Замена прокладок клапанных крышек пежо 407

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Замена прокладок клапанных крышек

Уже проводил подобные манипуляции на 206 GTI, теперь пришло время 407.
Снял (столкнулся с той же проблемой что и на 206 — дальние болты на стороне впуска проржавели, один из них было тяжело открутить. Прошлый владелец ездил без декоративной крышки и наверное в колодцах скапливалась влага. Я забыл об этом, для будущих поколений информация может быть полезной — лучше сразу купить новые болты).

После чего помыл крышки карбклинером внутри и снаружи. Ушёл один баллон полностью.

Поставил новые оригинальные прокладки.

При затяжке не заметил щелчок динамометрического ключа и обломил один болт. 🤦🏻‍♂️ Повезло что удалось выкрутить пассатижами и не пришлось высверливать.

Оттолкал Пыжа, чтобы освободить Ситро и поехал на Илту за болтом. Вдруг кому пригодится код — 0250 61.

Предварительная затяжка болтов проводится с усилием 5 Нм, финальная — 11 Нм.

После проделанных работ понаваливал — на первый взгляд всё чисто. Через несколько дней сниму декоративную крышку и детальнее проверю состояние.

Peugeot 407 2005, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Peugeot 407, 2005

Peugeot 407, 2005

Peugeot 407, 2004

Peugeot 407, 2004

Комментарии 17

И я не давно поменял передний, прокладки менял не помогли пришлось крышку поменять и перестало сопливить на пробеге 120

Рановато на 120. Но у тебя вроде движок EW10A — там с завода прокладок не было, только в сборе с крышками. Наверное, инженеры Пежо/Ситроен что-то знали. :)

Пошли аналоги фирмы zolert а позже и родные

Рановато на 120. Но у тебя вроде движок EW10A — там с завода прокладок не было, только в сборе с крышками. Наверное, инженеры Пежо/Ситроен что-то знали. :)

Но передний крышка уже не много дифломировалось и потело, поменял крышку и все в норме а задняя ещё родная стоит с прокладкой золерт менял только

Дополнительные траты, но главное — что удалось решить проблему!

Я смотрю у всех владельцев одни и тежи проблемы ))

Слабые стороны модели)

Слабые места есть у каждого авто, идеальных машин нет

Прочитал твою статью и решил себе тоже заменить прокладки, сопливит уже сильно. Вроде не сложно, решил что сам сделаю. Двигатели вроде одинаковые бензин 2 литра и купил прокладки по твоим артикулам. Забыл добавить в закладки твою статью и начал искать ее через поиск, через поиск твою статью не найти, но нашел ещё подобные статьи и немного офигел. У людей были другие крышки и прокладки, уже подумал что не то купил. А оказалось все интересней, для меня было открытие, на 407 есть два типа двухлитровых бензиновых мотора. По вину определил что у меня ew10j4
и выдохнул, все правильно купил. Нам с этими прокладки очень повезло, стоят копейки. А вот ew10a не повезло, там прокладки стоят раз в 10 дороже.

Да, там оригинал только вместе с крышкой идёт. Правда уже есть и неоригинальные прокладки отдельно от крышек.
Когда будешь менять, не забудь все посадочные места прокладок хорошо почистить карбклинером — это очень важно.

Как поменять прокладку клапанной крышки правильно в гаражных условиях

Для чего нужна прокладка между ГБЦ и клапанной крышкой

Клапанная крышка необходима для защиты механизма ГБЦ от пыли и грязи, также уплотнитель выполняет и другие функции:

• Обеспечивает плотность установки крышки к фланцу ГБЦ;
• Герметизирует объем, который закрывает крышка и предотвращает утечку масла.

Деталь не критически важна для работы ДВС – двигатель будет вполне нормально работать и без нее. Но она служит для чистоты силового агрегата, повышает пожаробезопасность, повышает удобство обслуживания мотора. Кроме того, уплотнитель вносит существенный вклад в сохранение технических характеристик и чистоты моторных масел.

На современном автомобильном рынке существует масса моделей двигателей с разными ГБЦ. Однако, все прокладки ДВС устроены принципиально одинаково. Это уплотнительный элемент плоской формы, который повторяет форму плоскости прилегания к ГБЦ.

Элемент имеет отверстия для крепежных элементов и других деталей. Уплотнитель кладут под крышку, а уплотнение создается за счет эластичности.

Конструктивно уплотнительные элементы могут быть различной конструкции.

• Цельные уплотнители – это безразрывная кольцевая прокладка или имеющая более сложную форму. Элемент не имеет разрывов и просто устанавливается под металлическую крышку клапанов;
• Составные – изделие имеет разрывы, а также различные вставки для установки на детали клапанной группы, вход распределительного вала, другие детали;
• Комплектные – кроме базовой прокладки, обычно цельной, в этих комплектах имеются дополнительные элементы – например, для установки в свечные колодцы.

По материалам изготовления прокладка клапанной крышки также различается:

• Резиновые уплотнители;
• Резинопробковые;
• Паронитовые;
• Картонные.

Резиновые детали производят, используя термостойкую и устойчивую к маслу и бензину резину. Она в процессе подвергается различным модификациям при помощи химических добавок.

Резиновые уплотнители одни из самых эластичных. Но резина по причине недостатков сырья и технологии производства может существенно менять свою геометрию, например, при перепаде температур. Резиновая прокладка в целом имеет больший срок службы в отличии от других вариантов.

Резинопробковые элементы производят из резины с добавлением гранулированной пробки или других аналогичных пористых наполнителей. Материал способен обеспечить высокую герметизацию и вибрационную развязку. Но чтобы все было так, нужно правильно установить элемент. Также такие прокладки очень требуют качества поверхностей крышки и ГБЦ.

В большинстве случаев при монтаже резинопробковые элементы дополнительно нужно обрабатывать герметиками. Срок службы в отличии от чистой резины ограничен.

Паронитовые уплотнители изготавливаются листового паронита. В основе лежит резина, но в нее добавляют минеральные добавки для повышения технических характеристик. Впоследствии полученный материал формуется и вулканизируется. Паронит может содержать асбест или не содержать. Но сегодня в магазинах сложно найти асбестовые прокладки. Прокладка может быть армирована.

Для отечественных авто именно паронитовые прокладки наиболее широко распространены – они надежны, устойчиво выдерживают различные негативные воздействия, имеют хорошие герметизирующие качества.

Прокладки из картона не делают из привычного картона. Они производятся из специального сорта бумаги. Картон проходит обработку, чтобы на него не воздействовал бензин, масла и другие жидкости. Такой уплотнительный элемент имеет самую низкую цену, хотя эффективность его очень низкая.

Когда надо производить замену

Эту прокладку необходимо заменить сразу же после обнаружения ее течи. Если не выполнить замену вовремя, то в скором времени в масле будет вся поверхность двигателя, а также все агрегаты вблизи ДВС.

Затем на замасленные элементы обязательно налипнет пыль и грязь. Пыль не только существенно портит внешний вид двигателя, ведь клапанная крышка – первое, что бросается в глаза. Слой масла и пыли на поверхности ДВС сильно ухудшает теплообменные процессы – поднимется температура двигателя.

Масло обязательно в процессе эксплуатация мотора с текущей клапанной крышкой попадет к датчикам и другим электронным устройствам – датчики могут выйти из строя. Если течь довольно сильная, то уровень масла будет быстро падать – езда без масла ведет к очень печальным последствиям.

Чаще всего крышку меняют в случае:

• Капитального ремонта двигателя;
• Определения потеков масла в месте установки уплотнителя;
• Ремонта головки блока цилиндров, ремонте ГРМ, обслуживании узла.

Частота замены на разных моделях автомобилей отличается – все зависит от материала прокладки. Оригинальные изделия отличается более высоким качеством, неоригинальные и более дешевые – это чаще всего некачественная копия из Поднебесной.

Срок службы прокладки полностью зависит от качества изделия и материала. Средняя цена элемента небольшая, поэтому все стараются приобрести что-то недорогое, ведь элемент незначительный. Многие делают также. В результате – течь и масло под капотом. Так делать не нужно.

Среди причин для замены прокладки клапанной крышки можно выделить первым делом именно низкое качество расходных материалов для автомобиля. Бывает, покупаешь изделие по средней цене, однако через несколько дней интенсивной эксплуатации авто течь появляется снова.

При выборе следует максимально тщательно осмотреть поверхность прокладки и ее материалов, важно убедится, что деталь эластичная. Жесткие прокладки не дадут нужной герметичности, а слишком мягкие обязательно будут продавлены при монтаже.

Еще одна популярная причина, которая приводит к замене – это неправильный монтаж. Прокладка разрушается уже в процессе ее установки.

Самостоятельная замена прокладки клапанной крышки ДВС

Если не говорить о конкретной модели автомобиля, то меняется прокладка следующим образом.

Первым делом отсоединяю все шланги и патрубки, которые присоединены непосредственно к клапанной крышке. Далее – откручиваю тросик привода педали газа. Затем отворачиваю болты и снимаю крышку. Затем снимаю старую прокладку.

Чтобы уплотнительный элемент работал эффективно и в будущем не было течей, важно тщательно очистить плоскости от масла. Также нужно тщательно обезжирить обе поверхности – и крышку, и ГБЦ. Для обезжиривания подойдет бензин или жидкость для очистки карбюраторов.

Далее можно устанавливать крышку на ГБЦ и затягивать болты. Здесь лучше использовать динамометрический ключ – важно не перетянуть.

Ошибки, которые совершают начинающие механики

Ошибки при установке прокладки – это еще одна причина для замены. Как говорилось выше, что в процессе замены нужно тщательным образом очистить плоскости прилегания. Если этого не сделать, то в скором времени уплотнитель потечет и его придется менять.

На часто начинающие механики спешат и забывают про этот момент.

Еще одна частая ошибка – пренебрежение динамометрическим ключом. Крепеж затягивают достаточно сильно. При этом уплотнительный элемент пережимается, выдавливается и ни об каком уплотнении речь идти уже не может.

Также уплотнитель за счет неправильной затяжки прижимается к плоскостям неравномерно.

Замена прокладки клапанной крышки Пежо 407

Открывая капот, вы вдруг заметили течь масла по периметру? Значит, пора делать замену клапанной крышки Пежо 407. Клапанная крышка закрывает ГБЦ, предохраняя блок цилиндров от попадания туда грязи и влаги, а остальные узлы – от брызг масла, летящих в процессе работы поршней, клапанов и т.д. Крышка клапанов с маслоналивной головкой герметично привинчивается к корпусу блока цилиндров. Для герметичности важно состояние прокладки.

Стоит заметить, что такую работу, в идеале желательно производить не только когда она протекла. Всякий раз, когда вы откручиваете ее для ремонта, нелишне это будет сделать. Здесь важна точность прилегания, а замятые части не смогут встать безупречно на свое место

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Снятие / установка	от 600 руб.
Замена со с/у коллектора	от 2500 руб.

Адреса автосервисов в Санкт-Петербурге:

Замену прокладки клапанной крышки Peugeot 407 необходимо делать при истечении срока эксплуатации, рекомендованном производителем. Прокладка изготовлена из специальной термостойкой резины, она должна выдерживать и давление, и реакцию с маслом, и высокие температуры. Резина со временем теряет эластичность, покрывается трещинами, в этом случае также нужно ее поменять. Иногда производителями не предусмотрен выпуск отдельно прокладки масляной крышки, тогда ее можно приобрести в комплекте. Чаще такое бывает, когда крышка изготовлена не из металла, а из пластика.

Своевременная замена, поможет содержать ваш двигатель в чистоте, другие прокладки и сальники убережет от преждевременного износа.

При отсутствии должного опыта на стоит производить замену самостоятельно. Здесь важно усилие затяжки специальным динамометрическим ключом и последовательность затяжки болтов. Неправильная замена - грозит перекосом. Кроме того, она не устранит течь. Настоятельно рекомендуем вам обратиться в этом случае к нашим специалистам сервисов Санкт-Петербурга.

Важно также качество новых запчастей. Чтобы быть уверенным в результате замены, рекомендуем приобретать ее в нашем магазине.

Замена прокладки клапанной крышки

Течь прокладки клапанной крышки двигателя является достаточно распространенным явлением на многих автомобилях. Стоит отметить, что степень износа мотора в этом случае не всегда является главным показателем, так как утечки моторного масла чрез крышку клапанов часто появляются на практически новых ДВС и моторах с небольшим пробегом. Что касается агрегатов с достаточно большим сроком службы (особенно на бюджетных авто), владельцы таких машин протечки крышки клапанов воспринимают практически как норму. При этом также параллельно имеется много двигателей (чаще на моделях среднего класса и выше), на которых прокладка крышки не течет.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если прогорела прокладка головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым пробивает прокладку головки блока, познакомитесь с характерными признаками и симптомами такой неисправности, а также найдете информацию, которая поможет выбрать и самостоятельно заменить прокладку ГБЦ.

Начнем с того, что протекающая прокладка клапанной крышки двигателя является неисправностью, так что игнорировать данную проблему и просто компенсировать снижение уровня моторного масла периодическими доливами смазки не стоит. В подобной ситуации лучше один раз правильно поменять прокладку клапанной крышки. Далее мы рассмотрим, для чего нужна прокладка крышки клапанов, почему она течет, а также как производится подбор и замена прокладки клапанной крышки двигателя.

Прокладка под клапанную крышку: назначение и причины выхода из строя

Однако следует выделить, что течь масла через прокладку крышки клапанов приводит не только к повышению расхода смазочного материала, но и к сильному наружному загрязнению двигателя, что заставляет осуществлять периодическую мойку ДВС. Более того, интенсивное протекание масла через прокладку крышки клапанов на многих моторах означает, что масло попадает в свечные колодцы, загрязняются свечи зажигания и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как помыть двигатель паром. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое мойка мотора паром, а также какие преимущества и недостатки имеет данный способ очистки ДВС.

Сама прокладка представляет собой резинотехническое изделие, что позволяет элементу работать в условиях постоянного перепада температур и не терять свои свойства в результате постоянного контакта с моторным маслом. При этом рано или поздно резина пересыхает и становится твердой, материал прокладки растрескивается. По этой причине масло начинает постепенно протекать через прокладку, загрязняя подкапотное пространство и силовой агрегат снаружи.

В процессе эксплуатации ТС замена прокладки клапанной крышки является штатной процедурой, которую на некоторых ДВС приходится осуществлять достаточно часто. Прокладку крышки клапанов обычно меняют в таких случаях:

• появилась утечка масла или протечки масла стали слишком интенсивными;
• когда осуществляется ремонт двигателя или ГРМ, то есть клапанная крышка снимается;

Другими словами, поменять прокладку крышки клапанов можно как при обнаружении малозаметных признаков негерметичности, так и во время проведения ремонтных работ, предполагающих разборку ДВС, снятие ГБЦ и т.д. Добавим, что некоторые автолюбители меняют прокладку каждые 15-30 тыс. пройденных километров независимо от того, есть течь или нет. Это вполне оправдано с учетом того, сколько стоит прокладка клапанной крышки, позволяет всегда поддерживать силовой агрегат в чистоте, а также дает возможность оценивать состояние отдельных элементов ГРМ после снятия крышки для замены прокладки.

Как самому поменять прокладку клапанной крышки

Замена прокладки крышки клапанов является простой процедурой, которую можно выполнить в гаражных условиях с минимальным набором необходимых инструментов. При этом необходимо соблюдать определенные рекомендации. Общий процесс замены предполагает следующие действия:

1. Приобретите новую прокладку, обезжириватель и герметик для крышки клапанов. При выборе герметика нужно учитывать, что состав должен сохранять свои свойства в условиях высокого нагрева, а также выдерживать температурные перепады.
2. Следующим шагом становится отсоединение всех патрубков и других элементов от крышки, после чего нужно открутить болты, крепящие крышку. Обратите внимание, на некоторых ДВС имеются также специальные резиновые колечки под болты, которые могут упасть в ГБЦ при снятии.
3. После того, как клапанная крышка была снята, следует очистить соединяемые поверхности крышки и ГБЦ от остатков герметика и обезжирить их. Затем на новую прокладку с двух сторон наносится герметик, после чего элемент устанавливается на двигатель. Далее клапанная крышка затягивается болтами.

Как видно, никаких сложностей в процессе замены не возникает. Однако после установки новой прокладки следует быть готовым к тому, что в некоторых случаях масло может начать сильно течь в месте соединения. Протечка может оказаться даже более интенсивной по сравнению с тем, какой она была до замены. В подобной ситуации моторное масло течет по следующим причинам:

• установлена прокладка низкого качества или присутствует брак изделия;
• имеет место неравномерное затягивание болтов крышки. Это приводит к тому, что крышка после установки оказывается перекошенной;
• использовался неподходящий герметик или нанесение герметика было неравномерным;

Для получения более точной информации желательно отдельно изучить вопрос на профильных автофорумах, проконсультироваться с опытными мастерами и т.д. В результате удается точно определиться, какой номер прокладки клапанной крышки использовать в процессе подбора. Что касается затяжки, болты крышки рекомендуется затягивать динамометрическим ключом с необходимым усилием и в правильной последовательности. Данную информацию следует искать в техническом руководстве по ремонту и эксплуатации конкретного ДВС.

Что в итоге

Напоследок хотелось бы добавить, что не всегда причиной утечек масла через прокладку является сам уплотнительный элемент. Дело в том, что на многих автомобилях клапанная крышка изготовлена из пластика. Это означает, что в процессе длительной эксплуатации, а также в результате перегрева мотора и по ряду других причин именно крышка становится дефектной. Другими словами, деформация прилегающей поверхности приводит к тому, что крышка клапанов не прилегает к прокладке должным образом. В таком случае указанный элемент меняется вместе с прокладкой.

На практике это означает, что достаточно сменить тип масла на более подходящий качественный вариант. После смены смазочного материала так называемое «запотевание» клапанной крышки и даже незначительные утечки масла могут исчезнуть сами собой. Данное утверждение справедливо и для сальников распредвала, коленчатого вала, нижних колец инжекторных форсунок и других уплотнительных элементов двигателя.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Клапана стучат на холодном двигателе или после прогрева мотора: возможные причины стука клапанного механизма. Диагностика неисправности, полезные советы.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Замена прокладки клапанной крышки ep6

Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных подшипников. он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельных заслонок. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания

Недостаточное давление масла См. неисправность « недостаточное давление масла в прогретом двигателе» Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами Замените вкладыши и прошлифуйте шейки

Резкий стук шатунных подшипников прослушивается на коренном ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Место стука определяют, отключая по очереди свечи зажигания.

Недостаточное давление масла в системе:

увеличенный зазор между шатунными шейками и вкладышами.

Двигатель разобрать и устранить дефекты (работу выполнять на станции технического обслуживания)

износ шатунных шеек или разрушение вкладышей подшипников.

Двигатель разобрать и устранить дефекты (работу выполнять на станции технического обслуживания)

непараллельность осей верхней и нижней головок шатуна.
Разобрать шатунно-поршневую группу и восстановить параллельность (выполнять работу на станции технического обслуживания)

2) Работа на масле низкого качества:

Заменить масло в двигателе (замена масляного фильтра и масла в картере двигателя)

Для устранения причин неисправности необходимо:

— очистить редукционный клапан от заусенцев и лишних частиц, при необходимости заменить клапан или пружину;

— отремонтировать масляный насос;

— прошлифовать шейки коленчатого вала до ремонтного размера и заменить вкладыши;

— проверить и при необходимости заменить датчик указателя давления масла;

— заменить залитое масло маслом, рекомендованным Руководстве по эксплуатации.

При увеличенном зазоре — прошлифовать шатунные шейки коленчатого вала до ремонтного размера и заменить вкладыши.

При непараллельности осей — разобрать шатунно-поршневую группу и заменить шатун.

Бывают встречаются такие моменты, когда открываешь капот и к своему сожалению обнаруживаешь для себя подтеки масла вокруг клапанной крышки, пришло время менять прорезиненную прокладку крышки головки блока.

Хочу рассказать как призводить ее замену своими руками на турбовых двигателях и обычных EP6.
Начнем пожалуй с обычных двигателей которые устанавливаются на 308, 3008 и 408 модели Пежо.
Для этого нам понадобится небольшой набор инструмента.

1. Маленький вороток или трещотка
2. Головки на 8 и 10
3. Ветошь
4. Отвертка
5. Герметик
6. Торекс на 30

Первое, что нужно открутить, это два самореза на верхней накладке на клапанной крышке торэксом на 30 или на более ранних моделях ключиком или головкой на восемь.

Далее отвинчиваем хомут на патрубке воздушного резонатора, снимаем резонатор, откручиваем патрубок воздушного фильтра и извлекаем его.

Корпус воздушного фильтра снимаем с направляющих движением вверх ⬆ и отводим его в сторону ближе к аккумулятору.

Снимаем катушки зажигания поднимая защелки и вынимая разъемы из них.

Далее отщелкиваем всю проводку от клапанной крышки включая и две защелки, которые не видны и находятся в задней ее части за мотором, отключаем разъемы от датчиков распредвалов.

Так же нужно отсоединить патрубок возврата картерных газов и конечно же осторожно ☝ отключить топливный патрубок, и аккуратно поднять его вверх ⬆ и завести за монтажное ухо.

Проверить, что б ничего не мешало для снятия и установки крышки на посадочное место.

Открутить 13 болтов удерживающих саму крышку и снять ее не переворачивая, из нее может вытечь остатки моторного масла, которое находится в ковшечке по центру ее.

Будте внимательны, не растеряйте втулки которые могут выпасть как показано на фото

Вынимаем старую как правило с одеревеневшей резиной прокладку и моем клапанную крышку очистителем или своим любым другим методом, это на личное усмотрение, но обезжирить ее рекомендуется.

Укладываем прокладку в сухую обезжиренную клапанную крышку согласно меткам на ней.

Протираем ветошью головку блока цилиндров от масла и грязи начисто, в углах со стороны аккумулятора убираем остатки герметика и обезжириваем.

При установке на место клапанной крышке с новой прокладкой необходимо обязательно заново нанести герметик в углы головки блока примерно по горошине.

Далее все собираем в обратной последовательности, не забываем подключать разъемы и патрубки на прежние места их крепления.

Теперь расскажу как своими руками заменить прокладку на турбовом двигателе, здесь немного сложнее из за расположения воздушных патрубков на самой клапанной крышке

На турбированном двигателе EP6 необходимо снять все воздушные патрубки которые мешают, отсоединить и вынуть катушки зажигания.

Впускной воздушный патрубок следует откручивать от дроссельной заслонки которая находится за двигателем неподалеку от топливного шланга, хомут можно открутить трещоткой и головкой на восемь.

Частично открутить шестигранником монтажное ухо которое не даст открутить болт крепления крышки, их 13 штук.

После снятия крышки будьте внимательны, нужно обязательно пропылесосить или продуть центральное резьбовое крепление, так ка при установке вы болтами запрессуете грязь и песок в основание резьбы и не затяните болты до конца, строка шанса удалить от туда грязь не будет так как потом вы ее от туда не удалите, поэтому повторюсь, обязательно удалите грязь и песок с центральных креплений композитной крышки.

Так же необходимо удалить и нанести своими руками новый герметик в углы на головку блока цилиндров. После установки проверить затяжку всех хомутов и воздуховодов, что б не произходило утечки воздушного давления, так как это непосредственно будет отрицательно влиять на работу вашей турбины и вызовет ошибку по давлению.

Затяжка болтов крепления крышки, предварительная затяжка моментом 0,2 дН.м, основная затяжка моментом 1 дНм

Peugeot 308 Пэрчк =) ›
Бортжурнал ›
Замена прокладки клапанной крышки

Процедура не хитрая, но если боитесь движков — лучше езжайте на сервис. Говорят, операция недорогая.

Итак, покупаем оригинальную прокладку с артикулом 0249.F4 (около 900 рублей в Экзисте), герметик прокладок клапанной крышки (по желанию, около 200р) и литрушечку масла (если требуется). Уточню, это всё справедливо для атмосферника 1.6 120 лошадей. Для турбо могут быть другие номера, не знаю…

Замена прокладки клапанной крышки на Peugeot 308

Откручиваем крышку воздушного фильра двигателя и на всякий случай затыкаем впускное отверстие чем-нибудь чистым, дабы не попала грязь.

Замена прокладки клапанной крышки на Peugeot 308

Начинаем разборку двигателя. Снимаем защитную крышку (аккуратно с защелками снизу, они хрупкие) и вытаскиваем катушки.

Замена прокладки клапанной крышки на Peugeot 308

Не торопясь, аккуратно и вдумчиво снимаем все мешающие нам провода и разъемы датчиков, желательно не ломая крепления. Откручиваем все болты, крепящие крышку (мог какие-то забыть указать, смотрите по месту).

Замена прокладки клапанной крышки на Peugeot 308

Слегка постучав рукой по крышке в горизонтальной плоскости, чтобы сорвать с места прилипшую старую прокладку, снимаем крышку.

На форумах люди спорят, использовать ли герметик или нет. Вот решение Пежо — герметик есть в двух самых «сложных» местах, там, где прокладка может отходить от корпуса (одно видно на фото, а другое в левом дальнем углу). Так что моё решение — буду делать как Пежо и капну немного герметика в эти же места.

Замена прокладки клапанной крышки на Peugeot 308

Чистим поверхности, где будет прилегать прокладка тряпкой, не оставляющей ворса. Снимаем остатки штатного герметика. Желательно обезжирить поверхность. Проверяем свечные колодцы, чтобы там не было масла. При необходимости чистим их.

Замена прокладки клапанной крышки на Peugeot 308

С крышки снимаем старую прокладку и 6 колечек (4 на свечных колодцах и две на болтах в центре крышки), аккуратно ставим новые. Обратите внимание, что на прокладке и на кольцах есть наплывы по бокам и этими наплывами они должны прочно сесть в пазы на крышке, чтобы не вываливаться при переворачивании. Т.к. прокладка у меня оригинальная, то ничего тянуть не пришлось, встало идеально. Старая была дубовая, почти как пластик. Теперь мажем немного герметика в места, где он был изначально и аккуратно надеваем крышку обратно.

Замена прокладки клапанной крышки на Peugeot 308

Проверяем, чтобы прокладка нигде не вылезла. Собираем всё в обратном порядке (болты рекомендуют затягивать сначала по центру, а потом по диагонали, не переусердствуйте), надеваем провода, вставляем катушки, надеваем крышки, доливаем при необходимости масло. Даем машине отстояться несколько часов (в инструкции указано, сколько сохнет герметик).

В ближайшее время обязательно контролируйте, не появилось ли течи из под прокладки. У меня, тьфу-тьфу-тьфу три раза, за 2000 км ничего не потекло.

Всем привет!
Давно уже ничего не писал, и это на самом деле хорошая вещь, ситрик катает и только радует, ничего не делаю, только наслаждаюсь. Решил я все-таки поменять прокладку клапанной крышки, проехал только сам уже 40тыс км, и думаю ее вряд ли кто менял до меня. По всему контуру была грязь, да и небольшие подтеки. Звонок в сервисы определил цену: 3500руб в одном и 4000руб в другом (около 55$), что слишком много для столь простой процедуры.
1. Итак, сначала мойка двигателя чтобы работать в чистоте

2. дальше начинаем разбирать

Вот собственно и вся замена, ушло по времени 3 часа, куда вошло, остывание движка, мат по поводу неподдающейся катушке, пара мелких ожогов, перекуров, и 4 попытки перевернуть крышку, чтобы не выпала прокладка))

Течи моторного масла Peugeot 407

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
• наличие потёков на корпусе ДВС
• фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
• синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

• через прокладку клапанной крышки;
• из-под масляного фильтра;
• через место установки трамблера;
• через сальник коленвала;
• из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

1. Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
2. Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

• появляется сизый дым;
• слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
• ощущается запах горелого масла;
• увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

1. Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
2. Некачественное или старое масло.
3. Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

1. Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
2. Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
3. Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

• несвоевременная замена масла ДВС;
• некачественное масло;
• не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:

• масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
• чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Замена прокладки клапанной крышки Peugeot 407 в Уфе

Замена прокладки клапанной крышки Peugeot 407 - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Уфе. замена прокладки клапанной крышки Peugeot 407 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

• В в Уфе работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Peugeot 407.
• Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
• Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену прокладки клапанной крышки будет минимальной.
• Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Peugeot 407 распространяется гарантия.
• Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
• Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
• Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Peugeot 407

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Уфе прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Peugeot 407 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

407SW - ТО 160тык + замена сальников клапанов, отчет

Напомню, в этой темке поднимал вопрос о двигле сильно, кушавшим масло. Расход масла удалось временно решить Липким Моли Oil-Verlust-Stop. Расход масла уменьшился раза в 4. Оказывается работает присадка ЛМ. Так как замену маслосъемных колпачков решил приурочить к ТО 160тыков, где надо менять все ремни, ролики, фильтра, то предварительно и неспешно были закуплены все необходимые материалы.
Все фильтра, масло, свечи, ремни 2шт, ролики 4шт, сальники клапанов 16шт, сальники распредвала 2шт, две прокладки клапанной крышки. Итого почти на 2500грн.
Пробег 159300, все поменял, сегодня забрал машину. Делал у бывшего слесаря сервиса Пежо. Он сейчас в частном СТО работает. Машину мою хорошо знает, сам на пыже 405 ездит.
Работа заняла в сумме около 11 часов, полтора дня. Самое гемарное замена МС колпачков ближе к салону, из-за расположения двигателя. В процессе замены обнаружилось, что еще надо менять опору двигателя верхнюю правую(резинка порвалась). Слесарь сам ее нашел, купил и поменял. При снятии крышки обнаружилось - нагара, отложений и сгустков нет. Единственное, желтоватый лаковый налет. Не знаю смертельно это или нет. Может марку масла сменить? На свечах присутствие масла было. Маслосъемные колпачки и сальники распредвала задубели, отсюда и жор масла. Три ролика из четырех "шумели" не смертельно, но подшипники устали. После ТО и замены звук двигателя изменился в приятную сторону. По раходу масла отпишусь позже.
Итоги: запчасти и расходники - 2500 + 250 опора двигла. Работа оговаривалась заранее 1800. Еще колеса зимние на дисках сразу перекинул.
Фух, отчитался

Изменено Yorc (23:16 16/11/2012)

Не зря 407 на станции называют - ведро с гайками. Когда был 406 дрыстайл , менялись сальники клапанов на 330 тыщах. Коробка - автомат ? Гидроблок еще не меняли ?

Изменено Gavik (17:20 15/11/2012)

Gavik 15.11.2012 17:16 пишет:
Не зря 407 на станции называют - ведро с гайками. Когда был 406 дрыстайл , менялись сальники клапанов на 330 тыщах. Коробка - автомат ? Гидроблок еще не меняли ?

Нет, коробка, не автомат. Был у меня 406 дорыстайл, пять лет катался. Хорошая машинка со своими плюсами и минусами. В 407 тоже свои + и -, но категорично утверждать про ведро с гайками, я бы не стал. Что повлияло на задубелость мс колпачков Но что это произошло после последней зимы - факт. Скорее всего короткие пробеги зимой.

Не подумайте , что я Вас хотел обидеть , просто так про 407 говорят на сто . Маслосъемные колпачки (дубовые) дают расход масла до 300 грамм . Это должен был сказать моторист . И дорого как то заменили , мне все обошлось 1500 грн. Особой разницы в замене думаю нет .

Gavik 17.11.2012 08:20 пишет:
Не подумайте , что я Вас хотел обидеть , просто так про 407 говорят на сто . Маслосъемные колпачки (дубовые) дают расход масла до 300 грамм . Это должен был сказать моторист . И дорого как то заменили , мне все обошлось 1500 грн. Особой разницы в замене думаю нет .

В ответ на:
Маслосъемные колпачки (дубовые) дают расход масла до 300 грамм .

По моему это все индивидуально, для каждого случая. Не знаю как будет по расходу после замены, поезжу увижу.

В ответ на:
И дорого как то заменили, мне все обошлось 1500 грн.

По ценам. Меняли не только мс колпачки, а и ТО провели с заменой всех ремней, роликов, фильтров, свечей, масла.

Замена Прокладки Клапанной Крышки Peugeot 206

Peugeot 206 1.4 2002 г. Приехал с пузырями воздуха в расширительном бачке. По всем симптомам было похоже на две предпосылки неисправности:

• Пробило прокладку ГБЦ и выхлопные газы идут в систему остывания.
• Оборвало крыльчатку водяного насоса и нет циркуляции в охлаждающей системе, из-за чего движок может подкипать.

После бессчетных тестов найти точную причину так и не удалось. Потому было принято решения начать с более легкой работы — снятия водяного насоса. Для снятия ГБЦ как и для снятия помпы все равно нужно разбирать механизм ГРМ. В конечном итоге оказалось что нужна подмена прокладки головки блока цилиндров.

Моменты затяжки резьбовых соединений

• Крышка клапана M6 — 7 Nm;
• Контргайка регулировочного винта зазора в клапане M9 — 18 Nm;
• Приводная шестерня распределительного вала M10 винт(ы) — 45 Nm;
• Механизм натяжения зубчатого ремня — 22 Nm;
• Длина новых болтов крепления головки блока цилиндров 175,5 mm;
• Наибольшая длина болтов крепления головки блока цилиндров 176,5 mm;
• Впускной коллектор — 20 Nm;
• Свечки зажигания — 28 Nm;
• Ременный шкив коленчатого вала — 25 Nm;
• Крепление колеса — 90 Nm.

Выпускной коллектор

• Теплозащитные щитки — 8 Nm,
• Недлинные гайки — 25 Nm,
• Длинноватые гайки — 16 Nm;

Дальше в нашем фотоотчете более детальная аннотация.

Начинаем находить делему образования воздуха в охлаждающей системе.

Начнем с более легкой работы, снятия и проверки водяного насоса. Сходу открываем крышку расширительного бачка системы остывания.

Откручиваем два болта крепления верхнего защитного кожуха ремня ГРМ. Используем ключ на 10мм.

Сейчас будем добираться до механизма ГРМ со стороны колеса. Снимаем колпак и откручиваем фронтальное правое колесо, используя ключ на 17мм.

Отщелкиваем пистоны крепления подкрылка, обозначенные стрелками на фото.

И откручиваем два самореза крепления подкрылка к бамперу, используя ключ torx T25.

Сейчас отгибаем подкрылок за стойку и получаем открытый доступ к ременному приводу мотора.

Дальше мы будем снимать ремень генератора. Стрелкой указан натяжной ролик ремня. При помощи ключа на 15мм проворачиваем ролик по часовой стрелке, ослабляя натяжку ремня, и снимаем ремень.

Откручиваем три болта крепления шкива коленвала, используя ключ на 14мм.

Перед снятием шкива коленвала советуем установить метку на шкиве и болту, чтоб была возможность при сборке поставить шкив на свое место.

Для снятия защитного кожуха ремня ГРМ нам нужно открутить четыре болта крепления, указаны стрелками, используя ключ на 10мм.

Снимаем кожух, освобождая доступ к ремню ГРМ и помпе.

При зрительном осмотре никаких признаков неисправности помпы мы не смотрим, но для четкой проверки, нам нужно снять помпу и покрутить ее в руках.

Для начала нам нужно выставить ГРМ по меткам. Прокручиваем движок за центральный болт коленвала, используем вороток, несколько удлнителей и головку на 24мм.

Прокручиваем движок, пока шкив распредвала не прокрутиться до метки в ГБЦ. В отверстия в шкиву и ГБЦ устанавливаем фиксатор поперечником 8мм. Также советуем установить метку на ремне и шкиве, и указать направление вращения ремня.

Метка коленвала должна устанавливаться при помощи особых приспособлений. Но у нас движок работает без всяких заморочек, потому нам будет довольно установить свою метку на коленвале и ремне.

Ключом на 13мм ослабляем натяжку ремня ГРМ и снимаем ремень.

Сейчас будем снимать помпу. Откручиваем два болта крепления водяного насоса, используем ключи на 10мм и 12мм.

И подставив емкость для охлаждающей воды, сливаем антифриз и снимаем помпу.

Осмотр снятой помпы показал что она в полном порядке. Крыльчатка на месте, люфтов нет.

Замена прокладки ГБЦ Пежо 206

Peugeot 206 1.4 2002 г. Приехал с пузырями воздуха в расширительном бачке. По всем симптомам было похоже на две предпосылки неисправности:

• Пробило прокладку ГБЦ и выхлопные газы идут в систему остывания.
• Оборвало крыльчатку водяного насоса и нет циркуляции в охлаждающей системе, из-за чего движок может подкипать.

После бессчетных тестов найти точную причину так и не удалось. Потому было принято решения начать с более легкой работы — снятия водяного насоса. Для снятия ГБЦ как и для снятия помпы все равно нужно разбирать механизм ГРМ. В конечном итоге оказалось что нужна подмена прокладки головки блока цилиндров.

Моменты затяжки резьбовых соединений

• Крышка клапана M6 — 7 Nm;
• Контргайка регулировочного винта зазора в клапане M9 — 18 Nm;
• Приводная шестерня распределительного вала M10 винт(ы) — 45 Nm;
• Механизм натяжения зубчатого ремня — 22 Nm;
• Длина новых болтов крепления головки блока цилиндров 175,5 mm;
• Наибольшая длина болтов крепления головки блока цилиндров 176,5 mm;
• Впускной коллектор — 20 Nm;
• Свечки зажигания — 28 Nm;
• Ременный шкив коленчатого вала — 25 Nm;
• Крепление колеса — 90 Nm.

Выпускной коллектор

• Теплозащитные щитки — 8 Nm,
• Недлинные гайки — 25 Nm,
• Длинноватые гайки — 16 Nm;

Дальше в нашем фотоотчете более детальная аннотация.

Начинаем находить делему образования воздуха в охлаждающей системе.

Начнем с более легкой работы, снятия и проверки водяного насоса. Сходу открываем крышку расширительного бачка системы остывания.

Откручиваем два болта крепления верхнего защитного кожуха ремня ГРМ. Используем ключ на 10мм.

Сейчас будем добираться до механизма ГРМ со стороны колеса. Снимаем колпак и откручиваем фронтальное правое колесо, используя ключ на 17мм.

Отщелкиваем пистоны крепления подкрылка, обозначенные стрелками на фото.

И откручиваем два самореза крепления подкрылка к бамперу, используя ключ torx T25.

Сейчас отгибаем подкрылок за стойку и получаем открытый доступ к ременному приводу мотора.

Дальше мы будем снимать ремень генератора. Стрелкой указан натяжной ролик ремня. При помощи ключа на 15мм проворачиваем ролик по часовой стрелке, ослабляя натяжку ремня, и снимаем ремень.

Откручиваем три болта крепления шкива коленвала, используя ключ на 14мм.

Перед снятием шкива коленвала советуем установить метку на шкиве и болту, чтоб была возможность при сборке поставить шкив на свое место.

Для снятия защитного кожуха ремня ГРМ нам нужно открутить четыре болта крепления, указаны стрелками, используя ключ на 10мм.

Снимаем кожух, освобождая доступ к ремню ГРМ и помпе.

При зрительном осмотре никаких признаков неисправности помпы мы не смотрим, но для четкой проверки, нам нужно снять помпу и покрутить ее в руках.

Для начала нам нужно выставить ГРМ по меткам. Прокручиваем движок за центральный болт коленвала, используем вороток, несколько удлнителей и головку на 24мм.

Прокручиваем движок, пока шкив распредвала не прокрутиться до метки в ГБЦ. В отверстия в шкиву и ГБЦ устанавливаем фиксатор поперечником 8мм. Также советуем установить метку на ремне и шкиве, и указать направление вращения ремня.

Метка коленвала должна устанавливаться при помощи особых приспособлений. Но у нас движок работает без всяких заморочек, потому нам будет довольно установить свою метку на коленвале и ремне.

Ключом на 13мм ослабляем натяжку ремня ГРМ и снимаем ремень.

Сейчас будем снимать помпу. Откручиваем два болта крепления водяного насоса, используем ключи на 10мм и 12мм.

И подставив емкость для охлаждающей воды, сливаем антифриз и снимаем помпу.

Осмотр снятой помпы показал что она в полном порядке. Крыльчатка на месте, люфтов нет.

Одну вероятную причину неисправности мы исключили. Сейчас устанавливаем помпу на место и можем с полной уверенностью приступать к снятию ГБЦ.

Перед снятием ГБЦ и отключением разъемов датчиков нам нужно отсоединить клемму АКБ. Рекомендуется снимать минусовую клемму, хотя быстросъем установлен на плюсовой клемме аккума.

Потому что расширительный бачок системы остывания уже пустой, то мы его сходу снимем и уберем в сторону. Отсоединяем шланг обратки и снимаем поддерживающую резинку.

При помощи пасатижей либо специального съемника снимаем евро хомут с патрубка расширительного бачка, снимаем патрубок и убираем в сторону бачок.

Сейчас будем снимать корпус воздушного фильтра. Откручиваем воздушный патрубок от дроссельной заслонки, и от клапанной крышки отсоединяем патрубок картерных газов.

Потянув ввысь корпус воздушного фильтра, вытаскиваем его из кронштейна и убираем в сторону корпус вкупе с отключенными патрубками.

Начинаем отсоединять от впускного коллектора электроразъемы и вакуумные шланги.

Отсоединяем от топливной рампы шланг подачи горючего и рядом от коллектора электроразъем.

Отсоединяем газовые форсунки, пометив электроразъемы и газовые шланги по номеру цилиндра.

Очередной вакуумный шланг нужно отсоединить сзади впускного коллектора.

Отсоединив всё от впускного коллектора перебегаем к левой стороне мотора, около АКБ. Отсоединяем электроразъемы обозначенные стрелками.

Отсоединяем очередной электроразъем с датчика температуры. Ключом на 10мм откручиваем три болта крепления кронштейна поддержки трубок ГУРа и Кондиционера.

Отщелкиваем поддержку трубок и убираем кронштейн в сторону.

Дальше будем снимать выпускной коллектор. Для этого сперва спускаемся под автомобиль и откручиваем болт крепления кронштейна приемной трубы. Используем ключ на 17мм.

Сейчас снимаем термический экран выпускного коллектора, открутив четыре болта ключом на 10мм.

И откручиваем восемь гаек крепления выпускного коллектора, используя ключ на 12мм. Открутив гайки снимаем коллектор со шпилек.

Также впереди автомобиля нужно снять патрубок радиатора идущий к термостату. Снять и убрать в сторону щуп уровня масла. После того как всё отсоединили, можем снимать клапанную крышку. Для этого откручиваем две гайки ключом на 10мм.

Также нужно не запамятовать открутить ключом на 12мм болт кронштейна поддержки ГБЦ.

При помощи головки torx E14 откручиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров.

Снимаем болты вкупе с осью коромысел.

Для снятия ГБЦ нужен ассистент. Один, очень неловкий патрубок, может быть снять только когда ГБЦ приподнята. Потому один человек приподнимает ГБЦ, а 2-ой снимает патрубок, сняв евро хомут.

ГБЦ снята, осматриваем блок мотора. Очищаем его и промеряем плоскость на искривления.

Осматриваем старенькую прокладку, пытаясь отыскать причину неисправности.

Осматриваем ГБЦ. На ней верно видно место пропуска газов в систему остывания. Очищаем плоскость ГБЦ, проверяем на искривления. В нашем случае ГБЦ ровненькая и мы готовим ее к установке назад на блок цилиндров. Пока головка снята комфортно поменять сальник распредвала, если нужно. Очищаем и обезжириваем место посадки ГБЦ.

Устанавливаем на блок новейшую прокладку, за ранее сравнив ее со старенькой прокладкой.

Устанавливаем ГБЦ на место.

С прокладкой ГБЦ шел лист-вкладыш, на котором указан порядок затяжки болтов и момент затяжки.

После затяжки ГБЦ и сборки механизма ГРМ непременно нужно отрегулировать термические зазоры клапанов. После регулировки клапанов, собираем всё в оборотном порядке.

Читайте также:

  
• Автосервис мицубиси кузовной ремонт
  
• Опель мерива заводится и сразу глохнет
  
• Ремонт глушителя мазда 6 gh
  
• Бсз на иж планета 5 своими руками
  
• Камаз дергается при движении