Замена распредвала ауди а4 б8

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Ошибка датчика положения распредвала Audi A4 B8 1,8 TFSI

Прямо в пути загорелся "check engine". Поехал товарищу, подключил ВАСЮ - увидел следующее:

Что это - цепь или просто датчику хана?

Уточню, что за два дня перед этим периодически вылезала ошибка о деактивациии системы старт-стоп.
И звук у мотора как у дизеля, причем бывает шелестит как бензин, а потом переходит на дизель.
Аudi a4 b8 fl, 1,8 TFSI 170 л.с.

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Wiring from/to Camshaft Position Sensor (G40) faulty
Camshaft Position Sensor (G40) faulty
Timing misaligned
Possible Solutions
Check Wiring from/to Camshaft Position Sensor (G40)
Check Camshaft Position Sensor (G40)
Check Timing

это как предложенное решение
датчик под замену и чем скорее, тем лучше, а первым делом посмотри фишку разъема на окисления.

didrifter

Форумчанин

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Опытный

Датчик, конечно, самое простое и дешевое решение, но, как правило, такая ошибка возникает при критично растянутой цепи и максимально выдвинутом натяжителе. Цепь можно замерить способом, описанном ниже:

Фото 1: Измерить расстояние от левого внешнего края перемычки -1- до отметки -2- на распредвалу впускных клапанов. Обязательное значение: 61 … 64 мм.

Фото 2: При достижении обязательного значения, измерить расстояние между отметкой на распредвалу впускных клапанов -3- и отметкой на распредвалу выпускных клапанов -4-. Заданное значение: 124 … 126 мм.

Указание: Смещение на один зуб ведет к отклонению по отношению к обязательному значению примерно на 6 мм. При обнаружении смещения следует заново наложить приводную цепь.

Фото 3: Насечка на демпфере крутильных колебаний должна располагаться напротив стрелочной метки на нижней крышке цепных приводов -стрелка-

При данной ошибке еще наблюдается четкое грохотание со стороны цепного механизма (т.н дизеление) и громкий запуск на холодную.

Шпаргалка по устройству головы 1.8т AWT, AWM, AVJ, AUM и аналогичных.

Здесь просто приведу некоторые моменты и размеры именно по 1.8т 20 клапанов.

Вот общий вид с моментами. Обратите внимание что клапанная крышка тянется не сильно. Если перетянуть то прокладка будет потеть и течь.

Вот «взрыв» схема с моментами. Еще раз обращу внимание на моменты, тянуть как написано! Не надо перетягивать! Риск испортить!

А вот моменты коллекторов, впуск – выпуск.

Все разобрав проверяем продольное биение распредвалов. Для этого привинчиваем крайние крышки и промеряем. Без гидриков конечно.

Проверяем износ направляющих клапанов и косвенно сами клапана, стебли. Максимальное биение 0.8мм.

Так же проводим промер самих клапанов и седел. Вот размеры. К стати. при покупке БУ клапанов тоже не забывайте их промерить.

Если правили седла то надо промерить и вот этот размер. Глубину посадки клапана. ОБЯЗАТЕЛЬНО промерить!

Так же надо проверить плоскость головы и если ее уже шлифовали не однократно то и высоту.

При сборке надо обратить пристальное внимание на правильную установку распредвалов, все строго по меткам. Цепь ставится вот так. Обязательно считать кол-во звеньев! Должно быть ровно 16! Как на рисунке! Для сжатия фазорегулятора купите специальную приспособу, стоит копейки, но с ней так удобно 🙂

Крышки распредвалов тянутся с моментом 10Нм. Начинать с №2 и №4…

При сборке головы аккуратно обращайтесь с герметиком. Наносить только куда указанно и немного совсем. Сальники на распредвалы одевать строго! Через оправку, сальник сверху тоненько мазнуть герметиком.

На прокладку под фазорегулятором герметик наносить вот сюда, на заштрихованную область тонким слоем. На крышку сальников вот сюда…

При установке клапанной крышки герметик нанести вот на эти точки, на голову саму, немного. Сверху прокладку.

Клапанную крышку затягивать аккуратно с моментом 10Нм. Сначала гайки в середине а потом, оставшиеся, перекрестно от центра… Если перетянете то будет потеть…

Сама голова к блоку прикручивается следующем способом. Сначала от руки плотненько все болты в несколько проходов, потом с моментом в 40Нм далее два раза сделать доворот на 90 градусов. Порядок затяжки на рисунке.

Перед началом установки головы на блок надо выставить коленвал и голову метками в верх, что б клапана не погнуть 🙂 ОЧЕНЬ ВАЖНО!
К стати, перед первой заводкой провернуть колено за колесо или гайку на колене раз 10…

Так же надо проверить гидрокомпенсаторы. Сделать это можно вот так. Но все равно надо их перебрать и почистить изнутри. Как это сделать я писал.

А вот рисунок как правильно сальники ставить, некоторые почему то этот момент упускают 🙂

К стати, некоторые в падают в панику, если обнаруживают несколько тоненьких трещинок на голове в камере сгорания. Начинают срочно БУ голову искать. Боятся их не надо, надо просто замерить их, убедится что они безопасны, и спокойно дальше эксплуатировать голову. Вот что по поводу этого пишет заводской мануал…

Замена распредвала ауди а4 б8

Собравшись духом я решил поменять фазорегулятор и перепускной масляный клапан на своей Ауди с двигателем 2,0 ALT – виновники тарахтения по утрам и тарахтения постоянно на горячий двигатель.

P.S. Процедуры описанные ниже являются только ознакомительными и ни в коем случае не поэтапные.

Какой фазорегулятор и перепускной масляный клапан ставить на Audi A4?

Оригинальный номер регулятора фаз газораспределения 06B109088D, средняя цена около 31840 руб. Аналог SOLLO SSVA6397 — 13720 руб. Перепускной масляный клапан — 06B103741G, 21235 руб. Аналогов нет.

Первое что нужно сделать — это привести рамку в сервисное положение, по этому нужно снять передний бампер. Как многие умельцы мне подсказали лучше открутить гайки сняв противотуманки и рукой через отверстия открутить 3 гайки крепления бампера.

Демонтируем передний бампер.

Отсоединяем шланг омывайки от бампера и штекер проводки противотуманок, снимаем полностью бампер, и сливаем жидкость.

Итак, вставляем инструмен(самодельный), вкручиваем в предзназначенное ему место и откручиваем болты 3 штуки от опор. То же самое со второй стороны. Почитав Эльзу, узнаете какие ещё болты нужно открутить, чтобы рамка вышла вперёд.

Осторожно стянув рамку на себя, получаем отличный доступ к ГРМ.

Рамка в сервисном положении.

Выставляем метки ВМТ распредвала и коленчатого вала поворачивая за коленвал по часовой стрелке. Крутится очень легко, без выкручивания свечей.

Снимаем верхний кожух ГРМ и видим натяжной ролик — ослабляем его. Суть натяжения его мне не понятна, но я руководствовался по Эльзе. Шестигранником по часовой стрелки ослабляем натяжной ролик(1) вставляем пластинку между штоком и корпусом ролика(эта пластинка пару раз у меня падала — в итоге без пластинки), далее отпускаем гайку(3) и круглогубцами изогнутые мне на данном этапе не пригодились, как только ослабил гайку тут же натяжник сам ослаб при этом эксцентрик сам повернулся по часовой стрелки.

На всякий случай я пометил мелом шестерёнку распредвала и зуб на ремне.

Натянул подобным образом ремень, чтобы не сбить зубья на коленчатом валу, для помеченного мною мелом на распредвале.

Руководствуясь Эльзой снимаем навесное оборудование. Самое главное после того как ремень снять с распредвала, обязательно повернуть коленвал на 45 градусов против часовой стрелки, дабы проводя манипуляции с распредвалами случайно не загнуть клапана.(в конце сборки – незабываем повернуть обратно коленвал по часовой на 45 гр.)

20 — клапанник без крышки ГБЦ.

Натяжитель цепи распредвалов.

Пропустив многое, откручиваем раму с ГБЦ. Соблюдаем правильную последовательность откручивания.С обратной стороны ГБЦ откручиваем перепускной масленный клапан — отрутить его самое сложное на этом этапе — дабы места мало. Натяжник цепи распредвалов застопориваем болтом.

Без рамы ГБЦ. Распредвалы утопленны как вкопанные — поднимать желательно с напарником одновременно — каждый свой распредвал и все в сборе с цепью и натяжником.

Самый большой гемор который я получил так это открутить болт который закручен фазорегулятор во впускной распредвал. Он закручен очень большим моментом, в конце концов не слабо попортив головку болта всё же откручиваю с помощью напарника зажав газовым ключом в разрешенном месте на распредвале. Закрутив на место новый фазорегулятор тоже большим моментов. Кто будет менять — мой совет лучше преобрести новый болт.

Новый фазорегулятор в сборе. После закручивания рамы к ГБЦ не забываем выкрутить болт.

Обезжириваем нижнюю посадочную сторону рамы ГБЦ — бензином. Это делается для того чтобы герметик мог схватиться. Обезжириваем также сам верх ГБЦ.

Установив правильно цепь распредвалов утапливаем распредвалы по метке выпускного распредвала с крышкой ГБЦ. А стягивая рамку болтами в правильном порядке распредвалы сами лягут так как им надо — но всё же убеждаемся в правильности установки распредвалов.

Новый перепускной масленый клапан.

Перепускной масленный клапан, со старой очишенной прокладкой — я ставил еще дополнительно на герметик.

Процесс сборки начинаем в обратном порядке.

Не много — натянув ремень на шестерню распредвала — натягиваем натяжным роликом ремень.

Замена распредвала на AUDI A4 B8

Наша страница на DRIVE2:

Комментарии 25

Ходит чуть влево вправо, норма ли это?

06j109088 я так понимаю установили китайский распредвал?! Неужели он хорош?

Инна в оригинале идёт.

Подскажите, при запуске на холодную машина троит, просаживается по оборотам, если хорошенько прогреть двигатель то проблема пропадает . Диагностика ничего не выявила. Механик который менял цепь сказал что следует заменить кронштейн распредвала, может быть ли в нем проблема?

А на что тогда это похоже?

Там много что может быть подъезжайте в сетвис надо смотреть и компом тоже надо смотреть. С понедельника начну работать.

А на что тогда это похоже?

Такая же проблема как и у тебя, решил?

Да, обращался к Дмитрию только он смог помочь, выявил устранил. Советую съездить к нему на диагностику, причин может быть много и менять все подряд будет накладно. Он специализируется на этих машинах, уверен он поможет

Сколько стоит данная процедура с запчастями, можно подробнее
Работа
Запчасти

Здравствуйте еще раз, заменив комплект грм, распредвал и опорный кранштейн, давление повысилось и нормализовалось, но проехав 100км, га холостых пошел стук, сделав диагностику показало ошибки р00а000, р000100, р001100, в ходе дальнейшей диагностики, давление в норме 1.5, но стук есть и при перегозовках, к стуку присоединялся треск(как будто цепь перескакивает), разобрав проверил метки, все в полном порядке(крутил даже до установочных меток, кто что скажет? Плиз откликнитесь!

Распредвал какой ставил?

У не оригинала могут кулачки провернуть. Форсы не льют? Проверь свечи. На оборотах звук выравниваетя?

Замена фазорегулятора и перепускного масляного клапана на Audi A4 8E 2.0 ALT

Наконец придя в себя, мною было решено сменить регулятор фаз и клапан масла для перепускания на авто Ауди с движком 2,0 АЛТ - причина - тарахтенье в утреннее время и тарахтенье с нагретым двигателем.

З.Ы. Тот процесс, который я опишу, всего лишь для знакомства, он не является поэтапным.

Сперва приводим рамочку в положение сервиса, для этого снимаем бампер спереди. Знающие люди посоветовали мне сначала раскрутить гаечки, снять противотуманные устройства и руками сквозь щели раскрутить три гаечки, крепящие бампер.

Разбираем бампер спереди.

Отсоединить шланг омывателя от бампера и штекер проводов противотуманного устройства, снять весь бампер, и слить жидкость.

Теперь вставить инструмент (который сами сделали), вкрутить выделенное для него место и открутить три болтика от опор. Так же с другого края. Ознакомившись с Эльзой, будете знать, которые еще болтики откручиваем для выхода рамки к переду.

Аккуратно стягиваем рамочку к себе, теперь у нас хороший доступ к ГРМ.

Рамочка в положении сервиса.

Выставить меточки ВМТ распределительного вала и коленчатого вала, кол. вал нужно поворачивать влево. Крутить просто, даже не нужно выкручивать свечи.

Снять кожух ГРМ сверху и увидите ролик натяжения - ослабить его. Смысл натяги его мною не понят, но я шел по советам Эльзы. С помощью шестигранника влево ослабить ролик натяжения (1), вставить пластику посередине штока и корпуса ролика (пластина упала у меня два раза, и я остался без нее), после отпустить гаечку (3), согнутые круглогубцы тут мне не нужны, при ослаблении гаечки ослаб и натяжитель, а эксцентрик дал ход влево.

Для подстраховки я поставил метку шестеренку распределительного вала и зубик на ремне.

Стянул также ремень, для не сбивания зубьев на коленвале, поставил меточки на распределительном вале.

Снять оборудование навеса, пользуясь советами Эльзе. Не забудьте после снятия ремня с распределительного вала свернуть коленчатый вал на сорок пять градусов вправо, чтобы при проведении операций с распределительным валом не согнуть клапаны (когда будете собирать, не забудьте свернуть назад коленчатый вал на сорок пять градусов влево).

Двадцатиклапанник без крышечки ГБЦ.

Натяг цепи распределительного вала.

Пропустить много что, открутить рамку с ГБЦ. Соблюдать нужно правильность при раскручивании. С другого бока ГБЦ открутить клапан масла перепуска - самый сложный этап - это раскручивание, так как мало местечка. Натяжитель цепи распределительного вала застопорить болтиком.

Без рамочки ГБЦ. Распределительные валы утоплены будто их вкопали - поднимать их лучше с помощником - каждому по одному все в сборку с цепочкой и натяжителем.

Самое сложно для меня оказалось - откручивание болтика, которым крепится регулятор фаз в распредвал впуска. Закручивается он огромным моментом, в итоге испортив головку болтика, мне все же удалось с помощником раскрутить, зажимая ключиком газа в месте, где разрешено на распределительном вале. Закручиваем туда же, где было новенький регулятор фаз крупным моментом. Для тех, кто станет сменят, приобретите новенький болтик.

Новенький регулятор фар в сборке. За закручиваем рамки к ГБЦ, не забудьте открутить болтик.

Обезжирить сторону посадки внизу рамки ГБЦ - нужен бензин. Делаем это для схвачивания герметика. Обезжирить еще верхушку ГБЦ.

После правильной установки цепи распределительных валов утопить их по меточке распределительного вала впуска с крышечкой ГБЦ. При стягивании рамы болтиками правильно распределительные валы сами сядут как нужно - для страховки проверьте, как установлены распределительные валы.

Новенький клапан масла перепуска.

Клапан масла перепуска со старенькой почищенной прокладочкой - я установил еще на герметик.

Собирать нужно в обратной последовательности.

Слегка натягиваем ремень на шестеренку распределительного вала - натянуть роликом натяжения ремешок.

7 неисправностей, которые поджидают покупателя Audi A4 (В8)

Но есть у A4 B8 и слабые места, о которых вы должны знать перед покупкой. В этой статье я собрал 7 типичных проблем автомобиля.

В зависимости от мотора и типа привода на Audi A4 B8 устанавливались разные трансмиссии. Передний привод оснащался в основном вариатором Multitronic, который при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании являлся самым надежным вариантом. Механику в Россию практически не поставляли, но и с ней особых проблем не возникало. Та же ситуация с классическим автоматом.

На полноприводные двухлитровые версии ставился 7-ступенчатый «робот» S-tronic, который ломается чаще всего. Из-за загрязненного масла в роботизированной КПП страдает мехатроник. Новая деталь с заменой обойдется в около 35 тыс. рублей. Чтобы не потратиться, узнайте у продавца, как часто он менял масло в коробке. Идеальный интервал замены — 30-40 тыс. км. Плановое техническое обслуживание в коробке лучше проводить на 180 тыс. км.

Масложор

Чрезмерный расход масла — главная проблема турбодвигателей 1,8 и 2,0 на А4 В8 в дорестайлинге. У них очень тонкие маслосъемные кольца, которые со временем закоксовывались и забивали масляные каналы. Масло начинало попадать в камеру сгорания, и еще в гарантийный период владельцы доливали его при каждой заправке. После 2013 года проблему устранили.

Чтобы не столкнуться с масложором, можно либо купить рестайлинговую машину, либо взять дорестайловую модель после ремонта поршневой группы. Если работы не проводились, придется потратить 75 тыс. рублей.

Для профилактики используйте качественное синтетическое масло и сократите интервал замены до 7 тыс. км.

Помпа

Текущая помпа — слабое место всех моторов Audi A4 B8. Проблема возникает уже на 60-90 тыс. км пробега. Лучше менять насос системы охлаждения в сборе. Замена обойдется в около 15 тыс. рублей. В некоторых случаях можно поменять только крыльчатку (2 тыс. рублей).

Кузов

Кузов у Audi А4 крепкий, стойкий к коррозии, но облетающая с кромок крыльев краска — больная тема для владельцев B8. Стоимость покраски одного крыла обойдется от 7 тыс. рублей.

Цепь ГРМ

На дорестайлинговых моделях возможен перескок цепи ГРМ на одно или несколько звеньев. О неполадке можно узнать по треску, цокоту и дребезжанию, раздающимся при запуске мотора на холодную, либо машина вообще перестанет заводиться.

Причина часто кроется в неисправных натяжителях цепи. Проблема в лучшем случае решается заменой комплекта ГРМ (около 25 тыс. рублей), в худшем, если загнет клапана, — ремонтом ГБЦ, который будет стоить в несколько раз дороже.

Подвеска

Задние амортизаторы нередко текут уже на пробегах до 50 тыс. км. Из-за износа шаровой приходится менять передние нижние рычаги уже при пробеге 60-80 тыс. км. Примерно в то же время «сдаются» передние ступичные подшипники и рвутся пыльники ШРУСа.

Перед покупкой лучше сделать техническую диагностику автомобиля (лишний повод поторговаться с продавцом). Подвеска у А4 алюминиевая и поэтому дорогая. Один оригинальный рычаг, например, обойдется в почти 10 тыс. рублей. Пыльники стоят около двух тысяч с заменой, а ступичные подшипники — от 5 тыс. рублей.

Рулевое управление

У В8 могут быть проблемы с рулежкой. Если руль тяжело крутится, скорее всего, нужно менять карданчик рулевого вала. Замена производится быстро и стоит не больше пары тысяч рублей.

На рестайлинговых машинах до 60 тыс. км может отказать электроусилитель, интегрированный в рулевую рейку. Можно попробовать обновить софт. Если это не поможет, придется менять рулевую рейку в сборе. Новая стоит от 120 тыс. рублей, б/у — от 30 тыс. рублей, но уже через полгода можно попасть на повторную замену.

Если вы присмотрели Audi A4 в кузове B8, берите рестайлинговый вариант. Большинство болячек у нее исправлено, особых хлопот при своевременном обслуживании они не доставят.

Если нравится дорестайлинг, ищите обслуженную машину со свежезамененным ГРМ и поршневой группой. Пробег при выборе такого автомобиля играет уже второстепенную роль.

Автор: Игорь Васильев

Был ли у вас опыт владения Audi? Что бы вы добавили к этому списку? Пишите об этом в комментариях.

7 неисправностей, которые поджидают покупателя Audi A4 (В8)

Масложор

Для профилактики используйте качественное синтетическое масло и сократите интервал замены до 7 тыс. км.

Помпа

Кузов

Цепь ГРМ

Подвеска

Рулевое управление

Автор: Игорь Васильев.

Был ли у вас опыт владения Audi? Что бы вы добавили к этому списку? Пишите об этом в комментариях.

Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

Внимание: В случае обрыва ремня или его неправильной установки остается небольшой шанс на отсутствие повреждений двигателя. Поэтому рекомендуем перед снятием головки блока цилиндров провести проверку давления конца такта сжатия во всех цилиндрах.
Специальный инструмент

• A6 2,0: Фиксатор натяжителя дополнительного приводного ремня - №3204 или №T10060.
• Поддерживающие направляющие - №3369.
• Фиксатор натяжителя - №T10008.
• Ключ натяжителя - №3387.
• Сверло диаметром 8 мм.

Специальные указания

• Отсоедините провод от « - « клеммы аккумуляторной батареи.
• Не проворачивайте коленчатый или распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ.
• Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
• Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
• НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
• Соблюдайте все моменты затяжки.

Снятие

Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки. Отсоедините выпускную трубу дополнительного подогревателя от защиты двигателя (если установлен).

Снимите:

o A4: Передние колеса.
o Нижнюю защиту двигателя.
o A6: Нижний впускной воздушный шланг промежуточного охладителя.
o Впускной воздуховод промежуточного охладителя (если установлен).
o Воздуховод воздушного фильтра.
o A4: Крышку бачка ГУР.
o A4: Разъем электромагнитного клапана аккумулятора паров топлива.
o Передний бампер.
o Болты передней панели [1] .

Установите поддерживающие направляющие №3369 в переднюю панель [2] .
Отверните болты передней панели [3] .
Сдвиньте переднюю панель вперед, в положение сервисного обслуживания.
A6 1,8 Turbo: Зафиксируйте вязкостную муфту вентилятора системы охлаждения болтом М5х60 мм [21] .
A6 1,8 Turbo: Отверните вязкостную муфту с помощью ключа-шестигранника [22] .

Снимите:

o Крышку двигателя.
o Дополнительный приводной ремень (и). A6 2,0: Используйте специнструмент №3204 или №Т10060.
o Натяжитель дополнительного приводного ремня [4] .
o Верхнюю крышку ремня привода ГРМ [5] .
Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра.
Убедитесь, что установочные метки совмещены [6] и [7] .

Снимите:

o Болты шкива коленчатого вала [8] .
o Шкив коленчатого вала [9] .
o Центральную крышку ремня привода ГРМ [10] .
o Нижнюю крышку ремня привода ГРМ [11] .

Вставьте ключ-шестигранник в ролик натяжителя [12] .
Медленно поверните ролик натяжителя против часовой стрелки так, чтобы можно было вставить фиксатор [13] . Специнструмент №Т10008.
Ослабьте гайку натяжителя [14] .
Медленно поверните ролик натяжителя по часовой стрелке [15] . Используйте специнструмент №3387 [16] . НЕ ПОВРЕДИТЕ выступ натяжителя [17] .
Снимите ремень привода ГРМ. Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Установка ремня ГРМ

Убедитесь, что установочные метки звездочки распределительного вала совмещены [7] .
Убедитесь, что автоматический натяжитель зафиксирован специнструментом [13] . Специнструмент №Т10008.
Наденьте ремень привода ГРМ на звездочку коленчатого вала.

Установите:

o Нижнюю крышку ремня привода ГРМ [11] .
o Шкив коленчатого вала [9] .
o Болты шкива коленчатого вала [8] .
Слегка затяните болты шкива коленчатого вала [8] .
Убедитесь, что установочные метки совмещены [6] .

Наденьте ремень привода ГРМ в следующем порядке: При повторном использовании старого ремня: Соблюдайте направление вращения ремня по нанесенным на ремне меткам.

o Звездочка насоса охлаждающей жидкости.
o Ролик натяжителя.
o Звездочка распределительного вала.

Медленно поверните ролик натяжителя против часовой стрелки [18] так, чтобы можно было извлечь фиксатор [13] . Используйте специнструмент №3387 [16] .
Медленно поворачивайте ролик натяжителя по часовой стрелке [15] , пока размерь[19] не станет равен 8 мм. Используйте сверло [20] . Двигатель должен быть НЕПРОГРЕТЫМ.
Затяните гайку натяжителя [14] . Момент затяжки: 27 Нм.
Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра.
Убедитесь, что установочные метки совмещены [6] и [7] .
Убедитесь, что размер [19] равен 6-10 мм. Используйте сверло [20] .

Если нет:

o Вставьте ключ-шестигранник в ролик натяжителя [12] .
o Медленно поверните ролик натяжителя против часовой стрелки так, чтобы можно было вставить фиксатор [13] . Специнструмент №Т10008.
o Ослабьте гайку натяжителя [14] .
o Медленно поверните ролик натяжителя против часовой стрелки [18] так, чтобы
o можно было извлечь фиксатор [13] . Используйте специнструмент №3387 [16] .
o Медленно поворачивайте ролик натяжителя по часовой стрелке [15] , пока размер [19] не станет равен 8 мм. Используйте сверло [20] .
o Затяните гайку натяжителя [14] . Момент затяжки: 27 Нм.
o Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ поршня первого цилиндра.
o Убедитесь, что размер [19] равен 6-10 мм. Используйте сверло [20] .
o Установите детали в порядке, обратном снятию.

Используйте новые болты шкива коленчатого вала [8] . Момент затяжки: 10 Нм + 90°.

Цепь привода ГРМ в головке блока цилиндров

Специальные инструменты

• Держатель звездочки распределительного вала - специнструмент №3036.
• Двигатель 1,8 л: Держатель натяжителя цепи/регулятора распределительного вала - специнструмент №3366.
• Двигатель 2,0 л: Держатель натяжителя цепи/регулятора распределительного вала - специнструмент №T10092.

Специальные указания

• Отсоедините провод от " - " клеммы аккумуляторной батареи.
• Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.
• Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
• Соблюдайте моменты затяжек.
• Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.
• НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
• НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.

Процедуры установки фаз газораспределения

Для снятия/установки потребуется:

• Снятие ремня привода ГРМ.
• Двигатель в положении ВМТ поршня первого цилиндра [1] или [2] .
• Убедитесь, что совмещены установочные метки на задней стороне звездочек распределительных валов [3] .
• Снимите переднюю звездочку распределительного вала. Используйте специнструмент №3036.
• Установите держатель натяжителя цепи/регулятора распределительного вала. Специнструмент №3366 [4] или T10092. [5] НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ держатель натяжителя цепи/регулятора распределительного вала, так как возможно повреждение инструмента.
• Если предполагается повторная установка цепи: Нанесите краской метки положения звеньев цепи относительно установочных меток на звездочках [6] и [7] .
• Звено цепи на звездочке распределительного вала выпускных клапанов слегка не совпадет с установочной меткой на звездочке распределительного вала [6] .
• Убедитесь, что между установочными метками распределительных валов расположено 16 роликов звеньев, при этом ролики 1 и 16 совмещены с метками, как показано [6] и [7] .
• Снимите и установите натяжитель цепи/регулятор распределительного вала вместе с распределительными валами.
• Затяните болты натяжителя цепи/регулятора распределительного вала. Момент затяжки: 10 Нм.

Указание: Между установкой распределительных валов и запуском двигателя должно пройти не менее 30 минут во избежание повреждения двигателя.

Замена распредвала Ауди А4

Распредвал – важный элемент двигателя Ауди А4. Он отвечает за работу клапанов, от него зависит мощность мотора. Располагается этот узел в верхней части ГБЦ. Срок службы составляет 100-150 тыс. км. Но на него сильно влияет эксплуатация двигателя на предельной мощности и особенно использование некачественного масла. Чаще всего задиры и царапины на шейках и кулачках, происходят из-за грязного масла, недостаточности его уровня, поломки масляного фильтра.

Замену распредвала Ауди А4 нужно делать, когда ремонт невозможен. Это происходит, если шлифовка шеек и кулачков приведет к уменьшению размеров ниже допустимых значений. Обычно об этом предупреждают мастера на СТО. Также предстоит его поменять, если он погнут, треснул, на нем есть вмятины, разрушены шпоночные пазы, посадочные места и др. Часто такое бывает после аварий двигателя, обрыва ремня ГРМ. И еще один вариант, это тюнинг двигателя автомобиля.

Стоимость:

Вид	Цена
Замена впускного распредвала	от 2500 руб.
Замена выпускного распредвала	от 2500 руб.

Проверенные автосервисы в Санкт-Петербурге:

Основные признаки, по которым можно определить, что распределительный вал пришел в негодность, такие. Это стук клапанов при исправности механизма привода клапанов, общая потеря мощности двигателя и падение давления в системе смазки. При этом ДВС постоянно глохнет. Необходимо также проверить сальники валов, при поломках они часто текут.

Точную диагностику, сделают мастера СТО. Для проверки используется специальный стенд и оборудование. Менять распределительный вал Ауди А4 лучше в специализированных сервисах, так как для замены придется снимать крышку ГБЦ. Данные манипуляции требуют точности и аккуратности.

После этго, важно провести регулировку натяжения ремня или цепи ГРМ, проверить датчик фаз газораспределения и т. д. А также рекомендуется заменить масло. Все эти операции грамотно и аккуратно проведут в наших сервисах Санкт-Петербурга

Читайте также: