Замена распредвала на мазе
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Ремонт распредвала
Распределительный вал изготовлен из стали 45. Опорные шейки, кулачки и торцовая поверхность передней шейки подвергнуты закалке нагревом ТВЧ на глубину 2,5-3,5 мм до твердости HRC 52-56.
У распределительного вала могут быть следующие дефекты: износ опорных шеек и кулачков по высоте, износ шейки под распределительную шестерню, износ шпоночной канавки по ширине, изгиб вала и повреждение резьбы под гайку крепления шестерни.
Все валы перед ремонтом проверяют на изгиб и при необходимости правят на гидравлическом прессе, а также устраняют забоины в заднем центровом отверстии.
Для исправления заднего центрового отверстия вал устанавливают шейкой под распределительную шестерню в трехкулачковый патрон токарно-винторезного станка, а задней опорной шейкой - в люнет. Центр исправляют расточкой отверстия до удаления забоин, сохранив рабочий конус на глубине не менее 4 мм под углом 120°.
Для проверки вала на изгиб крайними опорными шейками устанавливают на призмы и по средним шейкам определяют величину изгиба индикатором часового типа. Допускается изгиб не более 0,05 мм.
Изношенные опорные шейки шлифуют под один из уменьшенных ремонтных размеров (табл. 43) или наплавляют.
Шейки шлифуют на кругло-шлифовальном станке. Вал, подлежащий шлифовке, передним концом устанавливают в трехкулачковый патрон, задний конец поджимают центром. Биение вала выверяют по шейке под распределительную шестерню с точностью до 0,02 мм. Каждую опорную шейку шлифуют с упором в люнет шлифовальным кругом.
После шлифовки шейки вала при помощи жимков полируют пастой ГОИ № 10 до получения зеркальной поверхности. Овальность и конусность всех шеек должна быть не более 0,01 мм, шероховатость поверхности 0,32 мкм. Диаметры шлифования опорных шеек должны соответствовать одному ремонтному размеру.
Опорные шейки, изношенные меньше ремонтных размеров, подвергают вибродуговой наплавке или наплавке под слоем флюса. Перед наплавкой опорные шейки шлифуют “как чисто”. Наплавку производят проволокой ОВС или Г диаметром 1,6 мм по всей длине шейки до диаметра 56,0 мм и при этом первый и последний витки наплавляют без подачи.
Наплавку под слоем флюса производят на следующих режимах:
| Сила тока, А | 180-200 |
| Напряжение тока, В | 30-35 |
| Скорость подачи проволоки, м/ч | 71 |
| Частота вращения детали, об/мин | 1,0 |
| Подача суппорта, мм/об | 6,0 |
| Скорость наплавки, м/ч | 9,5 |
| Смещение электрода с зенита, мм | 2-3 |
Наплавленный слой должен быть плотным, трещины любого характера и расположения не допускаются. Твердость наплавленного слоя должна быть HRC 52-56.
После наплавки опорные шейки шлифуют начерно до диаметра 55-0.12 мм после чего проверяют биение промежуточных опорных шеек и цилиндрической части кулачков по отношению к крайним опорным шейкам. Допустимое биение не более 0,05 мм. При биении промежуточных шеек или цилиндрической части кулачков более 0,05 мм вал правят, а кулачки шлифуют.
После правки шейки вала окончательно шлифуют под один из ремонтных размеров, а затем полируют.
Изношенную шейку под распределительную шестерню менее 36,02 мм восстанавливают путем наплавки. Наплавку производят проволокой Св-08 (не заплавляя шпоночную канавку) до диаметра 40 мм. Затем наплавленную шейку обтачивают на токарно-винторезном станке до диаметра 36,5 мм.
Шейку под шестерню окончательно шлифуют на круглошлифовальном станке. Шлифуют с упором в люнет до диаметра 66 +0,035 +0,052 мм. Овальность и конусность шейки после шлифовки должна быть не более 0,02 мм, шероховатость поверхности 1,25 мкм.
Изношенную по ширине более 6,03 мм шпоночную канавку под распределительную шестерню фрезеруют до ремонтного размера 3,5 -0,055 -0,010 мм на глубину и ширину 6,7+0,2 мм на горизонтально-фрезерном станке шпоночной фрезой из стали Р9. Вал на станке закрепляют в специальном приспособлении, обеспечивающем смещение канавки относительно плоскости симметрии поверхности шейки под шестерню не более 0,1 мм.
Износ впускных и выпускных кулачков по высоте до размера не менее 42,2 мм устраняют путем шлифовки профиля кулачка на копировально-шлифовальном станке. Шлифуют “как чисто” по копиру с упором в люнет, выдержав размер цилиндрической части кулачков не менее 33,4 мм. Цилиндрическая часть кулачков должна выступать над телом вала не менее, чем на 0,15 мм. Кулачки обрабатывают шлифовальным кругом при обильной подаче охлаждающей жидкости.
После шлифовки первого кулачка необходимо изменить установку копира и повторить операцию для остальных кулачков. Окончательная обработка кулачков заключается в их полировке до шероховатости поверхности 0,32 мкм. Полировку производят жимками с применением пасты ГОИ на специальном станке. Поверхность кулачков после шлифовки необходимо проверить на твердость, которая должна быть не менее HRC 50 на уголках вершин кулачков на расстоянии 3 мм от края.
При износе кулачков по высоте до размера менее 42,2 мм разрешается наплавка изношенной поверхности кулачка с последующей обработкой под номинальный размер профиля.
Изношенную или поврежденную резьбу под гайку крепления шестерни распределительного вала восстанавливают наплавкой. Перед наплавкой резьбу тщательно очищают от масла и грязи. Затем протачивают на токарно-винторезном станке до диаметра 27 -0,14-0,28 мм и нарезают резьбу М27х2.
Распределительные валы старой конструкции можно использовать в комплектах:
- Вал с резьбовым отверстием в переднем конце с шестерней 4, имеющей паз на торце ступицы, прижимной шайбой 7, стопорной шайбой 2 и болтом 6 (рис. 168, б).
- Вал с диаметром под шестерню 30 +0,028 +0,042 мм и резьбой М27х 2 с шестерней, имеющей отверстие в ступице диаметром 30+0,027 мм, и ступицу шириной 30 мм, стопорной шайбой с фиксацией в шпоночный паз, фланцем с отверстием диаметром 42 мм и гайкой М27х2 (см. рис.168, а).
- Вал с диаметром шейки под шестерню 36 +0,035 +0,052 мм, диаметром буртика под фланец 44 мм и резьбой M27х2 и шестернями, имеющими отверстие в ступице диаметром 36+0,027 мм, шириной ступиц 30 или 31 мм, стопорной шайбой с фиксацией в шпоночный паз, фланцем с отверстием диаметром 46 мм и гайкой 27х2.
Если на старый двигатель с крышкой шестерен 236-1002260-Б устанавливается распределительный вал с креплением шестерни гайкой (а не болтом), для обеспечения собираемости крышку шестерни нужно обработать фрезой диаметром 70 мм, как показано на рис.169.
Ремонт двигателя
На грузовом автомобиле МАЗ установлен мощный и экономичный двигатель, который надежен и удобен в эксплуатации. Однако нужно помнить, что срок службы двигателя в значительной степени зависит от регулярного и тщательного ухода за ним, а если уж случилось так, что двигатель требует ремонта - обратитесь в наш специализированный технический центр «СТ Сервис», поскольку ремонт двигателя, это достаточно сложный и трудоемкий процесс, требующей высокой квалификации специалиста.
К основным признакам, по которым можно увидеть, что требуется ремонт двигателя МАЗ, относятся:
- появление проблем с запуском
- увеличение дымности выхлопа либо изменение его цвета
- нестабильность оборотов
- повышенная шумность работы
- появление посторонних звуков, стуков и пр.
- снижение мощности
- перегрев
- видимые следы масла или горючего
До начала ремонтных работ наши специалисты выяснят причину неисправности двигателя. При необходимости проведут компьютерную диагностику.
Мы проводим следующие виды ремонтных работ:
- Компьютерная диагностика двигателя
- Снятие и разборка двигателя
- Дефектовка двигателя
- Проверка блока цилиндров (при необходимости – ремонт или замена)
- Проверка головки блока цилиндров (при необходимости – ремонт или замена)
- Проверка коленчатого вала (при необходимости – ремонт или замена)
- Проверка распределительного вала (при необходимости – замена)
- Проверка ТНВД и форсунок
- Ремонт или регулировка ТНВД
- Ремонт или регулировка форсунок
- Замена цилиндропоршневой группы
- Сборка двигателя
- Регулировка двигателя
- Установка двигателя
- Испытание двигателя
В нашем техническом центре квалифицированные специалисты с помощью профессионального оборудования быстро и точно выявят все явные и скрытые неисправности, устранят их, качественно и с гарантией.
Никаких проблем с частичным или капитальным ремонтом двигателя МАЗ не будет, если вы обратитесь в технический центр «СТ Сервис». Мы оказываем все услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей МАЗ. Многолетний опыт наших специалистов позволяет производить ремонт двигателя практически любой сложности.
Стоимость работ
| Вид работ | Цена |
| Семейство двигателей Д-245 | |
| Двигатель Д-245 с/у | 20 000 руб. |
| Замена вкладышей шатунных Д-245 (с с/у поддона) | 6 000 руб. |
| Замена вкладышей коренных Д-245 (с с/у поддона) | 6 000 руб. |
| Замена вкладышей коренных и шатунных Д-245 (с с/у поддона) | 11 000 руб. |
| Регулировка клапанов Д-245 | 5 500 руб. |
| Протяжка ГБЦ с регулировкой клапанов Д-245 | 6 500 руб. |
| Пркладка ГБЦ Д-245 - замена с регулировкой клапанов | 12 000 руб. |
| Замена поршневой группы без с/у ГБЦ и поддона 245 | 22 000 руб. |
| Замена поршневой группы (комплекс работ) Д-245 | 36 200 руб. |
| Капитальный ремонт ДВС Д-245 без с/у | 45 000 руб. |
| Замена шестерен привода ТНВД Д-245 (со снятием радиатора) | 18 000 руб. |
| Замена передней манжеты коленвала ДВС-245 (без с/у радиатора) | 3 300 руб. |
| Замена задней манжеты коленвала Д-245 (с с/у КПП, сцепления, маховика) | 16 500 руб. |
| Замена компрессора Д-245 | 3 500 руб. |
| Замена помпы Д-245 | 5 500 руб. |
| Замена турбокомпрессора Д-245 | 5 500 руб. |
| ТНВД с/у Д-245 Е3/Е4 | 4 950 руб. |
| ТНВД с/у Д-245 Е2 | 6 600 руб. |
| Радиатор с интеркуллером - с/у | 5 500 руб. |
| Семейство двигателей ЯМЗ 236 | |
| Двигатель ЯМЗ 236 с/у | 22 000 руб. |
| Замена вкладышей шатунных ЯМЗ 236 (с с/у поддона) | 8 800 руб. |
| Замена вкладышей коренных ЯМЗ 236 (с с/у поддона) | 8 800 руб. |
| Замена вкладышей коренных и шатунных ЯМЗ 236 (с с/у поддона) | 16 000 руб. |
| Протяжка ГБЦ с регулировкой клапанов 236 | 6 500 руб. |
| С/у 1 ГБЦ 236 с регулировкой клапанов | 7 500 руб. |
| Регулировка клапанов 236 | 5 500 руб. |
| Замена поршневой группы без с/у ГБЦ и поддона 236 | 33 000 руб. |
| Замена поршневых колец при снятой ГБЦ и поддоне 236/245 | 21 000 руб. |
| Замена компрессора (236,238,7511) | 3 300 руб. |
| Замена привода вентилятора | 3 300 руб. |
| Замена гидромуфты | 4 400 руб. |
| С/у теплообменника | 6 500 руб. |
| Замена элементов теплообменника | 2 200 руб. |
| Замена помпы | 4 400 руб. |
| Замена турбокомпрессора | 6 050 руб. |
| Проверка компрессии 236 | 5 500 руб. |
| Замена манжеты привода ТНВД | 6 050 руб. |
| Замена радиатора (основного) | 6 600 руб. |
| С/у интеркуллера | 3 300 руб. |
| Замена радиатора с интеркуллером | 8 800 руб. |
| Замена прокладок впускного коллектора | 3 300 руб. |
| Замена прокладок коллектора (выпускного) | 2 200 руб. |
| Замена прокладок водяного коллектора | 3 300 руб. |
| Замена насоса гидроусилителя руля с кронштейном | 3 300 руб. |
| Замена НШ ГУР без кронштейна | 1 650 руб. |
| Замена поддона | 3 300 руб. |
| Замена подушки боковой опоры двигателя | 1 650 руб. |
| Замена подушки передней опоры в сборе | 7 150 руб. |
| Капитальный ремонт ДВС ЯМЗ -236 без с/у | 65 000 руб. |
| Замена датчика включения гидромуфты | 3 300 руб. |
| Замена крышки распред. Шестерен 236 (без снятия ДВС) | 26 400 руб. |
| Замена передней манжеты коленвала ДВС 236 (без с/у радиатора) | 3 300 руб. |
| Замена сальника коленвала заднего ( маховик снят) | 1 100 руб. |
| Семейство двигателей ЯМЗ 238 | |
| Двигатель ЯМЗ-238 с/у | 22 000 руб. |
| Замена вкладышей шатунных ЯМЗ-238 | 9 900 руб. |
| Замена вкладышей коренных ЯМЗ-238 | 11 000 руб. |
| Замена вкладышей коренных и шатунных ЯМЗ-238 | 19 800 руб. |
| Регулировка клапанов ЯМЗ-238 | 5 500 руб. |
| Протяжка ГБЦ с регулировкой клапанов ЯМЗ-238 | 5 500 руб. |
| С/у 1 ГБЦ ЯМЗ-238 с регулировкой клапанов | 8 250 руб. |
| Переборка 1ой ГБЦ ЯМЗ-238 с притиркой клапанов (без с/у) | 6 600 руб. |
| Притирка клапанов 1ой ГБЦ 238 без с/у | 4 400 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков 238 | 8 250 руб. |
| Замена поршневой группы без с/у ГБЦ и поддона 238 | 40 000 руб. |
| Замена поршневых колец при снятой ГБЦ и поддоне 238 | 30 000 руб. |
| Замена компрессора ЯМЗ 238 | 3 300 руб. |
| Замена привода вентилятора | 3 300 руб. |
| Замена гидромуфты | 4 400 руб. |
| Замена радиатора (основного) | 6 600 руб. |
| С/у интеркуллера | 3 300 руб. |
| Замена радиатора с интеркуллером | 9 350 руб. |
| С/у теплообменника | 4 950 руб. |
| Замена элементов теплообменника | 1 650 руб. |
| Опресовка теплообменника | 1 100 руб. |
| Замена манжеты привода ТНВД | 6 050 руб. |
| Замена турбокомпрессора | 6 050 руб. |
| Проверка компрессии 238 | 7 700 руб. |
| Замена прокладок впускного коллектора | 3 300 руб. |
| Замена прокладок коллектора (выпускного) | 2 200 руб. |
| Замена прокладок водяного коллектора | 3 300 руб. |
| Замена масла и фильтров в ДВС | 1 100 руб. |
| Замена насоса гидроусилителя руля с кронштейном | 3 300 руб. |
| Замена НШ ГУР без кронштейна | 1 650 руб. |
| Замена поддона | 3 300 руб. |
| Замена подушки боковой опоры двигателя | 1 650 руб. |
| Замена подушки передней опоры | 7 150 руб. |
| Замена привода ТНВД | 17 600 руб. |
| Замена приводных ремней (комплект) | 4 400 руб. |
| Замена сальника коленвала заднего ( маховик снят) | 1 100 руб. |
| Капитальный ремонт ДВС 238 без с/у | 75 000 руб. |
| Замена датчика включения гидромуфты | 3 300 руб. |
| Замена крышки распред. Шестерен 236/238 (без снятия ДВС) | 26 400 руб. |
| Замена передней манжеты коленвала ДВС 236/238/245(без с/у радиатора) | 3 300 руб. |
| Семейство двигателей ЯМЗ 7511 | |
| Замена вкладышей шатунных 238 | 11 000 руб. |
| Замена вкладышей коренных 238 | 20 350 руб. |
| Замена головки блока (с переборкой)7511 | 13 750 руб. |
| Замена головки блока (с переборкой)7511 (раздельные головки) | 6 600 руб. |
| Протяжка ГБЦ с регулировкой клапанов 7511 (раздельные головки) | 6 050 руб. |
| Переборка 1ой ГБЦ 7511 с притиркой клапанов (без с/у) | 2 200 руб. |
| С/у ГБЦ 7511 с регулировкой клапанов | 9 350 руб. |
| С/у 1-ой ГБЦ 7511 с регулировкой клапанов | 4 400 руб. |
| Регулировка клапанов 7511 ( с раздельными головками) | 4 400 руб. |
| Замена гильзы- поршня (при снятых головках и поддоне) | 5 000 руб. |
| Замена поршневой группы без с/у ГБЦ и поддона 7511 | 40 000 руб. |
| Замена компрессора (236,238,7511) | 3 300 руб. |
| Замена привода вентилятора | 3 300 руб. |
| Замена гидромуфты | 4 400 руб. |
| Замена помпы (нового образца) | 4 400 руб. |
| Замена радиатора (основного) | 6 600 руб. |
| С/у интеркуллера | 3 300 руб. |
| Замена радиатора с интеркуллером | 9 350 руб. |
| С/у теплообменника | 4 950 руб. |
| Замена элементов теплообменника | 1 650 руб. |
| Опресовка теплообменника | 1 100 руб. |
| Замена манжеты привода ТНВД 7511 | 6 600 руб. |
| Замена турбокомпрессора | 4 950 руб. |
| Замена прокладок впускного коллектора | 3 000 руб. |
| Замена прокладок коллектора (выпускного) | 2 200 руб. |
| Замена прокладок водяного коллектора | 3 300 руб. |
| Замена масла и фильтров в ДВС | 1 100 руб. |
| Замена масляного радиатора | 2 200 руб. |
| Замена насоса гидроусилителя руля с кронштейном | 3 300 руб. |
| Замена НШ ГУР без кронштейна | 1 650 руб. |
| Замена поддона | 3 300 руб. |
| Замена подушки боковой опоры двигателя | 1 650 руб. |
| Замена подушки передней опоры | 7 150 руб. |
| Замена приводных ремней (комплект) | 4 400 руб. |
| Замена сальника коленвала заднего ( маховик снят) | 1 100 руб. |
| Капитальный ремонт ДВС 7511 (раздельные головки) без с/у | 75 000 руб. |
| Кап. ремонт ДВС 7511(сплошная ГБЦ) без с/у ДВС | 70 000 руб. |
| Замена датчика включения гидромуфты | 3 300 руб. |
| Замена крышки распред. Шестерен 7511 (без снятия ДВС) | 30 800 руб. |
| Замена шестерен ГРМ (ЯМЗ) | 5 500 руб. |
| Разборка/дефектовка двигателя | 15 400 руб. |
| Замена передней манжеты коленвала ДВС 7511(без с/у радиатора) | 4 950 руб. |
| Семейство двигателей ЯМЗ 530 - 650 | |
| Двигатель ЯМЗ-536 с/у | 20 000 руб. |
| Компрессия в цилиндрах - замер | 5 500 руб. |
| Регулировка зазора клапанов | 3 500 руб. |
| Прокладка ГБЦ - замена | 16 500 руб. |
| Прокладка поддона - замена (без снятия установки защиты) | 3 300 руб. |
| Защита ДВС - с/у | 1 100 руб. |
| Поршневая группа - замена | 49 500 руб. |
| ДВС - ремонт (без восстановления постелей блока цилиндров, коленвала) | 71 500 руб. |
| Стакан форсунки - замена ( 6 шт.с опресовкой ГБЦ ) | 26 400 руб. |
| Распредвал 650/651 ДВС - замена | 38 500 руб. |
| Распредвал 536 ДВС - замена | 46 200 руб. |
| Сервисный модуль 536 ДВС - замена | 5 500 руб. |
| Теплообменник 650/651 ДВС - замена | 7 150 руб. |
Цены, указанные на сайте, не являются окончательными и могут изменяться как в большую так и в меньшую сторону.
Замена распределительного вала: как поменять распредвал самому
Распределительный вал (распредвал)- важнейший элемент механизма газораспределения. Фактически, при помощи кулачков вал толкает клапана, позволяя ГРМ работать слаженно и четко, открытие и закрытие впускных клапанов происходит в точно определенный момент.
Как и любой другой механизм, ГРМ также изнашивается. В результате появляются сбои в работе и стук. При этом часто стук в двигателе связан именно с распределительным валом, а не с коленчатым валом и КШМ в целом.
Если стучит распредвал, в подобной ситуации можно выполнить:
- ремонт распредвала;
- замену распределительного вала.
При этом важно знать, как снять распредвал для ремонта или замены. Также необходимо понимать, как поменять распредвал на автомобиле, каким образом осуществляется затяжка распредвала и т.д. Подробнее читайте в нашей статье.
Причины поломки распределительного вала
Сразу отметим, зачастую проблемы с распредвалом не приводят к немедленной остановке двигателя. Как правило, неисправности данного типа прогрессируют постепенно. При этом появление явных признаков поломки говорит о том, что наступил критический износ распредвала или отдельных элементов.
Нередко распредвал выходит из строя по причине проблем с системой смазки, использования неподходящего или низкосортного моторного масла и т.д. Также вал часто страдает от банальной нехватки масла в двигателе (сильное снижение уровня масла).
При этом в зависимости от сложности поломки и ее характера, выполняется ремонт распредвала, замена подшипников, сальников распредвала и т.д. Если же поломки критические, распредвал меняют на новую деталь.
Когда нужно менять распредвал
Замена распредвала двигателя автомобиля необходима в том случае, когда дефекты вала устранить обычными ремонтными процедурами (выполнить ремонт распредвалов) не удается. Вал распределительный нужно полностью менять в следующих случаях:
-
резко снизилось в результате проблем с распределительным валом, что привело к образованию сильных царапин, заусенцев и т.д.
- появились слишком большие зазоры в приводе клапанов (изношены кулачки распредвала);
- сильно изношены шейки, появились трещины на валу и т.д.
Увеличение зазоров в приводе клапанного механизма приводит к появлению сильного шума при работе двигателя. Особенно это проявляется при холодном запуске. Виновником такого стука и лязга становится износ кулачков распредвала. Причин для износа много: низкий уровень моторного масла, загрязнение системы смазки, неисправности маслонасоса, проблемы с фильтром масла и т.д.
Если на шейках распредвала имеются глубокие царапины и задиры, ремонт распредвала нецелесообразен, так как подобные дефекты не шлифуются. В этом случае также нужна замена детали. Бывает и так, что после ДТП или сильных ударов распредвал гнет, в нем появляются трещины.
Иногда случается, что и менее очевидные причины выводят распределительный вал из строя. Например, ошибки при установке сальника распредвала или утечки масла через этот сальник также могут вывести деталь из строя.
Инструменты для замены распредвала
Замена распределительного вала на автомобилях с разными типами ДВС может отличаться. Дело в том, что ГРМ может быть с одним валом и двумя, с фазовращателями и без них, с разными типами привода (цепь или ремень) и т.д.
Для замены распредвала на таком моторе нужны следующие инструменты:
- гаечные ключи;
- отвертки;
- инструмент для сжатия пружин клапанов;
- микрометр;
- съемник маслосъемных колпачков.
Также для замены нужен новый распредвал, полностью подходящий для двигателя. Обратите внимание, обтачивать или дополнительно шлифовать распредвал, который по каким-либо причинам не подходит, запрещено!
Как заменить распредвал
Обратите внимание, после установки и сборки, нужно правильно установить датчик фаз. Для этого с корпуса датчика и ГБЦ следует убрать старый герметик, после чего нанести свежий слой. Дальше ставится датчик, после чего нужно выждать время до полного высыхания герметика.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, цепь или ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках различных типов привода ГРМ, а также какой тип привода лучше, цепной или ременной.
В целом, на данном этапе установка распредвалов может считаться завершенной. Однако это еще не все. Также важно после установки распредвала выполнить регулировку и натяжение его привода.
Завершив все регулировки, двигатель можно заводить, оценивая качество работы мотора. Не допускается наличие шумов, стуков, троения двигателя и т.д. В целом, важно убедиться, что ГРМ работает нормально.
Рекомендации
Замена распредвала является эффективной процедурой только в том случае, если полностью устранены причины, приводящие к повреждению детали. Игнорирование данного правила может привести к тому, что новая деталь в скором времени выйдет из строя точно так же, как и предыдущая.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое датчик фаз. Из этой статьи вы узнаете о назначении и принципах работы датчика фаз, его неисправностях, признаках поломки и способах проверки или замены.
Двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238: Разборка и сборка в одиночку
При ремонте двигателя ЯМЗ не всегда бывают удобные условия и не всегда под рукой грузоподъемные механизмы. Поэтому, с течением времени, выработалась определенная методика разбора двигателя и последующей его сборки.
К тому же, могу сказать, что все действия по сборке-разборке двигателя можно выполнить практически одному. Звучит не очень правдоподобно, учитывая что вес двигателя 1000-1250 кг. Но не будем спешить с выводами, попробуем разобраться.
1. Установка двигателя на место разборки
При снятии и установке двигателя на место разборки, желательно чтобы основание было крепкое (к примеру асфальт или плиты). Лучше первый раз опустить на что то мягкое (например, старый баллон) и на левой стороне выкрутить болты, стягивающие крышки коренных подшипников.
Затем, перецепить стропы или чалку за одну головку (за передний и задний рым болт) и подготовить старую гильзу цилиндров или кусок бруса по длине гильзы.
Поднимать двигатель лучше за правую головку, после чего опустить его на пол таким образом, чтобы противоположная головка опиралась на коллектор, а разъем блока по поддону опирался на вертикально поставленную гильзу в середине блока. Под коллектор следует положить доску дюймовку.
2. Разборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238
Также снимаем фильтр тонкой очистки масла. Далее, снимаем сцепление, маховик и кожух сцепления. Теперь, можно приступать к снятию поддона, масляного насоса и главное не забыть снять уголок маслопровода прикрученного к блоку.
После этого, можно откручивать шатуны 1, 2, 3, 4 и вытаскивать их вместе с поршнями. Для снятия гильз, лучше применять специальный съемник, а если его нет, то медную выколотку. Если же гильзы идут в металлолом, то гораздо проще выбить их старой полуосью, особенно сподручно это делать ЗИЛовскими или КамАЗовскими полуосями.
Следующим этапом, можно приступить к снятию коленчатого вала двигателя. Для этого откручиваем болты стяжные коренных подшипников со стороны правой головки, а затем откручиваем крышки коренных подшипников снизу. Вытаскиваем крышки, оставляя на месте среднюю. Далее, прокручивая последовательно коленчатый вал, откручиваем 5, 6, 7, 8 шатун и снимаем крышки шатунов.
В виду того, что плоскость разъема блока находится у нас в вертикальной плоскости, то готовим пару брусков и вставляем их под противовесы коленвала. Придерживая коленвал, снимаем последнюю среднюю крышку коленвала и аккуратно его выкатываем.
Все, коленвал снят и можно убирать его в сторону. Здесь еще возможно сначала отпустить двигатель с гильзы, а затем его снимать - это по желанию.
Берем домкрат, ставим его наклонно и упираем в верхний угол середины разъема блока, немного поддомкрачиваем и вытаскиваем гильзу из под блока. Спускаем домкрат и если не хватает хода, то перехватываемся и опускаем блок до земли на прокладку.
Затем, монтировкой приподнимаем за левую головку и подкладываем под разъем блока с головкой брусок с тем расчетом, чтобы прокладка доски между коллектором и асфальтом вышла. Теперь снимаем левую головку блока, шатуны с поршнями 5, 6, 7, 8 и гильзы цилиндров. Все, двигатель разобран.
3. Сборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238
После разборки двигателя, дефектуем детали, если надо точим или меняем коленвал, поршневую и начинаем сборку. Для этого, наклоняем блок на 5-8 цилиндр, под шпильки ложим доску дюймовку, затем ставим домкрат на край блока и поднимаем его таким образом, чтобы опять можно было подставить гильзу.
Затем, берем коренные вкладыши и вставляем их в блок. Далее, если вы один, то по брускам закатываем коленвал на место и закрепляем его средней коренной крышкой. Проворачиваем колено для того, чтобы совпали метки на распредвалу и ставим первый бугель не забывая мазать вкладыши и болты маслом.
Потом, ставим на место последний и затягиваем все остальные. Затягивать коренные лучше в два приема: первый раз 20 кгм; второй, уже капитально 43-47 кгм.
Лучше всего затягивать динамометрическим ключем, но если его нет, то тоже не беда, можно попробовать иной способ. К примеру, я вешу 80 кг - значит под своим весом на рычаге 1 метр, я создам крутящийся момент равный 80 кгм. Если взять рычаг 55-60 сантиметров, то я под своим весом как раз обеспечу требуемую затяжку.
Для того, чтобы затянуть коренные, брал обычно накидной многогранный ключ и трубу, а напильником наносил метку на 55 сантиметрах. Ключ попеременно переставлял на верхний и нижний болт коренных подшипников и под собственным весом последовательно затягивал бугеля, не забывая после каждой затяжки подшипника прокручивать вал.
После затяжки коленвала, приступал к вставке гильз 5-8 цилиндров. Резинки мазал хозяйственным мылом, а забивал гильзы кувалдой через березовый брусок.
Далее, вставляем поршня с шатунами и также протягиваем их под своим весом, но используя общий рычаг, в моем случае 80 кг разделить на 22 кгм = 0.32 метра. Все, половину ЦПГ собрали, пора браться за другую сторону.
Для этого отпускаем за бугельный болт домкратом блок, переваливаем его на другую сторону. Опять поднимаем его домкратом, подставляем гильзу под блок и устанавливаем на место 1-4 гильзы, а затем шатуны с поршнями и затягиваем шатунные болты. Шатунно поршневой механизм собран.
Устанавливаем переднюю крышку двигателя и задний кожух маховика, ставим маховик и затягиваем его. Прикручиваем масляный насос и закрываем поддон.
Если поддон емкостью вперед двигателя, то ложим перед спускной пробкой доску дюймовку и опускаем за поддон двигателя блок, убрав из под блока гильзу цилиндров. Когда блок поддоном лежит на земле, то перевернуть его на поддон всей плоскостью с помощью лома не проблема.
Как только блок занял у нас вертикальное положение, начинаем устанавливать головки, штанги, коромысла. Устанавливаем шкив коленвала и за одним регулируем клапана. Затем, переходим к установке масляных фильтров, сцепления, ТНВД, площадки компрессора, генератора, турбины и стартера.
Прокачиваем из чистой емкости топливную систему и, если нужно, регулируем момент впрыска. Ставим все ремни на место и регулируем их. Смысл в том, чтобы сделать все по двигателю на месте, чтобы потом не прыгать по раме попугаем. Когда двигатель полностью укомплектован, отрегулирован и соответствует агрегату первой комплектации, то поставить его на место и завести дело не сложное.
4. Послесловие
Эксплуатируя автомобиль МАЗ не редко приходится серьезно напрягаться, многих из нас поджидает радикулит и тому подобные болезни. Поэтому, когда будете поднимать некоторые детали, помните о своем здоровье.
В юности я ходил заниматься штангой, больших результатов не достиг, но запомнил слова тренера. Он говорил, что если хотите дружить со штангой, то тренируйте ноги. Ведь у среднего человека становой пресс тянет около 200 кг, потому нагружайте ноги держа прямой спину.
Для справки, головка двигателя ЯМЗ-238 весит около 90 кг, а коленвал 120 кг. Детали отечественных двигателей легкостью не отличаются.
Однако, мне приходилось много раз снимать одному головку с двигателя ЯМЗ-238: то оторвешь ее от прокладки монтировкой, то за счет ног при прямой спине и вытянутых руках удается ее приподять со шпилек и переставить на колесо.
Надеюсь, что такие упражнения дались мне без ущерба для здоровья. Однако, бесспорно лучше такие детали перетаскивать вдвоем или используя подъемные маханизмы.
Как Снять Распредвал Ямз 236
Двигатель, снятый с ремонтной машины, демонтируется на 100% или частично, в зависимости от характера повреждения.
Полная разборка двигателя выполняется в три этапа: частичная разборка, разборка двигателя на компоненты и детали и разборка деталей двигателя на части.
Двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 демонтируются с учетом конструктивных особенностей.
Перед разборкой двигатель временно устанавливается на подставку, защищая поддон от повреждений, отвинчивая крепежные болты корпус сцепления.
Снимите коробку вместе с корпусом сцепления, поддерживая ее снизу, чтобы не сломать диски сцепления или приводной вал коробки, открутите. крепежные болты отсоедините корпус сцепления от маховика и снимите нажимную пластину с корпуса.
Равномерно ослабьте болты, ослабляя один за другим, так как в противном случае последние болты могут оторваться от силы пружин.
Далее нужно вытащить раба.
Для муфт ЯМЗ-238К, ЯМЗ-2З8, ЯМЗ-236К взлетать также среднепроводные и передние приводы.
Затем нужно открутить и выкрутить два болта сцепления 2 (рис. 1) крепления стартера, взлетать стартер С, генератор и компрессор пневматических тормозов, откручивая болты, взлетать вентилятор 10 (фиг. 2) вентилятор, откручиваем вал 17 и взлетать воздушный фильтр 16, взлетать четыре боковых крышки 23 (см. фиг. 1), две на правой и левой стороне.
Чтобы установить двигатель на щиток (рис. 3) и закрепить его 4 зажимами, вставленными в отверстия водяных каналов, вам необходимо:
Началось утро 3/7 в колхозе. Я пошел в коллекцию ямс 236, толкачей, распределительный вал, метки времени.
02.04.17 ямз-238 как снизить цену на распредвал ямз 238 как ямз 238 236.1006236-B. НМЗ. Очередной вопрос повседневной жизни обычного домашнего хозяйства на юге, который к счастью выжил.
Разборка забитого ямза-238 Зимой на улице Уральского лесовоза
Снятие, снятие и проверка коленчатого вала, ЯМЗ-238 после превышения скорости. Зима на открытом воздухе
После снятия крышек 10 головок цилиндров необходимо:
Поверните двигатель на щитке маховика вниз, снимите поддон 27, масляный насос 28 с дифференциальным клапаном 26 и трубопровод. нужно заменить толкатель на ямз 236 BE2 ну тогда как мне снять распредвал. Снимите болты шатуна и снимите крышки шатунов, снимите поршни 4, собранные с шатунами 24. Установите крышки шатунов на соответствующие шатуны, руководствуясь отметками, и привинтите их.
Поверните двигатель обратно в рабочее положение и отсоедините трубки низкого давления, снимите топливный фильтр 12 (рис. 2) узкой очистки;
Снять маховик, мы используем две ручки 1 (рис. 3), которые ввинчиваются в специальные отверстия с резьбой M12 x 1,75 до тех пор, пока они не остановятся в коленчатом валу 2. Чтобы предотвратить наклон маховика 3, мы поворачиваем ручки сразу.
Затем снимите корпус маховика 25 (фиг. 2), боковую часть шкива масляного насоса и приводной ремень масляного насоса. Чертежи двигателя ЯМЗ-236. Как снять распредвал с распредвала Yamz Yamz. Снять болт крепления шкива. коленчатый вал, съемник (рис. 130), снять шкив 2 (рис. 2) и вынуть ключ коленчатый вал. Затем снимите передний кронштейн крепления двигателя 6 и верхнюю крышку блока 11, корпус привода вентилятора, крышку 4-х распределительных шестерен, состоящую из Помпа.
Замена распредвала на мазе
ЗАПЧАСТИ И СБОРОЧНЫЕ ДЕТАЛИ
СПЕЦТЕХНИКА НА БАЗЕ УРАЛ, МАЗ, КАМАЗ ____________________
Запасные части для грузовых автомобилей Урал, Краз, МАЗ, Камаз. Детали двигателей ЯМЗ-236, ЯМЗ-238
ГРМ и клапаны Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337
Регулировка клапанов Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337
Тепловые зазоры между торцами стержней клапанов и носками коромысел, обеспечивающие герметичность посадки клапана на седло, должны иметь строго определенную величину.
Величина теплового зазора у впускного и выпускного клапана двигателя Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 устанавливается одинаковой и регулируется в пределах 0,25—0,30 мм.
При увеличении тепловых зазоров уменьшается продолжительность открытия клапанов, вследствие чего ухудшается наполнение цилиндра свежим зарядом воздуха и очистке его от отработавших газов. При этом снижается мощность, повышается расход топлива и возникают стуки в механизме привода клапанов.
При уменьшении тепловых зазоров клапанного механизма нарушается герметичность камеры сгорания во время работы двигателя, двигатель теряет компрессию, перегревается и не развивает полной мощности.
Тепловые зазоры клапанного механизма Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 требуется регулировать на холодном двигателе в следующем порядке:
- выключить подачу топлива;
- снять крышки головок цилиндров;
- проверить динамометрическим ключом момент затяжки болтов крепления осей коромысел, который должен составлять 12—16 кГм;
- проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке (если смотреть со стороны вентилятора) ломиком, вставленным в отверстие в маховике, или ключом 32 мм за болт крепления шкива, внимательно наблюдать за движением впускного клапана первого цилиндра.
После того как впускной клапан полностью поднимется (полностью закроется), следует провернуть коленчатый вал еще на 1/4 - 1/3 оборота.
В это время в первом цилиндре происходит такт сжатия и оба клапана этого цилиндра закрыты;
- проверить пластинчатым щупом зазоры между торцом клапана носком коромысла у впускного и выпускного клапанов первого цилиндра.
В процессе эксплуатации допускается увеличение зазоров до 0,4 мм.
При необходимости следует отрегулировать зазоры клапанов Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 в пределах 0,25—0,30 мм.
Для этого необходимо ослабить контргайку регулировочного винта, вставить в зазор щуп и, вращая винт отверткой, установить необходимый зазор.
Затем, придерживая отверткой регулировочный винт, затянуть контргайку и вновь проверить зазор. Щуп толщиной 0,25 мм должен проходить свободно без заеданий, а толщиной 0,30 мм с усилием; отрегулировать тепловые зазоры в остальных цилиндрах двигателя в порядке работы цилиндров 1—4—2—5—3—6.
Проверку и регулировку зазоров клапанов Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 в каждом цилиндре выполняют, как описано выше. Коленчатый вал проворачивают в направлении вращения до момента полного закрытия впускного клапана регулируемого цилиндра и затем дополнительно еще проворачивают на 1/4 - 1/3 оборота.
После окончания регулировки тепловых зазоров пустить двигатель и прослушать его работу. При появлении стука клапанов остановить двигатель, вновь проверить зазоры и при необходимости отрегулировать.
Убедившись в правильной регулировке зазоров, установить крышки головок цилиндров и затянуть их гайками-барашками.
Устройство ГРМ Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337
Особенностью конструкции газораспределительного механизма ГРМ двигателя ЯМЗ-236 является применение качающихся толкателей, снабженных роликами (рис. 10).
Каждый цилиндр имеет два клапана — один впускной, другой выпускной. Клапаны перемещаются в металлокерамических направляющих втулках при помощи кулачков распределительного вала через роликовые толкатели.
Рис. 10. ГРМ Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337
1 — распределительный вал; 2 — толкатель; 3 — штанга толкателя; 4 — впускной клапан; 5 — направляющая втулка; 6 — шайба пружин клапана; 7 — наружная пружина; 8 — внутренняя пружина; 9 — тарелка пружин клапана; 10 — втулка тарелки пружин клапана; 11 — сухарь; 12 — коромысло; 13 — гайка регулировочного винта; 14 — регулировочный винт; 15 — ось толкателей; 16 — опора; 17 — болт крепления оси коромысла; 18 — седло выпускного клапана; 19 — выпускной клапан.
Распределительный вал Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 расположен в средней части развала цилиндров и приводится во вращение от коленчатого вала парой цилиндрических шестерен со спиральными зубьями. Боковой зазор в зацеплении — 0,09 — 0,22 мм.
На торцах шестерни выбиты метки, совпадение которых должно быть обеспечено при сборке двигателя. Высота подъема впускных и выпускных клапанов составляет 13,5 мм.
Клапаны Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337
Впускной клапан Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 изготовлен из стали 4Х10С2М с последующей закалкой до твердости HRC 35—40. Торец стержня клапана в месте контакта с коромыслом закален на глубину 2—3 мм до твердости HRC 50—57.
Диаметр тарелки впускного клапана равен 61 мм, угол рабочей фаски — 121°+30', диаметр стержня клапана —12-0,035-0,055 мм.
Выпускной клапан изготовлен из стали 4Х14Н14В2М с последующей закалкой до твердости HRC 25—30. К торцу стержня клапана приварен встык наконечник из стали 40ХН, поверхность которого закалена на глубину 2—3 мм до твердости HRC 50—57.
Диаметр тарелки выпускного клапана Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 равен 48 мм, угол рабочей фаски 91°+30'; диаметр стержня клапана —12- 0,070-0,095 мм. Поверхность рабочей фаски выпускного клапана направлена стеллитом ВЗК; твердость наплавленного слоя — 40—45.
Стержни обоих клапанов графитированы.
Направляющие втулки клапанов после механической обработки пропитывают минеральным маслом 20 (веретенное 3) в течение 2 ч при температуре 85—95°С.
Окончательно внутренние поверхности направляющих втулок до диаметра 12^+0,019 мм обрабатывают после запрессовки их в головку цилиндров.
Стержни клапанов смазываются маслом, которое вытекает из сопряжений коромысел и разбрызгивается клапанными пружинами.
Каждый клапан Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 имеет по две пружины, комплекты которых являются унифицированными для обоих клапанов.
Наличие двух пружин обеспечивает приводу высокую резонансную характеристику. Наружная и внутренняя пружины клапана имеют противоположно направленную навивку.
Обе пружины изготовлены из пружинной проволоки.
Нижними концами пружины опираются на шайбы, верхними — на тарелки пружин клапана. Шайбы и тарелки изготовлены из стали 20 и цианированы на глубину 0,1—0,2 мм.
Тарелки пружин клапана крепятся на стержне клапана с помощью двух сухарей; выступающие пояски сухарей входят в кольцевую канавку на стержне клапана.
Существенно повышается долговечность рабочих фасок клапанов, седел и торцов стержней клапанов, если клапану обеспечить возможность проворачивания относительно седла.
В двигателях ЯМЗ-236 клапанные сухари зажимаются не непосредственно верхней тарелкой пружин, а через дополнительную коническую втулку.
Цианированная коническая втулка своим нижним концом опирается на плоскую поверхность донышка тарелки. Момент трения на этой поверхности очень мал, что дает возможность клапану проворачиваться при работе.
Особенностью конструкции коромысел и деталей их крепления является то, что коромысла установлены на индивидуальные оси. Коромысла и все детали их крепления унифицированы.
Коромысла клапанов Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 — кованые, изготовлены из стали 45. На коротком плече коромысла имеется резьбовое отверстие для установки регулировочного винта.
Конец длинного плеча коромысла обработан под цилиндрическую площадку, поверхность которой закалена т. в. ч. на глубину 2—5 мм до твердости HRC 56—63 и отшлифована; через эту площадку при работе двигателя передаются усилия на торец клапана.
Смещение линий касания цилиндрической поверхности коромысла с осью торца клапана обеспечивает равномерное распределение максимальных нагрузок на втулки клапана.
Подшипниками коромысла клапана Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 служат две втулки из бронзовой ленты ОЦС 4-4-2,5, запрессованные в отверстие коромысла.
Кольцевое пространство между втулками соединено каналом с резьбовым отверстием под регулировочный винт и служит для подачи смазки к подшипникам коромысла.
Конец регулировочного винта, выступающий над плоскостью коромысла, имеет прорезь под отвертку и резьбу для навертывания контргайки. Прорезь необходима для регулировки зазора между коромыслом и торцом стержня клапана. Через масляные каналы регулировочного винта смазка подается к подшипникам коромысел клапанов.
Каждое коромысло установлено на отдельной оси, крепящейся к плоскости головки одним болтом. Осевой зазор коромысел ограничивается стопорными кольцами, установленными в канавки на концах осей коромысел.
Толкатель Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 (см. рис. 10) представляет собой жесткий качающийся рычажок, изготовленный из стали 45.
На одном конце толкателя имеется отверстие, в которое запрессованы заподлицо две свертные втулки, изготовленные из бронзовой ленты ОЦС 4-4-2,5.
На противоположном конце толкателя установлена опорная пята штанги и ролик.
Каленый ролик с игольчатым подшипником расположен в профрезерованной прорези на оси, запрессованной в отверстие, выполненное непосредственно в толкателе.
Применение подшипников качения в приводе клапанов Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 обеспечивает надежную и долговечную работу механизма газораспределения ГРМ.
Над роликом в теле толкателя выполнено отверстие, в которое запрессована каленая пята из стали ШХ15, имеющая твердость HRC 58—63.
Для подачи смазки к рабочей поверхности пяты и через штанги к подшипникам коромысла клапана в теле пяты и толкателя просверлены масляные каналы.
Замена клапанов Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337
Клапан Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 заменяют при наличии трещин, прогара, облома или следов деформации тарелки клапана. Замене подлежат также впускные клапаны, имеющие диаметр стержня менее 11,85 мм, и выпускные — менее 11,8 мм.
Замена направляющей втулки клапана Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 - Втулка подлежит замене при ослаблении посадки ее в отверстии головки цилиндров или износе отверстия под клапан более допустимого. Максимально допустимый износ диаметра отверстия — 12,1 мм.
Номинальный зазор между впускным клапаном и направляющей втулкой — 0,030 — 0,074 мм, а максимально допустимый — 0,15 мм. Соответственно зазор для выпускного клапана: номинальный — 0,070 — 0,114 мм, максимально допустимый — 0,2 мм.
Новую направляющую втулку перед запрессовкой пропитать веретенным маслом в течение 2 ч при температуре масла 85—95°С.
После запрессовки втулки развернуть внутренний ее диаметр под размер 12+0.019 с последующей шлифовкой или фрезерованием седла клапана.
При обработке седла должна быть обеспечена концентричность поверхности фаски и отверстия в направляющей втулке. Допускается биение не более 0,03 мм. Из тела головки цилиндров втулка должна выступать на 3±0,5 мм.
Замена пружин клапанов Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 - Герметичность клапанов может нарушиться при поломке или ослаблении пружин клапанов.
Если усадка пружин под нагрузкой больше указанных ниже величин, то их следует заменить.
Для замены пружин клапанов снять крышку головки цилиндров, установить поршень цилиндра в положение верхней мертвой точки, отвернуть болты крепления оси коромысла и снять ее; с помощью приспособления (см. рис. 21) снять пружины клапана.
Установку пружины на место выполняют в обратном порядке. После сборки проверить тепловой зазор в клапанном механизме.
Замена штанг, коромысел и их осей Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 - Коромысло заменяют при обнаружении трещины или облома. При износе отверстия под ось коромысла до диаметра 25,15 мм заменяют только втулку. Кроме того, втулку заменяют при ослаблении ее посадки в коромысле. Посадку втулки проверяют легкими ударами медной выколотки.
Запрессованная новая втулка должна утопать в теле коромысла по 1 мм с обеих сторон.
Необходимо следить, чтобы масляные отверстия во втулке и коромысле совпадали, а стык втулки находился в верхней части отверстия. После запрессовки втулку развернуть под размер 25 +0,030 +0,008 мм.
Ось коромысла клапана Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 бракуют при наличии трещины или облома. Допускается износ по диаметру до 25,00 мм.
Штанга толкателя не должна иметь задиров или выкрашивания цементированного слоя на рабочих поверхностях наконечников.
Установку деталей на место выполняют в обратном порядке. После сборки проверить тепловые зазоры и при необходимости отрегулировать их.
Распредвал Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337
Распределительный вал Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 кованый из стали 45. Он имеет четыре опорные шейки диаметром 54 мм.
Профили этих кулачков впускных и выпускных клапанов одинаковы. Поверхности всех опорных шеек и кулачков вала закалены с нагревом токами высокой частоты на глубину 2,5—3,5 мм до твердости HRC 52—56.
В передней опорной шейке распредвала просверлено сквозное отверстие диаметром 4 мм для пульсирующего подвода масла к механизму привода клапанов.
На переднем конце вала имеется ступица со шпоночной канавкой для установки шестерни распределительного вала.
Между шестерней и передней опорной шейкой распределительного вала Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 установлен упорный фланец для ограничения осевых перемещений распределительного вала (в пределах 0,121—0,265 мм) и предохранения от выпадания оси толкателей.
Упорный фланец прикреплен к переднему торцу блока цилиндров двумя болтами, законтренными от самоотвертывания стопорными шайбами.
Шестерня распределительного вала Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 изготовлена горячей штамповкой из стали 40Х с закалкой и отпуском до твердости НВ 241—286. Число зубьев шестерни—84, модуль (по нормали) —2,5.
Угол зацепления для всех шестерен газораспределения и привода агрегатов двигателя равен 12°, угол наклона винтовой линии зуба 20°.
Шестерня стопорится на валу призматической шпонкой и крепится гайкой с замковой шайбой.
К шестерне распредвала Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 крепится ведущая шестерня привода топливного насоса, которая внутренней обработанной цилиндрической поверхностью центрируется на бурте шестерни распределительного вала.
Читайте также: