Замена раздатки митсубиси л200
Обновлено: 05.07.2024
Mitsubishi L200: Прост, как грузовик
Чем хороши полноприводные вседорожники и пикапы? Большой дорожный просвет позволяет в большинстве случаев работать под машиной без смотровой канавы или эстакады.
Mitsubishi L200
Например, для замены масла снимаем заднюю часть защиты двигателя (потребуется отвернуть четыре болта под ключ «на 10»). Чтобы исключить эту операцию в будущем, следует сразу вырезать в защите отверстие для доступа к сливной пробке. К масляному фильтру проще подбираться через правую колесную арку. Для этого выворачиваем колеса до упора вправо и, вынув грибки из трех нижних пистонов, отвечающих за крепеж переднего защитного фартука, вынимаем их сердцевины. С трех верхних пистонов фартук просто снимаем, а затем вынимаем и сами пистоны — так будет проще вернуть резинку на место. Без съемника-чашки отвернуть фильтр сложно: рукой не ухватишь, а другие съемники здесь не помогут — тесно. Первый минус за неудобство.
Mitsubishi L200
Для замены охлаждающей жидкости подлезаем под левую арку. Там, вывернув колеса до упора влево и отогнув задний фартук, подбираемся к сливной пробке охлаждающей жидкости на блоке (она над кронштейном правой опоры двигателя). Чтобы выкрутить сливную пробку радиатора, снимаем переднюю защиту моторного отсека — она на пяти болтах под ключ «на 10». Три передних выкручиваем полностью, а задние лишь ослабляем, после чего сдвигаем лист по ходу авто. Напомним: антифриз ядовит, поэтому соблюдайте осторожность.
Mitsubishi L200
Пока защиту не ставим — займемся заменой масла в редукторе переднего моста. Заливную и сливную пробки ни с чем не спутаешь — они единственные на картере под ключ «на 24». Точно такие же на балке заднего моста, раздатке и МКП. Кстати, закручивая две последние, не переусердствуйте — может лопнуть картер! Балке моста это не грозит — она стальная. Но здесь свои нюансы: редуктор может быть либо со свободным дифференциалом с принудительной блокировкой, либо повышенного трения, а масло для них нужно разное. Не спутайте!
Mitsubishi L200
Как правило, при замене масла в автомате фильтр не меняют. Даже дилеры этим себя не утруждают. Лишь при пробеге под 200 тыс. км фильтр все же стоит поменять, для чего потребуется снять поддон картера. Водружая его на место, не переборщите с герметиком — излишки могут попасть внутрь агрегата.
Mitsubishi L200
Меняя жидкость в приводе тормозов и сцепления, знайте, что благодаря солидной разнице в высоте между бачками и штуцерами прокачки на рабочих механизмах жидкость неплохо идет самотеком. Ослабляем на один-два оборота штуцер, предварительно надев на него подходящий шланг и сливаем жидкость в емкость. Начинаем с заднего правого колеса, затем переходим к заднему левому, переднему правому и, наконец, переднему левому. Через каждый штуцер выпускаем не менее 50 мл жидкости, не забывая пополнять бачок свежей. Процесс пойдет еще веселее, если создать в бачке небольшое (до 0,5 бар) избыточное давление. Для этого в пробку надо врезать вентиль от бескамерного колеса, через который и подадим воздух шинным насосом. А чтобы воздух не стравливался, заклеим на время лабиринт, связывающий бачок с атмосферой, например, пластилином (не забудьте только его потом удалить!).
Mitsubishi L200
ЛУЧШЕ НЕ НАЧИНАТЬ
Ремень генератора и ГУРа снабжен автоматическим натяжителем, и, казалось бы, трудностей с его заменой нет. Но сперва надо снять второй ремень, приводящий компрессор кондиционера, а его натяжной ролик не имеет подобного механизма — усилие задается вручную, поворотом ходового винта. Если у вас нет опыта, поручите замену специалистам, поскольку очень важно натянуть ремень с определенным усилием.
Mitsubishi L200
С приводом ГРМ самостоятельно возиться не стоит. Ведь предстоит разобрать полмашины — снять ремни вспомогательных агрегатов, их ролики, вентилятор, радиатор. Кроме того, сам привод непрост: он состоит из двух ремней: один крутит ТНВД и распредвал, второй — балансирные валы. Малейшая ошибка в установке последнего — и он соскочит, подмяв основной ремень. Ликвидация последствий обойдется недешево.
Mitsubishi L200
Если все же решитесь менять ремни самостоятельно, то знайте: на всех зубчатых шкивах есть шпонки и метки, а натяжные ролики снабжены автоматическими натяжителями, облегчающими установку. Один нюанс: убедитесь при окончательной сборке, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ в конце такта сжатия, а балансирные валы при этом обращены противовесами вниз — это несложно почувствовать, прокрутив каждый вал за шкив. И обязательно замените обкатные ролики основного ремня!
Mitsubishi L200
ПОМНИМ О СКРЫТОМ ОТ ГЛАЗ
Замена воздушного фильтра на этом японском пикапе более проста, чем даже на некоторых отечественных машинах.
Mitsubishi L200
Меняя топливный фильтр, отсоединяем два электрических разъема. Один из них можно и не заметить — он расположен не на самом фильтре, а сбоку, на проводке — между блоком предохранителей и левым аккумулятором. Отсоединив разъемы и топливные шланги, откручиваем две гайки и вынимаем фильтр в сборе вверх. Далее выкручиваем сменный картридж, подготовив заранее емкость для слива солярки. Собираем следующим образом: вкручиваем корпус датчика воды в новый картридж, заполняем последний чистым топливом и лишь затем навинчиваем крышку. Так потом будет проще выгнать из системы воздух.
Mitsubishi L200
Лампочки заменяются без проблем. Правда, фонари придется снимать. Но к стоп-сигналу в заднем борту подобраться сложнее обычного — для этого надо выкрутить восемь саморезов, прикрывающих защитную крышку.
Mitsubishi L200
Салонный фильтр конструкцией не предусмотрен, однако его несложно установить, вырезав окно в корпусе отопителя. Выкручиваем саморезы в задней панели бардачка и получаем доступ к фрагменту корпуса отопителя, где и вырезаем окно. В него встает сменный элемент от «Лансера» девятого поколения или «Грандиса».
Mitsubishi L200
Благодарим компанию «Мицубиси» на Коломенской«» за помощь в подготовке материала.
Форумы клуба
_________________
L-200 08 г. SS ,пробег 490тыс ручка ,тряпка , аллюминиевая крышка,перед Айронмен С ,Амы Koni, зад пружины от ТАЗа Амы kayba,33' муды ,лебеда в штатном бампере SNC12.0WX,шнорк от Бразы ,мегажуть 600.лопата.
9О5_5О8_47_8два
Последний раз редактировалось AndrejVito 15 апр 2017, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Масло с коробки и раздатки сливать надо (на АКПП не надо)
Сливаем масла, снимаем карданы, лезем в салон, снимаем туннель, снимаем крышку крепления рычагов, выбиваем штифт из вала, который идет в коробку (тот еще геморрой, чтоб не потерять его используйте магнит). Ползем опять под машину снимаем все датчики и отводим косу, подпираем раздатку чем нить и отпускаем траверсу от рамы, потом откручиваем ее от коробки, она будет мешать открутить 2 болта, после откручиваем все болты и гайки на стыке с коробкой и сдергиваем раздатку она на герметике придется повозиться. вроде все, мы вдвоем 31 декабря вместо того чтоб бухать на полу без ям и подъемников вдвоем сняли и поставили новую раздатку примерно за 5 часов. Если что то не понятно звони расскажу подробно писать очень долго
P.S. Кстати пару гаек легче открутить сверху через лючок, чем с низу к ним карячится
Масло с коробки и раздатки сливать надо (на АКПП не надо)
Сливаем масла, снимаем карданы, лезем в салон, снимаем туннель, снимаем крышку крепления рычагов, выбиваем штифт из вала, который идет в коробку (тот еще геморрой, чтоб не потерять его используйте магнит). Ползем опять под машину снимаем все датчики и отводим косу, подпираем раздатку чем нить и отпускаем траверсу от рамы, потом откручиваем ее от коробки, она будет мешать открутить 2 болта, после откручиваем все болты и гайки на стыке с коробкой и сдергиваем раздатку она на герметике придется повозиться. вроде все, мы вдвоем 31 декабря вместо того чтоб бухать на полу без ям и подъемников вдвоем сняли и поставили новую раздатку примерно за 5 часов. Если что то не понятно звони расскажу подробно писать очень долго
P.S. Кстати пару гаек легче открутить сверху через лючок, чем с низу к ним карячится
Последний раз редактировалось AndrejVito 16 апр 2017, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Масло для раздатки, редуктора и мостов Mitsubishi L200
Митсубиси Л200 – один из первых пикапов японской компании Mitsubishi, представленный в 1978 году. Модель образца 2006 года (четвертое поколение) была известна под именем Triton в ряде стран. Семейство L200 представлено в двух- и четырехдверном вариантах, а также с двух- и пятиместным салоном. В зависимости от комплектации автомобиль может оснащаться задним или полным приводом, а также блокируемым дифференциалом, системой курсовой устойчивости и т. д. Ближайшими конкурентами L200 являются Мазда BT-50, Honda Ridgeline и Ниссан Навара. С 2018 года выпускается L200 пятого поколения.
Когда менять масло в раздатке, редукторе и мостах
Период замены трансмиссионного масла в редукторе, мостах и раздатке автомобиля Митсубиси Л200 составляет от 30 до 50-60 тыс. км с учетом того, что максимальный регламент актуален для раздаточной коробки. Наиболее точная периодичность замены масла зависит от множества факторов, включая стиль вождения, особенности эксплуатации, дорожные и климатические факторы. Например, частая езда по бездорожью или агрессивный стиль езды негативно влияют на качество смазки. При этом масло плохого качества всегда можно определить по характерным признакам: мутноватый или темный цвет, густая консистенция или недостаточный уровень масла.
Сколько масла заливать в редуктор, мост и раздатку Митсубиси Л200
Третье поколение К74Т, 1996-2006
Модель образца 1996 г. была совершенно новой в сравнении с предшественниками. В конструктивном плане прослеживалось родство с внедорожником Паджеро. Позже именно L200 3-го поколения стал основой для создания первого внедорожника Паджеро Спорт. В сравнении с двумя предыдущими моделями новый пикап отличался новой кабиной, интерьером и ходовой частью с самоблокирующимся задним дифференциалом. В моторную гамму вошли бензиновые двигатели объемом 2.0, 2.4 и 3.0 л, а также два дизеля объемом 2.5 и 2.8 литра. Топовые версии оснащались четыерехступенчатым «автоматом» вместо МКПП-5. В Таиланде производство пикапа велось до 2006 года, а в Бразилии – до 2012 года.
Масло в редуктор переднего моста: объем – 1,2 литра; заднего – 2,6 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 80W90, 75W-90
Масло в раздатку: объем – 2,5 литра; допуск и вязкость: API-GL-3, 4; SAE 75W-85, 75W-90
Четвертое поколение КВ4Т, 2007-2019
Масло в редуктор переднего моста: объем – 1,2 литра; заднего – 2,6 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 80W90, 75W-90
Масло в раздатку: объем – 2,5 литра; допуск и вязкость: API-GL-3, 4; SAE 75W-85, 75W-90
Пятое поколение КК/KL, с 2018
Митсубиси L200 2018 года – совершенно новой пикап, похожий на типичный кроссовер благодаря стильному и модному дизайну. Однако несмотря на оригинальную решетку радиатора, новые бампера и светотехнику, пикап сохранил преемственность с предшественником, которого в новой машине можно узнать по характерным пропорциям и изгибу в задней части пассажирского отсека. При этом автомобиль сохранил рамную конструкцию и отличные ездовые показатели на бездорожье. Разработчики улучшили комфорт и удобство, добавили больше опций и доработали управляемость. Пикап оборудован 2,4-литровым турбодизелем 4N15 с мощностью 154 или 181 л. с. Коробки передач – механическая 6-ступенчатая или 6-ступенчатый «автомат».
Масло в редуктор переднего моста: объем – 1,2 литра; заднего – 2,6 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 80W90, 75W-90
Масло в раздатку: объем – 2,5 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-85, 75W-90
Какое масло использовать
Оригинальное
В редуктор заднего моста и раздатку пикапа Митсубиси L200 заливают трансмиссионное масло на минеральной, полусинтетической или синтетической основе. Оригинальное масло для редуктора – Mitsubishi Motors Genuine Super Hypoid Gear Oil. Для раздатки – Mitsubishi Motors Genuine MTF или Multi Gear Oil. Машинам последних лет выпуска рекомендуется полусинтетика или синтетика. Что касается вязкости, то для зимнего использования подходит SAE 70W, 80W или 85W, а преимущественно летом заливают SAE 90, 140 или 250. В российских условиях эксплуатации самым популярным является всесезонное масло с показателями SAE 75W-80, 80W-85, 80W-90 или 75W-90.
Неоригинальное
Перед покупкой подходящего масла для раздатки, редуктора и мостов пикапа Митсубиси L200 надо обратить внимание на несколько важных факторов. Во-первых, это выбор завода-изготовителя с хорошей репутацией: Mannol, Total, Eneos, ZIC, Castrol, Kixx и т. д. Во-вторых, касаемо типа вязкости: более текучим является синтетическое масло, подходящее для автомобилей последних лет выпуска. Соответственно, в более старые автомобили рекомендуется минералка или полусинтетика. У нее сравнительно густая консистенция, а значит меньше вероятность утечек при наличии микротрещин или зазоров между контактными парами. В-третьих, при выборе масла еще обращают внимание на актуальные показатели допуска API-GL-3, 4 или 5. Чем выше показатель, тем больше масляных присадок. Для Митсубиси Л200 первых лет выпуска будет достаточно AP-GL-3 или 4, а для автомобилей последних поколений подойдет API-GL-5. Ниже представлены подходящие масла для редуктора, мостов и раздатки пикапа Митсубиси L200.
Масло в раздатку: Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80
Масло в редуктор заднего/переднего моста: Totachi Extra Hypoid GL-5/MT-1 80W-90.
Выбираем для Митсубиси L200 масло в раздатку
Как и на многих других автомобилях с системой полного привода, на Mitsubishi l200 установлена раздаточная коробка, распределяющая крутящий момент между передней и задней осями. Не все владельцы популярных пикапов знакомы с её устройством. В сети можно часто встретить вопросы о том, какое следует лить на пикап L200 масло в раздатку, и насколько часто производить его замену. Интересуют автолюбителей и другие проблемы, связанные с эксплуатацией важного компонента трансмиссии. Будем разбираться по порядку.
Выбор трансмиссионного масла
Начнём с того, что Митсубиси L200 комплектуются раздаточными коробками различных типов. Это зависит от варианта исполнения системы полного привода. Несмотря на внешнее сходство, агрегаты, устанавливаемые на машины, оснащённые системой Easy Select и Super Select, имеют конструктивные отличия, не оказывающие влияния на выбор смазочных материалов.
Согласно требованиям разработчиков, в раздатку L200 следует лить трансмиссионное масло, с вязкостью по SAE 75W85 и параметрами, соответствующими стандартам API GL-3 или API GL-4. Тут необходимо сделать небольшое отступление, рассмотрев особенности каждого из рекомендованных вариантов.
- Стандарт GL-3 нормирует требования к трансмиссионным маслам, предназначенным для использования в спирально-конических передачах. Смазки такого типа лучше выдерживают высокие нагрузки. Им следует отдавать предпочтение, если вы эксплуатируете свой автомобиль в жёстких условиях.
- Масла стандарта GL-4 подходит для использования не только в спирально-конических, но и гипоидных передачах. Оно несколько менее устойчиво к высоким нагрузкам и лучше подходит для техники, эксплуатируемой в обычных режимах.
Смазку стандарта GL-5 в раздаточную коробку Mitsubishi L200 заливать не стоит! Оно обладает высокой текучестью и может стать причиной некорректной работы и преждевременного износа синхронизаторов.
Не рекомендуется смешивать трансмиссионные масла разных производителей даже в том случае, когда они имеют одинаковую вязкость и удовлетворяют требованиям одного стандарта. При их изготовлении могут быть использованы различные добавки, способные вступить между собой в нежелательные химические реакции. Если вы намерены по каким-либо причинам перейти на другой сорт, целесообразно произвести полную замену, для чего потребуется 2,5 литра лубриканта.
Интервалы замены
В инструкции по эксплуатации оговорено, что замена масла в раздатке L200 должна производиться раз в 45 000 км. Чем жёстче условия эксплуатации, тем сильнее приходится сокращать указанный интервал. Любителям OFF ROAD советуем уменьшить его вдвое. Обслуживание рекомендуется производить сразу после путешествия, в ходе которого приходилось:
- форсировать броды или передвигаться по сильно заболоченной местности (в таких условиях влага попадает внутрь раздаточной коробки через сапуны и смешивается с лубрикантом);
- подвергать трансмиссию высоким нагрузкам (при длительных пробуксовках температура компонентов трансмиссии поднимается выше нормы, что становится причиной снижения ресурса смазочных материалов).
Это позволит сохранить ресурс дорогостоящего узла.
Как производится замена
С воронкой под днищем машины делать нечего. Для замены масла потребуется устройство, подающее смазку под давлением. Например – специальный ручной насос. Чтобы отработка слилась полностью, придётся прогреть раздатку, проехав хотя бы несколько километров с включённым полным приводом. После прогрева машину устанавливают на эстакаду и приступают к обслуживанию.
Специальный насос для закачки масла под давлением в редуктор и раздатку
Обе пробки – заливная и сливная – находятся в районе кожуха цепи. Одна на передней стенке, а вторая на боковой. Отворачивая их и устанавливая на место, следует придерживаться двух важных правил.
- Заменить уплотнительные шайбы на новые. Это позволит исключить возможность утечки масла.
- Затягивать пробки с умеренным усилием, чтобы не сорвать резьбу и не повредить алюминиевый корпус.
Чтобы не возникли воздушные пробки, удерживающие остатки лубриканта, сначала отверните верхнюю заливную пробку, а уже потом сливную. Когда отработка стечёт полностью, заверните нижнюю пробку и приступайте к заполнению узла свежей смазкой, полный объём которой составляет 2,5 литра. Поскольку всегда что-то остаётся в картере, то достаточно будет просто дождаться, когда смазка потечёт из заливного отверстия. Заверните верхнюю пробку.
Видео: как меняется масло в раздатке
Проблемы с датчиками
Механические компоненты раздаточной коробки Митсубиси L200 в целом надёжны. Их выход из строя чаще всего связан с нарушением эксплуатационных требований и отказами электроники. Конкретно – датчиков, количество которых различно в зависимости от типа системы полного привода.
- На машинах, оснащённых системой Easy Select их два.
- В комплектации Super Select количество датчиков возрастает до пяти.
Проблема с качеством действительно имеет место. В 2010 году она настолько обострилась, что производитель сменил поставщика этих комплектующих. И всё же винить только электронные компоненты было бы неправильно. Важной причиной отказов является попадание влаги и грязи внутрь вакуумной системы управления раздаткой. Ухаживайте за этой системой, контролируя состояние трубок и фильтров, установленных на сапунах (они часто слетают), и вам не придётся слишком часто тратиться на замену дорогостоящих деталей. Не стоит забывать и о состоянии контактов электропроводки.
Опора раздатки
Доставляет беспокойство владельцам внедорожника и подушка раздаточной коробки L200. Разрыв тонкой перемычки резинового элемента, по конструкции напоминающего сайлентблок – явление распространённое. Но это вовсе не причина немедленно приступать к замене деталей. Уже через несколько сотен километров после ремонта вы можете обнаружить, что резинка снова порвана. Вы можете потратиться на покупку оригинальной запчасти или приобрести аналог, произведённый под марками Febest, Jikiu или Sakura, но результат останется прежним.
Опора раздатки L200
Дело в том, что установленная с левой стороны по ходу машины так называемая опора раздатки L200 на деле опорой не является. Это лишь ограничитель, необходимый для того, чтобы исключить сильное смещение узла относительно его оси при резком старте с места или высоких нагрузках. У водителей, эксплуатирующих технику в щадящих режимах, деталь служит несколько дольше. Её замена на жёсткий сайлентблок приводит к возникновению повышенных вибраций в салоне автомобиля.
При появлении стуков в районе раздаточной коробки винить в этом опору стоит в последнюю очередь. Вы можете приобрести и установить новую деталь, но не получите желаемого результата. Целесообразнее сосредоточиться на поиске настоящего источника шумов.
Помните, знания не бывают лишними. Изучая устройство узлов и агрегатов, знакомясь с особенностями их эксплуатации и ремонта, вы продлеваете ресурс автомобиля, а значит, снижаете расходы на его содержание. Наша цель – помочь вам в этом!
Как скучно мы живём: ремонт и обслуживание Mitsubishi L200 V
В конце осмотра машины в сервисе я спросил у мастера: «Ну ладно. Эта машина практически в порядке. Может, есть что-то такое, что всё-таки тут ломается часто? Может, есть какие-то болячки, о которых мы не сказали?». Мастер пожал плечами: «Да что тут может сломаться… Это же L200. Дизель. Он скучный, почти не ломается. Просто тарахтит и ездит». Мда. Владельцу-то хорошо, а что мне рассказывать про такую скучную машину? Впрочем, кое-что мы всё-таки нашли.
Немного истории
Всем автопроизводителям мира стоит скинуться по сотке и заказать у Mitsubishi какой-нибудь тренинг «Как сделать сто тридцать четвертый рестайлинг и не прослыть лузером». Mitsubishi – мастера сделать рестайлинг как новую модель и иногда – новую модель, не сильно отличающуюся от предыдущей. У нас таким талантом обладает УАЗ, но до Mitsubishi ему всё-таки далеко. И по этой причине я не стану тут рассказывать всю историю L200 по пятое поколение включительно – там много не только поколений, но и рестайлингов, и смена моторов и коробок и всего прочего происходила постоянно. Давайте просто скажем несколько слов про наше пятое поколение.
Оно появилось в 2015 году. Mitsubishi назвал его немного странно – «спортивный утилитарный грузовик». Звучит как оксюморон, но если приглядеться к машине, что-то такое найти можно. Есть в этом пикапе какая-то агрессия, но вместе с тем есть и грузовая суть (а куда бы ей деться с заднего моста на рессорах). В целом внешне этот L200 выглядит симпатично: лицо у него серьёзное, как полагается внедорожнику, а длинная кабина (количеству пространства у пассажиров второго ряда завидуют многие одноклассники) и удачные боковые линии кузова делают его ещё более гармоничным. Впрочем, описывать пятилетнюю машину – дело неблагодарное. Перейдём к технике.
На нашей машине стоит дизельный мотор 4N15 объёмом 2,4 л мощностью 154 л.с. Вряд ли его можно назвать переделанным 2,5-литровым 4D56 с предыдущего поколения. Мотор этот всё-таки новый. И вполне удачный. Слабые места у него есть, но о них чуть позже.
Коробка передач на нашей машине – автоматическая Aisin A750F, привод полный. Есть и «фишка» L200 – выбор режимов трансмиссии Super Select 4WD-II. Шайбой позади селектора АКП можно включать полный привод, блокировать дифференциал и даже переключиться на пониженную передачу.
Вот такой набор техники с пробегом 70 тысяч километров мы загнали на осмотр в сервис. Посмотрим, как он себя чувствует на этом, честно говоря, детском пробеге.
Двигатель
Когда появился этот дизель, на него смотрели настороженно: а не хуже ли он, чем предыдущий 4D56? Тот был уж очень хорош, главное – не заправлять тепловозной соляркой из грязного ведра. Постепенно статистика по новому 4N15 стала накапливаться, а страхи – уходить. Мотор тоже получился удачным, и проблем с ним практически не бывает. Смотрим его на нашей машине.
Первое, что мы видим – равномерный слой пыли и грязи на моторе и всём, что есть под капотом кроме него. Это плохо. И не столько с точки зрения роста температуры, сколько с точки зрения влияния этой дорожной дряни на проводку и разъёмы электрики. Ну и, конечно же, совсем не дело – слой грязи на АКБ. Так и до саморазряда недалеко, а зимой это совсем уж неприятно. Поэтому под капотом желательно всё отмыть, аккумулятор почистить и перед морозами подзарядить. У нас для этого есть умное зарядное устройство Goodyear. Почему оно умное? Потому что может само выбрать рабочее напряжение 6 или 12В, покажет степень заряда АКБ, спасёт от переполюсовки, короткого замыкания и перегрева аккумулятора. А ещё в нем есть «зимний режим», то есть это ЗУ может заряжать батарею при температурах до -10. Одним словом, пользоваться им сможет даже выпускница Смольного института, а уж про владельца сурового пикапа и говорить не стоит. Главное, чтобы оно было под рукой. Но скоро Новый год, так что вот вам идея хорошего новогоднего подарка самому себе, любимому. Можете не благодарить.
При осмотре мотора мы нашли маленькое запотевание на стыке крышки мотора. Откуда оно там взялось? Мы так и смогли его объяснить. Разумеется, крышку никто никогда не снимал, так что маслу там взяться неоткуда. Неужели брак при сборке? Очень странно. Впрочем, ничего критичного нет. Просто непонятно, как это могло произойти.
Выбор масла для турбодизеля – вопрос очень сложный. Не буду агитировать за того или иного производителя, но важно помнить про наличие сажевого фильтра, который тоже влияет на выбор. Для замены потребуется 8,4 л литра и фильтр. Про масло я уже говорил – выбор большой, и стоимость может колебаться от 4,5 до 11 тысяч рублей. С фильтром всё проще: даже оригинальный стоит от 400 рублей, поэтому сильно напрягаться с поиском аналогов необходимости нет. Сама замена стоит 800 рублей.
Свечей зажигания на дизельном моторе нет, поэтому и менять их не надо. Нет и ремня ГРМ, тут стоит цепь. Регламента по её замене нет, по опыту механиков тысяч до 200 она служит. Комплект для замены стоит 18 до 22,5 тысяч, замена в сервисе – 14 тысяч. На этом фоне стоимость комплекта для замены ремня допагрегатов (1100-1600 р.) и его замена (1200 р) выглядит вообще дешёвым предприятием.
Разумеется, воздушный фильтр можно поменять и самому – крышка корпуса на защёлках, ничего сложного нет. Но вот сам оригинальный фильтр стоит 3100 рублей, что кажется немного наглым. Цены на аналоги начинаются от 350 рублей, так что лучше поискать что-то дешевле. Но есть одно «но» – регламент замены. Регламент ТО у Mitsubishi традиционно слишком оптимистичный – каждые 15 тысяч километров, и его, конечно, лучше сократить до 10 тысяч. А вот воздушный фильтр регламент предлагает менять каждое второе ТО – раз в 30 тысяч. Это совсем уж жестоко по отношению к автомобилю, особенно если он ездит по пыли и грязи (а зачем ещё нужен полноприводный пикап?) Разумеется, этот интервал тоже лучше сократить до тех же 10 тысяч.
Раз в 15 тысяч предлагают менять и топливный фильтр (как вы знаете, для дизельного мотора эта процедура необходима и очень важна). Оригинальный фильтр стоит 2900 рублей, аналоги – от 300 рублей. Менять его можно самому, но только если не боитесь завоздушить систему. В противном случае лучше сделать это в сервисе за 1200 рублей.
Ну а теперь перейдём к «косякам» мотора. Он тут по большому счёту один, и имя ему – EGR. Срок его службы очень зависит от качества солярки. Кому-то везёт проехать и 150 тысяч, у кого-то его нужно как минимум чистить при пробеге до 80 тыс. км. Но вообще его советуют заглушить заранее, не дожидаясь проблем с его стороны. Понимаю, что глушение EGR – тема для жесточайших споров, поэтому настаивать на том, что его нужно удалять, не буду. Но всё-таки скажу: программное отключение стоит 8 тысяч, заглушить механически – ещё четыре. А при желании этот мотор можно ещё и чипануть, потому что старший мощностью 180 л.с. – это тот же 4N15 с другой прошивкой. С помощью чип-тюнинга можно получить приблизительно 190-195 л.с. даже с нашей версии на 154 л.с. Но, опять же, это дело вкуса.
Трансмиссия
Вот тут проблем у L200 нет. Даже с АКП и Super Select 4WD.
Разумеется, в АКП Aisin A750F нужно периодически менять масло. И если машина ездит по плохим дорогам и направлениям, то менять его лучше почаще. При эксплуатации на хороших дорогах его советуют менять каждые 100 тысяч километров, на плохих – раз в 80 тысяч. Честно говоря, я бы эти интервалы ещё немного сократил, но это, скорее, из-за желания перестраховаться. Запас прочности у АКП хороший.
Стоимость расходников для замены масла может колебаться от 5 000 до 13 000 рублей в зависимости от выбора масла и выбора способа его замены.
Каждые 45 тысяч километров надо менять масло в раздаточной коробке и редукторах. Масло можно купить и за полторы тысячи, и за четыре – смотря что любите. Расценки за работу более конкретные: 800 рублей – в раздатке, 1600 – в редукторах.
Несмотря на общую надёжность трансмиссии, один неприятный момент мы всё-таки нашли. Тут хорошо заржавела задняя крестовина кардана. Заменить или отремонтировать её в первом попавшемся сервисе – идея плохая. Лучше сделать это в специализированном сервисе и сразу отбалансировать карданный вал. Насчёт расценок сказать что-то сложно: цены везде разные. В нашем случае приблизительная стоимость работ составляет около шести тысяч рублей.
У L200 с автоматом предыдущего поколения была одна проблема с косой проводки на АКП. В ней перетирались провода, коробка переходила в аварийный режим или просто работала неадекватно. Ремонтировать это было несложно: либо ремонтом косы, либо её заменой. На нашем поколении такой проблемы нет.
Ну и уж коли мы смотрим машину снизу, видим ещё один небольшой «косячок» – очень ржавое фланцевое соединение на выпуске. Ничего страшного в этом нет: тут всё прикипает намертво и не разваливается. Но если что-то придётся менять (например, глушитель), соединение придётся просто отрезать: разобрать его уже не получится. Это типичная возрастная болячка не только L200, а почти всех автомобилей, живущих в Москве и Питере – реагенты на дорогах к выпуску относятся безжалостно.
Ходовая часть и тормоза
Тут вопросов ещё меньше, чем к трансмиссии. Единственное, что мы нашли – закисшие передние суппорты. Что ж, бывает. Но скажу ещё раз: при замене колодок суппорты надо обслуживать. Новые они дорогие, так что лучше заранее позаботиться об их ресурсе. Кстати, насчёт выбора самих колодок и дисков надо сказать отдельно.
К сожалению, в случае с ними в Mitsubishi решили заняться грабежом и разбоем. Оно и понятно: запчасти ОЕМ, даже расходники, стоят всегда дорого. Например, задние колодки (задние тормоза тут барабанные) обойдутся в пять тысяч. И чёрт бы с ним, но аналогов не так уж и много, и даже наиболее доступные из них стоят как минимум в 3,5 тысячи. Передние оригинальные колодки – до 10 тысяч, аналоги – от 5. И то, если очень поискать. С передними тормозными дисками ситуация похожая. Оригинальные могут стоить прилично за десятку, аналог – от трёх тысяч. Но выбор аналога опять-таки очень и очень скудный.
Ситуация с деталями ходовой части не менее печальная. Теоретически слабых мест тут тоже нет, но стоимость некоторых элементов огорчает, а количество аналогов заставляет плакать соляркой. Возьмём, к примеру, нижний поперечный рычаг передней подвески. Оригинальный стоит 18 тысяч, а в некоторых совсем оборзевших магазинах за него просят до 30 тысяч. Аналоги теоретически существуют, но в продаже их нет. Нет аналогов и для некоторых других деталей подвески. К счастью, что-то ломается редко, а, например, ту же шаровую опору можно заменить отдельно (она стоит от 1 до 3,8 тысяч – как ни странно, аналоги есть). Работа обойдётся в 1900 рублей. Кстати, если нужно будет менять рычаги в сборе, то придётся ориентироваться на сумму от 4,5 тысяч (цены в регионах могут отличаться).
В общем, хорошо, что подвески (и передняя, и задняя) на L200 надёжные. Иначе было бы очень сложно.
Кузов и салон
L200 этого поколения ещё слишком молоды, чтобы сильно ржаветь. На нашей машине с ЛКП тоже всё хорошо, хотя она как раз из ранних и эксплуатируют её как положено. Так что проблем здесь только две – подножки и кунг (или кэб, кому как нравится).
С подножками ситуация следующая: в своё время инженеры совершили очень странный поступок, прикрепив их кронштейны к кузову заклёпками. Естественно, заклёпки со временем стали отваливаться, а вся конструкция – болтаться. В Mitsubishi на это дело отреагировали быстро и провели отзывную кампанию, в ходе которой меняли эти заклёпки на болты. Правда, владелец нашей машины этого благого дела не дождался и поставил болты сам. А на первом же ТО мастера дилерского центра это заметили и поменяли болты ещё раз раз. В этот раз – на фирменные. Если встретите L200 с болтающимися подножками, не переживайте – решение есть. Правда, хром с них всё равно будет облезать, а сами они – потихоньку ржаветь.
С кунгом дело обстоит несколько иначе. На нашей машине стоит довольно популярный кунг производства Carryboy. А он просто поганый. Облезает везде, где можно, ручка двери в мороз просто сломалась, а стоп-сигнал сверху жадно впитал воду и отгнил. Хорошо, что к Mitsubishi он отношения не имеет и сам автомобиль выглядит намного лучше.
Замена раздатки
Купил раздатку на своего Мишку, потому что моя после покупки авто была сломана, после двух недель поиска была найдена в Перми на разборке за 25 тыс. От того же года выпуска что и мой Мишка изи селект, за неделю не спеша поставил раздатку на место, заменив сальники и масла везде в мостах и коробке, и после выехав, проверил на ходу, всë работает, передний мост в зимнее время помогает очень хорошо
Mitsubishi L200 2012, engine Diesel 2.5 liter., 136 h. p., AWD drive, Manual — parts
Comments 22
Думаю раздатку умотали из-за того что ездили на полном приводе постоянно, да и на машине был поменять двигатель по горантии
Ниче сё, за 120к умотать раздатку, я бы обратил внимание на пробег, возможно он близок к 500
Изик считается более надёжным и ресурс у нее за 500к, при условии езды не по асфальту
Да ладно тебе изик более надёжный))) через годик увидим у тебя замена на сс)) чтобы цепь в изике, так это почти у всех, а в супере редкость…))
Это потому что по сухому долбят её, я пп включаю только когда на заднем барахтаться начинаю, так что цепи хватит на весь ресурс машины точно😉
Ну а как я езжу и где ты видел
Ватерлиния по борту
В Кирове есть разборки, но цены слишком ломят, но и запчасти не всегда есть
Неужели в Кирове не нашлось?, разборки есть по л200, звонил по з/ч, есть все, но цена не всегда адекватная.
Был, но СС дороже и ещё карданы нужны, да и Изи Селект огонь
А ведь был шикарный повод поставить СС…))))
Это же не просто прикрутил и поехал.
Нет, на 4 кузове именно — прикрутил и поехал. Раздатка и еще с полдюжины железок.
Я когда раздатку менял (ИС на ИС), глянул на весь этот гемор с заменой на СС и решил не заморачиваться, проще уж тогда сразу авто на СС взять, да и ПП на асфальте мне не нужен, а в остальном разницы не вижу, ну и надёжность ИС повыше будет. Один минус — раздатка ИС МКПП стоит дороже, чем СС.
Абсолютно нет геморроя, нужны раздатка, два кардана и болты на соединение передний кардан-фланец редуктора. Перекинули ее за полдня в сервисе у друга.
А как же, к примеру, индикация на приборке? Да и ГП разные, у изика 3.9, у супера — не помню сейчас, уж если менять, то полноценно, одними карданами не отделаться.
Индикацию я подключил так же как и на изике, единственное — не показывает положение свободное или жесткое подключение. Некоторые выводят дополнительный светодиод на панель, но я посчитал для себя лишним, и так помню и по поведению машины понятно какой режим включен.
А главные пары в данном случае ни на что не влияют, та как передаточные числа МКПП передач что у И.С., что у С.С. одинаковые. Изначально на И.С. стоят колеса 205/80 16, а на С.С. 245/70 16, что немного отличается не только по ширине, но и по диаметру колеса, по весу, поэтому чтобы уравнять их и устанавливаются разные Г.П.
Смена ГП понадобится если захочется колеса побольше поставить, но я поначалу катался на 33" с ГП 3.917, правда приходилось по "нивовски" ездить, ходом в основном, поэтому и поменял на 4.636.
А ведь был шикарный повод поставить СС…))))
Ту две стороны медали, оно конечно удобней на пп всегда, но передний кардан, надёжность и износ резины, ну незнаю, я лично на заднем приводе не обламываюсь, даже по грунтовкам все прекрасно. Но у меня задняя ось всегда прилично загружена, даже когда пустой, кунг и усиление в сумме 150кг минимум, плюс силовичок и тяжёлая запаса, очень мягко и устойчиво, даже с учётом усиления пружинами
А ведь был шикарный повод поставить СС…))))
Я сравнил с шнивой и дастер ом, он всегда в авто режиме, считай пп со свободным дифом ккк на шниве, да на эльке тоже самое на сс.
Езду по одним и тем же дорогам и в управлении разницы не вижу, за исключением на пп тяжелее с заноса вывести, а вот износ резины сильно замечен и даже очень, не перекидывая колеса износ неравномерен на пп
Я езжу на ПП уже год. То зима, то клапан умер. В общем то понос, то золотуха. Так ни малейшего намека на повышенный износ нет.
Можно в год проехать 15000км, а можно в месяц🤷♂️
Износ повышенный будет однозначно, просто не обращали внимания
Ну я водитель не очень опытный, от силы 40-50 тысяч в год проезжаю, мог и не заметить…)))
Но даже я не стал бы сравнивать Ниву и Мицубиси, при всем моем к Ниве уважении.
Ремонт трансмиссии автомобиля Mitsubishi L 200
Ремонт трансмиссии оперативно и по честной цене! Гарантия на ремонт агрегатов трансмиссии - 12 месяцев! Диагностика перед ремонтом трансмиссии - бесплатно! Наши специалисты предлагают:
- ремонт всех типов коробок передач (МКПП, АКПП, РКПП и вариаторов)
- ремонт редуктора и дифференциала
- ремонт кардана и приводных валов
- ремонт муфты Халдекс
Доверяйте ремонт трансмиссии своего авто только профессионалам!
- снятие и установка
- разборка
- дефектовка
- замена изношенных элементов и механизмов
- замена уплотнительных элементов
- сборка переднего дифференциала
- замена масла в переднем дифференциале
- снятие и установка
- разборка
- дефектовка
- замена изношенных элементов и механизмов
- замена уплотнительных элементов
- сборка заднего дифференциала
- замена масла в заднем дифференциале
- снятие и установка
- разборка
- дефектовка
- замена изношенных элементов и механизмов
- сборка заднего моста
- замена масла в заднем мосту
- снятие и установка
- разборка
- дефектовка
- замена изношенных элементов и механизмов
- сборка заднего моста
- замена масла в переднем мосту
- диагностика и поиск неисправности МКПП;
- полная разборка и сборка узла МКПП;
- промывка деталей и замена масла МКПП;
- дефектовка и замена отдельных механизмов МКПП.
- диагностика и поиск неисправности МКПП;
- снятие / установка МКПП;
- полная разборка узла МКПП;
- промывка деталей и замена масла МКПП;
- дефектовка и замена отдельных механизмов МКПП;
- монтаж и проверка работы МКПП.
- снятие и установка привода;
- замена сальника.
- диагностика и поиск неисправности АКПП;
- полная разборка узла АКПП;
- промывка деталей и замена масла АКПП;
- дефектовка и замена отдельных механизмов: ремонт фрикционных муфт, чистка гидроблока, замена втулок, замена ремкомплекта АКПП;
- электронная диагностика АКПП.
- диагностика и поиск неисправности АКПП;
- снятие коробки передач АКПП;
- полная разборка узла АКПП;
- промывка деталей и замена масла АКПП;
- дефектовка и замена отдельных механизмов: ремонт фрикционных муфт, чистка гидроблока, замена втулок, замена ремкомплекта АКПП;
- монтаж и проверка работы АКПП;
- электронная диагностика АКПП.
- снятие и установка привода;
- замена сальника.
- компьютерная диагностика РКПП
- снятие и дефектовка РКПП
- ремонт РКПП
- замена отработавших деталей
- замена валов, барабанов и сальников привода
- замена масла
- монтаж РКПП
- тестирование на специализированном стенде
- компьютерная диагностика РКПП
- снятие и дефектовка РКПП
- ремонт РКПП
- замена отработавших деталей
- замена валов, барабанов и сальников привода
- замена масла
- монтаж РКПП
- тестирование на специализированном стенде
- компьютерная диагностика РКПП
- снятие и дефектовка РКПП
- ремонт РКПП
- замена отработавших деталей
- замена валов, барабанов и сальников привода
- замена масла
- монтаж РКПП
- тестирование на специализированном стенде
- компьютерная диагностика РКПП
- снятие и дефектовка РКПП
- ремонт РКПП
- замена отработавших деталей
- замена валов, барабанов и сальников привода
- замена масла
- монтаж РКПП
- тестирование на специализированном стенде
- компьютерная диагностика РКПП
- снятие и дефектовка РКПП
- ремонт РКПП
- замена отработавших деталей
- замена валов, барабанов и сальников привода
- замена масла
- монтаж РКПП
- тестирование на специализированном стенде
- компьютерная диагностика РКПП
- снятие и дефектовка РКПП
- ремонт РКПП
- замена отработавших деталей
- замена валов, барабанов и сальников привода
- замена масла
- монтаж РКПП
- тестирование на специализированном стенде
- компьютерная диагностика вариатора
- снятие и дефектовка вариатора
- ремонт вариатора
- замена отработавших деталей
- замена масла
- монтаж вариатора
- тестирование на специализированном стенде
- снятие и установка
- разборка
- дефектовка
- замена изношенных элементов и механизмов
- замена уплотнительных элементов
- сборка и установка
- снятие редуктора
- разборка редуктора
- дефектовка деталей
- замена изношенных элементов
- замена масла в редукторе
- сборка и установка редуктора
- снятие редуктора
- разборка редуктора
- дефектовка деталей
- замена изношенных элементов
- замена масла в редукторе
- сборка и установка редуктора
- снятие раздатки
- разборка
- дефектовка деталей
- замена изношенных элементов
- замена масла в раздаточной коробке
- сборка и установка раздатки
- замена сцепления в сборе;
- замена выжимного подшипника сцепления;
- замена вилки сцепления;
- замена диска сцепления;
- замена корзины сцепления;
- монтаж и тестирование сцепления.
Ремонт трансмиссии автомобиля Mitsubishi L 200 оперативно и с гарантией
Ремонт агрегатов трансмиссии
Ремонт элементов трансмиссии с гарантией - 12 месяцев! При условии соблюдения регламента обслуживания и требований по эксплуатации.
У нас работают только специалисты
Профессионализм автослесарей, автоэлектриков и диагностов "Крутящего Момента" подтверждён соответствующими сертификатами и дипломами.
Мы гарантируем высокое качество ремонта
В нашем автосервисе применяются только оригинальные или качественные аналогичные запчасти для ремонта трансмиссии и её агрегатов.
Super Select
В трансмиссии с Super Select присутствуют три дифференциала: между передними колесами, межосевой в раздатке и между задними колесами, в мосту. Super Select реализует два вида полного привода: со свободным межосевым диференциалом (в раздатке) и с заблокированным межосевым дифференциалом (когда трансмиссия работает в полноприводном режиме, аналогичном полному приводу в Easy Select).
В трансмиссии Super Select в межосевом (в раздатке) дифференциале используется вискомуфта. Вискомуфта получила свое название от лат. viscosus – вязкий, из чего следует, что в своей работе этот узел использует свойства жидкости. Та, что применяется в трансмиссии, состоит из следующих основных элементов: цилиндрического корпуса, внутри которого на шлицах сидят диски, и вала, на котором также на шлицах посажена вторая половина пакета дисков. Диски имеют каналы и отверстия, увеличивающие вязкостное трение жидкости. Для работы этого пакета дисков корпус на 80–90% заполнен силиконовой (кремнийорганической) жидкостью, которая обладает высокой вязкостью.
Перед вискомуфтой поставлена задача передавать подводимый к ней крутящий момент за счет внутреннего трения в жидкости, находящейся между дисками. Когда их скорости одинаковы, муфта передает небольшую часть усилия (5–7%). При отставании ведомых дисков от ведущих жидкость перемешивается, ее температура растет, она расширяется и сжимает воздух. Когда он почти полностью сжат, давление в муфте резко возрастает, что вызывает осевое перемещение дисков по шлицам до их механического контакта. В результате вращение передается за счет механического трения, температура и, соответственно, давление жидкости при этом постепенно снижаются, диски выходят из механического контакта. Передаваемый момент зависит от характеристик муфты и от разности скоростей вращения ее валов.
А нафига нужен этот межосевой дифференциал ?
На серьезных (правильных) внедорожниках крутящий момент от КПП к ведущим мостам передается с помощью раздаточной коробки (раздатки). Она монтируется к КПП или отдельно (на Ниве). В раздатке имеется несколько валов: ведущий, который присоединен к КПП и ведомые, которые присоединены к заднему и переднему кардану. В режиме заднего привода «2-Н» шестерня ведущего вала находится в зацеплении с шестерней ведомого вала, соединенного с задним карданом. Кардан вращает задние колеса, машина едет на заднем приводе.
Переводим рычаг в положение «4-Н». Теперь к валам подключился вал, приводящий в движение передний кардан и начали вращаться передние колеса. Автомобиль стал полноприводным. Валы, соединенные с передним и задним карданами жестко соединены между собой и всегда вращаются с одинаковой скоростью. Таким образом передние и задние колеса также вращаются с одинаковой скоростью, что не очень хорошо при повороте машины на дороге с твердым покрытием, поскольку во время поворота передние колеса проходят более длинный путь, чем задние. Для того, чтобы уровнять скорость вращения, задним колесам приходится пробуксовывать, что приводит к ненужному износу резины и дополнительным нагрузкам трансмиссии. Так осуществляется полный привод раздатками без дифференциала. Данный тип привода имеет название «парт-тайм» - на короткое время. Он используется в недорогих моделях L-200 нью, имеющий тип привода «изи-селект», а также в L-200 олд. В раздаточной коробке L-200 нью с системой «супер-селект» установлен симметричный межосевой диф. Дифференциалом называется механизм трансмиссии, распределяющий крутящий момент двигателя между ведущими колесами («межколесный») и ведущими мостами («межосевой»). Теперь при включении переднего привода валы, вращающие передний и задний карданы не связаны жестко между собой и имеют возможность вращаться с разной скоростью. Таким образом передние и задние колеса при включенном полном приводе могут в крутых поворотах-разворотах вращаться с разной скоростью, не нагружая трансмиссию.
А нафига там эта вискомуфта? Че она дает?
Симметричный диф всегда стремится поровну распределить крутящий момент между осями. Иногда машина попадает в такое положение, что под колесами одной оси твердое покрытие, а под колесами другой – слабый грунт. Колеса на слабом грунте начинают вращаться с большей скоростью, чем на твердом, говоря по простому – буксуют. В результате этого крутящий момент на пробуксовывающей оси уменьшается. Диф стремится выровнять крутящий момент, уменьшив его на оси, колеса которой вращаются с меньшей скоростью, т.е. стоящих на твердом грунте. В результате этого может наступить момент, когда машина встанет по причине недостаточной суммарной величины крутящего момента, необходимой для ее поступательного движения. Вискомуфта как раз нейтрализует это «вредное» свойство дифа делить момент пополам. Она создаст условия, при которых к оси (колесам), находящейся на твердом покрытии, будет подан больший крутящий момент, чем к оси, находящейся на слабом грунте (буксующей). В результате величина суммарного крутящего момента колес осей увеличивается и машина продолжает двигаться.
А нафига тода нужна принудительная блокировка межосевого дифа, вискомуфты че, мало?
Да, мало. Дело в том, что вискомуфта не может долго блокировать диф, она не соединяет «жестко» валы раздатки. Если ты в положении «4-Н» долго копаешь колесами, вискомуфта может перегрееться и выйти из строя. Ее главная цель – помочь драйверу, который прохлопал ушами и перед прохождением засадного места предварительно не заблокировал диф. Муфта даст ему шанс проскочить это место. Но если засадное место здорово растянулось по длине, надо заранее заблокировать диф. При его блокировке валы в раздатке будут жестко связаны между собой аналогично системе «парт-тайм» или «изи-селект».
Если я сжег вискомуфту, то машина станет моноприводной?
Нет, не станет. В положении «4-Н» и умершей вискомуфте шестерни то у дифа и валов раздатки остались, машина останется полноприводной и будет вести себя аналогично внедорожнику с незаблокированным межосевым дифом и системой «фул-тайм» (Нива, ТЛК-100).
В режиме «4-Н» я могу бесконечно долго нарезать круги по асфальту и в трансмиссии ничего не сломается?
Да, можешь, но лучше предварительно посади в машину пару блондинок, с ними тебе будет веселее бесконечно долго нарезать круги.
Читайте также: