Замена реактивной тяги гранта

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Замена реактивной тяги ваз 2110

Эффект от удаления тяги был не плохой, рычаг малость сильнее болтался при рывках двигателя, но при этом переключения оставались почти такими же четкими как и с реактивной тягой, немного сократились вибрации и полностью исчезли эти самые шумы. За пол года такой эксплуатации, передачу ни разу не выбивало.
Одним словом, всё было замечательно, пока не наступило лето. В холодное время года резина на подушках двигателя дубела и всё было хорошо, но летом, в жару резина подушек двигателя становятся намного мягче и колебания мотора, а вместе с ним и рычага КПП увеличиваются.

Решил вернуть реактивную тягу обратно. Чтобы не пилить и не варить старую тягу решил купить новую. Найти её оказалось не так просто, продавцы смотрели на меня как на идиота, типа как ты её поломал?! Предлагали кулису в сборе за 750р, но переплачивать естественно не хотелось. В итоге пришлось заказывать, и через неделю заветная палка приехала. Обошлась она в 200р.

Вместе с тягой поставил обратно и доработанный шарнир, на волговском сайлентблоке. www.drive2.ru/l/3350393/

Отсюда возникает вопрос! Кто ставил этот самый шарнир, какие ощущения от него зимой?

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Регулируем привод переключения передач в следующем порядке.

Устанавливаем шток выбора передач в положение заднего хода. Для этого поворачиваем пассатижами шлицевой наконечник шарнира против часовой стрелки (глядя по ходу автомобиля) до упора, преодолевая сопротивление пружины и вдавливаем наконечник внутрь до фиксации.
Надеваем на наконечник шарнира тягу привода (хомут при этом не затягиваем) и устанавливаем рычаг переключения передач в положение заднего хода. При этом упор оси рычага должен войти в паз накладки кронштейна блокировки заднего хода до конца в крайнее переднее положение.
В этом положении тяги привода и штока выбора передач затягиваем стяжной хомут тяги.

« предыдущая страница
10.2. Замена масла в коробке передач

^
к оглавлению

следующая страница »
10.4. Снятие коробки передач

Всем привет! В продолжении борьбы с вибрациями и дребезгом рычага КПП, я решил избавиться от реактивной тяги КПП.
К этой проблеме я решил вернулся после того, как по новой задребезжал рычаг КПП, в котором, я когда то подпиливал втулку. www.drive2.ru/l/2052503/

Изучив узел подробно, я понял, что как ни крути, реактивная тяга всегда будет источником шума и вибраций.

Она крепится непосредственно к двигателю и тут на выбор, либо люфт штатного шарнира и ватное переключение передач, либо зажатое соединение с четким включением передач и обилием вибраций.

Взвесив все за и против я решил полностью избавится от реактивной тяги.

Просто взять и выбросить реактивную тягу нельзя. В таком случае подушка шаровой опоры КПП, останется не закреплена, и рычаг будет болтаться как поплавок в проруби, и рано или поздно порвется сама шаровая опора рычага.

Самым простым способом закрепления шаровой опоры, было бы отрезать ту часть, которая её удерживает от реактивной тяги и приварить её к удерживающей планке.

Но мне захотелось сохранить реактивную тягу в целости и я решил попробовать отрезать площадку от старой развалившейся шаровой опоры КПП и приварить её к удерживающей планке.

Замена шарнира реактивной тяги КПП Лада Калина своими руками

Шарнир реактивной тяги — является частью системы привода коробки переключения передач. Данная деталь необходима для гашения вибраций, поступающих от КПП, а также исключения различных стуков.

Кроме того, шарнир реактивной тяги КПП не позволяет передачам произвольно переключаться во время движения автомобиля. В процессе эксплуатации данная деталь нередко изнашивается, в результате чего передачи включаются с затруднением, появляются посторонние стуки, а также дребезг рычага переключения передач. Решение данного вопроса довольно тривиальное — производится полная замена шарнира реактивной тяги КПП, после чего все встает на свои места.

В этой статье постараюсь максимально доступно рассказать о том, как заменить шарнир реактивной тяги КПП на Лада Калина в домашних условиях. Кроме того, дополню рассказ информативными фото для того, чтобы вы могли повторить то же самое у себя дома, сэкономив при этом на услугах СТО.

К сожалению, как и большинство деталей, которые устанавливает АвтоВАЗ на свои авто, шарниры реактивной тяги КПП также не отличаются надежностью, поэтому довольно быстро приходит в негодность, а также доставляет массу хлопот своему владельцу. Те, кто решил заменить заводской шарнир реактивной тяги КПП, несмотря на его исправность отмечали существенное улучшение четкости переключения передач, а также снижение вибрации, поступающей на рычаг КПП.

Замена шарнира реактивной тяги коробки переключения передач Лада Калина

Для работы потребуется наличие: торцевого и накидного на «13», а также ключа на «19» и нового шарнира реактивной тяги. Работу выполняем на "яме" или на подъемнике.

Теперь непосредственно о том, как заменить шарнир реактивной тяги КПП Калина

Лезем под машину, демонтируем защиту картера, если она мешает.
Обрабатываем гайки, которые будем откручивать жидкостью WD-40. Это упростит процесс откручивания гаек.

Затем, используя подготовленные ключи, откручиваем гайку крепления хомута реактивной тяги, после чего откручиваем болт крепления самой реактивной тяги.

Аккуратно извлекаем шарнир реактивной тяги, не теряя при этом шайбы и гравера.

Производим замену неисправной детали, после чего фиксируем все в обратном порядке. В некоторых случаях может потребоваться регулировка, ее лучше выполнять с напарником. Сложного нет ничего, смысл заключается в том, чтобы найти оптимальное положение шарнира реактивной тяги путем проверки точности переключения передач. Регулировка выполняется на месте.

Собственно, и все. На все про все у вас уйдет порядка 30-50 минут, в зависимости от умения и состояния резьбовых соединений. У меня все, пишите ваши комментарии о том какой шарнир реактивной тяги купить лучше и каким образом на ваш взгляд можно добиться идеального переключения передач. Делитесь данной статьей со своими друзьями в социальных сетях, используя для этого специальные кнопки, буду весьма признателен.

Lada Granta: готовим к зиме ходовую и трансмиссию

Проверку ходовой части и трансмиссии выполняем через каждые 15 тыс. км пробега.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

На деталях ходовой части (колесах, рычагах подвесок, стабилизаторе поперечной устойчивости, балке задней подвески, амортизаторах и пружинах подвесок) и трансмиссии (валах приводов передних колес) не должно быть деформаций, трещин и других механических повреждений, влияющих на форму и прочность деталей.

Поочередно вывешивая передние колеса (при этом автомобиль должен быть надежно зафиксирован на опорной стойке), проверяем состояние подшипников ступиц колес.

Используйте опорные стойки только заводского изготовления.

Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.

Granta 38 4 новый размер

Убеждаемся в отсутствии люфта (стука). При наличии стука на переднем колесе просим помощника нажать педаль тормоза. Если при этом стук пропал, значит, неисправен подшипник ступицы, а если стук остался — то, скорее всего, изношена шаровая опора.

Подшипники ступиц передних и задних колес не регулируются и при наличии люфта подлежат замене.

Для проверки исправности шаровой опоры вставляем монтажную лопатку между рычагом подвески и корпусом шаровой опоры. Не повредите при этом чехол шаровой опоры.

Granta 39 1 новый размер

При наличии люфта в соединении заменяем шаровую опору.

Granta 39 2 новый размер

Шаровые опоры с порванными, потрескавшимися чехлами заменяем.

Для проверки сайлент-блока рычага передней подвески…

Granta 39 3 новый размер

…и пытаемся сдвинуть рычаг вдоль его оси и вдоль оси болта. Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить. Разрывы, растрескивания и выпучивание резиновой втулки сайлент-блока недопустимы.

Granta 39 4 новый размер

Разрывы, растрескивания выпучивание резины сайлент-блоков недопустимы.

Granta 39 5 новый размер

При обнаружении разрывов, растрескиваний и сильной деформации на резиновых подушках и втулках их необходимо заменить.

Поочередно вывешивая задние колеса, проверяем состояние подшипников ступиц задних колес. Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.

Для проверки состояния сайлент-блоков рычагов задней подвески…

Granta 39 6 новый размер

Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить.

Granta 39 7 новый размер

Пружины подвесок не должны иметь повреждений. Разрывы, растрескивания и сильная деформация резиновых втулок, подушек и буферов сжатия амортизаторов недопустимы.

Не допускается подтекание жидкости из амортизаторов. Незначительное «отпотевание» амортизатора в верхней его части при сохранении характеристик не является неисправностью.

При осадке или разрушении резинового элемента верхней опоры телескопической стойки передней подвески опору необходимо заменить.

Granta 39 8 новый размер

Поочередно вращая и поворачивая передние колеса (при вывешенной передней части автомобиля)…

Granta 40 1 новый размер

Granta 40 2 новый размер

Потрескавшиеся, порванные или потерявшие эластичность чехлы подлежат замене.

Проверяем отсутствие течи масла из коробки передач через сальники внутренних шарниров приводов. При наличии течи заменяем сальники.

Подробнее с устройством, техобслуживанием и ремонтом Lada Granta можно ознакомиться в нашей Википедии (ссылка)

шарнир реактивной тяги кпп autoproduct

снять защиту картера и/или штатный пыльник
то, что обведено чёрным, надо расслабить и отвести в сторону для удобства установки
а то, что синим обведено, нужно открутить, чтобы бы снять сам шарнир, убрать одну заводскую гайку, поставить новый с двумя новыми гайками, которые идут в комплекте

после установки нового шарнира, нужно настроить коробку
а то после первой установки получилось так, что, когда включаешь вторую и четвертую скорость, рычаг ударялся в опушенный ручник

настраивать необходимо вдвоем
один снизу откручивает то, что обведено черным и двигает вперед-назад, второй в салоне ставит ручку в нейтраль или на третью скорость, в случае, если в нейтраль, то он плотно держит ручку переключения кпп, пока снизу закручивают
нам же точнее получилось настроить по принципу "через третью": ставим ручку переключения посередине, поднимаем наверх, как бы включая третью скорость, потом не спеша и не сильно опускаем ручку переключения вниз, в нейтраль, а второй в это время закручивает снизу

в любом случае, после затягивания и фиксации, проверьте четкость и правильность включения скоростей

вот так описывает назначение это штуки сайт производителя:
Назначение: снижение вибраций на рычаге КПП. Жесткость сайлентблоков подобрана таким образом, чтобы обеспечить прогрессивный прирост жесткости при колебаниях, ресурс превышает ресурс серийного шарнира более, чем в 2 раза. Исключает вибрации. Улучшает чёткость переключения. Увеличенный ресурс.

у меня коробка старого образца, кулисная, приоровскя
поэтому я покупал шарнир от 2110/приоры, как написано на сайте, для калина/гранта, для кулисной коробки не подойдет точно
насчет новой тросиковой коробки ничего сказать не могу, гуглите, но, возможно, тот вариант для калины/гратны — это ваш случай, но повторяюсь, точно этого не утверждаю

после установки:
— сразу заметил, что значительно уменьшились вибрации рычага переключения
— также передачи ставли втыкаться легче, некоторые пишут, что ход передач уменьшился, но это явно не так, передачи стали втыкаться именно легче, особенно задняя
— значительно снизились хрусты при переключении передач, 1-5 теперь почти бесшумно, но особенно это заметно на задней передачи, в разы снизился это привередливый хруст

скорее всего это из-за того, что основная часть у шарнира резиновая, а не металлическая, как на стоке, и, получается, вибрируя и соприкасаясь с другими частями, резина гасит часть этих вибраций, уменьшает дребезг, способствует, возможно, более легкому прохождению

в общем, за свои деньги это весьма простая и полезная доработка, которая явно добавит комфорта в управлении и передвижении в авто

по затратам:
— шарнир реактивной тяги кпп для ваз 2110/приора autoproduct — 400р

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Техническое обслуживание МКПП автомобиля Лада Гранта, Калина

На автомобиле Лада Калина/Гранта ВАЗ-2190 установлена механическая пятиступенчатая двухвальная коробка передач. Она смонтирована вместе с главной передачей и дифференциалом в единый агрегат, корпус которого состоит из трех частей — картера сцепления, картера коробки и задней крышки.

Места соединений картеров и крышки уплотнены бензомаслостойким герметиком.

Первичный вал КПП Лада Гранта/Калина выполнен в виде блока шестерен. Шестерни первичного вала — ведущие, находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями передач переднего хода, установленными на вторичном валу.

Все элементы вторичного вала съемные. Вторичный вал — полый, с радиальными отверстиями в местах установки шестерен для смазки наружной поверхности вала. Шестерня пятой передачи вращается на втулке.

Ведущая шестерня главной передачи и ступицы синхронизаторов установлены на шлицах вала. Передние концы валов опираются на роликовые подшипники, а задние — на шариковые.

Дифференциал - двухсателлитный, предварительный натяг его подшипников регулируется подбором толщины регулировочного кольца, установленного под наружным кольцом подшипника дифференциала. На корпусе дифференциала установлено задающее кольцо датчика скорости автомобиля.

Датчик установлен на картере коробки передач. Для контроля уровня масла в картере МКПП Лада Калина/Гранта ВАЗ-2190 установлен указатель уровня (измерительный щуп).

Механизм переключения передач оборудован устройством с электрическим приводом, исключающим ошибочное включение передачи заднего хода вместо первой передачи. Исполнительный элемент этого устройства — соленоид.

Он установлен в нижней части картера коробки передач, слева. Выключатель блокировки заднего хода установлен на рычаге переключения передач, под рукояткой.

Рис.23. Коробка передач Лада Гранта/Калина

1 — задняя крышка картера КПП; 2, 44 - гайка; 3 - ведущая шестерня пятой передачи; 4 — упорная пластина; 5, 40 — стопорные кольца подшипника; 6 — шариковый подшипник первичного вала; 7 — ведущая шестерня четвертой передачи; 8 — картер коробки передач; 9 - первичный вал; 10 - ведущая шестерня третьей передачи; 11 — ведущая шестерня второй передачи; 12 — шестерня заднего хода; 13 — ведущая шестерня первой передачи; 14 — роликовый подшипник; 15 сапун; 16 — сальник первичного вала; 17 - картер сцепления; 18 — роликовый подшипник вторичного вала; 19 — маслосборник;
20 — ведущая шестерня главной передачи; 21 — кольцо датчика скорости автомобиля; 22, 32 — сальники привода; 23, 30 — роликовые конические подшипник дифференциала; 24 — датчик скорости автомобиля; 25 — коробка дифференциала; 26 — сателлит дифференциала; 27 — ось сателлитов; 28 — полуосевая шестерня; 29 — ведомая шестерня главной передачи; 31 — регулировочное кольцо; 33 ведомая шестерня первой передачи; 34 — синхронизатор первой и второй передач; 35 — ведомая шестерня второй передачи; 36 — ведомая шестерня третьей передачи; 37 — синхронизатор третьей
и четвертой передач; 38 — ведомая шестерня четвертой передачи; 39 — шариковый подшипник вторичного вала; 41 — втулка; 42 — ведомая шестерня пятой передачи; 43 — синхронизатор пятой передачи

Перед тем как приступать к проверке технического состояния, проверяем уровень масла в КПП Лада Гранта/Калина. В коробке, работающей с заниженным уровнем масла в картере, происходит интенсивный износ деталей, что сокращает срок ее службы.

На смотровой канаве или эстакаде осматриваем коробку передач Лада Калина/Гранта ВАЗ-2190 со всех сторон, убеждаемся в отсутствии утечек масла в местах соединения картеров и крышки, а также через сальники приводов колес и штока механизма выбора передач. Убеждаемся в исправности и правильной регулировке привода выключения сцепления.

Нажав педаль сцепления, включаем по очереди передачи переднего хода, проверяем четкость их включения и выключения. При необходимости регулируем механизм переключения передач.

Нажав педаль сцепления, включаем передачу заднего хода. Если передача не включается, то проверяем исправность соленоида. Устанавливаем рычаг
переключения передач в нейтральное положение и запускаем двигатель.

Нажав несколько раз педаль сцепления, прислушиваемся к звуку работы подшипников МКПП Лада Гранта/Калина. Он появляется в момент отпускания педали сцепления и исчезает при ее нажатии. Громкий шум подшипников свидетельствует об их износе.

Проверяем работу коробки передач в движении. Для этого, двигаясь сначала с разгоном, а затем с замедлением, переключаем передачи с повышением, а затем с понижением.

Проверяем четкость включения и выключения передач во время движения, работу синхронизаторов. Убеждаемся в отсутствии хруста, стуков и других посторонних звуков при работе коробки, а также самопроизвольного выключения передач при изменении нагрузки.

Замена реактивной тяги КПП Лада Калина/Гранта ВАЗ-2190

- Очищаем резьбовые соединения реактивной тяги металлической щеткой и обрабатываем проникающей смазкой.

- Торцовым ключом отворачиваем один из болтов крепления реактивной тяги к основанию шаровой опоры рычага переключения передач.

- Другой болт отворачиваем накидным ключом (доступ к нему ограничен деталями системы выпуска отработавших газов).

- Ослабляем затяжку хомута реактивной тяги. Отсоединив от тяги ее наконечник, снимаем тягу.

- При необходимости отворачиваем две гайки крепления кронштейна реактивной тяги, удерживая головки болтов ключом того же размера.

- Снимаем кронштейн в сборе с наконечником реактивной тяги.

- Устанавливаем реактивную тягу в обратной последовательности.

Привод механизма переключения передач МКПП Лада Гранта/Калина

Снятие привода механизма переключения передач может потребоваться при замене неисправных деталей (например, для замены порванного чехла тяги привода, поврежденную тягу привода). Указанные ниже последовательность и количество операций можно изменять в зависимости от цели работы.

Снятие и разборка механизма переключения передач КПП Лада Гранта/Калина:

- Очищаем резьбу стяжного болта хомута металлической щеткой.

- Обрабатываем место соединения тяги с шарниром и болт проникающей смазкой.

- Ослабляем затяжку гайки стяжного болта хомута.

- Разжимаем отверткой хомут и сдвигаем его по тяге. Разжимаем отверткой тягу.

- Протерев место соединения тяги с шарниром ветошью, помечаем взаимное положение тяги привода и шарнира.

- Отсоединяем тягу от шарнира.

- Отсоединяем реактивную тягу от основания шаровой опоры рычага переключения передач.

- В салоне автомобиля тонкой шлицевой отверткой извлекаем заглушку из рукоятки рычага переключения передач.

- Отворачиваем гайку крепления болта рукоятки и снимаем рукоятку с рычага переключения передач.

- Поддев отверткой, извлекаем чехол из накладки туннеля пола и выворачиваем чехол на изнанку.

- Отсоединяем колодку проводов от выключателя соленоида блокировки заднего хода. Ослабляем или разрезаем пластмассовый хомут.

- Снимаем выключатель с рычага переключения передач МКПП Лада Калина/Гранта ВАЗ-2190.

- Снимаем облицовку туннеля пола.

- При необходимости можно отвернуть четыре болта крепления опоры рычага переключения передач к кузову и снять привод в сборе.

- Отворачиваем гайку болта крепления тяги к рычагу, удерживая болт от проворачивания вторым ключом того же размера.

- Извлекаем болт из рычага. Выводим рычаг из вилки тяги.

- Снимаем металлические и пластмассовые шайбы, вынимаем металлическую дистанционную втулку.

- Для смятия тяги привода, смазываем ее мыльным раствором и извлекаем из отверстия чехла.

- Отворачиваем три болта крепления кронштейна к кузову.

- Четвертый болт крепления кронштейна отворачиваем накидным ключом того же размера (доступ к нему сверху закрывает воздуховод).

- Снимаем кронштейн и чехол тяги привода. Порванный чехол заменяем.

- Извлекаем из отверстия туннеля пола опору рычага переключения передач КПП Лада Калина/Гранта ВАЗ-2190.

- Съемником сжимаем стопорное кольцо шаровой опоры рычага и вынимаем его из основания опоры.

- Вынимаем рычаг из основания опоры.

- Поддев отверткой, снимаем верхнее уплотнительное кольцо.

- Снимаем с рычага опору.

- Собираем и устанавливаем привод в обратной последовательности.

- Перед затяжкой хомута тяги привода механизма переключения передач, регулируем привод.

Регулировка механизма переключения коробки передач Лада Гранта/Калина:

- Ослабляем затяжку хомута тяги привода механизма переключения передач.

- Приподнимаем нижнюю часть чехла рычага переключения передач.

- Смешаем рычаг переключения передач так, чтобы его нижняя часть рычага была перпендикулярна поверхности пола, а рукоятка рычага располагалась от подушки правого сидения на расстоянии, приблизительно равном 1/3 расстояния между передними сиденьями и удерживаем его в этом положении.

- При этом помощник, сместив хомут на 2-3 мм от торца тяги, затягивает гайку хомута.

- Устанавливаем чехол на место и, пробуя включать передачи, убеждаемся в работоспособности привода механизма переключения передач.

Соленоид блокировки передачи заднего хода МКПП Лада Гранта/Калина

Проверка соленоида блокировки передачи заднего хода КПП Лада Калина/Гранта ВАЗ-2190:

- Снимаем брызговик двигателя или защиту картера двигателя (если установлен).

- Отсоединяем колодку проводов от соленоида.

- Вольтметром проверяем напряжение на выводе 1 колодки (к которому подходит красный провод).

- При включенном зажигании на выводе должно быть напряжение около 12В. Если напряжение не поступает или оно меньше 10 В, проверяем предохранитель F21 цепи соленоида.

- Омметром измеряем электрическое сопротивление катушки соленоида, которое должно быть около 13 Ом.

- Если сопротивление соленоида в норме, подаем на его выводы напряжение 12 В от аккумуляторной батареи. При этом должен быть слышен характерный щелчок.

- Неисправный соленоид заменяем.

Если проверка не выявила неисправности, а блокировка не отключается, следует проверить выключатель передачи блокировки заднего хода.

Если выключатель исправен, следует вывернуть соленоид из коробки и убедиться, что при подаче напряжения 12 В на его выводы, сердечник соленоида втягивается полностью.

Замена соленоида блокировки заднего хода коробки передач Лада Гранта/Калина:

- Сливаем масло из коробки передач.

- Ослабляем затяжку соленоида.

- отворачиваем пробку фиксатора вилки включения передачи заднего хода (она мешает отворачивать соленоид).

- Вынимаем пружину фиксатора.

- Чтобы не потерять, магнитной указкой извлекаем шарик фиксатора.

- Раздвижными пассатижами и рожковым ключом ослабляем затяжку соленоида.

- Выворачиваем соленоид картера коробки передач Лада Калина/Гранта ВАЗ-2190.

- Устанавливаем новый соленоид в обратной последовательности, предварительно нанеся на его резьбовую часть герметик и удалив подтеки масла с картера коробки передач.

Снятие и установка коробки передач Лада Гранта/Калина

Не снимайте оба привода одновременно либо, если это необходимо, устанавливайте вместо одного из них специальную оправку, препятствующую выпадению полуосевых шестерен из коробки дифференциала.

Работы по замене КПП Лада Гранта/Калина:

- Снимаем брызговик двигателя или защиту картера (если установлены).

- Сливаем масло из коробки передач.

- Снимаем полку аккумуляторной батареи.

- Снимаем воздушный фильтр.

- Отсоединяем от коробки передач трос привода выключения сцепления.

- Отсоединяем колодки жгутов проводов от выключателя фонарей заднего хода, датчика скорости автомобиля и соленоида блокировки передачи заднего хода.

- Отсоединяем тягу привода механизма переключения передач от шарнира.

- Отсоединяем реактивную тягу от картера коробки передач Лада Гранта/Калина.

- Ослабляем затяжку гайки крепления продольной растяжки к поперечному рычагу и отсоединяем кронштейн растяжки от кузова. Чтобы растяжка не мешала, отводим ее в сторону и закрепляем жгутом или проволокой.

- Снимаем приводы передних колес.

- Отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления.

- Снимаем нижнюю крышку картера.

- Устанавливаем под двигатель регулируемую подставку и снимаем левую и заднюю опоры силового агрегата

- Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем три болта, а также одну гайку крепления коробки передач к двигателю.

- Верхний болт крепления КПП Лада Гранта/Калина с правой стороны двигателя (при взгляде на него со стороны коробки передач) короче остальных.

- При снятии коробки передач не опирайте ее первичный вал на диафрагменную пружину сцепления, это может привести к повреждению последней.

- Покачивая коробку передач из стороны в сторону, снимаем ее с направляющих втулок и аккуратно выводим первичный вал из отверстия ведомого диска и корзины сцепления.

- Максимально отводим коробку передач от двигателя, наклоняем ее картером сцепления вниз и, проведя ее между двигателем и растяжкой передней подвески, аккуратно опускаем коробку передач на пол.

- Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности, предварительно нанеся пластичную смазку на шлицы первичного вала коробки.

Замена Реактивных Тяг ВАЗ 2107 Своими Руками

Использование реактивных тяг в подвеске автомобиля улучшает устойчивость и управляемость машины при движении, особенно по неровной дороге. На ходу задний мост испытывает сильные нагрузки с разными векторами направленности. Без реактивных тяг или с поврежденными тягами автомобиль при больших нагрузках на подвеску начинает вести себя опасно. Именно реактивные тяги предотвращают раскачивание автомобиля и не дают ему опрокинуться при резком маневре. Их состояние критично влияет на безопасность вождения.
Поэтому следует периодически контролировать состояние реактивных тяг и проводить своевременный ремонт или замену этих деталей.

Неисправности реактивных тяг

Реактивная тяга ВАЗ 2107, как любого другого автомобиля, принимает на себя нагрузки, направленные на смещение или раскачивание задней оси. Если эти детали выходят из строя, поведение автомобиля на дороге меняется: ухудшается управляемость, увеличивается тормозной путь и даже возникает угроза внезапного изменения траектории или опрокидывания авто. Какие факторы становятся причиной поломки или износа рулевых тяг?

Статические нагрузки. Избежать этого фактора невозможно, но можно уменьшить его, не перегружая автомобиль.
Скручивающие нагрузки. Они чаще всего возникают при наезде на препятствие. Уменьшить их можно, снижая скорость перед препятствием.
Химическое воздействие воды химикатов, которыми посыпают дороги в зимний период.

Поэтому важно регулярно проверять состояние тяг и своевременно выявлять деформацию, сколы и трещины. Появление таких признаков свидетельствует о необходимости замены детали.

Задние тяги ВАЗ 2107 имеют слабые места – сварочные швы, которыми проушины крепятся к тяге и сайлентблоки. Последние сделаны из резины, которая изнашивается намного быстрее, чем металлические детали тяги. Износ сайлентблоков способствует появлению люфтов, которые мешают тягам выполнять стабилизирующую функцию. Что касается поломки сварного соединения, то она может привести к самым плачевным результатам, вплоть до аварии.

Неисправность реактивных тяг проявляется в характерном стуке в задней подвеске во время движения. Такой стук говорит о необходимости немедленной проверки состояния задней подвески.

Для устранения дефектов рулевых тяг, как, собственно, для диагностики подвески, можно обратиться на СТО. Но следует знать, что ремонт и замена этих деталей – достаточно простая операция, которую можно проделать самостоятельно, даже не имея большого опыта авторемонтных работ.

Замена реактивных тяг. Порядок замены продольных штанг на ВАЗ 2106

Перед тем, как начнется замена реактивных тяг, обязательно нанесите проникающую смазку на все резьбовые соединения, так как в большинстве случаев открутить их очень проблематично.

Затем срываем гайку мощным воротком, с другой стороны придерживая обычным ключом. Когда соединение немного ослабло, воспользуйтесь трещоточной рукояткой, так как обычным воротком возиться придется очень долго.

Когда все готово, с обратной стороны необходимо выбить болт тяги. Для этого можно воспользоваться бруском, наставив его на болт и ударив по нему молотком. Либо просто ручкой молотка, если большое усилие не требуется:

Вот что должно получиться в результате этой процедуры:

Теперь можно приступать к нижней стороне, и там все делается аналогично:

Точно также выбиваем болт или вынимаем его, если для этого не требуется больших усилий:

И после этого можно спокойно вынимать продольную штангу ВАЗ 2106. Так, как показано на картинки, приведенной ниже:

На другой стороне, а также нижние штанги меняются аналогично.

Снятие реактивных тяг

Замена реактивных тяг ВАЗ 2107 состоит из двух этапов: снятие старых и монтаж новых. Снимаются тяги следующим образом:

Тщательно очистить резьбовые соединения металлической щеткой от ржавчины и грязи, затем обработайте WD-40 и подождите некоторое время, прежде чем продолжить работу.
Открутите гайку, которая держит тягу на свободной стороне. Откручивается она довольно тяжело, поэтому стоит взять ключ с длинной рукоятью и при необходимости еще раз побрызгать резьбу WD-40.
Демонтируйте болт с гайкой и перейдите к другой стороне тяги.
Отверните гайку нижнего крепления амортизатора и достаньте болт с распорной втулкой.
Отодвиньте амортизатор в сторону, чтобы получить доступ ко второму болту крепления тяги.
Металлической щеткой очистите резьбу болта и обработайте ее WD-40.
Открутите гайку, вытащите болт.

Примечание: если гайку открутить не получается, болт необходимо срезать.

Используя монтажную лопатку, снимите реактивную тягу.
Если болт был срезан, извлеките остатки крепления тяги.

Примечание: недопустимо пытаться заваривать трещины на треснувшей тяге – шов не выдержит нагрузок. Поэтому треснувшие тяги подлежат обязательной замене.

Назначение реактивных тяг на ВАЗ 2107

Реактивные тяги обеспечивают защиту от раскачиваний и потери управления на дороге, при резких поворотах и препятствиях. Ещё у ранних версий автомобиля появлялись подобные проблемы. Но внутри машин были только обычные рессоры, о системе с тягами никто ничего не знал.

Именно по этой причине транспортное средство доставляло немало проблем при управлении. Только со временем подвеску доработали. Устанавливалась система, где была длинная штанга в количестве нескольких штук. На эту часть и шли основные нагрузки.

Классические машины ВАЗ 2107 и другие модели содержат следующий вариант комплекта реактивных тяг:

Длинные.
Короткие.
Большая поперечная, которая служит и основой для всей системы.

Место установки – около автомобильной оси, расположенной сзади. Взгляду система открывается только из смотровой ямы, где обычно проводятся ремонтные работы, если проводится замена реактивных тяг.

Ремонт и установка реактивных тяг

Если металлическая часть тяги находится в хорошем состоянии, их можно использовать повторно. Необходимо только заменить резиновые сайлентблоки. Для этого надо извлечь из проушин старые детали и запрессовать новые. Облегчить запрессовку можно, смазав поверхность моющим средством для посуды (оно не разъедает резину).

Установка новых тяг проводится так:

установить проушину тяги в передний кронштейн;
смазать болт крепления нигролом или литолом, вставить в кронштейн и затянуть гайкой;
установить проушину тяги задний кронштейн;
вставить болт крепления, смазанный нигролом или литолом, и затянуть гайку.

После установки тяг необходимо закрепить нижнюю часть заднего амортизатора.

Проверка состояния реактивных тяг на ВАЗ 2107

100 тысяч километров пробега – на такой срок хватает новых деталей от автомобиля, согласно существующим инструкциям. Но реальный срок службы редко превышает 80 тысяч километров, если учесть реальные условия.

Те же инструкции говорят, что проверки рекомендуется организовывать каждые 20 тысяч километров. И здесь мастера рекомендуют сократить срок на 5-10 тысяч км, чтобы было проще избежать неприятных сюрпризов. Без смотровой ямы и монтажной лопатки не обойтись, только так реактивная тяга открывается для обзора и других действий.

Последовательность проверки

Действия не такие уж и сложные:

Установка транспорта на смотровую яму, либо на эстакаде;
Лопатки для монтажа вставляют позади проушин тяги;
Лопаткой упираются в кронштейн реактивной тяги. Предпринимается попытка сдвига детали, вместе с сайлентблоком. Если действие удалось – значит, деталь изношена, требуется её замена;
Повторение аналогичного порядка действий с каждым сайлентблоком. При смещении в стороны на несколько мм необходимость замены очевидна.

Сами штанги вместе с проушинами тоже проверяют на предмет износа. При обнаружении любых дефектов и в этом случае проводится замена втулок и остальных деталей.

Видео проверка реактивных тяг на ВАЗ 2107

Цены на эти запчасти

Реактивные тяги 2107 и ВАЗ-2105 типа «классика» можно приобрести в магазинах по цене от 1000 до 4000 рублей. Цена и качество зависят от производителя. Изготовители зачастую делают эти детали из достаточно упругих сталей. Именно поэтому на них можно обнаружить различные дефекты. Прежде чем приобретать эти изделия, следует внимательно осмотреть их на предмет возможных сколов и деформаций, а также других механических повреждений.

Приспособление для запрессовки втулок реактивных тяг ВАЗ АВТОМ

Как получить товар

Как получить заказ для Санкт-Петербурга
Как получить заказ для Москвы
Как получить заказ для регионов РФ
Как получить заказ Почтой России

Предназначено для запрессовки втулок реактивных тяг задней подвески
Применяемость: ВАЗ 2101-2107

С этим товаром покупают ещё:

Вставка SPLINE 14мм x M14 для маслосливных пробок (VW, AUDI) JTC-4029

Реактивные тяги Ваз 2107 — замена, цена

Первые машины, оснащённые рессорами, были достаточно неустойчивыми, на ухабах раскачивались, а в поворотах норовили перевернуться, для борьбы с этим придумали реактивные тяги. Реактивной тягой называют компонент подвески автомашины. Он способствует ограничению перемещения кулака поворотного и моста заднего.

Содержание:

Дефектация

Попытаемся поменять самостоятельно тягу. Разборные шарниры со сменной втулкой размещают на основании конструкции, с использованием сварки. Чтобы деталь долговечно служила, выдерживала нагрузки, производят ее из высококачественной стали. Здесь же присутствует дополнительный компонент – сайлентблок.

Причиной поломки реактивного компонента становится формирование трещины на участке сваривания. Также втулки на сайлентблоке изнашиваются. Потом они деформируются, разрываются. Основа штанги может корродировать, за этим надо приглядывать. Неисправную тягу можно отметить, услышав стучащую подвеску в движении.

Снимаем тягу

Чтобы выполнить ремонтные действия, автомашину выставляем на эстакаду. Потребуются ключи, щетка, состав WD 40. При демонтажных операциях начинаем со стороны свободной. Зачищается участок соединения, смазывается жидкостью WD 40 и после этого даётся время постоять и пропитать место соединения.

Дальше гайку выкручиваем. Иногда приходится повторять манипуляцию, пользоваться длинным ключом. Сдвинуть элементы можно, ударяя молотком. Потом переходим на противоположную сторону. Когда демонтируем продольные тяги, достигаем болтов тяги.

Выкручиваем низ амортизатора, извлекаем втулку . Не всегда болт получается скрутить, ведь доступ может быть перекрыт другими деталями подвески. Иногда приходится срезать конструкцию на позиции сайлентблока .

Ставим новую

Тягу реактивную устанавливаем. Монтируем сначала на кронштейн впереди. Обрабатываем болт маслом трансмиссионным. Для выравнивания отверстия в механизме лопатку упираем за кронштейн, выкручивая мост. Проемы встанут в уровень, фиксируем узел. Бывает, что при установке тяги отмечают погнутость детали, дефект проушины. Придется монтировать «свежие» втулки.

Инструментом выбиваем элемент из проушины, отверткой выковыриваем резиновую часть. Проушину зачищаем, смазываем соединение мыльным раствором. Пользуясь специнструментом и тисками, размещаем металлическую втулку. Если существенно износится сайлентблок, на скорости будет потеряно управление машиной.

Цена на тяги и работу

Реактивные тяги стоят от 1600 до 5000 рублей за комплект в зависимости от производителя. Делают их из упругой стали, тут вряд ли можно ждать подвоха, но вот внешний осмотр при покупке обязателен — на предмет отсутствия дефектов литья, сколов и трещин. Если замена своими руками вам не по силам или нет условий, можете обратиться на любое СТО, там выполняют такую работу, стоит замена одной тяги 200 рублей, замена комплекта — 800 рублей.

Но неважно, сами вы будете менять или нет, главное — уделять внимание этому важному узлу, ведь это ваша безопасность. Счастливых вам поездок!

Признаки неисправности маятника ВАЗ 2107

Первый признак выхода маятника из строя – стуки при наезде на кочки, попадании в ямы или при наезде на кочку. Еще один признак – большой люфт руля (свободный ход рулевого колеса).

Выход из строя маятника может также сопровождаться большой нагрузкой при повороте руля.

Важно: данные признаки проявляются не только при неисправности маятникового рычага, но и при ослабленных болтах или перетянутой регулировочной гайке. Прежде чем заняться ремонтом или заменой маятника, стоит проверить затяжку болтов и гайки.

Замена втулок оси рычага переключения передач на автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190

Снятие втулок оси рычага переключения передач на автомобиле Лада Гранта производят для их замены в случае сильной выработки на их поверхности, что приводит к увеличению зазора и появлению люфта в рычаге.

Замена данных втулок производится из салона автомобиля Лада Гранта.

1. В салоне автомобиля, для визуального контроля положения рычага переключения передач, снимите декоративную облицовку тоннеля пола и приподнимите чехол вверх по рычагу.

2. Накидным ключом на тринадцать выкрутите гайку крепления оси рычага переключения передач.

3. Достаньте ось вместе с упором, отжав рычаг в сторону, чтобы он не мешал.

4. Достаньте рычаг из вилки тяги и снимите левую и правую дистанционные втулки.

5. Снимите левую и правую втулки и упорную шайбу.

6. Замените изношенные или сломанные втулки рычага переключения передач.

7. Установите на автомобиль Лада Гранта ВАЗ 2190 все детали в порядке, обратном снятию, предварительно смазав втулки оси рычага переключения передач консистентной смазкой.

Примечание:

Чтобы получить возможность сдвинуть рычаг переключения передач в сторону дальше, снимите снизу автомобиля Лада Гранта ВАЗ 2190 защитную пластину, отвернув две гайки ее крепления, и выверните два болта крепления реактивной тяги.

8. После установки оси рычага переключения передач верните на место реактивную тягу и отрегулируйте привод механизма переключения передач, как описано здесь.

Установка и доработка шарнира тяги привода управления КПП от Калины в Ладу Приора

Долго присматривался, но никак не решался. И вот, будучи на авторынке, снова попался этот девайс мне на глаза. Купил. Еще при предварительной примерке обнаружил сильный люфт реактивной тяги КПП в демпфирующем шарнире-вот, что дребезжало при разгоне. Причина-износ втулок шарнира. Заодно прикупил и шарнир реактивной тяги в сборе, потому что отдельно втулок не нашел. Вообще, на будущее есть кое-какие мысли по доработке этого шарнира, потому что конструкция у него дебильная. Но, об этом позже.

Шарниры реактивной тяги и тяги привода управления коробки передач. Оба от калины. Продавец затупил, а я не посмотрел. Пришлось потом менять калиновский шарнир реактивной тяги на десяточный, потому как калиновский не подходит: у него и хвостовик толще и втулки больше.

Что-то особенное описывать смысла нет. Все уже давно разжевано. Хвостик калинокарданчика на 2 см длиннее родного приоровского. Лишнее отпиливается болгаркой и дело с концом.

А вот приоровский снятый шарнир (он же десяточный). Имеет приличный люфт в продольном направлении. Такова конструктивная особенность.

После установки калинокарданчика, коробку, как подменили. Никогда не думал, что установка этого простого девайса, может так повысить комфорт пользования совсем некомфортной вазовской коробкой. Что удивительно, самая больная первая передача почему-то стала включаться заметно легче и четче. Короче, маст хэв для всех приор.

Ну и совсем уж для кучи обновил свою рукоятку КПП Sahler. У прежней за 2 года продырявился резиновый кожух в нескольких местах.

Рукоятка КПП Sahler.

Чтобы продлить жизнь новой рукоятке решил сначала натянуть на рукоятку юбку из плотной ткани и лишь потом сверху уже установил резиновый пыльник Sahler. Посмотрим, что из этого получится.

2. Доработка шарнира реактивной тяги КПП в Ладе Приора

Давно мне этот узел не давал покоя. Если пошатать его с ямы, то он болтается весь. Когда износ пластиковых втулок достигает определенной величины, появляется дребезг при разгоне, который передается в салон. Всему виной дурацкая конструкция этого шарнира. Резиновый демпфер гасит только сильные толчки с высокой амплитудой, а вся мелочь хорошо передается на рычаг переключения скоростей и в салон через неупругие пластиковые втулки, которые. к тому же, по этой причине очень быстро разбиваются.
Не стал изобретать велосипед и приобрел 2 резиновые втулки от клапанной крышки 2108.

Выкидываем родные пластиковые втулки и вставляем на их место эти резиновые. Встают, как родные.

Правда, после прикидки на машине выяснилось, что длины родной шпильки, на которую одевается шарнир, не хватает, чтобы закрутить гайку. Поэтому с резиновых втулок срезал небольшие колечки, выбрав тем самым место под гайку.

Вот, что получилось.

Жаль, что не заснял, как ведет себя ручка КПП со стоковым шарниром, а с доработанным все выглядит примерно вот так:

Авто на холостом ходу. Если поиграть газом, как видно, ручка немного клюет. Вибрации на ручке присутствуют, но они имеют высокую частоту и небольшую амплитуду. На глаз практически не заметно.

Доработка, регулировка короткоходной кулисы КПП и замена втулки кулисы в Ладе Приора

Содержание статьи:
1. Доработка короткоходной кулисы Лады Приора
2. Регулировка кулисы нового образца в Ладе

Читайте также: