Замена прокладки выпускного коллектора пежо 407
Обновлено: 30.06.2024
"Глобальное" ТО замена свечей накала, прокладки выпускного коллектора, главного цилиндра сцепления, левого привода, теплообменника егр, замена масла и топливного фильтра итп. peugeot 407 2.0 hdi
Итак, расскажу, что приключилось за последний месяц с машиной. История в трех частях.
Часть первая.
А началось все с предыдущего поста c покупки новых свечей накала и пыльника внутренней гранаты левого привода…
Свечи накала
Были проведены следующие работы, которые планировались давно, и к которым постепенно закупались з/ч, в том числе на разборках:
1. Замена свечей накала.
2. Замена разъема свечей накала.
И раз уж нужно обеспечить нормальный доступ к свечам, с отклонением двигателя, то и делается
3. Замена прокладки выпускного коллектора.
Стал замечать с весны запах выхлопа в салоне при включении климата, еще летом приобрел оригинальную прокладку выпускного коллектора 0349J2 CITROEN/PEUGEOT — 122 р.
Под машиной также было давно замечен избыток нагара сажи.
В итоге, все подтвердилось, прокладка коллектора была в одном месте была прогоревшая.
4. Замена гидравлической трубки высокого давления эгур.
Год назад менял трубку потекшую трубку высокого давления №1 — 4014R8, и вот она снова течет. Соединение резиновой и металлической части. Бу есть Бу.
Заказал опять БУ летом. Цена 980 р.
Почему не взять новую трубку? — цена от 9403 р. (ждать 96 дней) на emex до 13129 р. (с ожиданием 60 дней) на exist.
5. Замена уплотнительного кольца топливного насоса.
В дизелях под пассажирским сиденьем насоса нет. Но корпус есть.
И под пассажирским сиденьем образовался неприятный ляпус, когда заполняешь полный бак топливо сочится при колебаниях при езде с неприятным запахом)
CITROEN/PEUGEOT 153129 или CITROEN/PEUGEOT 153141 — цена 241 р.
6. Снятие/установка переднего привода (с разборкой/сборкой левого привода).
Этот момент самый неприятный, на левый привод который стоял на машине пыльник Sasic не подошел.
Был другой привод, оставшийся после замены сцепления, на котором пружинка издавала треск, она была заменена и этот привод был установлен…
Итого работа = 12000 р.
Запчасти без свечей, регулятора и пыльника (цена в предыдущем посте) — 1341 р.
П.с. В ходе разбора системы егр, для замены свечей накала, было обнаружено, что теплообменник егр дрявый (в нем присутствовал антифриз)! вот куда понемногу уходил антифриз! Клапан егр у меня заглушен механической заглушкой, думал, либо выбросить эту систему либо заказать бу теплообменник. Продолжение в следующей части.
Часть 2. Левому приводу приходит крандец.
Поездив около двух недель, обнаружил удары при переключении передач, особенно задней, не придал им значения, грешил на сцепление или маховик (но все это менялось 20 тыс. назад!).
И доездился, при очередном резком старте сломало внутреннюю гранату левого привода.
Эвакуатор обошелся в 6000 р. Так как был между двумя городами.
10 ноября сразу же привез машину в сервис.
Левый привод от европейской машины лежал у меня про запас…видно не зря. Брал его за 3500 р.
Итак, в это раз что было сделано:
1. Замена привода.
Прошла гладко. Ударов при переключениях нет, посторонних шумов тоже.
Замена прокладки выпускного коллектора передней ГБЦ Peugeot 2.7 HDI12 Ё
В начале нам нужно демонтировать бампер передний, далее начинаем сливать жидкость охлаждающую, в начале нам нужно снять крышку пластиковую двигателя.
Потом нам нужно снять накладки бампера передние, для того, чтобы их демонтировать вам нужно взять отвёртку шлицевую и поддеть. Отвёртка эта нужна и для того, чтобы демонтировать защиту двигателя.
Первым действием нам нужно демонтировать фары противотуманные. Аккуратно отцепите провода противотуманной фары, отсоедините и фишку, которая тянется к партронику.
Начинаем демонтировать радиатор охлаждения:
Нам нужно аккуратно перейти к системе охлаждения. Аккуратно сливаем жидкость охлаждающую. Слейте её на уже остывший двигатель.
Теперь нам нужно подготовить таз, понадобится около десяти литров, пока жидкость будет сливаться мы демонтируем бампер.
Бампер удерживают четыре болта с помощью ключа на "десять". Также отсоедините пистоны и выкрутите болты, с помощью ключа ТОРКС на "тридцать".
И так, от бампера мы избавились, далее нам нужно снять усилитель бампера, его удерживают пару болтов на "тринадцать".
Заглушку установите на тройник таким образом, чтобы жидкость омывающая из бачка не потекла.
Начинаем снимать радиатор охлаждения и вентиляторов. Все крепящие элемента снимите. Это похоже на две скобы, они обычно фиксируются саморезами к телевизору.
Далее нам нужно избавиться от разъёмов вентилятора, разъёмы находятся по левой стороне, их снимаем.
И так, вентиляторы мы отсоединили от сети, далее можем снимать трубки охлаждения жидкости. Далее снимем сам телевизор, освободите его от четырёх болтов крепления с помощью ключа на "десять" и с помощью ключа на "тринадцать" снизу.
Также важно помнить про замок капота, нужно перед снятием выставить метки, как располагается замок.
Телевизор мы демонтировали, теперь нужно снять радиатор кондиционера.
Начинаем демонтировать радиатор кондиционера Далее мы можем снять интеркулер. Радиатор удерживают два патрубка.
Нам нужно взять головку на "восемь" и на радиаторе аккуратно ослабьте хомуты патрубков. Нам нужно эти патрубки отсоединить, после вытащить сам радиатор интеркулера.
Таким образом мы подобрались к радиатору жидкости охлаждающей. Радиатор крепят к мотору три патрубка. Патрубки аккуратно отсоедините, радиатор достаньте.
Нам нужно снять патрубок, который располагается сверху. Два хомута, расположенные на концах патрубка отсоедините с помощью головки на "восемь".
Демонтируем впускной коллектор:
Нам нужно с помощью болта на "тринадцать" выкрутить болт над патрубка с помощью ключа на "десять". Теперь нам нужно снять впускной патрубок цилиндров передних
Патрубок фиксируют два хомута. Советуем вам демонтировать тройник интеркулера. Его удерживает болт на "десять".
Отсоединяем патрубки Охлаждающей жидкости, металлическую трубку систему ЕГР отсоединяем. Начинаем демонтировать турбину и коллектор выпускной.
Меняем прокладки впускного коллектора: Ну а теперь мы открыли себе свободный доступ к коллектору выпускному, естественно можем заменить прокладку. В начале отсоединяем датчик температуры.
Помните про защитные кожухи трубины, потом демонтируйте катализатор.
Берем головку на "шестнадцать2 и ключ-трещотку с головкой на "восемнадцать". В начале выкрутите планку поперечную подрамника.
Далее берем головку на "шестнадцать" и выкрутим болт хомута, он находится там, где гофра соединяется с выпускной трубой катализатора.
Далее выкручиваем гайку с помощью головки на "тринадцать", она располагается прям снизу катализатора.
Возьмём головку на "семь" и с её помощью аккуратно выкрутим шпильку.
Хомут, который соединяем катализатор и турбину нам нужно снять, для этого выкрутите элементы его крепления с помощью головки на "тринадцать".
Аккуратно снимите турбину и коллектор.
Помните про разъём электронного управления турбиной, аккуратно отсоедините его.
Достаём, на её место устанавливаем новую, ну а теперь всё что мы делали ранее начинаем выполнять в обратном порядке.
Замена прокладки выпускного коллектора передней ГБЦ Peugeot 2.7 HDI
Здесь владельцы автомобиля Пежо с двигателем 2.7HDI DT17TED4 (устанавливается на Peugeot 607, 407) узнаю как произвести смену охлаждающей жидкости, понять как происходить снятие переднего бампера, как снять радиатор интеркуллера и радиатора охлаждения, а так же как снять выпускной коллектор и турбины.
Для того, что бы произвести работы данного вида, нам понадобятся:
Клещи, голова №18, бита (торкс) №50, маленькая трещотка, отвертка для пистонов, головка №8 длинная и короткая, трещотка большая, битодержатель, головка длинная №13 под маленькую трещотку, накидные ключи №8, №13, №10, №14, торкс №20, торкс №30, карданчик большой, длинный и короткий удлинитель, большой удлинитель, карданчик маленький, накидной ключ головка №7, крючок для пистонов крепления бампера, головка №7 короткая, Отвертка шлицевая, голова №16 длинная, головка №10 длинная и короткая.
В первую очередь приступаем к снятию переднего бампера и замене охлаждающей жидкости, поэтому первой снимается пластиковая крышка двигателя.
После приступаем к снятию передних накладок бампера, чтобы их снять, их нужно аккуратно подковырнуть их шлицовой отверткой. Такая же отвертка потребуется для снятия защиты двигателя.
Снятие противотуманок
Приступаем к противотуманкам. Нужно отцепить провода от противотуманок, а так же и фишку переднего парктроника.
Снятие радиатора охлаждения
Теперь приступаем к системе охлаждения, нужно слить охлаждающую жидкость, ее нужно сливать на холодном двигателе.
Не забудьте подготовить специальную емкость объемом примерно 10 литров. Пока будет сливаться ОЖ мы приступаем к снятию бампера.
Бампер крепится на четыре болтика на 10, на четыре пистонами и болтиком под торкс №30.
После того, как бампер снят, необходимо снять и усилитель бампера, он крепится на два болта на 13.
На тройник устанавливаем заглушку что бы омывающая жидкость не вытекла из бочка.
Приступаем к снятию радиатора охлаждения и вентияторов. Начинаем снимать крепления радиатора. Оно выглядит в виде двух скоб, которые прикручиваются саморезами телевизору.
Начинаем отсоединять разъемы вентилятора, эти разъемы расположены с левой стороны, которые потребуется снимать.
Как только вентиляторы отцеплены от сети, можно приступить к снятию трубки охлаждения жидкости ГУР. Теперь можно приступить к демонтажу телевизора. Он крепится 4-мя болтами на 10 вверху и на 13 внизу.
После того, как телевизор снят, начинаем снимать радиатор кондиционера.
Снятие радиатора кондиционера
Теперь можем приступить к снятию интеркулера. Радиатор присоединяется двумя патрубками.
Пользуясь головкой №8, на радиаторе нужно ослабить хомуты патрубков. Сразу отсоединяем патрубки, после чего можно вытаскивать радиатор интеркулера.
Все, мы добрались к радиатору ОЖ. Радиатор подцеплен к мотору 3-мя патрубками. Патрубки нужно отсоединить и изъять радиатор.
Снимаем самый верхний металлический патрубок. Ослабляем 2 хомута на концах патрубка головкой на 8.
Снятие впускного коллектора
Затем откручиваем болт на 13 под патрубком и болтик на 10. Начинаем снимать впускной патрубок передних цилиндров.
Патрубок зажимается 2-мя хомутами. Начинаем снимать тройник интеркулера. К двигателю он крепится на один болтик на 10.
Необходимо отсоединить патрубки ОЖ, а так же нужно снять металлическую трубку системы ЕГР. И приступаем к снятию турбины и выпускного коллектора.
Замена прокладок впускного коллектора
Ну все, теперь нам ничто не помешает подобраться к выпускному коллектору для тог, что бы заменить прокладки. Первое, что нужно сделать – это отсоединить датчик температуры.
Не забудьте снять защитные кожухи турбины, потом к снятию катализатора.
Нам потребуется длинная головка № 16, трещотка с головкой № 18. Сначала откручивается поперечная планка подрамника.
После пользуясь головкой № 16, ей нужно открутить болт хомута, он расположен на месте соединения приемной гофры и выпускной трубы катализатора.
Начинаем откручивать гайку головкой №13 у самого основания катализатора.
При помощи головки №Е7 нужно выкрутить шпильку.
Хомут на соединении катализатора и турбины откручивается головкой №13.
Все, начинаем снимать турбину с коллектором в сборе.
Вынимаем, устанавливаем новую, и теперь снова долгая и хлопотная работа чтобы собрать в обратной последовательности.
НАША КУНСТКАМЕРА
В нашей работе часто встречаются забавные случаи. Мы решили выкладывать их здесь, чтобы вы могли удивляться вместе с нами.
В двигателе этого Пежо 308 если масло когда-то и менялось, то было это очень давно. Нам с трудом удалось вытащить забитые смолистыми отложениями клапаны фазорегуляторов. А на масляный фильтр было просто страшно смотреть. Зато в сервисной книжке полный порядок. Все штампы на месте. Жуть, да и только.
Фрагменты старого сцепления смешались с обломками нового. 
Коробку тоже изрядно помолотило 
Ничто не могло устоять перед неуправляемой силой 
Ему меняли сцепление, не снимая КПП. Последствия оказались печальными.
Citroen C3 Picasso, что-то попало в бензобак
Задубевшие маслосъемные колпачки стали причиной нагара в выпускном коллекторе.
В этом Пежо 308 живет крупная собака.
У этого Пежо 308 с двигателем EP6 лопнул корпус термостата, из-за чего двигатель был перегрет. Увы, это не прошло даром для головки блока цилиндров (ГБЦ). На 1 и 4-м цилиндрах вылетели седла клапанов. В такой ситуации при ремонте головки приходится менять все 16 седел, поскольку после перегрева ГБЦ совершенно нельзя поручиться, что остальные седла сидят на своих местах прочно. Головка также шлифуется на фрезерном станке, чтобы убрать кривизну ее плоскости прилегания к блоку цилиндров, которая возникает тоже из-за перегрева.
Грязь между радиаторами PEUGEOT PARTNER TEPEE
Такая жизнеутверждающая картинка. Семена деревьев проросли в этом Пежо 3008. Ростки были извлечены и пересажены в клумбу! -)))
Жизнь побеждает!
Пережатый тормозной шланг
Плохое топливо убило катализатор Пежо 308
Этот впускной коллетор снят с Пежо Боксер. Некачественное топливо привело не только к загрязнению двигателя, но и к замене форсунок, а также к промывке топливной системы
Пежо 1007. Снова сцепление. Из какого же говна делают французы эти выжимные подшипники. Это заговор против людей!
Замена прокладок выпускного коллектора и приемной трубы двигателя 4B12 Peugeot 4007 2007 - 2012
Заменяйте прокладки деталей системы выпуска отработавших газов в случае обнаружения прорыва газов через уплотнения, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор "сечет").
В этой статье показано, как снять выпускной коллектор для замены уплотнительной прокладки. Важно также знать, как снять приемную трубу, потому как очень часто первым прогорает уплотнительное кольцо коллектора и приемной трубы.
Снятие выпускного коллектора и приемной трубы системы выпуска газов
1. Снимите растяжку, отвернув шесть гаек накидным ключом.
2. Головкой на 10 мм отверните болты крепления опорной пластины.
3. Затем отверните две гайки нижнего крепления приемной трубы.
4. Опустите центральную трубу вниз (возможно, придется снять трубу с резинового кронштейна) и извлеките шпильки приемной трубы с отверстий трубы интегрированного каталитического нейтрализатора.
5. Снимите с приемной трубы уплотнительную прокладку.
Примечание:
Замена прокладки приемной трубы необходима, если старая прокладка выглядит спресованной или есть признаки прорыва через нее отработавших газов.
6. Отверните болты крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
7. Снимите болты с пружинами.
8. Снимите приемную трубу и уплотнительное кольцо.
9. Отверните три болта крепления верхнего теплозащитного кожуха выпускного коллектора (для наглядности показано на снятом двигателе).
10. Извлеките болты и снимите верхний кожух с выпускного коллектора.
11. Затем отверните три болта крепления нижнего кронштейна выпускного коллектора (для наглядности показано на снятых двигателе и коллекторе).
12. Извлеките нижний кронштейн выпускного коллектора из моторного отсека.
13. Отверните два болта крепления заднего кронштейна выпускного коллектора и снимите его.
14. Отверните болты крепления нижнего теплозащитного кожуха и переместите его в положение, при котором он не будет помехой при ослаблении и снятии гаек крепления выпускного коллектора (для наглядности показано на снятом выпускном коллекторе). При этом, два верхних болта отворачиваются снизу.
15. Ослабьте гайки крепления выпускного коллектора, затем снимите гайки крепления и шайбы (для наглядности размещение гаек крепления показано на снятом коллекторе).
16. Снимите выпускной коллектор Пежо 4007 и нижний теплозащитный кожух.
17. Затем снимите со шпилек уплотнительную прокладку выпускного коллектора.
Установка выпускного коллектора и приемной трубы системы выпуска газов
1. Установите прокладку на шпильки головки блока цилиндров.
Примечание:
Используйте при установке только новую прокладку выпускного коллектора.
2. Установите нижний теплозащитный кожух на выпускной коллектор, не затягивая болтов его крепления, затем установите выпускной коллектор и теплозащитный кожух в сборе на двигатель.
3. Переместите нижний теплозащитный кожух в положение, при котором он не будет помехой при установке и затяжке гаек крепления выпускного коллектора.
4. Установите шайбы гайки крепления выпускного коллектора, затем затяните гайки крепления номинальным моментом 49 ± 5 Н·м в несколько приемов и в последовательности, указанной на рисунке.
Примечание:
При установке выпускного коллектора используйте только новые гайки крепления и шайбы.
5. Закрепите нижний теплозащитный кожух на выпускном коллекторе, затянув болты крепления номинальным моментом 14 ± 1 Н·м.
6. Установите задний кронштейн выпускного коллектора и затяните от руки болты крепления.
7. Убедитесь, что привалочная поверхность кронштейна плотно прилегает к выпускному коллектору с одной стороны и к корпусу раздаточной коробки с другой стороны.
8. Затяните номинальным моментом 20 ± 5 Н·м болт "А" крепления кронштейна, который расположен со стороны выпускного коллектора.
9. Затяните номинальным моментом 20 ± 5 Н·м болт "В" (см. рисунок выше) крепления кронштейна, который расположен со стороны корпуса раздаточной коробки.
10. Установите нижний кронштейн выпускного коллектора и затяните от руки болты крепления.
11. Убедитесь, что привалочная поверхность кронштейна плотно прилегает к выпускному коллектору с одной стороны и к блоку цилиндров с другой стороны.
12. Затяните номинальным моментом 41 ± 10 Н·м болты крепления кронштейна, расположенные со стороны блока цилиндров.
13. Затяните номинальным моментом 41 ± 10 Н·м болт крепления кронштейна, расположенный со стороны выпускного коллектора.
14. Установите уплотнительное кольцо на выступающий конец трубы выпускного коллектора.
15. Соедините приемную трубу с выпускным коллектором и затяните болты их крепления в несколько приемов.
16. Затем установите уплотнительную прокладку на нижний фланец приемной трубы.
17. Установите шпильки приемной трубы в отверстия фланца интегрированного каталитического нейтрализатора и затяните гайки крепления в несколько приемов.
Замена прокладки коллектора Пежо 407
Прокладки впускного и выпускного коллекторов двигателя играют важную роль в его работе. Как и любые прокладки, они обеспечивают герметизацию соединений узлов. Ставятся между впускным коллектором и ГБЦ и между ГБЦ и выпускным коллектором.
Замену прокладки впускного коллектора Пежо 407 необходимо производить, когда слышатся характерные хлопки и свист. Также если мотор стал работать нестабильно, не выходит на полную мощность, так как пропала тяга. Поскольку через впускной коллектор подается топливо, то увеличится расход бензина из-за его утечки. Подергивания и вибрации на холостом ходу, звук всасывания скажут вам об этом же.
Замену прокладки выпускного коллектора Пежо 407 пора будет сделать, если слышен запах отработанных газов, характерный стрекочущий звук из-под капота. Двигатель будет плохо заводиться, нестабильно работать. Под капотом в таком случае можно обнаружить пятна копоти в местах пробоя герметичности, а на панели приборов загорится лампа CHECK. Точнее вам подскажут при диагностике вашего автомобиля на СТО
Стоимость замены прокладки коллектора :
| Вид работы: | Цена |
|---|---|
| Замена прокладки впускного коллектора | от 1500 руб. |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 2500 руб. |
Где заменить прокладки коллектора Пежо 407 в Санкт-Петербурге:
Замену прокладок коллекторов Peugeot 407 производят при прогорании или деформации, усталостном износе прокладок. При аварии двигателя часто повреждаются прокладки коллекторов. Меняют их также при капремонте двигателя. Зачастую замену прокладок впускного и выпускного коллекторов производят одновременно заодно. Так как результат замены зависит в том числе от качества прокладок, советуем приобретать эти детали в нашем магазине запчастей.
В наших сервисах вы можете сделать замену прокладки коллектора Пежо 407 как впускного, так и выпускного. При проведении работ наши специалисты сделают диагностику посадочных шпилек и болтов и в случае необходимости заменят и их.
Замена прокладок коллектора - достаточно ответственная и сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. Для снятия и обратной установки коллекторов придется снимать много дополнительного оборудования. Поэтому без необходимого опыта не советуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь нашим специалистам.
Не советуем также затягивать с заменой прокладок коллекторов. Промедление может обернуться более дорогостоящим ремонтом.
Замена прокладки выпускного
коллектора Peugeot
Замена прокладки выпускного коллектора состоит из нескольких последовательных этапов. Перед заменой Вам нужно либо приобрести новую самостоятельно, либо позвонить в сервис и сделать предварительный заказ, чтобы к Вашему приезду прокладки уже были доставлены и замена заняла минимум времени.
Прокладка выпускного коллектора - уязвимый элемент, периодически нуждающийся в замене, поскольку работает при температуре, достигающей 700 градусов. От состояния этой детали зависит исправность автомобиля и безопасность его использования.
ЭТАП 1 — Подготовительные работы
Конструкция транспортного средства незначительно влияет на порядок выполнения работ.
Чтобы обеспечить свободный доступ к прокладке, мастер проводит демонтаж выпускного коллектора. Для этого снимаются все препятствующие этому детали, в основном это воздушный фильтр, система впрыска и тепловой экран.
После получения свободного доступа к элементу откручиваются болты, крепящие коллектор к блоку.
ЭТАП 2 — Демонтаж и замена прокладки
После этого поверхность очищается от нагара и остатков прогоревшей прокладки. Участки соприкосновения обрабатываются графитной смазкой и устанавливается новая прокладка.
ЭТАП 3 — Обратная сборка
После снятия всех подлежащих замене элементов, выполняется, по сути, обратная сборка. Коллектор устанавливается на место, монтируются на место все снятые перед этим элементы.
После сборки механизма механик выполняем тестовый запуск двигателя и проверяет двигатель на предмет отсутствия предшествовавших замене признаков неисправности.
Сроки замены во многом зависят от модели и составляют от 2-х часов.
Цены на ремонт Peugeot 407
Владельцы Peugeot 407 подчеркивают изящный дизайн и надежность автомобиля. Однако, французский седан имеет ряд недостатков, среди которых лакокрасочное покрытие и сложная конструкция подвески. Присутствует и несколько особенностей по оснащению, что вызывает значительные затруднения при попытке самостоятельно отремонтировать машину.
Стоимость ремонта Peugeot 407 в сервисе в Москве, конечно, обойдется дороже самообслуживания. Однако, при отсутствии требуемого опыта, можно допустить ошибки, которые приведут к быстрой повторной поломке. Поэтому вопрос экономии - спорный.
В нашем автосервисе цены на ремонт Peugeot 407 не завышаются, несмотря на то, что большинство технических центров не выполняют обслуживания данной марки авто. Профессиональный подход наших мастеров и большой опыт работы с французскими автомобилями, позволяет качественно оказывать услуги с гарантией результата.
Стоимость обслуживания
Сколько стоит ремонт Peugeot 407? Цена за обслуживание зависит от вида оказываемых работ, а так же от особенностей марки машины. Пежо 407 был выпущен в 2004 году, но до 2010 года производитель периодически менял оснащение седана. Производятся автомобили с двумя видами двигателей: бензиновый и дизельный, а так же с разными коробками передач: АКПП и МКПП. На стоимость ремонта Пежо 407 данные характеристики имеют прямое влияние.
Сложности с устранением неполадок возникают и при необходимости замены запчастей. Поскольку автомобиль уже не выпускается, цена на детали достаточно высока, да и найти их в продаже сложно. Наш автосервис имеет необходимые контакты для приобретения оригинальных запчастей, но при желании клиента мы можем установить контактную деталь по более низкой стоимости.
В прайс - листе на ремонт Peugeot 407 каждый клиент может ознакомиться со стоимостью всех работ. Если оказываются дополнительные услуги, то цены обговариваются индивидуально. Мы не ставим в приоритет материальный доход, для нашего техцентра большое значение имеет репутация.
Виды услуг
Любые работы в автомобильном сервисе начинаются с диагностики. Незначительная неполадка может быть следствием серьезной поломки, требующей срочного ремонта. В нашем сервисе оказываются услуги по проведению диагностики мастерами (инструментальная) или с помощью компьютерной техники.
Прайс - лист на ремонт Пежо 407 включает:
- техническое обслуживание;
- ремонт подвески и ходовой;
- частичный или полный ремонт тормозной системы, двигателя и коробки передач;
- электрооборудования;
- рулевого управления;
- системы охлаждения.
Преимуществом нашего техцентра является возможность проведения слесарных работ, которые часто требует кузовной ремонт.
Сколько стоит ремонт Peugeot 407? Если оказанные услуги - стандартны, то вероятнее всего можно будет обойтись максимум несколькими тысячами рублей, но при необходимости замены деталей или коробки передач, сумма может составить более 10 000 рублей.
Как заменить прокладку выпускного коллектора
Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.
Функции выпускного коллектора
Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.
Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.
Причины неисправностей
Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.
ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.
Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.
Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:
- плохое заводское качество;
- перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
- ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).
Когда требуется замена
Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану. Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.
Признаки прогоревшей прокладки
Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.
«Симптомы» прогоревшей прокладки:
- двигатель работает нестабильно;
- издает при работе нехарактерный звук;
- в салоне пахнет отработанными газами.
ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».
Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.
Замена прокладки
Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.
Что нужно для ремонта
Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:
- отвертки (шлицевую и крестовую);
- острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
- накидные ключи в комплекте;
- жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
- емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
- сухую ветошь.
ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.
Пошаговые действия
Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:
- Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
- Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
- Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
- Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
- Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
- После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
- Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.
В заключение верните на законные места все демонтированные детали.
Замена прокладки ВАЗ 2114
Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:
- Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
- От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
- Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
- Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
- Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
- Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
- Открепляют от ВК приемную трубу.
- Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
- Убирают старую прокладку.
- Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
- Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
- Заливают охлаждающую жидкость.
Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.
Читайте также: