и добирается до зловредного теплообменника (пусть вечно икается тому инженеру который придумал эту адскую конструкцию))).

После чего достаём, моем, чистим, меняем прокладки и ставим прибуду на место. У меня категорически не хотела влезать короткая трубка, хотя ни у кого в описании не нашёл такой проблемы, в итоге с трудом, аккуратно, шипя сквозь зубы но и она поддалась моей настойчивости. Пожалуй из нюансов все.) Сразу оговорюсь, несмотря на обилие материалов в сети, и при наличии всех нужных инструментов и верного собуты… эээ… соратника))) процесс займёт полный день, или с перерывами (как у нас)) два неполных дня. Главное запаситесь энтузиазмом, верой в себя и свои силы, верным другом (мотивационная жидкость для друга не обязательна, но рекомендуется)), необходимым инструментом и гаражом с ямой.
Итого затраты:
1. 3260 рублей комплект оригинальных прокладок теплообменника и выпускного коллектора;
2.антифриз нужной марки (я взял концентрат HEPU, раньше юзал, неплохо вроде) 700 рублей ;
3. Медный спрей или паста (Ликви Моли или другая) для резьбы катализатора и коллектора от 200 до любой суммы в зависимости от пристрастия и размера кошелька)) ;
4. Жидкость мотивационная, она же активатор нейронов, крепость от 40°, цена опять же зависит от предпочтений.
Вот пожалуй и все). Всем удачи и веры в себя).

407 — GM 55353321;
408 — GM 55354071;
411 — GM 55353319;

320 — GM 55556547;
323 — GM 55354068;
324 — GM 55353328 (в комплекте 2 шт.);
330 — GM 55353331;
332 — GM 24445723;

Весь комплект обошёлся примерно в 120 бел.руб.
Далее приведу каталожные номера остальных запчастей которые заказывал с указанием стоимости. Заранее извиняюсь, фото работы и запчастей делать времени не было, т.к. гаража не имею, а работу доверяю только своим друзьям, день когда отдам авто был неизвестен (из-за их загруженности работой). Так вышло, что утром в день когда забирал запчасти, они мне позвонили и сказали срочно пригонять авто!

Гайки — GM 11102751 (3 шт.) — 10 бел.руб.;
Прокладка катализатора — GM 13293986 — 10 бел.руб.;
Прокладка коллектора — GM 55573805 — 15 бел.руб.;
Трубка обогрева дроссельной заслонки (вход) — GM 55569809 — 44 бел.руб.;
Трубка обогрева дроссельной заслонки (выход) — GM 55579102 — 16 бел.руб.;
Помпа — ACDelco 19347425 — 73 бел.руб.;
Приводной ремень — GM 55578115 — 95 бел.руб.;
Натяжитель приводного ремня — GM 55563512 — 120 бел.руб.;
Фильтр масляный (элемент) — GM 93185674 — 17 бел.руб.;
Масло GM 5w-30 dexos2, 5л — 55 бел.руб.;
Антифриз концентрат HEPU P999 красный, 1.5л (2 шт.) — 25 бел.руб.
Машинку пригнал парням в понедельник к 12:00. В 20:00 все было готово и проверено. По запчастям сказали все отлично, никаких нюансов, все встало как родное! Показали мне слитый антифриз, он был очень даже чистый. Говорят когда слили, подумали, а зачем мы туда лезем? Но вскрытие показало, что проблема была, но на самом раннем этапе своего развития. И ещё, именно на прокладку теплообменника нанесли тонким слоем чёрный герметик Victor Reinz. За работу взяли 120 бел.руб. Итого весь ремонт мне обошёлся в 720 бел.руб. (

335$).
Из запчастей остались оригинальные помпа и натяжитель приводного ремня, если кому-то необходимы фото или номера могу выложить!

Замена прокладки поддона картера Chevrolet Orlando

Замена прокладки поддона картера Chevrolet Orlando - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд. замена прокладки поддона картера Chevrolet Orlando в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Chevrolet Orlando.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену прокладки поддона картера будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Chevrolet Orlando распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Chevrolet Orlando

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Chevrolet Orlando позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Ummæli

НА 13:56 видно что вы не установили трубку от теплообменника к водяной помпе . забыли или что ? а так хорошее обьяснение и четкая сьемка. у меня счас тоже предстоит замена прокладки маслонасоса . хотелось бы еще моменты затяжек и другие мелочи. спасибо за видео!

Спасибо за подробное видео! Есть вопрос! Подскажите,у меня мотор z16xer,такая же проблема,предыдущий хозяин наездил на этом моторе после течи масла в антифриз прилично,все поменяли, собрали! Но датчик давления масла горит? Без него тоже проверяли,все равно нету! Какие варианты могут быть?

Уже давно все ставят термостат на 92 градуса и прошивают мозги на вкл вентилятора 95 градусов и нет проблем с прокладками. Лично у меня прокладка маслонасоса прошла уже 210 тысяч км, буду менять спасибо за видео.

Вопрос ? если распред валы фиксируеш пластиной шестерни могут(можно) стоять не по меткам ? Попалась такая машина,ошибка механическая по впуску,клапанную снял,демпфер метки стоят.а шестерни не по меткам.на заглушках сорваны грани.Шестерни менять сказали дорого,собрал.

Ребята молодцы. А моторы говнище полное. Есть немецкие машины, а есть Опель и этим все сказано

Дмитрий Витальевич

4 mánuðum síðan

@Alexey Igorevich Да что говорить если можно набрать топ рейтинг самых худших мотор по надежности и там будут как раз бмв, ваг и мердедес . А Опель z18xer вы там не найдете.

Дмитрий Витальевич

4 mánuðum síðan

@Alexey Igorevich Вы не ответили на вопрос, 100 болячек это смешно, у меня пробег уже 210 тысяч км на z18xer и все болячки знаю лучше вас, за время этого пробега поменял термостат 3 тысячи руб, прокладки теплообменника 2 раза 7 тысяч руб(это болячка), модуль зажигания на 150 тысячах км 3 тысячи руб, шланги им уже 10 лет 4 тысячи руб, грм два раза и фазы на 200 тысячах км 36 тысяч руб и датчик температуры 800 руб и крышка бачка 1000 руб, прокладка клапанной крышки 700 руб, итого 55,500 руб, плюс надо сейчас поменять прокладку маслонасоса еще 5 тысяч руб итого 60,500! Сейчас взяли шкоду это ваг 1,8 tsi на 100 тысячах км кап ремонт мотора из-за масложора цена 130 тысяч руб, поэтому не надо тут за опель говорить =))

Alexey Igorevich

4 mánuðum síðan

@Дмитрий Витальевич даже рассказывать не буду, одно дело капиталка, а другое дело 100 болячек которые постоянно выносят мозг и вечно что то сыпется, течет, льется.

Дмитрий Витальевич

4 mánuðum síðan

Расскажите нам какие современные немецкие моторы с объёмом 1,6-1,8 литра ходят без кап ремонта 350 тысяч км? может бмв n серии? или ваг tsi? может мерседес? Я только один знаю, древний bse и 350 он не пройдет без замены колец.

Web Manager

4 mánuðum síðan

Есть такое дело))

Таким самодельным уголком распредвалы нормально не выставить ( был неудачный опыт , знаю) нужен спец инструмент , сама планка по выставлению должна быть опред, толщины и заходить плотно, . Иначе смесь будет богатить или беднить , а так удачи!

Замена прокладки поддона шевроле орландо

Доброе время суток всем!
Вчера поехал менять масло. подняли машинку и обнаружил на поддоне следы масла. не течёт но подтекает. ибо под машиной сухо и расход масла за 15000 км соответствует норме!
замена прокладки поддона дело не хитрое..мануал изучил. но есть несколько но. насколько реально открутить приемную трубу от катализатора (машине 6 лет и пробег за 80000км). какой герметик лучше из loctite?
и самое главное стоит ли тревожить машину. потому как наши горя мастера в порыве интузиазма легко маленькую проблему превращают в непредсказуемые последствия (к примеру срыв болтов и повреждение катализатора) либо герметик нанесенный кривыми руками. и прочее.

дайте совет кто сталкивался с данной проблемой. спасибо!

конечно катализатор снимать не надо. надо снимать приемную трубу которая к нему крепится болтами.
но так как болты уже давно прикипели по определению (находятся в самой неблагоприятной среде) то как оно пойдет фиг знает. вот меня и волнует насколько высокая вероятность повреждения катализатора. а поддон как раз перекрывается приемной трубой. может снять его и можно но по мануалу описан процесс именно со снятием.

Как я понял, прокладка не нужна, только герметик. Интересно подойдет ли прокладка от дэу нексия:

от нексии с нашим движком прокладка?
или как у продавцов спрашивал?

не знаю покупать её, или просто на герметик посадить

кив-500, поддон покупал в одном месте, прокладку в другом.

тогда может и не надо туда твёрдую прокладку.

снял поддон, герметик на старом поддоне черный, нанесен в виде валика по внутренней кромке, посередине и по внешней кромке привалочной поверхности.

снимать приемную трубу все равно придется, так как обратно поддон со свеженанесенным герметиком не поставить, вернее поставить можно, но герметик размажется.

трубу снять проще, чем написано в инструкции, снять резинки, за которые цепляется промежуточная выхлопная труба с дна автомобиля, и открутить 5 болтов крепления поперечины переднеrо подрамника.

чтобы отделить приемную трубу от катализатора, нужно проникающей смазкой обязательно обработать, иначе, получится как у меня, гайка стала, круглой при первом же повороте ключа, потом пришлось ее напильником обработать под ключ на 13.

только не совсем понял, какой диаметр валика герметика должен быть при нанесении: 1 мм и 3 мм.

Замена прокладки поддона шевроле орландо

Эквивалентные местные инструменты см. Специальный инструмент .

Процедура демонтажа

Предупреждение: Бензин и его пары очень легко воспламеняются. При наличии источника воспламенения может возникнуть пожар. Никогда не используйте открытые емкости для слива или хранения в них бензина или дизельного топлива, т.к. это может привести к пожару или взрыву. Рядом должен иметься порошковый огнетушитель (класс B).

Предупреждение: При работе с топливом следует всегда использовать защитные очки для предотвращения попадания брызг топлива в глаза.

Откройте капот.
Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи. См. Отрицательный провод аккумуляторной батареи Отсоединение и подсоединение : без системы "Старт/стоп" .
Снять крышку отверстия верхней надставки щитка передка. См. Замена крышки верхней консольной части приборной панели .
Поместить снизу поддон.
Сбросить давление топлива с помощью контрольного соединения EN-34730-91 с манометром.
Снять выпускной воздуховод воздушного фильтра. См. Выпускной воздуховод воздушного фильтра Замена .
Поднять и подпереть автомобиль. См. Подъем и пользование домкратом на автомобиле .
Отсоединить жгут проводов (3) кислорода.
Снять кронштейн (1) жгута проводов со впускного коллектора (2).
Отвернуть 2 болта (2, 3) подкоса впускного коллектора.
Снять подкос (1) впускного коллектора.
Опустить автомобиль.
Снять вентиляционный трубопровод топливного бака (1) с электромагнитного клапана (3) продувки адсорбера системы улавливания паров бензина. См. Обслуживание пластмассового быстросъемного разъема .
Установить на отверстия вентиляционной трубки топливного бака (1) заглушки EN-6015.
Отсоединить разъем жгута проводов (3).
Отсоединить трубку (5) от электромагнитного клапана продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (2), соединяющую его с впускным коллектором (4). См. Обслуживание пластмассового быстросъемного разъема .
Выкрутить 2 болта (1) кронштейна адсорбера системы улавливания паров топлива.
Снять электромагнитный клапан (2) продувки адсорбера системы улавливания паров бензина и резиновую подвеску со впускного коллектора (4).
Установить на отверстия вентиляционной трубки топливного бака заглушки EN-6015.
Освободить подающий топливопровод (1) от зажима (2) подающего топливопровода. См. Обслуживание пластмассового быстросъемного разъема .
Освободить трубку подвода топлива (1) от трубы топливного распределителя системы распределенного впрыска топлива (3).
Установить заглушки CH-807 на трубку подвода топлива (1) и трубу топливного распределителя системы распределенного впрыска топлива (3).
Отсоединить трубку (1) системы принудительной вентиляции картера от корпуса дроссельной заслонки (3) и крышки газораспределительного механизма (2). См. Обслуживание пластмассового быстросъемного разъема .
Отсоединить разъем жгута проводов датчика абсолютного давления в коллекторе (5).
Снять хомут (2) и отсоединить впускной шланг (1) подогревателя от корпуса дроссельной заслонки (3) радиатора. См. Обслуживание пластмассового быстросъемного разъема .
Отсоединить выпускной шланг (4) подогревателя корпуса дроссельной заслонки от корпуса дроссельной заслонки (3). См. Обслуживание пластмассового быстросъемного разъема .
Снять жгут проводов управления двигателем и жгут проводов топливных форсунок.
Отсоединить соединитель впускного шланга подогревателя корпуса дроссельной заслонки от корпуса термостата (1) охлаждающей жидкости двигателя. См. Обслуживание пластмассового быстросъемного разъема .
Снять впускной шланг (2) подогревателя корпуса дроссельной заслонки.
Снять корпус дроссельной заслонки в сборе. См. Замена корпуса дросселя в сборе : 1.6 л LDE, LXV, 1.8 л 2H0 и LUW .
Отвернуть 2 болта (1) трубы топливного распределителя системы распределенного впрыска топлива.
Снять трубу топливного распределителя системы распределенного впрыска топлива (2) вместе с топливными форсунками (4) со впускного коллектора (5).
Снять 4 уплотнительных кольца (4) с топливных форсунок системы распределенного впрыска топлива.
Снимите болт датчика абсолютного давления в коллекторе (1).
Снять датчик абсолютного давления в коллекторе (2) со впускного коллектора (3).
Отсоединить вакуумную трубку (2) тормозного усилителя от впускного коллектора (1).
Отвернуть 7 болтов (1) впускного коллектора.
Снять впускной коллектор (2).
Снять прокладки (1, 3) впускного коллектора со впускного коллектора (2).
Снять резиновый кронштейн (2) со впускного коллектора (1).

Процедура чистки и проверки

Очистить и проверить впускной коллектор. См. Очистка и осмотр впускного коллектора : LDE, LED, LFJ, LXV, 2H0, LUW .

Как заменить масло в двигателе Chevrolet Orlando

Приобретая Шевроле Orlando с рук, целесообразнее осуществить замену масла и масляного фильтра в двигателе сразу. Впоследствии необходимо постоянно контролировать его уровень и состояние. В обоих случаях специалистами рекомендуется заливать моторное масло в Шевроле Орландо только тех же марок с аналогичными характеристиками, что и раньше.

простой автомобиля;
низкое качество бензина;
езда по холмистым и горным местностям;
перегрузка машины весу;

глушим двигатель;
откручиваем сливную пробку и сливаем старое масло по максимуму;
меняем масляный фильтр;
промываем двигатель Шевроле Orlando с добавлением специальной очищающей присадки (по желанию);
заливаем новое масло.

Этап промывки двигателя Шевроле Орландо сегодня вызывает двойственное мнение. Такой процесс препятствует возникновению проблем, связанных с закупоркой масляных каналов, накоплению отложений и засорению отдельных частей автомобиля. Но при осуществлении сливания отработанного масла в системе может оставаться значительное его количество.

Замена масла в двигателе Шевроле Орландо

Пропуская через масляный фильтр моющую присадку, в двигателе Шевроле Орландо на стенках и клапанах остается реакционная смесь химикатов. В дальнейшем заливая новую жидкость, она может вступить в химическую реакцию с образовавшимися элементами, что приведет к вспениванию, образованию отложений. Оптимальным решением станет залив чистого минерального или полусинтетического масла для исчезновения опасных налетов, а только затем замена такого масла на рабочее синтетическое.

Особое внимание владельцам Chevrolet Orlando стоит уделить проблеме выбора АЗС, предоставляющей качественное топливо. Использование заправочных смесей с низкими свойствами оказывает негативное воздействие на состав масла.

Читайте также: