Замена развальных болтов mazda 3 bk

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена сайлентблоков задних подпружинных рычагов и развальных болтов.

Всем привет!Суть проблемы в появлении стуков и нарушении развала в задней подвеске.После проведения диагностики, приговорили подпружинные рычаги и развальный болт который прикипел к сайлентблоку.Цена на новые рычаги в районе 10000р. оригинал, для меня не дешево, поэтому решено было купить четыре сайлентблока фирмы Hanse, по цене 250р за 1шт. и развальный болт, цена вопроса 180р.

Начнем процедуру по снятию рычагов. Поднимаем немного машину и откручиваем вот этот болт, ключом на 17.

Вытаскиваем болт, далее откручиваем гайку развального болта, предварительно сделав метку, (чтоб потом после сборки, доехать до сервиса и сделать сход-развал)и вытаскиваем развальный болт.

Снимаем рычаг и пружину.И вот состояние сайлентблока.

На другом рычаге развальный болт пришлось пилить болгаркой.

И еще один сайлентблок.

Сам выпрессовывать и запрессовывать не стал, отнес в сервис, заплатил 400р и все сделали.Вот результат.

Внутренний
Внутренние и внешние сайлентблоки разные!Так что при покупке надо смотреть, внутренние длинные, внешние короткие.
Устанавливаем рычаги в обратном порядке, с начало вставляем развальный болт, закручиваем гайку не затягивая, вставляем пружину, под рычаг ставим домкрат и стягиваем рычагом пружину.

Вкручиваем болт ключом на 17.

Затягиваем гайку развального болта по предварительно сделанной метки.
Едем в сервис делаем сход-развал.
Стуки прошли, резину есть перестало.Всем удачи!

Mazda 3 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mazda Mazda3, 2007

Mazda Mazda3, 2008

Mazda Mazda3, 2004

Mazda Mazda3, 2007

Комментарии 109

Ты бы за язычком следил . Или инвалид после короны?

Я то слежу. Просто не понимаю как так люди живут. Меняя ту часть которая не для безопасности и т.д. Читай мат часть. Меняют машины мажоры а не мы.

Ток вот менять можно по разному. Одно дело когда знаешь что и как делать, другое дело когда рукожопством занимаются. Ко мне на сервис знаешь скок таких приезжают после рукожопого слесаря и с приваренными сайлентами? Воз и малая телега. И по началу все в один голос обливают говном производителя. Ток когда объясняешь и показываешь откуда ноги должны были расти, ток тогда понимают, что ездили как по минному полю. Ну если рукожопый не может определять конусный сайлент или нет, то клиент здесь не при чем. Вот тебе краткий ответ кому и как что менять. А читать мне некогда, сейчас больно много стало приезжать народу после рукожопых слесарей. Так что если что, почитай за меня, а мне на досуге перескажешь.

Прежде чем покупать новые сайлентблоки, загляните на сами подпружинные рычаги. Если на них сайлентблоки на прихватках (сварке) то лучше покупайте рычаги новые в сборе. Иначе вся работа и денежки уйдут в никуда.

Полностью согласен! Один ремонт, а потом только новые рычаги.

только нищеброды меняют в задних рычагах салентблоки а не в сборе…
лучше сразу все и сразу чем потом попасть в нормальную сумму.
Не считая продольного рычага

Да лучше сразу машину смени, чего там?! А че здесь читать тебе разную хрень, если у тебя денег- как у дурака фантиков. Не гоже толстосумому всякую хрень здесь читать для нищебродов!

как ведут себя сайлентблоки на сегодняшний день? увидел, что мои тоже в плохом состоянии, посмотрел на цены рычагов и обалдел от цен

Начинают понемногу сыпаться, скоро буду всю заднею подвеску перебирать, на сайлентах проехал около 60000км

60000 это за глаза. можно значит ими обойтись пока. сваркой прихватывал по краям?

Ремонт подвески Мазда 3: Что и когда менять

Схема задней подвески Мазда 3 представляет собой многорычажную систему, обеспечивающую плавность хода и управляемостью. Конструктивные особенности подвески требуют своевременного обслуживания и замены неисправных деталей.

Подвеска Мазда 3: Описание и особенности

Передняя подвеска Mazda 3 BK типа МакФерсон с телескопическими амортизаторными стойками, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Упругим элементом подвески служит амортизаторная стойка – винтовая пружина и амортизатор. Стойка сверху крепится через опорный подшипник к кузову, а снизу к поворотному кулаку.

Слабыми местами в передней подвеске Мазда 3 считаются пружины, опорные подшипники и стойки стабилизатора.

Задняя подвеска Мазда 3 также независимая, но в ее основе многорычажная схема. Такая конструкция обеспечивает улучшенную управляемость за счет подруливания задних колес. Плавность хода достигается, благодаря трем поперечным и продольному рычагу, к которому крепится ступица заднего колеса. Упругий элемент также, как и спереди – амортизаторная стойка. В конструкции задней подвески также имеется стабилизатор поперечной устойчивости.

В процессе эксплуатации детали подвески изнашиваются, что проявляется в скрипах, стуках и пробоях амортизаторных стоек. В этом случае узлы подвески подлежат замене.

Замена амортизаторов и стоек стабилизаторов

Замена амортизаторов Мазда 3 довольно трудоемкая операция, требующая специального оборудования. Целесообразно проводить ее на станции технического обслуживания.

Если вы решите самостоятельно поменять передние амортизаторы Мазда 3 BK, представляем наши рекомендации:

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
Отодвигаем шланг вниз.
Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
Откручиваем болт поворотного кулака.
Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.

Стягиваем пружину так, чтобы появился минимальный зазор между пружиной и опорным подшипником.
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
Меняем амортизаторы на новые.
Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена задних амортизаторов Мазда 3 выглядит следующим образом:

Снимаем заднее колесо.
Снимаем подкрылок.
Откручиваем два болта крепления амортизатора сверху к кузову.
Откручиваем нижний болт крепления к заднему продольному рычагу.
Снимаем амортизатор вместе с опорной чашкой.
Новые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Замена опорных подшипников и пружин

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
Отодвигаем шланг вниз.
Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
Откручиваем болт поворотного кулака.
Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
Меняем опорный подшипник и пружину на новые.
Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена сайлентблоков и рулевых наконечников

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 выполняется следующим образом:

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Двумя торцовыми ключами на 14 откручиваем крепления шаровой опоры. Разжав клемму, извлекаем палец опоры из поворотного кулака.
Торцовыми ключами на 17 и 19 откручиваем передний и задний болты крепления переднего рычага. Извлекаем из пазов и снимаем рычаг с автомобиля.
Как правило, на Мазда 3 заменяют рычаг в сборе. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12.
Если же вы не хотите менять рычаг, а нашли сайлентблоки на замену, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый сайлентблок. Зачищаем и смазываем место тонким слоем смазки. Затем производим монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
Сборку проводим в обратном порядке.

Продлеваем срок службы подвески

Срок службы амортизаторов напрямую зависит от грамотной установки и соблюдения условий эксплуатации. Главные враги амортизатора – это ямы и грязь. Для защиты от грязи устанавливаются резиновые пыльники штоков, что повышает ресурс этого узла подвески. А вот с ямами бороться сложнее. Нежелательно сочетание быстрого движения с большой нагрузкой на амортизаторы по грязной и неровной дороге со множеством жестких ударов. И не забывайте мыть детали подвески. Грязная пружина ржавеет быстрее и чаще ломается.

0 комментариев

Конструкция и тюнинг подвески Мазда 3 BK

Mazda 3 BK

Подвеска автомобиля всегда сильно нагружена. Благодаря ей сглаживаются неровности на асфальте, и обеспечивается необходимый уровень управляемости. Дороги в нашей стране трудно назвать идеальными. Ходовая часть Mazda 3 стойко переносит все испытания, но время от времени всё же требует внимания к себе.

Полезно изучить, как устроена передняя и задняя подвеска Мазда 3 БК. Понимая нюансы работы узлов и принцип их работы, вы сможете грамотно их обслуживать и заранее выявлять возможные поломки. Об этом мы и поговорим, а в конце статьи бонусом расскажем, как увеличить дорожный просвет, используя проставки.

Конструкция передней подвески Mazda 3 BK

Передняя подвеска автомобиля Mazda 3: 1 – передний амортизатор и цилиндрическая пружина; 2 – передний амортизатор; 3 – передний нижний рычаг; 4 – передний стабилизатор; 5 – стойка стабилизатора; 6 – передняя поперечина

Ходовая Мазда 3 полностью независимая. В основе передней подвески лежит классическая конструкция McPherson, работающая по принципу «качающаяся свеча». Такое устройство оптимально подходит для среднеразмерной Mazda 3 BK с приводом на передние колёса, благодаря своей компактности, простоте и неприхотливости.

(Ссылка на источник фото)

Все удары и колебания принимают на себя и сглаживают два амортизатора, расположенные рядом с левым и правым колесом. Каждый состоит из телескопической стойки с установленной на неё витой цилиндрической пружиной. Снизу пружина упирается в нижнюю тарелку, а сверху в опору стойки. Эта верхняя опора имеет подшипник, резиновый буфер и крепится непосредственно к кузову Мазда 3 БК. Снизу к стойке подвески крепится поворотный кулак, который в свою очередь через шаровую опору соединён с нижним поперечным рычагом. Последний играет роль направляющего элемента, задавая направление (вверх-вниз) колебательных движений колёс. Вращение ступицы обеспечивают радиально-упорные шарикоподшипники двухрядной конструкции.

(Ссылка на источник фото)

Правый и левый рычаг Mazda 3 BK соединяет поперечина. Все крепления не жёсткие, а с сайлентблоками и резиновыми втулками, которые обеспечивают необходимую упругость, сглаживание вибраций и перемещение деталей относительно друг друга. Сама поперечина с помощью тех же сайлентблоков соединена с лонжеронами на кузове.

Чтобы минимизировать крены в скоростных поворотах, в подвеске Мазда 3 применён стабилизатор поперечной устойчивости. Он крепится через две скобы к поперечине, а оба его конца крепятся к телескопическим амортизаторам с помощью стоек стабилизатора.

Каждый узел в подвески Мазда 3 ВК сделан из материалов, обеспечивающих необходимую прочность. Правильную работу конструкции обеспечивает высокая степень точности всех деталей.

Артикулы

Когда приходит пора ремонтировать подвеску, бывает что не обходится заменой какой-то одной определённой детали. В процессе могут обнаружиться, что другие тоже близки к выходу из строя. В таком случае заменить всё вместе разом будет дешевле и надёжней. Поиск запчастей может отнять время. Но всё можно сделать быстрее, если заранее знать артикулы всех нужных элементов. Мы собрали эту информацию:

оригинальные передние амортизаторы Mazda 3 BK — BR5V-34-700B (правый), BR5V-34-900B (левый);
стойки стабилизатора — MAZDA BP4K-34-170D;
втулки переднего стабилизатора Мазда 3 БК — BP4K-34-156B;
опора амортизатора — BP4L34380;
опорный подшипник передней подвески– Mazda BP4K3438XB;
рулевые наконечники — BP4L32290 (левый), BP4L32280 (правый);
рулевая тяга — BP4L32240;
комплект пыльник и отбойник амортизатора — BP4K340A5B;
передняя ступица в сборе с подшипником — BP4K3315XB;
рычаги передней подвески Мазка 3 BK — B32H-34-300B (правый), B32H-34-350B (левый).

Это артикулы оригинальных запчастей. Что касается рычагов, то многие владельцы Мазда 3 БК предпочитают ставить аналоги. Они дешевле, а по качеству не хуже:

TRW — JTC 7562 и JTC 7563;
Lemforder — 35907 01 и 35906 01.

Задняя подвеска Мазда 3 БК

Конструкция задней подвески Mazda 3 BK более сложная. Здесь независимая система, состоящая в общей сложности из восьми рычагов (по 4 с каждой стороны). Все они соединены друг с другом, кузовом и другими элементами посредством сайлент-блоков. Между нижними и верхними поперечными рычагами спрятаны цилиндрические пружины. Телескопический амортизатор нижним концом опирается на продольный рычаг, а верхним прикреплён к кузову.

В задней подвеске Мазда 3 БК не предусмотрена регулировка угла развала колёс. Этот параметр задаёт сама конструкция. А вот схождение можно, а после ремонта подвески даже нужно регулировать.

Артикулы

Полный список оригинальных запчастей для задней подвески Мазда 3 БК:

Можно купить не только оригинал, но и аналоги рычагов задней подвески Mazda 3 BK. Они продаются комплектом. Вместе с рычагами в набор входят крепёжные элементы для них:

Ruville 935264S;
Vaico V25-7073.

Комплект болтов для задней подвески Мазда 3 можно купить отдельно, используя артикул 855201 (производитель Ruville).

К-кт болтов задней подвески Ruville 855201 (Ссылка на источник фото)

Установка проставок

(Ссылка на источник фото)

Сама подвеска Мазда 3 БК у владельцев нареканий не вызывает, но есть жалобы на клиренс. Здесь он небольшой – 160 мм. И это по заверению производителя, на самом деле цифры меньше, а нагруженная машина и вовсе может просесть ещё на 2-3 см. Поэтому стёсаная о бордюры краска на бамперах встречается часто на Mazda 3.

Одно из решений проблемы – установить проставки. Это добавит дополнительные 10-25 мм, и при этом почти не пострадает управляемость.

На переднюю ось проставки устанавливаются между стойкой амортизатора и кузовом:

Первым делом надо поддомкратить машину и снять колесо.
Под тормозной диск подложите деревянный брусок подходящего размера или другой упор.
Открутите от амортизатора стойку стабилизатора Мазда 3 БК.
Теперь надо переместиться в подкапотное пространство и открутить три болта на опоре.

Демонтируйте стойку передней подвески.

Осталось установить на неё проставку и собрать всё на место в обратном порядке.

На втором колесе Мазда 3 БК разбирается-собирается всё таким же образом.

На заднюю ось установка проставок Mazda 3 BK осуществляется так:

Приподнимите машину домкратом.
Открутите колесо.
Открутите две гайки, удерживающие стойку амортизатора вверху. Здесь не обойтись без головки на 12 (лучше длинной) и трещотки с удлинителем.

После этого стойку задней подвески можно легко вынуть из посадочного места и отвести в сторону.

Установите на шпильки, крепления стойки (на кузове) проставки.

Прикрутите стойку обратно.

Осталось установить проставку под пружину:

Открутите болт рычага (на 17 мм).

Демонтируйте стабилизатор задней подвески.

Если гайки будут проворачиваться – с обратной стороны в шляпку болта можно вставить шестигранник и удерживать.

Отожмите пружину снизу из её стакана и установите туда проставки, предварительно вычистив всю грязь. Затем верните нижний конец пружины на его место в стакане.

Поддомкратьте рычаг, чтобы пружина сжалась, и его можно было прикрутить обратно.

Установите стабилизатор и остальные детали, соблюдая обратный разборке порядок.

Финальную затяжку болтов рычагов задней и передней подвески Мазда 3 БК правильно проводить при нагруженной ходовой.

Заключение

Задняя подвеска Мазда 3 БК имеет сложную многорычажную конструкцию, но служит долго. Важно только следить за состоянием сайлент-блоков и время от времени смазывать болт, которым регулируется угол схождения колёс. Спереди – МакФерсон. Он не дорог в ремонте и легко обслуживается. В статье мы привели артикулы оригинальных деталей, но при желании можно поискать им замену от других фирм.

Меня зовут Михаил Петрович — я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно развиваю несколько интернет проектов об автомобилях.

После того как получил премию на работе задумался об тюнинге подвески в Мазде 3 BK. Внимательно изучил этот материал прикинул какие варианты мне подходят больше и осуществил задуманное.

Как заменить нижний рычаг передней подвески на Мазда 3

Рычаги подвески, расположенные сверху и снизу, являются главными опорными компонентами в конструкции подавляющего большинства автомобилей. Если они ломаются или деформируются, то могут появляться разные шумы и посторонние звуки. Помимо этого, значительно снижается безопасность движения и уровень комфорта. В этом случае необходимо выполнить замену нижнего рычага передней подвески.

Особенности конструкции

Ходовая автомобиля «Мазда 3» собрана на подрамнике. В конструкцию входят амортизаторные стойки, стабилизирующий механизм поперечной устойчивости и поворотный кулак, рычаг вместе с такими элементами, как шаровая опора, сайлентблоки. Когда что-то из этого списка становится неисправным, то нарушается рабочее состояние всей ходовой. В связи с этим автовладельцу важно осуществлять контроль износа каждого компонента.
Направляющие детали, вместе с шаровыми опорными компонентами и сайлентблоками устанавливают траекторию, в соответствии с которой перемещается автомобильное колесо. Заодно нижние рычаги выступают в роли соединительных компонентов для колес непосредственно с кузовной основой. Потому от их работоспособности значительно зависит устойчивость иномарки и то, насколько она маневренна.
Такие изделия, нижние и продольные, изготовлены из весьма крепкого материала, который способен справляться с существенной нагрузкой, что приходится на ходовую. Поэтому они повреждаются лишь изредка, как правило, в серьезном ДТП. Также в «Мазда 3» зачастую рычаг меняют почти неизношенным. Это вызвано конструктивной спецификой транспортного средства. По этой причине многие автовладельцы представленной иномарки не сталкиваются с поломкой рычагов, находящихся спереди. Чаще меняется продольный рычаг задней подвески.
В «Мазде» третьей версии шаровые опоры заменяют только с рычагом, как это предусмотрено инструкцией автопроизводителя. Делается это для того, чтобы дополнительно обеспечить надежность авто. Период использования шаровых не очень значителен. В связи с этим зачастую рычаги задние меняют в целях профилактики. Заодно может потребоваться заменить продольный рычаг задней подвески.

Признаки необходимости замены

Неисправность нижних рычагов подвески может случиться в результате сильного удара, который сгибает его. Это может произойти, если колесо попадет в яму, когда иномарка движется на повышенной скорости. Также конструкция сопрягаемых компонентов (шаровые опоры и / или сайлентблоки) может износиться. Зачастую износ шаровых деталей ведет к разрушению непосредственно рычага. В таком случае его вполне можно отремонтировать. В других ситуациях ремонт должен выполняться исключительно заменой нижнего рычага передней подвески. Когда во время езды водитель слышит, как что-то начинает скрежетать, скрипеть или стучать в подвеске при всяких вертикальных передвижениях кузова, то нужно продиагностировать ходовую часть. Может понадобиться заменить и продольный рычаг.

Итак, какие именно признаки свидетельствуют о том, что необходимо заменять нижний рычаг Mazda-3:

люфт руля;
машина ведет себя неустойчиво на повышенных скоростях;
присутствует постороннее звучание, когда автомобиль двигается, а также поворачивается или разворачивается;
возрастает тормозной путь.

Все устройство подвески спереди направлено на предельное сглаживание всех неровностей на трассе. Как и остальные компоненты, все детали подвесочного рычага, в том числе продольного, со временем подвергаются износу. Скорость такого процесса определяется несколькими факторами: общим техническим состоянием авто, стилем вождения, и, естественно, качеством применяемых элементов. Своевременная замена рычажных механизмов позволяет ходовой постоянно быть исправной и работоспособной.

Обязательно посмотрите видео о замене рычагов:

Процедура замены

Порядок выполнения замены нижнего рычага передней подвески следующий:

Как поменять втулку

Также важно знать, как правильно заменять втулку рычага передней подвески.

Дорого и редко: ремонт и обслуживание Mazda3 BM

Стереотипы – вещь сильная. До сих пор многие автолюбители уверены, что Mazda3 – это прямой родственник Фордов и Вольво. Меж тем, для модели третьего поколения, что с индексом BM, это уже совершенно не актуально, общего между этими машинами ничего нет. Равно как и с «матрешками» прежних поколений. Для подсчета стоимости владения этой машиной лучше взять калькулятор побольше, чтобы все циферки обязательно уместились на экранчике.

Чуть-чуть истории

М азда3 BK, то есть первого поколения, была показана в 2003 году. И тогда действительно у неё было очень много общего с Фордом и Вольво: использовалась одна и та же платформа Ford С1. И было бы ошибкой думать, что эта платформа сотворена исключительно американским автомобильным гением. Проектировали её в Европе, причём сразу несколько производителей: Ford, Mazda и Volvo.

На фото: Mazda3 Hatchback (BK) '2003–06

В России покупатели могли выбрать один из двух бензиновых моторов серии MZR – либо 1,6 литра, развивающий 105 л.с., либо 2-литровый, мощность которого достигала 150 «лошадей». Наряду с 5-ступенчатой МКПП был доступен и 4-ступенчатый «автомат». В 2006 году, с рестайлингом, слегка изменилась внешность, и комплектации стали богаче. Чуть позже добавилась возможность агрегатировать двухлитровый мотор 6-ступечатыми «механикой» и «автоматом».

На фото: Mazda3 MPS (BK) '2006–09

Выпуск первого поколения был завершён в 2009 году, когда на конвейер встало второе поколение с буквенным обозначением BL. Платформа осталась почти что прежней – Ford С, которая была продолжением С1. Мазда3 BL выпускалась до 2013 года, в 2011 был проведён рестайлинг.

На фото: Mazda3 Sedan (BL) '2009–11

Технически первое и второе поколения между собой во многом перекликаются, зато третье поколение, вышедшее в 2013 году, получилось совсем иным. И основная причина – смена платформы. Отныне платформой для «матрёшки» стала собственная, под маркетинговым названием Skyactiv.

На фото: Mazda3 Sedan (BM) '2013–н.в.

В России их можно купить только с двумя моторами: 1,5 или 1,6 литра (они тоже называются Skyactiv ). Были в линейке и более солидные агрегаты объёмом 2 и 2,5 литра и даже турбодизель, но нам они сейчас недоступны. Как, впрочем, и обычная, до сих пор многими любимая механическая коробка передач. Только «автомат», но выбор всё же есть, можно купить 4-АКПП, а можно – «шестиступку». Причём четырёхступенчатая коробка доступна только с мотором 1,6 литра, который… на 16 «лошадок» слабее полуторалитрового (104 л.с. у мотора 1,6 литра против 120-ти у 1,5).

Всё дело в том, что двигатель меньшего объёма S kyactiv -G более современный, причём даже соответствует стандартам Euro 5. Как раз с таким мотором мы сегодня и познакомимся чуть ближе. Осматривать машину мы будем у официального дилера Мазда в Санкт-Петербурге РОЛЬФ Лахта Mazda, а помогать нам будет мастер-консультант Дмитрий Голубков.

Двигатель

Предвижу возмущение некоторых экспертов, но расценки на запчасти и работы мы поставим именно дилерские. Разумеется, есть сервисы, где кое-что можно сделать дешевле. Но мы рассматриваем вариант, когда машина находится на гарантии, а её владелец не рискует ехать в гаражный сервис, справедливо опасаясь нарваться на мастеров с руками из места, о котором вы подумали, но которое вслух я называть не буду. Итак, начнём с замены масла.

В общем-то, это можно сделать и самому. По регламенту положено заливать 0 W 20, именно такое масло заливают на заводе. Фирменное масло дороговато: пятилитровая канистра стоит 5 150 рублей, а четырёхлитровой не хватит – полный объём системы смазки тут 4,2 литра. Есть один легальный способ немного сэкономить, если залить более дешёвое 5 W 30, использование которого в S kyactiv -G тоже допускается. На фильтре экономить не будем, поэтому выкладываем 615 рублей. И ещё один удар по бюджету нанесёт одноразовая шайба сливного отверстия – аж 167 рублей.

Может, удастся прилично сэкономить на замене воздушного фильтра? Вряд ли. Оригинальная запчасть стоит 1 623 рубля. Но и тут можно схитрить, купив заменитель, который обойдётся рублей в 500. Замена у дилера стоит 520 рублей (не забываем, что в эту цену входит чистка воздуховода). Для замены нужно будет не только откинуть четыре защёлки, но и снять воздушный патрубок, ослабив хомут. Без этого крышку фильтра убрать в сторону не получится.

Хорошо, что иридиевые свечи способны исправно поджигать топливо-воздушную смесь на протяжении ста тысяч километров. При замене за комплект свечей придётся заплатить почти 7 000, и если нет желания возиться со съёмом катушек и самостоятельной заменой свечей, то ещё в 1 300 обойдётся эта работа в сервисе.

Ремня ГРМ тут нет, стоит цепь, которую по дилерскому регламенту менять не приходится (на самом деле, меняется она по растяжению, но моторы Skyactiv- G пока слишком новые, чтобы по отзывам понять, на каком километраже это происходит – скорее всего, тысячах на 150). А вот два сервисных ремня периодической замены требуют даже по официальным данным. Ремень помпы стоит 850 рублей, ремень генератора и компрессора кондиционера стоит дороже – 2 800 рублей. Менять их придётся раз в 75-80 тысяч километров, и дорогими они не окажутся. Гораздо веселее будет менять их с натяжителем, который следует менять «через раз». Стоит он 16 321 рубль. В общем-то, раз в 150 тысяч отдать можно.

Если подбираете себе такую Мазду с пробегом, то стоит посмотреть на место прилегания кожуха цепи: там нередки следы потёков масла – криминала в этом нет, но это может стать основанием для торга.

Отмечу, что к моторам S kyactiv многие относились скептически. Мол, опять Мазда пошла своим путём: не наддув, так степень сжатия 14. Вдобавок – хитрая система выпуска с коллектором 4-2-1, да ещё и работа по двум циклам сразу: обычному Отто на средних и высоких оборотах и циклу Аткинсона на низких. Недостаточное разрежение в выпуске обязало ставить вакуумный насос, что было более свойственно дизелям. Но опыт эксплуатации этих двигателей смог развеять сомнения в надёжности S kyactiv , и при своевременном ТО проблем эти агрегаты не доставляют.

Трансмиссия и тормозная система

Как я уже говорил, «ручкой» в Мazda3 не увидишь, да здравствует «автомат». У нас стоит FW6A-EL. Откровенно слабых мест эта коробка не имеет, компания Aisin разрабатывала её конкретно под моторы S kyactiv . Вполне логично, что при слишком агрессивной манере вождения возможен ускоренный износ двойного фрикциона блокировки гидротрансформатора, а пыль быстро прикончит гидроблок.

Дилерский регламент предполагает замену масла в АКПП на 100 тысячах километров, но если жидкость не ярко-красная, а потемневшая (от все той же фрикционной пыли), лучше поменять заранее, на 80 или даже 60 тысячах. Благо, здесь для контроля имеется щуп, что редкость для современных машин. Для полной замены потребуется около 10 литров жидкости, стоит она по тысяче рублей за литр. Работа по замене – ещё 5 300. Если потом поменять жидкость тысячах на 150, то коробка вполне прослужит и до 200 тысяч (тут потребуется ещё одна замена), и даже больше.

Передние колодки можно заменить самостоятельно, с задними будет сложнее. Но если всё же тяга к экономии превыше здравого смысла, то нельзя забывать чистить и смазывать направляющие суппортов, так как они очень быстро закисают. Впрочем, эта операция не повредит любому автомобилю. Выбор колодок и дисков достаточно велик. Оригинальные детали достаточно дорогие: 4-5 тысяч стоят колодки (и передние, и задние) и в 5 тысяч обойдётся тормозной диск.

Ходовая часть

Как сказал мастер, ресурс подвесок тут средний. Рекордов живучести ходовая не поставит, но и разваливаться до 100 тысяч не будет. Разумеется, многое зависит от условий эксплуатации автомобиля. На что надо обратить внимание?

В передней подвеске тысячам к 80 придётся менять задний сайлентблок рычага. По регламенту его надо менять в сборе с рычагом (он стоит 15 тысяч рублей), но даже в официальном сервисе его можно перепрессовать. В этом случае ценник будет, конечно, ниже. Замена рычага с одной стороны стоит 1 590 рублей (но не забываем про стоимость самого рычага!), а перепрессовка обойдётся в 1 060 рублей. Отдельно сайлентблок можно купить за две с половиной тысячи. После замены этих деталей непременно потребуется установка углов схождения и развала – это ещё 3 950 рублей за обе оси.

А вот как раз задняя подвеска может не дать выставить развал. Причина кроется в быстром закисании развальных болтов во втулках сайлентблоков. С одной стороны, вопрос решается очень просто: минимум раз в два года эти болты надо смазывать и проворачивать. Но вот если стронуть их уже невозможно, готовьте весьма приличные деньги. Придётся резать рычаги, потом менять их на новые, перебирая попутно всю заднюю подвеску. Всё это приключение тянет на 50 000 рублей. Согласитесь, лучше повозиться с двумя болтами, чем тащить чужим дядям 50 тысяч. Или напомнить об этом мастерам при прохождении очередного ТО.

Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3

1. Febest MZAB-062, Lemforder 2979401 - на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака) - надо 2 шт.
2. Febest MZAB-063, Lemforder 3193901 (то же самое, что 31938, 31939, 3193 01, 3193901) - на задний поперечный нижний рычаг ("косточку") - надо 4 шт.
3. Febest MZAB-064, Lemforder 3194001 - на задний поперечный верхний рычаг ("серп") - надо 4 шт.
4. Febest MZAB-065, Lemforder 1102101 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. (Lemforder надо торцевать 2мм) ***
5. Febest MZAB-066, SWAG 62790010 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. ***
***Примечание:
- В подпружинные рычаги указанные сайленты Lemforder и SWAG подходят только теоретически и с доработками в стиле "колхоз" в худшем его понимании (подточить, приварить. ) (с) 4ETBEPKA
- Febest ставятся хорошо, но ходят недолго и подходят только на "подделать перед продажей авто" (с) 4ETBEPKA
- Писано-переписано здесь про подпружинные рычаги: если для себя - однозначно новые (рычаги) ставить, если на продажу, шоб потом Вам плевали, то можно и сайленты поменять. (с) DmitryST
- Отзывы по производителю Febest

Передние амортизаторы:
Опрос по амортизаторам из первой части темы:

При замене амортизатора надо поменять и опору амортизатора 1377612, так как даже вполне нормальная на вид, может от времени проседать и давать стуки. Заодно уж меняйте и опорные подшипники VKD 35035, они не дорого стоят.

Для себя выбрал каяба 334838/334839 (сделаны в Испании), вдвое дешевле оригинала, работают не хуже . сколько проживут - посмотрим.
Заодно поменял опоры B1398 и опорные подшипники SKF VKD 35035.

Замена сайлентблоков задних мазда 3

Замена сайлентблоков задних подпружинных рычагов и развальных болтов. — logbook Mazda 3 2007 on DRIVE2

Начнем процедуру по снятию рычагов. Поднимаем немного машину и откручиваем вот этот болт, ключом на 17.

Снимаем рычаг и пружину.И вот состояние сайлентблока.

На другом рычаге развальный болт пришлось пилить болгаркой.

И еще один сайлентблок.

Сам выпрессовывать и запрессовывать не стал, отнес в сервис, заплатил 400р и все сделали.Вот результат.

ВнутреннийВнутренние и внешние сайлентблоки разные!Так что при покупке надо смотреть, внутренние длинные, внешние короткие.

Устанавливаем рычаги в обратном порядке, с начало вставляем развальный болт, закручиваем гайку не затягивая, вставляем пружину, под рычаг ставим домкрат и стягиваем рычагом пружину.

Вкручиваем болт ключом на 17.

Затягиваем гайку развального болта по предварительно сделанной метки.Едем в сервис делаем сход-развал.

Стуки прошли, резину есть перестало.Всем удачи!

Price tag: 2 300 ₽ Mileage 100000 km

Замена задних сайлентблоков! — logbook Mazda 3 2.0 МКПП 2004 on DRIVE2

Неожиданно пришло время заняться задней подвесочкой, выявилось это после поездки на расстояние 580км.,

Резина Maxxis 205/50/17

Вот так вот подъело))

— Сайлентболки продольных рычагов (Бабочки) — Lemforder — 29794 01 — 2 шт.— Сайлентблоки заднего поперечного рычага (Восьмерка) — Lemforder — 31938 01 — 4 шт.— Сайлентблоки рычага заднего (Сабли) — Lemforder — 31940 01 — 4 шт.Сайлентблоки заднего поперечного рычага (На который упирается пружина):— Внутренний (под развальный болт) — VTR — FO0206R — 2 шт.— Наружный (под продольный рычаг) — VTR — FO0207R — 2 шт.

Втулки стабилизатора и стойки стабилизатора в хорошем состоянии, менять пока не стал.

Расписывать как снимать колеса и выставить заднюю часть на подпоры или у кого что (кирпичи, пеньки и т.д.)

Что то типа этого)

Пробрызгал все WD40, на всякий случай)

Откручиваем стойки стабилизатора и убираем их в сторону.

— Откручиваем у кого имеется конечно, автокорректор наклона фар (зеленые стрелки). — Для того чтобы вытащит развальный болт указанный желтой стрелкой необходимо снять патрубок Системы улавливания паров бензина (EVAP — Evaporative Emission Control) предназначена для предотвращения утечки паров бензина в атмосферу.(красная стрелка)

Снимаем с обеих сторон пластиковую защиту.

Откручиваем развальные болты, теперь задача приподнять рычаг для того чтобы вытащить развальный болт и плавно опустить рычаг вниз чтобы вытащит пружину(я это делал руками и немного плечом помогал) по уму можно положить поперек смотровой ямы швеллер или надежную досочку и домкратом поддомкратить (только необходимо чтобы когда домкрат упрется в рычаг то это должна быть практически мертвая точка, так как когда вытащите болт рычаг необходимо опустить немного ниже чтобы вытащить пружину)))

Теперь откручиваем и снимаем так называем косточки)) крестиком это то что как бы уже снято))

Теперь отпускаем ручник если кто то его забыл сразу снять. Откручиваем два болта крепления суппорта, снимаем суппорт и подвешиваем его на проволочку чтобы не повредить тормозной шланг.

Снимаем крепление тросика ручника, для этого с противоположной стороны откручиваем один болтик (показан желтой стрелкой). Далее снимаем датчик АБС и аккуратненько отстегиваем клипсы-хомуты (зеленые стрелочки).

Далее снимаем так называемые полумесяцы) откручиваем нижнее крепление амортизатора но не вытаскиваем…

Откручиваем два болта крепление сайлентблока и теперь вытаскиваем тот самый болт крепления амортизатора и миссия по разборке закончена.

Если у вас все открутилось без закисаний и применения болгарки то на этом разборка закончена, но так как не все всегда гладко бывает и у меня тоже не все прошло гладко закис один болт крепления см.фото ниже:

Вырезал вредителя, гайку которая изначально приварена при откручивании сорвал ее с прихваток)) пришлось подбирать болтик с гаечкой (подобрал под внутренний шестигранник и гайку взял с пластиковой вставкой для предотвращения произвольного откручивания)

Теперь необходимо разобраться с так называемыми сайлентблокоми бабочками, прежде чем их выпресовывать (выжигать, высверливать и т.д.) необходимо сделать отметки как расположены ушки для болтов иначе они просто напросто не встанут так как нужно и это уже будет целая проблема)))))

Маркером начертил положение ушек крепления сайлентблока))

Просверлил резину сверлом на 12, подрезал ножом и вытащил середину.

Взял отвертку и молоток и сделал такие вмятины во внутрь, для того чтобы выпресовать меньшим диаметром чем сам сайлентблок (так как точ в точ подобрать не из чего было а так самое то))

Теперь щеткой по металлу прочищаем посадочные места сайлентблоков и готовимся к перепресовке.

При выпресовывании сайлетблока на рычаге со стороны посадочного места пружины для усиления подложил гаечку на 50мм. иначе заминало стенки рычага (гаечка досталась она от Max34volga покупали ее для Honda Stepwgn не пригодилась))))) фото ниже:

Вся команда в сборе))

Сайлент блоки впресовывались очень туго

Про суппорта немного позже))

Сборка производится в обратном порядке, единственное что когда все собрали ничего не протягиваем навесу, накидываем колеса и уже под нагрузкой все затягиваем(без фанатизма конечно))))

Price tag: 4 100 ₽ Mileage 192656 km

Замена сайлентблоков задней подвески . — бортжурнал Mazda 3 Vault-boy 2013 года на DRIVE2

Вот и настал конец сайленблоком задней подвески . Начала гулять задняя ось, заехал на сход-развал где мастер приговорил задние сайлентблоки, моему огорчению небыло предела .Сайлентблоки я решил ставить от форд фокуса 2 так как подвеска почти один в один, вышло все необходимое на 2700 рубчиков.

Начал с рычагов, косточка и бумеранг, кость открутил только с одной стороны так как менял их пол года назад, бумеранг перепресовывать вообще не собирался, но он износился сильнее всего, сайлент из него просто вываливался, потом я открутил амортизатор .

Потдонкратив лопух, выкрутил болт, со стороны ступицы, не забываем про задний стабилизатор ( серьгу )открутив его с обоих сторон его можно легко снять пока рычаг потдонкрачин .

Дальше снимаем провод ABS, откручиваем супорт, трос ручника остаётся вместе с супортом как и тормозной шланг, его я подвесил на проволоке, за отверстие под локер . После всего проделанного добераемся до вертолета ( фото 1 ) .

Не забываем про силу wd-40 )))) проливал ей все два дня до ремонта .

Занимается выбиванием сайленов я не стал, отвез все к знакомым мастерам, где прессом выдавили старые и запрессовали новые .

Сборка занимает от силы час — полтора, на сторону в такой колотун .

Болт эксцентрик было откручивать тяжелее всего, он прержавел к сайлентблоку, и прокручивался вместе с болтом . В итоге сорвал и открутил гайку, а болт выбил молотком с учётом того что все проливал wd-40 и ржавчина обмякла .

25. Полиуретан Точка Опоры в подвеску (Part Il). — бортжурнал Mazda 3 From Mazda on Mazda 2006 года на DRIVE2

В продолжение темы о ТО:Здесь я вкратце расскажу, как прошла замена оригинальных сайлентблоков задней подвески на полиуретан фирмы Точка Опоры.Итак, что мы имеем. Заднюю часть машины и 14 сайлентблоков на 4 (х2) рычагах:2 шт на заднем кривом поперечном (серповидный) х22 шт на заднем прямом поперечном (косточка) х22 шт на заднем поперечном подпружинном х21 шт на заднем продольном (ушастый) х2
Замена сайлентблоков заднего кривого поперечного рычага (серповидный):1. С обеих сторон рычага откручиваются только болты, гайки — приварены. На внутреннем сайленте рычага гайка со стороны заднего бампера.Скидываем заднее колесо.2. Откручиваем нижний болт стойки амортизатора, стойку сжимаем руками (тем самым заодно её и проверяем) и упираем её нижнюю втулку в внутреннюю полость (выемку) продольного рычага. Это нужно для откручивания внутреннего болта рычага.3. Берем большую трещотку с карданом и головкой на 17, по-другому ничем не подлезть.Машину можно вывесить повыше, чтоб в арке было больше места. Подлезаем к заднему болту и долго и нудно выкручиваем его.4. Выкручиваем наружный болт, достаем рычаг, несем в тиски.5. Зажимаем втулку сайлента в тисках и вращательными движениями рычага разрываем резину, отпускаем тиски, втулку вынимаем (выбиваем), в рычаге осталась только обойма сайлента.6. Обойму сайлента очищаем от ржавчины и обжимаем тисками по кругу с обеих сторон, вынимаем рычаг из тисков, заливаем WD-40 и АККУРАТНО выбиваем остатки сайлента молоточком.7. В рычаге на отверстии для сайлента с одной стороны есть ФАСКА, со стороны которой и следует впрессовывать сайлент.8. Запрессовываем новый сайлент.9. На машину рычаг устанавливаем начиная со внутреннего болта. Когда внутренний наживлен, с применением некоторой силы и ловкости рук насаживаем и наживляем наружный болт. Тут проблема в том, что рычаг стоит немного под углом к месту посадки в продольном рычаге. Болты именно наживляем, но не затягиваем10. Наживляем обратно болт стойки.Так как сайлентблоки подвески нужно затягивать на нагруженной подвеске, подставляем под продольный рычаг, подходящий по размеру брусок и вывешиваем машину на подвеску (имитируем установку колеса).11. Затягиваем все болты.

Замена сайлентблоков заднего продольного рычага (ушастый):Разбирать придется много.1. Загоняем машину на яму и ставим на домкрат.2. Заливаем WD-40 четыре болта.3. Далее снимаем колесо и пыльник, который закрывает порванный сайлентблок.4. Откручиваем два болта сайлентблока заднего продольного рычага.5. Откручиваем один болт серповидного рычага.6. Откручиваем один болт поперечного рычага.7. Откручиваем один болт крепления амортизатора в месте его крепления к продольному рычагу.8. Откручиваем один болт подпружинного рычага в месте его крепления к продольному рычагу.10. Откручиваем два болта на суппорте и снимаем его вместе с колодками.11. Выбиваем старые сайлентблоки.12. Запрессовываем новые сайлентблоки.13. Собираем все в обратном порядке.

Замена сайлентблоков заднего прямого поперечного рычага (косточка):1. Загоняем машину на яму и ставим на домкрат.2. Заливаем WD-40 четыре болта.3. Откручиваем верхний болт крепления.4. Откручиваем нижний болт крепления.5. Достаем рычаг.6. Выпрессовываем старые сайленты.7. Запрессовываем новые сайленты.8. Собираем все в обратном порядке.Замена сайлентблоков заднего поперечного подпружинного рычага:1. Поднимаем немного машину и откручиваем болт, ключом на 17.2. Вытаскиваем болт, далее откручиваем гайку развального болта, предварительно сделав метку, (чтоб потом после сборки, доехать до сервиса и сделать сход-развал), вытаскиваем развальный болт.3. Снимаем рычаг и пружину.4. Выпрессовываем старые сайленты.5. Запрессовываем новые сайленты. Внутренние и внешние сайлентблоки разные! Так что при покупке надо смотреть, внутренние длинные, внешние короткие.6. Устанавливаем рычаги в обратном порядке, сначала вставляем развальный болт, закручиваем гайку не затягивая, вставляем пружину, под рычаг ставим домкрат и стягиваем рычагом пружину.7. Вкручиваем болт ключом на 17.

8. Затягиваем гайку развального болта по предварительно сделанной метке.

P.S.: Все болты и втулки сайлентблоков перед сборкой обильно обливаем медной смазкой, дабы исключить последующее их закисание.

Читайте также: