Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2105

Обновлено: 05.07.2024

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора ВАЗ-2107-20

Для удобства работы снимаем с автомобиля аккумуляторную батарею.

Снимаем с кронштейна бачок омывателя ветрового стекла, не отсоединяя от выводов электронасоса наконечники проводов, а от патрубка насоса – шланг.

Отводим бачок в сторону, расположив его на площадке под аккумуляторную батарею.

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления к впускной трубе переднего опорного кронштейна.

Тем же инструментом ослабляем затяжку гайки крепления переднего опорного кронштейна к шпильке кронштейна правой опоры силового агрегата.

Снимаем передний опорный кронштейн.

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления заднего опорного кронштейна к впускной трубе

Ослабив верхний болт крепления стартера, отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления «массового» провода и переднего рыма силового агрегата.

Снимаем со шпильки головки блока цилиндров наконечник «массового» провода

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки верхнего крепления впускной трубы (1) и две гайки общего верхнего крепления впускной трубы и выпускного коллектора (2)

Высокой головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора.

Отворачиваем две гайки и болт крепления щитка стартера и снимаем щиток со шпилек выпускного коллектора

Осторожно отгибая отверткой, отводим кронштейн трубки отвода охлаждающей жидкости от шпильки выпускного коллектора.

Высокой головкой «на 13» отворачиваем гайку переднего крепления выпускного коллектора.

Головкой «на 13» с карданным шарниром отворачиваем гайку заднего крепления выпускного коллектора.

Снимаем десять шайб со шпилек крепления.

В четырех местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы

Отведя выпускной коллектор от головки блока цилиндров, снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров

Снимаем выпускной коллектор

Извлекаем уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора

Отверстия под шпильки общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора

Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

Заменив прокладку новой, установку проводим в обратной последовательности.

Замена прокладки выпускного коллектора

Сегодня поговорим о замене прокладки выпускного коллектора, а также о замене прокладки между выпускным коллектором и штанами (приемной трубой).

Замена прокладки выпускного коллектора

Довольно часто возникает такая очень неприятная неисправность выпускного коллектора, как прогар прокладки под выпускным коллектором или между выпускным коллектором и штанами, что случается намного чаще.

На повестке дня у нас Гольф 2, прогорела прокладка между коллектором и штанами, проявлял себя прогар не очень сильно, но тем не менее выхлопные газы секли под нагрузкой или на холостых. С опыта могу сказать, что чаще всего прогарает именно эта прокладка, а не прокладка под выпускным коллектором.

Начинать замену прокладки необходимо с оценки состояния болтового соединения, то есть возможно ли открутить гайки со шпилек. Заменить прокладку по манипуляциям не сложно, довольно часто бывает сложно открутить гайки коллектора или штанов. Очень часто гайки отламываются вместе со шпильками и тогда ремонт очень утяжеляется.

Замена прогоревшей прокладки выпускного коллектора

Достал выпускной коллектор вместе со штанами из под капота

Видно место где секли выхлопные газы

Но мне это не помогло, две шпильки, точнее шпилька и болт, который кто-то вкрутил вместо шпильки оторвались. Что делать с оторванными шпильками выпускного коллектора? Путей есть несколько:

Две шпильки штанов оторвались

Остаток одной шпильки около 5 мм, второй 2 мм

Гайки можно использовать сорванные, по крайней мере я так делаю

Привариваем гайку к шпильке

Пробываем открутить, можно перед этим еще раз попробовать смочить чем либо, а вдруг поможет:)

Таким образом выкрутил одну шпильку, вторая оторвалась дальше

Что же делать с одной шпилькой которая отказалась вывернуться путем наваривания гайки? Здесь решение не очень простое и если вы не уверенны в своих слесарных талантах, то лучше отдать людям которые это сделаю на 100% правильно. Для начала нам необходимо выровнять место отлома шпильки, это можно сделать шлифовальным кругом болгарки.

Далее необходимо накернить центр остатка шпильки керном, это необходимо сделать ровно по центру, это очень важно. Затем берем сверло тонкое, 2-3 мм, желательно новое, ни разу не точеное, это необходимо для того, чтобы сверло неуводило в сторону. Просверливаем остаток шпильки, затем берем сверло необходимое для резьби м8, такая резьба используется во многих коллекторах как отечественных автомобилей, так и зарубежных. Я использовал шпильки от ВАЗ классики.

Накерниваем место где необходимо сверлить

Спасибо за подписку!

Далее ввертываем новые шпильки, примеряем штаны, если они находят на шпильки, значит ремонт можно считать завершенным. Но бывают случаи, когда шпилька вворачивается и встает криво, что невозможно одеть приемную трубу. В таких случаях нужно одеть пару гайек на шпильку, подогреть ее и постучать в необходимый бок. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не отколоть коллектор.

Накручиваем гайки и наносим удары

На фото видно, что шпильки не соосны

Осталось только прикрутить приемную трубу к коллектору, использовать обязательно бронзовые гайки, есть они в каждом магазине ВАЗ запчастей. Удачи!

Как заменить прокладку выпускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.

Функции выпускного коллектора

Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.

Причины неисправностей

Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.

Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

плохое заводское качество;
перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Когда требуется замена

Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану. Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.

Признаки прогоревшей прокладки

Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

«Симптомы» прогоревшей прокладки:

двигатель работает нестабильно;
издает при работе нехарактерный звук;
в салоне пахнет отработанными газами.

ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».

Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

Замена прокладки

Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

Что нужно для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

отвертки (шлицевую и крестовую);
острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
накидные ключи в комплекте;
жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
сухую ветошь.

ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

Замена прокладки ВАЗ 2114

Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
Открепляют от ВК приемную трубу.
Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
Убирают старую прокладку.
Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
Заливают охлаждающую жидкость.

Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.

Замена прокладки выпускного коллектора и трубопровода ваз 2107

Прокладку выпускного коллектора и трубопровода ваз 2107 на карбюраторном двигателе производим в случае ее пробоя, который как правило сопровождается появлением характерного шума выхлопных газов под коллектором.

Для ремонта потребуется стандартный набор инструментов. Прежде, чем приступить к процессу разборки, стоит провести ряд подготовительных работ, а именно: нам необходимо слить систему охлаждения, отсоединить аккумуляторную батарею. Порядок снятия выпускного коллектора и топливного провода выглядит следующим образом:

Снимаем со шпилек корпус воздушного фильтра, предварительно разобрав его и открутив четыре гайки крепления к карбюратору.
Со шпилек выпускного коллектора необходимо снять приемную трубу, отвернув гайки ее крепления.
От карбюратора необходимо отсоединить все элементы привода дроссельной и воздушной заслонкой. Так же отсоединяем топливный шланг, шланг вакуумного корректора опережения зажигания и колодку от электромагнитного клапана. Возможно есть что-то еще, так же демонтируем.

Снимаем воздухозаборник, отвернув нижнюю и верхнюю его гайки крепления, воспользовавшись торцовым ключом на тринадцать.
Снимите теплозащитный щиток со стартера, так же отвернув гайку его крепления.

От выпускного коллектора отсоединяем провод массы и снимаем его со шпильки. Не во всех версиях массовый провод предусмотрен на коллекторе, иногда он идет на коробку передач.
Под коллектором, около перепускного патрубка термостата, необходимо отвернуть две гайки крепления трубки подвода охлаждающей жидкости к насосу. Гайки на десять.

Отворачиваем семь гаек крепления впускного и выпускного коллектора, снимаем гайки и шайбы. После чего со спокойной душой снимаем сначало впускной в сборе с карбюратором, а затем выпускной. Снимаем прокладки, ради которых и выполнялся данный ремонт.

На этом демонтажные работы завершены. Замените прокладки и произведите сборку в обратном порядке. В процессе сборки, смажьте все резьбовые соединения графитовой смазкой, которая стойка к высоким температурам. На этом ремонт по замене прокладки выпускного коллектора и впускного трубопровода ваз 2107 карбюраторного двигателя завершены.

Замена прокладки коллектора ваз 2105 своими руками

К такому впускному коллектору, фото которого размещено на нашем интернет-портале, подведены патрубки, идущие от системы охлаждения. При диагностике работы этого компонента системы пуска двигателя требуется следить за плотностью сочленения этих деталей со штуцерами коллекторной системы и изнашиваемостью стяжных хомутов.

По своей конструкции коллектор впускной ВАЗ 2106, цена на который не является заоблачной, а находится в допустимом диапазоне, представляет достаточно надежный механический узел и редко выходит из строя. Из выявленных дефектов необходимо отметить некорректную установку такой детали, как прокладка впускного коллектора, которая возникает из-за неверной установки запчасти на автомобиль либо водителем, либо автослесарем на станции технического обслуживания. Редко, но все-таки случается, что впускной коллектор подвергается коррозийному воздействию и появляется излишняя подача воздуха, что, конечно, требует проведения его замены на новое изделие.

Штатный коллектор можно приобрести во всех специализированных ВАЗовских магазинах автозапчастей. Рассмотрим впускной коллектор, устройство которого весьма несложно. Он состоит из впускной трубы, дренажной трубки и штуцера, через который отводится жидкость-охладитель и производится охлаждение для нормальной эксплуатации транспортного средства.

Ваз 2107 замена глушителя

Менять глушитель надо в определенной последовательности. И это надо знать. Итак:

Замена глушителя у ваз 2107 производится на смотровой яме или эстакаде.
Он крепится к резонатору спереди от его заднего моста. Соединение обжато посредством металлического хомута, что обеспечивает его полную герметичность.

Совет: Рекомендуется обстучать молотком сам хомут и соединение труб, так их проще будет разъединить.

Сначала снимаем хомут

Затем пытаемся руками стащить развальцовку глушителя с развальцовки резонатора, это получается не всегда. Рекомендуется использовать зубило либо плоскую широкую отвертку.

При помощи отвертки отгибаем лепестки развальцовки, затем снимаем глушитель. Если не получается — применяем «жидкий ключ».

Срезаем «лепестки» при помощи болгарки, если и «жидкий ключ» не помог

Срезая лепестки, важно быть осторожным и не зацепить трубу резонатора, во избежание просекания через повреждение выхлопных газов.

После отсоединения глушителя, снимаем его с подвесных ремней и подушки, устанавливаем новый, в обратном порядке.

Присоединяем новый глушак к резонатору так, чтобы труба резонатора зашла в развальцовку глушителя до полного упора.
Затем обжимаем соединение посредством хомута.
Замена заднего глушителя ваз 2107 завершена.

Поломка катализатора

заливка дешевого некачественного топлива;
протечка масла или смазывающих жидкостей и особенно их попадание в емкость камеры;
если смесь слишком обогащена на протяжении длительного времени, то этот фактор негативным образом отразится на катализаторе;
при холостых оборотах мотора в течение долгого времени катализатор также разрушается.

В автомобиле все идет по цепочке: если выходит из строя одна, пусть и самая незначительная деталь, вслед за ней ломаются и другие. Замена катализатора на ВАЗ — трудоемкий процесс, требующий знаний автослесарного мастерства. Сам катализатор стоит немало.

Минусом пламегасителя или вставки является сниженный эффект; неоспоримым плюсом — ценовая доступность и легкость эксплуатации. Даже если устройство выйдет из строя, это не станет для вас такой проблемой, как если то же самое произойдет с дорогим катализатором.

Замена впускного коллектора на ВАЗ 2107

За нашу практику, еще ни разу не приходилось сталкиваться с такими случаями, когда впускной коллектор ВАЗ 2107 нуждался в замене. Так как деталь выполнена из алюминиевого сплава, то она на самом деле очень надежна и служит практически всю жизнь автомобиля. Тем не менее такие случаи бывают, и в данном фотоотчёте наглядно показано как своими руками произвести замену впускного коллектора на автомобиле ВАЗ 2107. Процедура замены очень простая. Перед начало в первую очередь необходимо будет снять карбюратор.

Необходимые инструменты для замены:

Плоскогубцы;
Ключ-трещётка и головка к нему на 13, а также удлинитель;

Прежде чем приступать к выполнению данной процедуры, необходимо сначала снять карбюратор. После того, как с этим справились, можно идти дальше.

Первым делом необходимо отсоединить два шланга: подвод охлаждающей жидкости и от вакуумного усилителя тормозов.

Теперь можно открутить две гайки крепления впускного коллектора сверху.

Удобнее всего делать это с помощью трещотки и среднего удлинителя.

Затем отворачиваем три гайки снизу, которые видны на картинке ниже (центральная не видна).

Также с помощью трещоточной рукоятки делаем это довольно быстро и удобно.

После этого можно приступать к снятию коллектора. Слегка потянув его в сторону и снять со шпилек.

Прокладка выпускного коллектора – меняем прогоревший уплотнитель самостоятельно

Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.

Немного информации о выпускном коллекторе

Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.

Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.

Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.

А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях. Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях. Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:

низким качеством уплотнителя;
интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).

Когда требуется замена прокладки коллектора?

В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью. Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться. И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.

Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.

И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.

Замена прокладки выпускного коллектора

Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:

открываем капот машины;
снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.

Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.

После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!

Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов Ваз 2106

Для замены прокладок впускного и выпускного коллекторов на Ваз 2106 необхордимо слить охлаждающую жидкость системы с системы охлаждения и снять карбюратор, так как он будет мешать непосредственно демонтажу и монтажу коллекторов.

Ослабляем хомут крепления и снимаем шланг отвода охлаждающей жидкости из впускного коллектора

Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов

Ключом «на 13» отворачиваем четыре омедненные гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления приемной трубы к коробке передач и опускаем приемную трубу до упора

Головкой «на 13» отворачиваем гайку

И снимаем со шпильки «минусовой» провод и рым

Предварительно сняв шланг с воздухозаборника теплого воздуха, ключом «на 13» отворачиваем нижнюю

И и верхнюю гайки крепления воздухозаборника

Снимаем воздухозаборник коллекторов Ваз 2106

Снимаем с отводящей трубы шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя

Ключом «на 13» отворачиваем вторую верхнюю гайку крепления

Ключом «на 10» болт нижнего крепления теплозащитного экрана стартера, и снимаем его

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления трубы к насосу охлаждающей жидкости

Снимаем ее. Между трубой и насосом установлена уплотнительная прокладка

Головкой «на 13» отворачиваем семь гаек крепления коллектора.

Снимаем впускной коллектор Ваз 2106

Снимаем выпускно коллектор Ваз 2106

Снимаем со шпилек две прокладки.

Устанавливаем коллекторы в обратной последовательности, заменив прокладки Ваз 2106 на новые и смазав резьбу шпилек графитной смазкой. Приемную трубу глушителя крепим к коллектору новыми латунными гайками.

Шпильки выпускного коллектора (ВАЗ классика)

Как они выкручиваются?
Описываю ситуацию. Прогорела прокладка приемной трубы.
поменял прокладку без замены шпилек - прогорела другая прокладка (что было и так понятно, просто надо было с дачи как-нибудь приехать домой)
выкручивал вчера шпильки - результат отрицательный. пробовал наконтривать гайку на гайку - срывается резьба. пробовал гайку и шпильку сверлить насквозь, вставлять штифтик - отломал кусок шпильки

варианты есть еще такие -

поменять выпускной коллектор не мучаясь со шпильками (не самый дешевый)
отдать ремонтникам (наверно, дешевле коллектора, но не факт)
купить шпильковерт (не знаю как работает, самый практичный и дорогой вариант)
снять коллектор (кстати, чем это чревато, прокладку между ГБЦ придется менять?) и в спокойных условиях высверлить шпильки.

Итак, вопросы: 1). Что делать?
2). не надо ли поменять приемную трубу если работала с прогоревшей прокладкой (боюсь, не прижмет свежую прокладку и прогорит снова)
3).глупый вопрос - почему гайки на тех самых шпильках бронзовые?

Машина в ближайшее время не понадобится, есть пара недель на исполнение самых изощренных планов)

nelegal написал :
не знаю как работает

Клинит шпильку эксцентриковой шайбой с накаткой к корпусу шпильковерта.А там уже шестигранник под ключ.

nelegal написал :
почему гайки на тех самых шпильках бронзовые?

Чтоб не сильно пригарали

Прокладку головки менять не придется, и коллектор лучше снять. Попытаться открутить шпильку, зажав ее в тисках, если не судьба, высверливать. Хуже уже не будет, по крайней мере если купите новый коллектор, сразу поставите его. А на месте высверлить не реально.

А зачем выкручивать - лучше пройдитесь по ним плашкой и восстановите резьбу.

Выкрутить шпильки из коллектора нереально, они обычно пригарают намертво. Можно срезать заподлицо, аккуратно высверлить и после восстановить резьбу метчиком, но, честно говоря, количество геморроя и риски делают покупку нового коллектора более оправданной. Одну шпильку еще можно таким макаром восстановить, но бодаться со всеми четырьмя.

Прокладка у Вас прогарает из-за того, что
а) после снятия старой прокладки надо тщательно очищать фланцы от нагара и остатков предыдущей прокладки;
б) новую прокладку нужно протягивать равномерно и хорошо. После небольшого пробега желательно сделать дополнительную протяжку.

serezhiki написал :
А на месте высверлить не реально.

В этом я уже убедился Места нет совсем

Jar написал :
А зачем выкручивать - лучше пройдитесь по ним плашкой и восстановите резьбу.

какие-то стремные там шпильки От одной отпилен кусок

1см, от другой отломан при попытках открутить (на фото - до отпилки/слома, видно что местами шпильки потеряли существенную долю сечения)

А не получится вытащить шпильки разогревая весь узел и охлаждая шпильки тряпочкой? Уже столько сил приложил к этим шпилькам что успокоюсь только после окончательной выкрутки

Завтра займусь этой проблемой, сниму коллектор и помучаю в тисках

2nelegal Накрутить гайки, стальные, проварить с торца, полить водичкой и пробовать выкручивать.

nelegal написал :
А еще заметил, что дымит из трубки вентиляции картера и масло подсасывает

Давление в картере высокое, или дырка в крышке маслезалевной горловины грязью забита или поршневой кирдык.

Глянте стакан на картере,скорее всего его забило грязью.Вот картер и не вентилируется правильно.Иногда ещё из под крышки блока начинает гнать масло

nelegal написал :
кстати, чем это чревато, прокладку между ГБЦ придется менять?

Чревато обязательным сливом тосола и заменой потом 2-х прокладок коллекторов.

nelegal написал :
А не получится вытащить шпильки разогревая весь узел и охлаждая шпильки тряпочкой? Уже столько сил приложил к этим шпилькам что успокоюсь только после окончательной выкрутки

это вам еще повезло шпильки еще достаточно хорошо сохранились можно вполне их не трогать, я когда на своей копейке коей стукнуло 15лет менял - шпильки ржа съела в центре на четверть диаметра. целиком вам коллектр греть никакого смысла нет , лучше всего найдите газовую горелку с максимальной температурой пламени и нагрейте саму шпильку , можно угольным электродом и сварочником небольшим 10-15 ампер током греть докрасна. подождать когда остынет постучать по торцу шпильки молотком , облить тормозухой, керосином или трасформатроным маслом( мне больше нравится последнее) подождать полчаса, зажать шпильку в тиски и крутить за коллектор . если шпилька срезалась - рассверлить диаметром 2\3 от номинала и выкрутить остатки.
новые шпильки лучше поставить из нержавейки ))

Ферапонт написал :
Чревато обязательным сливом тосола и заменой потом 2-х прокладок коллекторов.

чтобы просто снять выпускной? а тосол-то при чем? не получится ли там аналогичная ситуация, что прокладку надо поменять а шпильки не держат?

Холостяк написал :
Иногда ещё из под крышки блока начинает гнать масло

Из-под одного болта крышки немного уходит, а из маслозаливной горловины тоже слегка дымит.

johnlc написал :
новые шпильки лучше поставить из нержавейки ))

Опа! Питерские! кто может выточить шпильки из нержи M8х25?? В магазине только из чернухи, ну можно найти оцинковку, но нештатные, которые надо отпиливать под размер.

гайки надо ставить латунные высокие, плюс контрить их пластиной. шпильки ваши еще поработают.

nelegal написал :
Из-под одного болта крышки немного уходит, а из маслозаливной горловины тоже слегка дымит.

Там не должно быть давления-смотрите стакан.
Да,обычно если поршневая в норме дымит и ест масло из-за маслосьемных колпачков

BECHA написал :
шпильки ваши еще поработают.

я уже попортил их к сожалению отлимал от верхней 1 см и сорвал практически всю оставшуюся резьбу.
Решил делать так: сейчас еще раз внимательно исследую шпильки, восстановима ли резьба или нет. Можно конечно резать на м7 но гайки не найти, м6 боюсь не нарежу.
Делее - проверю, что тосол не надо менять, скручу коллектор (ну. попытаюсь)
Попутно сниму вентиляцию картера (шланг чертов без пламегасителя оказался) чтобы почистить.

Покопавшись, поеду сначала в магаз посмотрю цены на новый коллектор, потом на разборку искать б\у с нормальными шпильками.

О результатах отчитаюсь вечером (засниму и положу фотки текщего состояния шпилек)

nelegal
Про масло и в/фильтр

Вы верите в приметы? а я похоже начинаю верить. расскажу вечером, всетаки надо сбегать на разборку.

снял крышку стакана выгреб столовых ложки две песочка в мазуте. Прокладки не обнаружил. только герметик.

фото шпилек - вечером, но наверно одну можно на 7 пропилить, остальные может получится и на 8.

коллектор ощупал со всех сторон, снимать пока не стал

Снятие впускного и выпускного коллекторов:

Аж молодость вспомнил И первую машину - четверку 11-летнюю в усмерть убитую.
Если машина не нужна каждый день - снимайте коллекторы и работайте с выпускным на верстаке. Шпильки крепления коллекторов к гбц нужно загодя, за пару дней, проливать проникающей смазкой.

nelegal написал :
коллектор ощупал со всех сторон, снимать пока не стал

что его щупать, снимайте вместе с впускным пять(вроде) гаек открутить всего делов, тосол предварительно сливаете с блока в ведро( потом его можно обратно залить) две новые прокладки(менять придется) стоят копейки, заодно можно на снятых коллекторах изнутри убрать заусенцы неровности и прочие дефекты литья.

Итак, фото прилагаю (извините что с мобилы, общий план ясен - где блестит, там сорвано)

Ферапонт написал :
четверку 11-летнюю

тут покруче, двойка 75 года (это что, аж 32 года? да машина меня старше!)

johnlc написал :
что его щупать, снимайте

Твердо решил снимать.
Ошупывая, понял где тосол. Шпильки полил WD40. пусть отмокают.

Спасибо всем за ссылки, стало понятно что и где крутить.
Маслоотделитель снял (шпилька открутилась без проблем, в коллекторе бы так!) принес домой, помыл чем-то для мытья жирных духовок (отмылось хорошо, местами до чистого металла), шомполами с тряпочкой прочистил трубки.

Теперь рассказываю про приметы. После поста от 15:03 пошел я копаться в машину. Вышел на лестницу, к лифту, вспомнил что надо вынести мусор, вернулся, (не посмотрел в зеркало ) (Надо сказать, зеркало висит перед входом и обычно я всегда при возвращении смотрел в зеркала) Взял мусор. Пока ехал в лифте успокоил себя тем что в приметы не верю. И тут возникло
Первое. Вышел из лифта - порвался мешок и мусор разлетелся по лестнице. Ну ладно, собрал, подмел, выкинул. НО ЭТО НЕ ВСЕ!!
Второе. Пришел к машине, открыл, тяну за рычаг открытия капота - не открывается! (тут надо сказать капот подогнан ровненько, всегда запирался легким нажатием между воздхозаборников) Минут двадцать потратил на открывание, при этом возникло
Третье. Когда достал проволочкой через щель под капотом "шнурок экстренного открывания", при вытягивании тот зацепился за трубку стеклоомывателя (который я недавно переставил с РАФика, из-за чего трубка оказалась сверху шнурка). Нет, трубка не оборвалась, просто шнурок не открыл капот
В итоге я зацепился за конец троса под рычагом в салоне, и таки открыл (не хватало хода рычага). Трос натянул, шнурок перевязал и уложил сверху.

Съездил по магазинам, купил пламегаситель, нигде не нашел прокладки стакана вентиляции картера, узнал цены на коллекторы - 550 новый, 350 на разборке (шпильки у него были кстати на вид очень хорошие).

Итак, вэдэхой полил (гайки крепления коллекторов к ГБЦ), в следующий сеанс по плану снятие коллекторов.

Читайте также: