Замена развальных болтов лачетти

Обновлено: 05.07.2024

Замена развальных болтов лачетти

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
Отверните гайку крепления штанги стабилизатора к стойке стабилизатора
Снимите поперечину. См. в этой части раздел "Поперечина в сборе" .

Установите штангу стабилизатора.
Установите скобы изоляторов штанги стабилизатора, болты скоб штанги и изоляторы на поперечину. Не затягивайте болт.

Затяните гайку крепления штанги стабилизатора к стойке стабилизатора до достижения момента 47 Н•м (35 фунт-фут).
Затяните болты хомута крепления штанги стабилизатора к поперечине до достижения момента 25 Н•м (18 фунт-фут).

Отверните гайку крепления штанги стабилизатора к стойке стабилизатора
Отверните гайку крепления стойки стабилизатора к телескопической стойке в сборе.
Снимите стойку стабилизатора.

Установите стойку стабилизатора.
Установите гайку крепления стойки стабилизатора к телескопической стойке в сборе.

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
Снимите колесо. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
Отверните самоконтрящуюся гайку с полуоси.

Установите поворотный кулак в сборе на автомобиль.
Установите гайки крепления поворотного кулака к телескопической стойке.

Отсоедините ведущую ось от ступицы переднего колеса. См. в этой части раздел "Поворотный кулак в сборе" .
Снимите внутреннее стопорное кольцо.

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры. Оставьте рычаги свободно висящими.
Снимите колесо. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
Снимите с шарового шарнира стяжной болт и гайку.
Если вы работаете на правой стороне автомобиля, то снимите подвеску двигателя.

Установите рычаг.
Установите болты крепления рычага к поперечине. Не затягивайте болты.

Затяните передний болт крепления рычага к поперечине до достижения момента 125 Н•м (92 фунт-фут).
Затяните задний болт крепления рычага к поперечине до достижения момента 110 Н•м (81 фунт-фут).

Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
Снимите колеса. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
Снимите гайки и болты с кронштейнов крепления рулевого механизма.
Извлеките болт крепления возвратного шланга к поперечине.
Снимите трубу выпускной системы, находящуюся перед каталитическим нейтрализатором выхлопных газов. См. Часть 1G. Выпускная система двигателя.
Отсоедините рулевую тягу от поворотного кулака. См. Часть 6C. Рулевой механизм с усилителем.
Отсоедините шаровой шарнир от поворотного кулака. См. в этой части раздел "Поворотный кулак в сборе" .
Отсоедините стойку стабилизатора от телескопической стойки. См. в этой части раздел "Стойка стабилизатора"
Снимите гайку крепления соединительного звена поперечины к кронштейну коробки передач и главной передачи в сборе.
1. Снимите правую нижнюю подвеску двигателя.
2. Снимите задний кронштейн крепления коробки передач.
1. Установите поперечину в сборе на автомобиль.
2. Установите задние болты крепления поперечины к кузову.
1. Снимите рычаг. См. в этой части раздел "Рычаг" .
2. Высверлите головки двух заклепок сверлом 12 мм (0,47 дюйма).
3. Выбейте заклепки пробойником.
1. Снимите рычаг. См. в этой части раздел "Рычаг" .
2. Извлеките из задней втулки рычага разрезные втулки.
1. Снимите телескопическую стойку в сборе. См. в этой части раздел "Телескопическая стойка в сборе" .
2. Закрепите телескопическую стойку в сборе в приспособлении для сжатия пружин (DW320-010 или KM-329-A). Обеспечьте надежную установку захватов на пружине.
3. С помощью приспособления сожмите пружину стойки передней подвески.
1. Установите нижний кольцевой изолятор пружины и пружину.
2. Сожмите пружину с помощью приспособления для сжатия пружин KM-329-A.
3. Установите буфер с отверстием, верхний кольцевой изолятор, центратор пружины передней подвески, верхнюю опорную чашку пружины, верхнюю опору телескопической стойки и подшипник опоры. Проследите за тем, чтобы верхняя опорная чашка пружины зафиксировалась на центраторе пружины.
Как открутить закисший болт в сайлентблоке

Закисшие болты и заржавевшие гайки, намертво прилипшие к нему, доставляют массу проблем владельцам автомобилей и служащим СТО, строителям и работникам других сфер, где используются подобные соединения. Можно перепробовать массу способов, но так и не выкрутить метиз. Последним вариантом видится болгарка, но и она не всегда спасает, так как создает другие проблемы.

Способы откручивания закисших болтов

Автолюбители, а именно им чаще всего приходится бороться с прикипевшими болтами, знают, как открутить закисший болт. Используют несколько методов откручивания, включая применение физического и температурного воздействия, химических составов.

Обстукивание и физическое воздействие

Воздействие посредством молотка и зубила помогает нарушить адгезию материалов, коррозию, в результате чего болт поддается и выкручивается.
- Обстукивание. Подготовительное мероприятие, которое помогает разрушить окиси. В легких случаях уже после обстукивания удается выкрутить метиз. Достаточно 2-3 раза ударить по крепежному элементу молотком, используя медную наставку.
- Расшатывание. Как и обстукивание, направлено на разрушение ржавчины. Следует не откручивать, а наоборот, еще туже затянуть болт, и только после этого пытаться вывинтить.
- Рычаг. Его советуют использовать в качестве ключевого подручного средства. Предварительно следует очистить щеткой с металлическим ворсом сам метиз и область вокруг него. Затем на головку крепежа надевают накидной ключ, а на ключ — трубу. Рычаг увеличивает силу воздействия, но прикладывать чрезмерные усилия не рекомендуется, так как это ведет к слизыванию граней гайки и поломке ключа.
- Зубило. С помощью этой эффективной методики можно разбить ржавчину, благодаря чему крепеж сорвется с места. Однако в этом случае важно, каким именно образом установлено зубило. Оно должно быть приставлено ближе к грани болта/гайки, под углом, по направлению в сторону откручивания. По тупой стороне зубила следует нанести резкий и мощный удар молотком.
WD-40 и проникающие средства

WD-40 – популярное средство, которым пользуются практически все автомобилисты. Если вдруг его не оказалось под рукой, другие жидкости, типа бензина, керосина, уайт-спирита и подобные им, помогут выкрутить болт за счет высокой проникающей способности и свойств растворителя. Они размягчают грязь, ржавчину, проникают глубоко в резьбу, играя роль смазочного материала. Применение простое: нужно очистить площадку вокруг закисшего соединения и залить выбранным средством. Через 10-15 минут отложения размягчатся, смазка просочится в мельчайшие зазоры – болт можно выкручивать.

Разогрев

Под воздействием высокой температуры металл расширяется, поэтому, чтобы выкрутить болт, разогревать нужно гайку или деталь, в которую вкручен метиз, а если это не помогает, то и сам крепежный элемент, так как колебание размеров поможет разрушить ржавчину. Нагревать можно с помощью инструмента, такого как газовая горелка, паяльник или даже при помощи зажигалки.

Специальным прибором для разогрева корродированных и прикипевших болтов и гаек является индукционный нагреватель болтов. Разогреваемая деталь помещается внутрь индукционного поля, спирали, и в результате нагревается. Преимущество в том, что нагрев осуществляется сразу со всех сторон, а не с одной стороны, как в случае использования горелки или другого инструмента. Это устройство небольшое, удобное, работает от сети 220 В. Можно собрать его самостоятельно из подручных средств.

Пока гайка горячая, ее отвинчивают рожковым или торцовым ключом. Если сразу выкрутить не удалось, повторяют процедуру и используют комбинированные методы (рычаг, обстукивание, расшатывание).

Кислоты

Для откручивания болтов и гаек используют кислоты. Известное средство – столовый уксус. Смочив зачищенное соединение уксусом или накрыв заржавленный участок смоченной в уксусе ветошью, нужно подождать около 30 минут, чтобы ржавчина размягчилась. Затем метиз можно выкручивать.

Кроме уксуса применяют ортофосфорную кислоту, а в частности кока-колу, которая содержит ее в достаточном для положительного результата количестве. Порядок действий остается прежним: необходимо очистить окружающую крепеж область и залить крепление напитком. Он должен отмокнуть. Периодически болт пробуют открутить. Ортофосфорная кислота применяется для обезжиривания и растворения ржавчины.

Специальным средством, которое изготавливается на основе кислот, является преобразователь ржавчины. Перед его использованием поверхность необходимо очистить и обезжирить растворителем. Затем небольшую тряпочку смачивают преобразователем и кладут непосредственно на заржавевшее соединение. Ржавчина разрушается – метиз выкручивается.

Срезание болта

Нередко закисают регулировочные болты сход/развала. Дело в том, что их необходимо смазывать не только при каждой регулировке развала, но и на нулевом ТО. Если этого не сделать, болты закисают. На выкрученных болтах можно обнаружить слой алюминиевого окисла. Бывает ситуация, что гайка откручивается более или менее свободно, а болт крутится вместе с сайлентблоком и рычагом, т.е. болт закисает именно во внутренней втулке сайлентблока. В таком случае можно:
- Нагревать — успех этого мероприятия не гарантирован, к тому же времени придется потратить немало.
- Залить «вэдешкой» – если болт во втулке закис не слишком капитально, этот способ поможет его выкрутить. При необходимости можно оставить болты на ночь или на сутки для откисания. Потом их следует погреть. После этого они обычно откручиваются.
- Использовать строительный перфоратор. Сначала откручивают гайку и снимают гровер шайбу. Затем накручивают гайку заподлицо с болтом. На гайку надевают соответствующего размера головку. Потом, вставив в перфоратор пику, а саму пику в головку включают перфоратор в режиме удара. От воздействия вибрации болты выбиваются и впоследствии их можно отвернуть.
- Последний способ – пилить болт в сайлентблоке болгаркой, но есть риск повредить подрамник. Если снимать подрамник, то такая работа очень трудоемкая и дорогостоящая.
Пошагово работа выполняется следующим образом:
1. Установив домкрат и подложив под машину какие-нибудь подставки для надежности, снимают колесо, кулак и приступают к работе. Резать нужно крайне осторожно, чтобы не пропилить подрамник.
2. Отпилив рычаг и проушину, вытаскивают ее с внутренней втулки сайлентблока. Внутреннюю втулку с болтом спилить сложнее, чем рычаг, поскольку они утоплены в подрамник и болгаркой до них добраться трудно.
3. Когда болт уже распилен, может оказаться, что его части не вынимаются из-за закисшей втулки. В таком случае рекомендуется части крепежа нагреть и помочь зубилом и молотком, постучав по втулке.
Закисшие болты – головная боль автомобилистов. На их выкручивание приходится тратить время, но если знать, какими способами можно выкрутить болт, то результат работы будет положительным.

Замена развальных болтов лачетти

Продольный рычаг задней подвески автомобиля Chevrolet Lacetti - замена
Очередность осуществления
1. Подготавливаем транспортное средство к выполнению работы (см. с. 34, «подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Демонтируем колесо автомобиля Шевроле Лачетти (см. с. 141, «колесо — замена»).
3. Ключом на 19 мм отвинчиваем гайку фиксации рычага к кулаку задней подвески.
4. Фиксируя болт от прокручивания ключом на 17 мм, вторым ключом того же размера отвинчиваем гайку болта фиксации рычага к кронштейну, вынимаем болт и демонтируем рычаг.

5. Монтируем части в обратной очерёдности. Болты и гайки фиксации рычага полностью зажимаем на автомобиле стоящем на земле.
6. Контролируем и при надобности регулируем углы установки задних колес на станции технического обслуживания.

Кронштейн продольного рычага задней подвески автомобиля Chevrolet Lacetti - замена
Очередность осуществления
1. Подготавливаем транспортное средство к выполнению работы (см. с. 34, «подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Демонтируем колесо (см. с. 141, «колесо — замена»).
3. Отвинчиваем гайку болта фиксации рычага к кронштейну, вынимаем болт (см. с. 159, «продольный рычаг задней подвески - замена») и смещаем рычаг вниз.
4. Торцовым ключом на 14 мм выворачиваем три болта фиксации кронштейна и демонтируем кронштейн.
5. Монтируем части в обратной очерёдности.

Передний поперечный рычаг задней подвески автомобиля Шевроле Лачетти - замена
После замещения переднего поперечного рычага задней подвески нужно настроить угол схождения задних колес на станции технического обслуживания.
Демонтаж
1. Подготавливаем транспортное средство к выполнению работы (см. с. 34, «подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Демонтируем колесо (см. с. 141, «колесо - замена»).
3. Демонтируем с рычага кожух жгута кабелей датчика скорости вращения колеса.
4 Маркируем расположение корректировочного болта относительно подрамника, чтобы при монтировании как можно меньше нарушить угол схождения колес.
5. Ключом на 17 мм отвинчиваем гайку болта фиксации рычага к подрамнику, фиксируя болт от прокручивания вторым ключом того же размера и вынимаем болт.
6. Ключом на 17 мм выворачиваем болт фиксации рычага к кулаку задней подвески и демонтируем рычаг.
Монтаж
1. Монтируем рычаг и закрепляем его, не зажимая гайку и болт фиксации.
2. Монтируем колесо, опускаем транспортное средство на землю и зажимаем гайку болта фиксации рычага к кулаку предписанным моментом (см. с. 154, «справочные данные»).
3. Совмещаем риски на регулировочном болте и подрамнике. Фиксируя болт от проворачивания, зажимаем гайку предписанным моментом (см. с. 154, «справочные данные»).
4. Контролируем и при надобности регулируем углы установки задних колес на станции технического обслуживания

Задний поперечный рычаг задней подвески автомобиля Chevrolet Lacetti - замена
Демонтаж

1. Подготавливаем транспортное средство к выполнению работы (см. с. 34, «подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Демонтируем колесо (см. с. 141, «колесо — замена»).
3. Придерживая квадратную гайку ключом на 21 мм, ключом на 17 мм выворачиваем болт фиксации рычага к кулаку задней подвески автомобиля Шевроле Лачетти.
4. Фиксируя болт от прокручивания ключом на 17 мм, вторым ключом того же размера отвинчиваем гайку, вынимаем болт и демонтируем рычаг.
Монтаж
1. Монтируем рычаг и закрепляем его, не зажимая гайки болтов фиксации.

Снятие продольного рычага

Головкой "на 19" отворачиваем гайку крепления рычага к кулаку задней подвески.

Снимаем с пальца кулака упорную шайбу.

Накидным ключом "на 17" отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера. Чтобы отсоединить рычаг от кронштейна, нужно извлечь болт, но для правого продольного рычага это сделать не удастся, т. к. болт упрется в порог кузова.

Поэтому головкой "на 14" отворачиваем три болта крепления кронштейна к кузову…

…и, опустив кронштейн с рычагом, извлекаем болт.

С левой стороны автомобиля болт крепления продольного рычага к кронштейну выходит свободно и демонтировать кронштейн не нужно.

Снимаем рычаг с пальца кулака. Устанавливаем продольный рычаг в обратной последовательности. Болты крепления кронштейна к кузову затягиваем предписанным моментом (см. Приложения). Гайки крепления рычага к кулаку и кронштейну окончательно затягиваем предписанными моментами (см. Приложения) в положении "автомобиль на колесах".

Видео про "Снятие продольного рычага" для Chevrolet Lacetti
Шевролет Lacetti замена сайлентблоков передних рычагов.сайлентбл. задних продольных реактивных тяг. Сайлентблоки в задних продольных рычагах (замена) реактивные тяги Замена сайлентблока заднего продольнего рычага на Чери Тиго
Снятие и установка нижнего рычага Chevrolet Lacetti 2004 - 2013

После замены амортизаторов с пружинам по кругу оставалась необходимость проверки остальной подвески автомобиля и замены отбракованных запчастей. Для чего были собраны необходимые запчасти и договорено с приятелем о проведении работ в гараже у его тестя, в котором имеется подъемник.
В назначенный день мы с другом встретились в гараже его родственника и приступили к работе. Первым делом передняя и задняя подвеска в лице сайлентблоков, шаровых и втулок стабилизаторов были проверены на предмет их некачественной работы. Не забыли и про рулевую с тягами и наконечниками. Был приятно удивлен — к замене приговорены только втулки стабилизаторов и задние (горизонтальные) сайлентблоки рычагов передней подвески.

Скрин программы GM EPC для Chevrolett Lacetti в кузове универсал. Передняя подвеска. Номер 9 — втулка стабилизатора передней подвески GM 96839849. Номер 31 — сайлентблок задний (вертикальный) рычага передней подвески GM 96391856.
Сайлентблоки я прикупил GM. А втулки стабилизаторов решил брать полиуретановые от производителя Точка Опоры 14-01-1323, втулки GM 96839849.

Скрин программы GM EPC для Chevrolett Lacetti в кузове универсал. Задняя подвеска. Номер 7 — втулка стабилизатора задней подвески GM 96933804.
Для заднего стабилизатора так же были приобретены втулки от Точка Опоры с номером 14-01-1325

Втулки стабилизатора задней подвески для Chevrolett Lacetti в кузове универсал. Точка Опоры 14-01-1323 (GM 96933804)
Пара же втулок GM 96933804 обошлась бы в 150-200 руб.
Замена втулок переднего и заднего стабов трудностей не вызвала, лишь с передними пришлось повозиться — доступ не удобен. А вот с задними (вертикальными) сайлентблоками переднего рычага нас ожидал неприятный сюрприз. С правой стороны (пассажирской) оба болта рычага открутились, сайлентблок поменян и рычаг поставлен на свое место. А вот с левой стороны болт переднего (горизонтального) сайлентблока рычага передней подвески пошел вместе с сайлентблоком, прокручиваясь в наружной обойме.

Скрин программы GM EPC для Chevrolett Lacetti. Рычаг передней подвески. Номер 6 — болт GM 94501768. Номер 13 — сайлентблок GM 96378346.

Ввиду ограниченного времени было решено продолжить позже и менять рычаг целиком.
Через пару недель, предварительно приобретя необходимые запчасти в лице левого рычага и нового болта GM 94501768, встретился с другим приятелем в гараже. На этот раз в распоряжении была только яма.
Рычаг я решил прикупить от корейского производителя CTR.

Рычаг передней подвески левый для Chevrolett Lacetti от производителя CTR CQKD-13L (GM 96415063).
У правого рычага того же производителя артикул CQKD-13R (GM 96415064). Если брать рычаг GM то придется раскошелиться больше.
Провозились с заменой рычага около пяти часов — хотели снять, не кромсая его. А пришлось. Со стороны переднего сайлентблока рычаг с помощью "болгарки" был отрезан.

Передняя подвеска Chevrolett Lacetti. Рычаг срезан.

Передняя подвеска Chevrolett Lacetti. Рычаг срезан.
Далее было решено избавляться от внешней обоймы сайлентблока, т.е. остатка рычага. С помощью все той же "болгарки" порезали обойму и выдернули ее, попутно вывалилась и практически вся резиновая часть сайлентблока. Далее стали греть втулку.

Передняя подвеска Chevrolett Lacetti. Демонтаж левого рычага.

Наконец болт поддался и начал крутиться отдельно от втулки.

Передняя подвеска Chevrolett Lacetti. Демонтаж левого рычага.
Радоваться пришлось не долго! Как только болт покинул резьбу гайки выползать из втулки далее наотрез отказался.

Передняя подвеска Chevrolett Lacetti. Демонтаж левого рычага. Болт выкручен из гайки и дальнейшему демонтажу не поддается.

После непродолжительных танцев с различными предметами гаражного применения в ход была пущена незаменимая УШМ, она же "болгарка".

Левый рычаг передней подвески Chevrolett Lacetti после демонтажа из-за закисшего болта переднего (горизонтального) сайлентблока.
И останки рычага были не без труда демонтированы. А болт мы так и не смогли выдернуть из втулки сайлентблока.

Втулка переднего (горизонтального) сайлентблока рычага передней подвески с остатками болта.
Далее последовала установка нового рычага на место старого.

Новый рычаг установлен.
К сожалению фото откровенно плохого качества — села батарея у "мыльницы", потому сфотографировал уже на телефон. Ну, и заключительным штрихом стали работы по развал - схождению, выполненные на СТО.

Развал - схождение на Chevrolett Lacetti.

На этом с подвеской автомобиля все. Надеюсь, в ближайшем будущем проблем не доставит.
Спасибо за внимание и удачи на дорогах!

Болты схождения (развала). Какие нужны и как их заменить

Что такое болты схождения, где они находятся и как их заменить своими руками и без специального инструмента.

Именно такие вопросы мы и рассмотрим на этой странице.

Как известно, на многих современных автомобилях схождение колес регулируется не только на передней оси, но и на задней.

Сама регулировка производится при помощи болтов схождения. Сразу хочу остановится на моменте, который многих заводит в заблуждение. Дело в том, что данные болты почему-то называют болтом развала. Во всех точках продажи они называются именно болтом развала. Можно даже наглядно посмотреть, что написано на болте

Поэтому эти болты более корректно называть болтами схождения, потому что они регулируют именно схождение колёс на задней оси автомобиля.

Кроме путаницы, эти болты могут ещё изрядно попить крови у владельца авто. С виду почти обычный болт с эксцентриковой шайбой и вроде бы ничего особенного. Но это только до того момента, пока Вы не решитесь поехать на стенд регулировки схождения. В этот момент в 99% случаев этот обычный болт превращается в мега проблему.

Дело в том, что за год-два он намертво прикипает к сайлентблоку и простая процедура регулировки схождения превращается в дорогой и муторный ремонт подвески.

Поэтому большинство регулировщиков схождения не возьмутся за свою работу, а отправят Вас исправлять эту проблему.

При прикипании болтов очень редко удается их разработать и в большинстве случаев их приходится менять. И замена эта не дешёвая и редко можно спастись одними лишь гаечными ключами. Чаще всего помощником в этой ситуации является ножовка по металлу.

К слову, у меня один болт вышел сам, а второй пришлось перепилить. Но об этом дальше.

Если Вы не решитесь проводить эту процедуру сами, то придется приготовить почти пол тысячи гривен (больше тысячи рублей) за услуги СТО. И ещё большую сумму на запчасти. Да-да, казалось бы два болта, а по факту получается почти тысяча гривен (больше двух тысяч рублей).

Всё из-за того, что кроме болтов схождения необходимо приобрести шайбы к ним и сайлентблоки. А так как придётся снимать рычаг для замены сайлентблока, то желательно, а иногда и необходимо, поменять болт и сайлентблок на втором конце рычага.

Поэтому мы должны запастись следующим:

Вот такая не хилая сумма получается для замены каких-то двух болтов схождения.

Теперь о главном. Почему лучше сделать эту работу самому? Дело даже не в экономии, хотя и в этом тоже, конечно. Но есть ещё некоторые нюансы.

Во-вторых, почти все СТО делают эту работу на подъемнике. А по уму же, окончательную затяжку резьбовых соединений необходимо делать, когда автомобиль стоит на колесах. Никогда и ни на каком СТО не видел, чтобы соблюдали это правило.

В общем, поехали.

Замена болтов схождения

Снимаем пластмассовый чехол с рычага, под которым проложены провода к датчику АБС. Он снимается легко. Главное, не порвите провода

Берём головку на 17 или 19 мм и накидной ключ на 17 или 19 мм. Почему или? Потому что бывает по разному. Старые болты у меня под ключ на 17 мм, а новые оказались под ключ 19 мм. В общем, разберётесь.

Примечание! На болте схождения имеются метки. Перед откручиванием можно по этим меткам запомнить, как стоял болт, чтобы не сильно нарушить схождение задних колёс. Но, как показывает практика, толку от этого не много и всё равно необходимо как можно скорее посетить стенд регулировки схождения.

Извлекаем гайку, шайбу и болт

Как всё просто, да? На самом деле так может повезти, наверное, один раз в жизни. Особенно, если Вы их не откручивали лет пять.

В большинстве же случаев так просто не получится, потому что болт намертво прикипел к сайлентблоку. Поэтому остаётся только пилить. Причём никаким инструментом, кроме ножовки по металлу туда не подлезешь.

У меня вот такая

Очень удобная для таких мероприятий.

Но можно воспользоваться и обычной ножовкой

Только необходимо будет сделать две вещи. Сначала просовываем полотно в П-образный кронштейн (где находится сайлентблок), а затем к полотну прикрепляем саму ножовку. Также желательно режущую часть полотна обратить во внутрь ножовки. Так будет легче пилить, так как мы будем давить таким образом вниз, а не вверх. Ну, в общем, по месту будет понятно.

Полчаса и мы имеем в руках часть болта

Откручиваем болт крепления рычага с противоположной стороны. Тут обычно проблем с откручиванием не возникает

Крутить болт получится только накидным ключом, либо головкой с большим количеством граней, а лучше всего трещеткой, так как мешает продольный рычаг и за один захват можно провернуть болт всего лишь на долю оборота.

После этого снимаем рычаг с авто

Вот так, не очень красиво это всё выглядит

Именно в этом овальном отверстии перемещается болт схождения при регулировке, поворачивая задние колёса в ту или иную сторону.

Вот демонтированный рычаг и выживший болт схождения

Далее необходимо выпрессовать старые сайлентблоки из рычага и запрессовать новые. Сделать это можно разными способами или при помощи тисков, или при помощи длинной шпильки и подходящих по диаметру головок или отрезков труб.

Я вот примерно показал на фото. Нужен длинный болт и головка подходящего диаметра (на 32 мм). Закручивая гайку, сайлентблок будет выдавливаться в головку

Новый запрессовываем при помощи тисков.

Но в моём временном съёмном гараже тисков не наблюдается. Зато наблюдается добрый сосед, у которого имеется в гараже небольшой гидравлический пресс. За четыре минуты все четыре сайлентблока на двух рычагах были поменяны.

Теперь смазываем мовилем отверстие под болт

Смазываем болт схождения

Устанавливаем рычаг на место и вставляем болт

Смазываем мовилем и наживляем болт с противоположной стороны

Теперь всё закручиваем с усилием 90 Нм. Если нет динамометрического ключа, тогда просто закручиваем

Не забудьте уложить обратно провода от датчика АБС и надеть пластмассовый кожух на рычаг.

Вот такая получилась лепота

Теперь едем на регулировку схождения. А после регулировки заезжаем снова на яму и покрываем резьбу и гайки автопластилином на всех болтах

Идеи, дополнения и вопросы можно обсудить в комментариях ниже.

Видео о замене болтов схождения

Болт переднего рычага лачетти

Это профильный подфорум. Флуд строго запрещен!

Мой автомобиль:lacetti Wagon

Пытался поменять нижний сайлентблок переднего рычага…
вообщем проблема в том, что болт на правом переднем рычаге прикипел, мало того слизан, болт на 17.
На СТО пробовали набивать 16, грели и WD брызгали все равно не получается открутить.

Может кто сталкивался с таким? Что можно сделать, не хочу резать рычаг.

Наставник молодняка

Пытался поменять нижний сайлентблок переднего рычага…
вообщем проблема в том, что болт на правом переднем рычаге прикипел, мало того слизан, болт на 17.
На СТО пробовали набивать 16, грели и WD брызгали все равно не получается открутить.

Может кто сталкивался с таким? Что можно сделать, не хочу резать рычаг.

Мой автомобиль:Opel Astra H

Пытался поменять нижний сайлентблок переднего рычага…
вообщем проблема в том, что болт на правом переднем рычаге прикипел, мало того слизан, болт на 17.
На СТО пробовали набивать 16, грели и WD брызгали все равно не получается открутить.

Может кто сталкивался с таким? Что можно сделать, не хочу резать рычаг.

Тормозухой или антифризом вместо WD-шки когда-то откручивали.

Мой автомобиль:різні, без ГБО

Мой автомобиль:СDX седан

Пытался поменять нижний сайлентблок переднего рычага…
вообщем проблема в том, что болт на правом переднем рычаге прикипел, мало того слизан, болт на 17.
На СТО пробовали набивать 16, грели и WD брызгали все равно не получается открутить.

Может кто сталкивался с таким? Что можно сделать, не хочу резать рычаг.

набивать на 16. а подточить болт,наварить гайку. облизали потому,что головка разбита или 12-гранная что при откручивании закипевших болтов непрпустимо. без вариантов
грели чем?РЕЗАКОМ? значит плохо грели и стоял над душой,потому как зрелище не для слабонервных. наблюдать горящий сайлент
WD это как мертвому припарка
1. Поднимите переднюю часть автомобиля так, чтобы вывесить переднюю подвеску.
2. Возьмитесь за шину сверху и снизу.
3. Переместите верх шины внутрь колесной арки, а затем подвигайте внутрь и наружу.
4. Посмотрите, происходит ли какое-либо горизонтальное перемещение поворотного кулака относительно рычага.
5. Шаровые шарниры должны быть заменены в следующих случаях:
6. Имеется люфт шарнира.
7. Защитный чехол шара поврежден.
8. Палец шарового шарнира отделился от поворотного кулака.
9. Люфт пальца шарового шарнира в поворотном кулаке.
10. Шаровой палец можно повернуть в гнезде пальцами.
1. С помощью еще одного механика поднимите автомобиль за передний бампер как можно выше.
2. Медленно опустите бампер, чтобы кузов автомобиля занял свое нормальное положение относительно колес. См. в этой части "Общие технические характеристики" .
3. Измерьте расстояние от поверхности дороги до середины бампера.
4. Надавите на бампер, а затем медленно отпустите, чтобы кузов автомобиля занял свое нормальное положение относительно колес.
5. Измерьте расстояние от поверхности дороги до середины бампера.
6. Разность между результатами двух указанных измерений должна быть менее 12,7 мм (0,5 дюйма). Если разность больше этого предельного значения, то проверьте на повреждения или износ рычаги, стойки и шаровые шарниры.
1. Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
2. Отверните гайку крепления штанги стабилизатора к стойке стабилизатора
3. Снимите поперечину. См. в этой части раздел "Поперечина в сборе" .
1. Установите штангу стабилизатора.
2. Установите скобы изоляторов штанги стабилизатора, болты скоб штанги и изоляторы на поперечину. Не затягивайте болт.
Установите стойку стабилизатора на штангу стабилизатора и соедините их гайкой крепления штанги к стойке.
1. Отверните гайку крепления штанги стабилизатора к стойке стабилизатора
2. Отверните гайку крепления стойки стабилизатора к телескопической стойке в сборе.
3. Снимите стойку стабилизатора.
1. Установите стойку стабилизатора.
2. Установите гайку крепления стойки стабилизатора к телескопической стойке в сборе.
1. Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
2. Снимите колесо. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
3. Отверните самоконтрящуюся гайку с полуоси.
Снимите стяжной болт и гайку шарового шарнира.

Отделите поворотный кулак от шарового шарнира с помощью съемника для шаровых шарниров KM-507-B.

Отверните гайки с болтов крепления поворотного кулака к телескопической стойке.
1. Установите поворотный кулак в сборе на автомобиль.
2. Установите гайки крепления поворотного кулака к телескопической стойке.
Подключите электрический разъем датчика скорости АБС.
1. Отсоедините ведущую ось от ступицы переднего колеса. См. в этой части раздел "Поворотный кулак в сборе" .
2. Снимите внутреннее стопорное кольцо.
Снимите ступицу колеса, пользуясь опорной скобой J-37105-B-1, переходником ступицы J-377105-B-3, шестигранной гайкой 500-20 и нажимным винтом J-36661-2.
1. Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры. Оставьте рычаги свободно висящими.
2. Снимите колесо. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
3. Снимите с шарового шарнира стяжной болт и гайку.
4. Если вы работаете на правой стороне автомобиля, то снимите подвеску двигателя.
Отсоедините шаровой шарнир от поворотного кулака с помощью съемника шаровых шарниров KM-507-B.
1. Установите рычаг.
2. Установите болты крепления рычага к поперечине. Не затягивайте болты.
Установите болты крепления рычага к поперечине.
Отсоедините стойку штанги стабилизатора, отвернув гайку крепления стойки к стабилизатору.

Отсоедините поворотный кулак, сняв гайки и болты креплений поворотного кулака к телескопической стойке.
Присоедините телескопическую стойку к поворотному кулаку с помощью гаек и болтов креплений поворотного кулака к стойке.

Присоедините стойку штанги стабилизатора к телескопической стойке с помощью крепежной гайки.
1. Приподнимите автомобиль и установите его на предусмотренные для этого опоры.
2. Снимите колеса. См. Часть 2Е. Шины и колеса.
3. Снимите гайки и болты с кронштейнов крепления рулевого механизма.
4. Извлеките болт крепления возвратного шланга к поперечине.
5. Снимите трубу выпускной системы, находящуюся перед каталитическим нейтрализатором выхлопных газов. См. Часть 1G. Выпускная система двигателя.
6. Отсоедините рулевую тягу от поворотного кулака. См. Часть 6C. Рулевой механизм с усилителем.
7. Отсоедините шаровой шарнир от поворотного кулака. См. в этой части раздел "Поворотный кулак в сборе" .
8. Отсоедините стойку стабилизатора от телескопической стойки. См. в этой части раздел "Стойка стабилизатора"
9. Снимите гайку крепления соединительного звена поперечины к кронштейну коробки передач и главной передачи в сборе.
1. Снимите правую нижнюю подвеску двигателя.
2. Снимите задний кронштейн крепления коробки передач.
Извлеките задние болты крепления поперечины к кузову.
1. Установите поперечину в сборе на автомобиль.
2. Установите задние болты крепления поперечины к кузову.
Установите гайку крепления соединительного звена поперечины к кронштейну коробки передач и главной передачи в сборе.
1. Снимите рычаг. См. в этой части раздел "Рычаг" .
2. Высверлите головки двух заклепок сверлом 12 мм (0,47 дюйма).
3. Выбейте заклепки пробойником.
1. Снимите рычаг. См. в этой части раздел "Рычаг" .
2. Извлеките из задней втулки рычага разрезные втулки.
1. Снимите телескопическую стойку в сборе. См. в этой части раздел "Телескопическая стойка в сборе" .
2. Закрепите телескопическую стойку в сборе в приспособлении для сжатия пружин (DW320-010 или KM-329-A). Обеспечьте надежную установку захватов на пружине.
3. С помощью приспособления сожмите пружину стойки передней подвески.
Удерживая гаечным ключом резьбовой шток, отверните гайку штока и снимите шайбу, воспользовавшись имеющимся в продаже двойным накидным гаечным ключом небольшой длины..

Подбор, замена рычагов и сайлентблоков на Chevrolet Lacetti

Передняя подвеска на Шевроле Лачетти имеет классическую независимую конструкцию: каждое колесо закреплено отдельно с помощью рычага с сайлентблоком, который соединен кронштейном со штангой стабилизатора посредством шаровой опоры и несёт горизонтальную нагрузку. Вертикальная нагрузка равномерно распределяется от узла ступицы с поворотным кулаком через амортизаторную и поперечную стойки. Поворотный механизм представляет собой один механизм, что обеспечивает отличную курсовую устойчивость и управляемость автомобиля на дороге.

Задняя подвеска также независимая: в отличие от передней поперечный рычаг выведен на стабилизатор устойчивости, а продольный находится в одной плоскости с амортизаторной стойкой, которые вместе со ступицей и скобой опираются на штангу стабилизатора без поворотного узла. Задние амортизаторы на Лачетти имеют газовые цилиндры, телескопические стойки с пружинами составляют одно целое, обеспечивая высокую степень сжатия: вся подвеска жёсткая – это чувствуется при движении по неровной дороге.

Передние рычаги с сайлентблоками несут на себе разнонаправленную нагрузку во время трогания с места и ускорения автомобиля – горизонтальную и вертикальную, поэтому малейшая неисправность (трещина в резиновой вставке сайлентблока, его разрушение в проушине рычага) сразу сказывается на всей ходовой Лачетти: начинается разрушение ступицы, подшипников и шаровой опоры, амортизаторные стойки подвергаются повышенной нагрузке. При дальнейшей эксплуатации ощущается биение в руль, сильный люфт, выходят из строя тяги рулевых наконечников и рулевая рейка, поэтому во время планового ТО необходимо внимательно следить за состоянием сайлентблоков – любая незначительная трещина говорит о том, что узел подлежит замене.

Выбор рычагов подвески и сайлентблоков на Лачетти

Сайлентблок рычага представляет собой резинометаллический шарнир с двумя металлическими втулками. По своему назначению сайлентблоки бывают для передней и задней оси, поперечных, нижних и верхних рычагов: каждый имеет свой диаметр, различные показатели степени жёсткости и может быть изготовлен из разных материалов. При выборе стоит обращать внимание на амортизирующий материал – от него зависит срок службы сайлентблока в определённых условиях эксплуатации.

Сегодня на автомобильном рынке представлены три типа материалов для сайлентблоков:
- Резиновые – самые распространённые, отличаются хорошим амортизирующим эффектом, невысокой ценой и большим количеством аналогов, которые подходят для узлов подвески Лачетти. Из недостатков отмечают восприимчивость к резким перепадам температур и воздействию дорожных реагентов, снижение работоспособности при минусовых температурах, из-за чего происходит образование трещин и разрушение сайлентблоков.
- Полиуретановые – этот материал прочнее резины, способен выдерживать повышенные нагрузки в агрессивной среде, устойчив к высоким и низким температурам, при этом, не теряя своих свойств. Цена на полиуретановые сайлентблоки выше в сравнении с резиновыми, однако, срок их службы в два-три раза дольше в зависимости от бренда производителя.
- Композитные – разработаны из инновационных материалов и могут сочетать в себе разные свойства при переменных нагрузках. Сайлентблоки из композитных материалов применяют на гоночных болидах, спортивных автомобилях – запас их прочности для серийных двигателей практически неограничен. Стоимость таких сайлентблоков может быть в десять раз выше обычных.
Среди производителей автокомпонентов для подвески Chevrolet Lacetti различают три ценовых сегмента: бюджетный, средний и премиум класса. Из бюджетных и средних выделяют качественные сайлентблоки компаний Daewoo, GM, SWAG, китайские FENOX, AMD. Стоимость одного сайлентблока этих производителей для Лачетти начинается от 70 рублей: при покупке лучше выбирать оригинальные, произведённые в Корее или Европе. Более дорогие варианты немецкой компании ZEKKERT, FEBI или испанской Moog стоят от 500 рублей и выше, но при выборе стоит помнить, что срок службы сайлентблока зависит, прежде всего, от условий эксплуатации, стиля вождения и климатических особенностей.

Новые рычаги для Лачетти можно приобрести в комплекте с установленными в них сайлентблоками – это облегчит работу с запрессовкой. Признак качественного рычага подвески – литая сталь без посторонних сварных швов, видимых дефектов, вмятин или неровностей и прилагающийся сертификат качества. При изготовлении оригинальных рычагов Daewoo Lacetti используют лёгкие сплавы, поэтому на первый взгляд неискушённый автомобилист может сомневаться в надёжности узла. Способность выдерживать переменные нагрузки таким рычагам обеспечивает их конструктивная особенность – форма имеет вид арки с усиленными угловыми проушинами. Аналоги также соответствуют всем требованиям безопасности.

При подборе рычагов и сайлентблоков для определённой модели Шевроле Лачетти учитывают год выпуска автомобиля, тип шасси, тип двигателя, используя каталожные ID, которые соответствуют артикулу модели согласно VIN. Во время замены сайлентблоков рекомендуют выбирать одного производителя для всех узлов подвески.

Пошаговая замена рычага передней подвески и сайлентблока

Автомобиль приподнимают на домкрате, фиксируют, либо работы производят на яме. Инструмент для замены рычага передней подвески: ключи TOR 13, 30 ключи с переходниками на 14, 19, 22, монтировка, специальный съёмник для шаровой опоры, молоток, большая отвёртка, зубило.

Снимаем переднее колесо.
- Демонтируем шаровую опору: сначала отвинчивается контрольная гайка, затем вынимается болт крепления.
- Скобу-держатель пальца шаровой опоры аккуратно выбиваем из паза с помощью молотка и зубила и снимаем её.
- Откручиваем крепёжный болт переднего рычага, который держится на опоре.
- Откручиваем второй болт на рычаге, и снимаем рычаг.
Если меняется весь рычаг в комплекте с сайлентблоком, то установка его на место выполняется в обратной последовательности. Для выпрессовки сайлентблока из проушины рычага применяют специальное приспособление, в противном случае есть большая вероятность при установке нового повредить резиновую вставку шарнира.

После замены переднего рычага подвески автомобиль необходимо проверить на стенде «развал-схождения», отрегулировав угол наклона и свешивание колёс.

Диагностику узлов подвески можно провести самостоятельно, осмотрев механизмы на наличие повреждений и проверив возможную течь цилиндров амортизаторов. Для проверки переднюю часть автомобиля приподнимают на домкрате, чтобы колёса имели свободный ход. Далее проверяют люфт и амортизацию рычага на каждом свешенном колесе: при раскачивании вверх-вниз, рычаг должен амортизировать, оставаясь в фиксированном положении без свободного хода. Состояние сайлентблоков также определяют визуально – на них не должно быть видимых повреждений, трещин, а втулка вкладыша в посадочном гнезде рычага крепиться ровно, без перекоса.

Читайте также: