Замена реактивной тяги тойота рав 4

Обновлено: 05.07.2024

Задние поперечные тяги — подготовка к переделке. Разделка тяг.

Так вот, брать надо было T25GX90S! Разница в одну букву говорит о том, что диаметр внутреннего пальца на T25GX90B 14 мм, а на T25GX90S он 12 мм. Так же отличаются длиной внешней обоймы. T25GX90S длиннее на 2 мм.
Размеры:
T25GX90S
D (внешний диаметр): 38
d (внутренний диаметр): 12.5
L (наружней втулки): 27
L (внутренней втулки): 50

T25GX90B
D (внешний диаметр): 38
d (внутренний диаметр): 14.2
L (наружней втулки): 27.5
L (внутренней втулки): 48

Так же после разделки тяг, стало ясно что можно купить 42210-14010, от супры.

Нижняя тяга, номер (на верхней тяги никаких номеров не было)

Внешний сайлент блок НИЖНЕГО рычага, видна округлая часть завальцовки. Нет (конструктивно) металлического кольца на пыльнике

С другой стороны ровная поверхность

Внешний сайлент блок ВЕРХНЕГО рычага, видна округлая часть завальцовки. Есть металлическое кольцо на пыльнике, на пальце.

С другой стороны ровная поверхность

Снимаем пыльник и видим

Причем так было только в ВЕРХНИХ, где колечки на пыльники были везде, в нижних более-менее.

Далее технология одинакова для всех четырех тяг. Обтачиваем завальцовку

Ставим на подходящую по размеру оправку, ударяем сверху молотком и получаем на выходе палец с сухарем.

Получается, что в дублевых ручагах роль внешней обоймы сайлентблока играет сам корпус тяги.

Если присмотреться видна округлая поверхность.

Части нижнего рычага, у которого есть номер

Два темных пальца слева — это от верхних рычагов. Справа светлые — от нижних. Так же видно, что стопором в верхних было всего одно кольцо, а в нижних — три. Толщина колец примерно одинакова. Пластиковые втулки тоже отличаются по толщине и материалу. Одной втулки нет, т.к. сначала пытался просто выбить палец кувалдой и размолотил ее. К ее чести, держалась она долго. :). Диаметр шаров пальцев одинаковый — 30 мм.

Более крупно втулка и кольца из нижнего рычага

Наружний диаметр кольца — 47 мм. Внутренний диаметр в самой тонкой части уха верхнего рычага — 32 мм (там где втулка более темного цвета и толще). Внутренний диаметр в самой тонкой части уха нижнего рычага 33 мм (там где втулка более светлого цвета и тоньше). Т.е. можно расточить под сайлент диаметром и 36 и 38 мм. Толщина стенки останется около 4-4,5 мм (как и у уха, которое держит внутренний сайлентблок). Но я в раздумьях, какой поставить. Оставить стенку потолще, поставив сайлент диаметром 36 мм от супры, но тогда придется еще втулку выточить, чтобы болт не болтался. Либо же поставить диаметром 38 мм, получив при этом чуть более тонкую стенку 4 мм, но имея правильный внутренний диаметр — 12 мм. Ваше мнение?

Подержанный Toyota RAV4 - все проблемы и слабости

За окраску впору ставить японцам «неуд». Слой лакокрасочного покрытия — тонкий и нежный, замучаешься подкрашивать сколы и царапины. И ладно бы под лаком, эмалью и грунтом скрывался металл отменного качества. У первых тиражей этого поколения уже можно искать ржавчину, да и свежих автомобилей встречается коррозия. В ходе рестайлинга дизайнеры налепили на капот хромированную полоску. Вот из-под неё ржа и ползет.

Перемещаемся назад. Тут давно описанная «ахиллесова пята» — запаска, навешенная на двери. С возрастом дверь, разумеется, провисает. Если регулировка замка больше не помогает, а дверь висит криво, придется переставлять, а то и вообще менять петли — благо они закреплены болтами.

Электрика не вызывайте

Опрошенные нами сервисмены назвали всего четыре электрических проблемы. Самая известная — бракованные педали газа. Проблема номер два — генератор, которого хватает максимум на 150 тысяч. А дальше нужна замена диодного моста. Столько же служит компрессор кондиционера: у муфты обламывает лучи демпферной пластины. Правда, уже придуманы несколько вариантов недорогого лечения, так что новый компрессор покупать точно не надо.

Смешное замечание — концевик под педалью тормоза. Копеечная деталь, но Toyota продолжает упрямо ставить все ту же, с рано или поздно подгорающими контактами.

Моторы: бойтесь дизеля

С моторами этому поколению «рафика» повезло. Движки серии AZ перешли со старого RAV4, причем японцы провели толковую работу над ошибками, устранив самую известную и коварную — слабую резьбу крепления головки блока. Но ревизия коснулась только агрегатов моложе 2007 года выпуска.

Всем известно, что эти атмосферники могут отходить за 300 тысяч километров, требуя взамен лишь свежее масло и чистоту — отложениями любят зарастать впускной тракт, дроссельная заслонка, датчик массового расхода воздуха, клапан холостого хода и особенно форсунки.

Привычное явление — недолговечные помпы плюс подтекающий задний сальник коленвала. Привод ГРМ здесь цепной и очень надежный, а в клапанном механизме стоят обычные толкатели. В целом эти движки могут пережить саму машину.

После рестайлинга 2010 года появилась двухлитровая «четверка» серии 3ZR (на фото), конструктивно она заметно сложнее. Здесь есть гидрокомпенсаторы и механизм изменения подъема клапанов. В системе двойного изменения фаз Dual VVT-I слабое звено — муфты. Нередко они погибают всего за сотню тысяч пробега. У хитрого механизма подъема клапанов есть вакуумный насос. Застучал — придется покупать новый, но можно и отремонтировать. В продаже есть усиленное — и вполне долговечное — исполнение. Берите только его.

В системе Dual VVT-I прилагается блок управления. Он может сбоить по причине вышедшего из строя датчика давления. Хотя иногда встречается поломка самого блока, но ситуацию реально спасти грамотной перепайкой. Благо примеры есть.

О моторной экзотике — в режиме телеграфа. Шестицилиндровые 3,5 литра на «американцах» считаются капризными. У них недолговечные катушки зажигания, а до 2008 года мотор легко мог остаться без масла. Причина — в неудачной конструкции масляного трубопровода. Хотя потом недуг излечили.

Четырехцилиндровый турбодизель 2,2 — вообще сборник проблем и недостатков. Случаются трещины вокруг гильз, из-за которых со временем прогорит прокладка головки блока. И это не считая вечно текущей помпы, а также сальников и прокладок.

В общем, кроссовер на солярке, привезенный из Европы, однозначно не наш вариант! Впрочем, нарваться на дизельный RAV4 непросто — такие предложения можно пересчитать по пальцам.

Автомату — да! А что механика и вариатор?

А вот купить машину с механической коробкой передач реально. Почему бы и нет? Ведь даже сцепление здесь ходит до двухсот тысяч километров. Но есть нюанс. Поездить годик-другой, а потом быстро и дорого продать «механический» «рафик» будет сложно: «механику» на вторичном рынке берут не очень. А если и берут, то отдают предпочтение вариантам после рестайлинга — на ней стоит не пяти-, а шестиступенчатый агрегат. По надёжности оба варианта одинаковы.

С автоматическими коробками совсем другая история. Здесь наоборот лучше искать «дорестайл» ради древней «четырtхступки» Aisin родом из начала нулевых. Да, с этой коробкой не будет ни ураганной динамики, ни маленького расхода, но и сломать культовую «двухсот сорок первую» можно только специально.

Например, если не менять масло через каждые 100 тысяч км. Хотя сама Toyota подначивает на такое, уверяя, что трансмиссионка залита на весь срок службы!

Третья опция — вариатор, который делала та же фирма Aisin. Чего греха таить: в наших широтах бесступенчатые трансмиссии не любят, и если есть возможность, стараются взять обычный классический автомат. На самом деле это весьма ресурсный вариант. Тысяч 200, а то и 250 он обычно ходит. Главное не допускать перегрева, которому способствуют светофорные гонки и внедорожные вылазки. В этом случае прикончить агрегат реально тысяч через 150 тысяч километров пробега.

Известная неисправность — обрыв наборного ремня. После этого проще искать новый вариатор. Еще одна беда — трещины на корпусе дифференциала. Не заметишь, и через них быстренько убежит масло, что убьет весь узел.

Итак, вариатор можно рассматривать для покупки, но при соблюдении двух важных условий. Первое — пробег должен быть подтвержден. Второе — на магнитах в поддоне не должно быть стружки: она — первый признак того, что агрегату скоро придет конец.

Полный или передний?

Для городского паркетника вполне достаточно одной пары ведущих колес. И даже жаль, что «монопривод» — вариант редкий. С другой стороны, бесхитростный полный привод получился просто на зависть надежным. Японцам стоило бы организовать курсы для коллег из других компаний. Засадных мест — раз, два и обчелся.

Текущие сальники полуосей и хвостовиков — отличный индикатор большого пробега: если они пропускают масло, значит, машина точно прошла больше 100 тысяч км. У «дорестайла» вдобавок напрягает слабый подшипник муфты. Он часто начинает «голосить», не дожидаясь полусотни тысяч.

Выдерживайте сроки обновления жидкостей! В заднем редукторе и муфте обновлять смазку рекомендуется каждые 30–40 тысяч км. Да, часто. Но Тойота вообще любит регулярный сервис, кто бы что ни говорил. Наматывать километры и вообще ничего не делать не получится.

Подвески вечные, а колодки горят

С подвеской всё хорошо. Даже стойки и втулки стабилизатора, которые на других авто считаются чуть ли не расходником, у Тойоты выдерживают под сотню тысяч. В полтора раза дольше ходят передние амортизаторы, в два — задние. Если оригинальные «аморты» начали потеть, это не повод сразу бежать за новыми! Считайте это такой маленькой слабостью, с которой можно ездить и ездить.

Кстати, о слабостях. «Рафика» тоже коснулась общетойотовская бедя — закисающие направляющие тормозных суппортов. Считается, что их надо смазывать при каждом ТО. Можно попробовать не делать это, но тогда колодки будут самоуничтожаться за считаные тысячи километров пробега.

Вернемся к ходовой. Недорогая ревизия вряд ли понадобится раньше, чем одометр пойдет на второй круг. Притом при подборе запчастей есть возможность подобрать самые разные варианты — от ультрадешевых до дорогих оригинальных. Шаровые опоры спереди можно поменять отдельно от рычагов. И только ступичные подшипники расстраивают своей недолговечностью: в регионах их меняют на 120–150 тысячах км. Хотя на хороших столичных дорогах можно проездить на оригинальных все 200 тысяч.

В рулевом управлении стоит электрический усилитель, с которым только жить да радоваться. Особенно удачными считаются кроссоверы моложе 2008 года. До этого слабым местом были копеечные пластиковые втулки, из-за которых дилеры сменили не одну рейку по гарантии.

Ставьте капкан

Toyota RAV4 XA30 — однозначно хороший вариант с надежными моторами, трансмиссией и подвеской. Своевременно обслуживание — и она оправдает титул «неубиваемая». При этом, увы, весьма угоняемая! Немолодая уже модель всё равно пользуется популярностью угонщиков. Поэтому будьте внимательны. Номер кузова надо искать под креслом переднего пассажира. Маркировочную табличку — на левой стойке кузова. Ну а номер двигателя набит традиционно. Всё это осматривайте очень придирчиво, ведь даже второй владелец может не знать, что ездит на ворованной тачке.

Сказ о том, как Toyota RAV4 превратили в знатного проходимца

Существует определенная категория джиперов, для которых доработка автомобиля – настолько увлекательный процесс, что на выездах они появляются 4–5 раз за год, а остальное время проводят в гаражном боксе, доводя любимый внедорожник до «предкотлетного» состояния.

Так сложилось, что к участию во внедорожных соревнованиях у меня интереса нет, а на передний план вышли туризм и поисковая деятельность, так как состою в ПОО имени М. П. Краснопивцева. Автомобиль становится хорошим помощником в этом правильном деле. До многих мест боев Великой Отечественной войны ведут только фронтовые дороги и направления, а до них может быть 200 км асфальта и лишь потом бездорожье.

Несмотря на «паркетное» происхождение,
машина стала выглядеть весьма брутально

После опыта владения тяжелым внедорожником пришло понимание, что решающим фактором, влияющим на проходимость на бездорожье, помимо «зубастых» шин и лифта подвески, является вес автомобиля.

Это послужило причиной сразу отсечь все авто весом более 1400 кг. Перебрав несколько вариантов, я остановился на Toyota RAV4. Рамы и понижающей передачи в ней нет, однако первое и второе поколения имеют честный full-time с блокировкой межосевого дифференциала. Смотрим вес – 1190 кг, мощность двигателя – 129 л. с.! Автомобиль для туризма – это большие пробеги по асфальту и небольшие расстояния по умеренному бездорожью. Нужна ли рама и «понижайка» в туризме, если кузов жесткий короткобазный, а двигатель обладает приличным запасом мощности?

Смотри на небо. На небольшом потолке машины целых два люка,
которые можно как приоткрыть, так и полностью демонтировать

Пространство. Задний ряд сидений во время путешествий приходится
складывать, иначе скудный объем багажника не увеличить

Конструктивно автомобиль простой, что гарантирует определенную надежность. Ведь чем меньше узлов, тем меньше вероятность поломки одного из них.

В корпусе МКПП располагаются передняя ось и межколесный дифференциал с пневмоблокировкой, от фланца КПП идет карданный вал со ШРУСовыми соединениями и одним подвесным подшипником непосредственно на заднюю ось. Таким образом, отсутствует раздаточная коробка как отдельный узел, который помимо всего прочего «съедает» клиренс.

Стоимость замены жидкостей в трансмиссии существенно снижается, ведь нужно менять масло только в заднем редукторе и КПП.

В свое время. При лифте подвески было решено «доездить» штатные амортизаторы.
Для увеличения длины к ним приварено дополнительное ухо.
Выглядит не очень, но вполне работоспособно

Двигатель 3SFE очень распространен в «тойотовском» модельном ряду. Не боится перегревов, масляного голодания, не гнет клапаны при обрыве ГРМ. При реальном расходе 10 л по трассе одного бака хватает на 600 км пробега. Отличный доступ к навесному оборудованию. Удивительно, но уже штатно генератор расположен максимально высоко – мелочь, а приятно!

Начался поиск подходящего экземпляра, и через некоторое время в моих руках оказался битый RAV4 с МКПП 1995 года выпуска. Первым делом отдал машину в кузовной ремонт и ремонт двигателя. После – покраска, антикор полостей, шумоизоляция, подварка в требуемых местах, герметики, замена лобового стекла, полная ревизия проводки.

Антенна радиостанции и канистра на задней двери исполнены в стиле «милитари»

И наконец добрались до самого интересного: превращение «паркетника» в «туриста». Вот тут нужно постараться усилить достоинства автомобиля, нивелируя недостатки. Преимуществом разрезных мостов является приличный клиренс. Поэтому делаем лифт подвески. Спереди – проставки 25 мм между чашкой и стойкой и задние пружины от MPS – они по диаметру витка совпадают со штатными, но количество и толщина витков больше. Сзади ставим усиленные пружины KYB от «Нивы». Касательно амортизаторов – решил доездить на штатных, а потом установить увеличенного хода, поэтому снизу привариваю еще одни «уши» для увеличения хода. Правильнее было бы увеличивать ход сверху: точка сжатия пружин смещается ниже, и колеса увеличенного диаметра при максимально сжатых пружинах не будут касаться арок.

Так как отсутствует понижающий ряд, то большим диаметром колес увлекаться не стал. Штатные колеса имеют размерность 215/70/16. Я поставил шины Hankook RT03 MT следующего типоразмера – 225/75/16. Арки пришлось изнутри расширить, чтобы колеса не терли подкрылки в поворотах. Под этот размер шин выбрал кованые диски Mickey Thompson Delta размерностью 16x8, ET и весом 10 кг.

Хитрость. Отсутствие рамы при езде по бездорожью – большой минус,
поперечина придает дополнительную жесткость

Тесно. Вместимость багажного отделения минимальна

Армеец. Для защиты сидений от грязи использованы специальные чехлы,
которые, конечно же, имеют камуфляжную расцветку

Реактивная тяга была удалена, чтобы создать неплохую артикуляцию подвески на бездорожье. Необходимости иных изменений в подвеске нет. В итоге замеры клиренса под защитой днища показали 29 см спереди и 30 см под задней осью. Что ж, отличный результат!

Долго и мучительно я определялся с лебедкой. В итоге остановился на «Стократ» ATV4000Lb, а для перестраховки приобрел блок. Площадку изготовил из толстостенной профильной трубы и установил на таком уровне, чтобы лебедка была скрыта в бампере. Это сразу же обязало укоротить стальной трос в два раза. Блок соленоидов расположился высоко под капотом. В целом конструкция вышла легкой, но с запасом прочности.

Багажник в автомобиле совсем маленький, но для сумки с компрессором, кофра с аптечкой и такелажем хватает. А на третьей двери расположились в креплениях-самохватах топор, лопата и фонарь.

Соседи. В центральную консоль эргономично вписались радиостанция
и тумблеры управления дополнительным светом

Что за туристический автомобиль без экспедиционного багажника? Установил видавшую виды трофейную алюминиевую корзину на опоры «атлант». Кажется, что высоковато, но зато можно открывать люки в режим вентиляции. А чтобы снимать люки, пришлось удалить две средние перемычки.

Под багажником спрятан диодный свет – фронтальный (120 Вт) и тыльный (40 Вт). Это позволило не бояться повредить «люстру» при проезде лесных дорог с нависшими ветками. При необходимости можно снять корзину, разъединив разъем проводки. Включается свет тумблерами вертолетного типа, расположенными в центре консоли.

Шноркель является страховочным атрибутом. Это не означает, что теперь можно нырять по самую крышу – как минимум трамблер этого не простит. Однако часто бывает, что машина «ловит» гидроудар в самой безобидной луже. Поэтому лучше потратить на шноркель некоторую сумму, символическую по сравнению с затратами на капремонт двигателя. Шноркель на RAV4, наверное, существует в природе, но в России такой не найти. Пришлось прибегнуть к мировому опыту: на международном форуме RAV4 (а есть и такой) нашел у одного англичанина автомобиль с прекрасно вписавшимся шноркелем от TLC Prado 90 для 1KZ (пусть хоть что-то будет от легендарного мотора). Доработав корпус воздушного фильтра, смонтировал шноркель, предварительно спилив 6 см трубы сверху, чтобы он не казался перископом, и изготовив иную пластину для крепления к стойке.

Подвес. Шанцевый инструмент закреплен на задней двери «быстросъемами».
Удобно, практично, и место в багажном отсеке экономится

От запасного колеса отказался просто по опыту эксплуатации МТ-шин. Конечно, «запаска» нужна при дальних путешествиях, а в пределах области у меня есть друзья, которые в случае необходимости ее привезут.

Решил установить CВ-рацию, но не хотелось ставить антенну на крышу, чтобы потом весело побрякивать ею в лесу по веткам, а еще хотелось иметь дополнительную канистру снаружи. Во-первых, некий армейский антураж. Во-вторых, в салоне не будет запаха бензина. В-третьих, каждый литр объема багажника на счету. Установил антенну на каркасе крепления канистры, чтобы не выступала выше экспедиционного багажника, а саму канистру повесил на третью дверь. Рация разместилась в нише вместо полочки, а тангента – под рулем. Никаких лишних проводов, и все под рукой. Вместо «родных» передних сидений установил сиденья от TaGAZ Tager – они имеют широкие и высокие подушки и спинки, что очень удобно в дальних поездках.

В первый же выезд после установки двигателя отправились в суровые леса Смоленской области, где пришлось преодолевать лесовозные колеи и целину – эдакая разведка боем. Машина, несмотря на все трудности, успешно справилась с этой задачей.

Фаркоп. Он выполняет роль мощной буксировочной проушины
и защищает задний свес от повреждений

В дальнейших планах установить задний редуктор с блокировкой Torsen от Toyota Celica GTFour и задние дисковые тормоза от Toyota Ipsum (ох уж эта «тойотовская» унификация). Изготовить защиту бензобака, усиленные регулируемые поперечные тяги заднего редуктора и выносную штангу дополнительного света. Но это уже долгими зимними вечерами. А пока сезон не закрыт, мой маленький солдат в поисковых экспедициях помогает устанавливать имена героев, благодаря которым день Великой Победы все-таки наступил.

Ремонтируем рулевую рейку Рав 4 3 поколения

Rav 4 30

Рулевая рейка Рав 4 3 поколения при разумной эксплуатации автомобиля редко выходит из строя раньше 100 тысяч км пробега. Если при движении по неровной дороге чувствуется значительная вибрация в рулевом колесе, оно с трудом возвращается (или не возвращается вовсе) в нулевое положение после поворота, то узел нуждается в ремонте. Для этого производится снятие рулевой рейки и замена дефектных деталей.

Снятие рулевой рейки Рав 4 (2005 – 2012)

Рулевую рейку на Рав 4 2006 г.в. несложно демонтировать самостоятельно. Для работы понадобятся ключи на 24, 17 и 10, а также баллоник для демонтажа передних колес кроссовера. Порядок действий такой:

Рав 4 загоняется на смотровую яму, болты передних колес ослабляются балонным ключом. Авто поднимается домкратом, колеса снимаются, а передняя часть устанавливается на опоры.
Рулевое колесо выставляется на прямой курс, с аккумулятора снимаются клеммы.
Подножный коврик оттягивается назад, освобождаются фиксаторы, удерживающие накладку кожуха на отверстии для рулевой колонки. Сама накладка убирается.
Руль вращается до момента появления болта клеммового соединения. Наносятся метки для корректной сборки. Крепеж выкручивается, промежуточный вал отсоединяется от рулевого механизма и вынимается в салон.
Вместо снятия подрамника целесообразнее убрать заднюю опору ДВС.
Снимается пыльник, а рулевая рейка в комплекте с наконечниками сдвигается в левую сторону. Чтобы снять узел, нужно монтировкой слегка приподнять картера мотора (с упором в подрамник).

Разбираем рулевой механизм Rav 4 2007

Разбор механизма на Рав 4 2007 и 2008 годов выпуска аналогичен разбору этого узла на авто предыдущих годов, поскольку речь идет о кроссоверах одного поколения. На снятой рулевой рейке разбирается узел, отвечающий за регулировку поджимной втулки. Для этого нужно:

Ремонт рулевой рейки Рав 4 предполагает извлечение еще одной втулки и игольчатого подшипника.

Извлекаем втулку и игольчатый подшипник

На фото представлена рулевая рейка Рав 4 в разобранном виде. Требующие замены элементы достаются в таком порядке:

Тремя иглами отгибаются усы и втулка выталкивается наружу внутренним (горизонтальным) валом. Удобнее работать, когда разбираемый узел зажат в тиски.
После извлечения вала в колодце можно увидеть игольчатый подшипник, который нужно достать. В ряде случаев ремонт реечного механизма становится необходим как раз по причине стука этой детали.
Извлечение детали предполагает высверливание отверстия. При этом нужно попасть в обойму подшипника. Затем он просто выбивается из корпуса рейки.

На автомобиле Рав 4 30 в кузове 2009 года (дорестайлинговая версия) извлечение игольчатого подшипника производится именно таким способом. Просверленное отверстие впоследствии заделывается.

Собираем рейку Рав 4 2010

Старый металлический подшипник во время сборки меняется на новый пластмассовый заменитель. Его нужно запрессовать в корпус. Далее на рулевой вал наносится смазка, деталь вставляется на место. Вращение вала рукой должно осуществляться без значительных усилий. Покачиванием проверяется люфт. Если он есть, необходимо закрутить гайку. Если и это не помогло, то нужно проверить верхний радиальный подшипник шарикового типа. Особенность этого элемента рейки на Rav 4 заключается в том, что он не должен люфтить в принципе. Новая запчасть подбирается с учетом этого фактора. При установке горизонтального вала вертикальный должен быть вынут.

Подробно о втулках рулевой рейки Рав 4 30

При использовании втулок с заводскими пропилами один из них необходимо дорезать полностью. Ниже идет описание обработки втулки старого образца (т.е. без пропилов):

На стороне, где нет высокого бурта, снимается фаска (берется максимальная ширина). Сам бурт стачивается в четырех местах так, чтобы получились усы. За счет них деталь легче войдет в корпус рулевой рейки.
Пилим обработанную втулку так, чтобы получилось четыре пропила шириной по 3 мм каждый. Один доводится до конца.
Излишки пластика тщательно убираются, поскольку тепловой зазор детали минимален.

Надеваются две резиновые прокладки в виде кольца. Количество можно увеличить, если вал подвергался шлифовке (для удаления следов коррозии).

Для сохранения целостности колец, на них сверху надевается свернутая трубочкой 5-сантиметровая полоска, вырезанная из пластиковой бутылки.

Самодельная конструкция просовывается в посадочное отверстие, предварительно смазанное. Сама втулка также смазывается. После монтажа полоску нужно вытянуть, придерживая при этом втулку.

Ремонт рулевой рейки на Рав 4 2011 (версия после рестайлинга) аналогичен, поскольку серьезных конструктивных изменений в этот узел производитель не вносил.

Вставляем горизонтальный вал

Шлифование вала производят при наличии коррозии или царапин. Для обработки используют наждачку с мелкой зернистостью (400). Очищенный и обработанный смазкой вал вставляется внутрь рейки, причем нужно контролировать положение втулки, чтобы она не вылезла из гнезда. Вал должен сдвигаться усилием вытянутой руки, в противном случае необходимо повысить плотность посадки еще одной резиновой прокладкой в виде кольца.

Устанавливаем новую поджимную втулку рейки Rav 4 30

Поджимная втулка Рав 4 меняется на пластиковую, несмотря на кажущуюся ненадежность детали. Кроме того, пластик обязательно распиливаем посередине так, чтобы полученные концы сжимались усилием пальцев. Оба уголка дополнительно стачиваются на 2 мм. Деталь смазывается и ставится на место. Пружинные шайбы складываются вместе и отправляются внутрь посадочного гнезда (конусом внутрь). Производится закручивание гайки с одновременным покачиванием вала. Исчезнувший зазор – верный сигнал, что пора заканчивать процесс фиксации (нужно лишь докрутить гайку на 1/6 полного оборота). В конце затягивается и контргайка.

В качестве проверки производится сильное потягивание горизонтального вала в четырех направлениях. Отсутствие люфта свидетельствует о правильно выполненном ремонте рулевой рейки. После притирки и оседания поджимной втулки на автомобиле Рав 4 2012 (последний год для третьего поколения) потребуется подтяжка. Если все сделано правильно, рулевое колесо будет возвращаться на изначальную позицию (прямое движение), а стук перестанет донимать водителя.

Завершение ремонта

Финальный штрих ремонтных работ с рулевой рейкой на Рав 4 30 (третье поколение авто) – обезжиривание высверленного отверстия и замазывание его герметиком. Снятие узла, отвечающего за передачу усилия с руля на поворотные тяги, не представляет особых сложностей. Ремонт можно произвести самостоятельно, если заранее приобрести необходимые для этого детали.

Ремонт и замена рулевой рейки на Toyota RAV4

Рулевая рейка на автомобилях Тойота представляет собой один из наиболее важных узлов. Иногда этот узел выходит из строя, и тогда может потребоваться его ремонт или замена. Что же нужно делать в этой ситуации на различных моделях Тойота?

Выполнение ремонтных работ рулевой рейки на Тойота RAV4

Конструкция рулевой рейки на этой модели автомобиля почти аналогична другим машинам, оборудованных гидравлическим усилителем руля. Данный узел может иметь похожие на своих собратьев проблемы, но и персональные слабые места также присутствуют. Для того, чтобы изучить устройство, и научиться определять причины возникновения неисправностей, следует внимательно изучить, из чего состоит рулевая рейка на этом автомобиле:

Корпус рейки, сделанный из алюминия, внутри которого установлены все подвижные механизмы;
Шестерня привода и зубчатая планка – обеспечивают движение вала в требуемую сторону;
Подшипники – требуются для бесшумной работы устройства;
Пружины – исключают возможности люфтов и зазоров между планкой и шестерней;
Ограничители – позволяют механизмам рейки передвигаться в требуемом диапазоне;

Определение возникновение неисправностей рулевой рейки на Toyota RAV4

Рулевая рейка в автомобиле Тойота РАВ 4 на протяжении всего периода использования не вызвала у хозяев особых претензий. При разумной эксплуатации автомобиля проблема с данным узлом раньше достижения пробега в 100 тысяч километров не будет. Случаи, когда замена рейки требовались раньше, бывали, но очень редко, и связаны либо с браком на заводе, либо с неправильной эксплуатацией автомобиля.

Если не выполнить вовремя ремонтные работы рулевой рейки RAV4, это может стать причиной необходимости ее замены, что само по себе является недешевой процедурой. Именно поэтому каждый автомобилист должен обладать требуемыми навыками для своевременного распознавания поломок и обращения на СТО.

Это могут быть такие симптомы:

Одним из наиболее часто встречающихся признаков является возникновение течи жидкости в гидравлическом усилители руля. Это может стать следствием того, что нарушена плотность или герметичность колец уплотнений. Эта неисправность может быть обнаружена в ходе проверки уровня в бачке, или же на стоянке по наличию жидкости под машиной;
При передвижении по неровному дорожному покрытию может раздаваться стук из-под капота, а руль сильно вибрирует;
При передвижении по ровной дороге машина может «плавать», а в руле ощущаться люфт;
После того, как было повернуто рулевое колесо, оно самостоятельно не может вернуться в начальное положение, или делает это с усилием;

Отрицательные моменты для рулевой рейки

Процедура ремонта достаточно дорогостоящая. Для того, чтобы не прибегать к этому раньше времени, потребуется обращать внимание на те факторы, оказывающие отрицательное влияние на рулевую рейку RAV4.

Любителям резких разворотов следует знать, что если колеса вывернуть до упора – это чревато возрастанием нагрузки на рулевые механизмы;
Если в процессе езды на большой скорости колесо попадет в яму большой глубины – это может закончиться деформированным валом или корпусом рейки;
Вследствие наезда на препятствие, к примеру, бордюр или лежачего полицейского;
Несвоевременная замена сальников, из-за чего допущено попадание внутрь воды и грязи.

Проведение диагностики и ремонта рулевой рейки на Toyota RAV4

Проводить ремонт рулевой рейки на РАВ-4 можно только после выполнения диагностики квалифицированными специалистами СТО. Самостоятельно, при отсутствии опыта и специального инструмента настоятельно не рекомендуется.

Выполнение диагностики производится с применением специального оборудования для имитации работы механизмов руля и гидравлической системы автомобиля. Целью осуществления этой процедуры становится выявление поврежденных или неисправных деталей с последующим производством ремонта или замены.

Очень часто после выполнения диагностики становится известно, что внутренние детали не слишком изношены, и для устранения неисправности будет достаточно выполнить регулировку, заключающуюся в подтяжке предназначенной для этого требуемой гайки. Это не требует больших затрат и не занимает много времени.

Чаще всего сложность состоит в возникновении таких неисправностей, которые требуют проведения ремонта или замены деталей. В такой ситуации потребуется провести целый комплекс мероприятий по восстановлению:

Демонтаж поврежденных деталей, а те, которые не подлежат восстановлению, заменяются на оригинальные;
Вне зависимости от состояния, производится замена уплотнителей и сальников из резины;
Очистить вал от проявлений коррозии, и проверить на биение;
Промывается гидравлическая система, заливка новой жидкости и прокачка системы;
При необходимости выполняется замена рулевых тяг и наконечников;
Регулировка развала-схождения.

У всех автомобилей имеют свои слабые места. Если речь идет о RAV4, то основная проблема рулевой рейки состоит во втулках и игольчатом подшипнике, во внутренней части колодца рулевого вала. У 99% снятых реек такие детали требуют замены. Отдельно стоит отметить, что их цена невысока.

Замена направляющего ролика Toyota RAV4

Если из под капота появился посторонний звук и с помощью фонендоскопа вы определили, что виновником этого звука есть направляющий ролик ремня – проведите его замену в соответствии с рекомендациями, описанными ниже.

1. Сначала нужно поддомкратить правую переднюю сторону машины с помощью домкрата.

2. Затем снимите правое колесо с помощью воротка с насадкой.

3. Далее, снимите боковую защиту двигателя.

4. Воротком с насадкой 19 мм ослабляете автоматический натяжитель ремня, давить нужно по часовой стрелке.

5. Затем скидываете ослабленный ремень.

6. Потом нужно двигатель подпереть домкратом.

7. Откручиваете правую подушку двигателя (1 гайка и 1 болт сверху и еще 1 гайка снизу).

8. Гаечным ключом на 14 мм откручиваем болт ролика пока не упрется в кузов.

9. Ослабляем домкрат под двигателем. Помощник сверху кренит двигатель, а другой снизу вынимает болт.

10. Ставите новый ролик с шайбами.

Примечание:

Для удобства засовывания обратно можно спилить не больше 3 мм болта.

Toyota RAV4 (2006-2012) – странная жизнь

Тойота РАВ4 третьего поколения (обозначение CA30W) появился в продаже у себя на родине в ноябре 2005 года, а в декабре – в США и Канаде. Чуть позже RAV4 доехал и до Европы. В 2010 году компактный кроссовер пережил рестайлинг. В результате изменились головная и задняя оптика, решетка радиатора. Немного подкорректировали гамму силовых агрегатов и коробок.

Toyota RAV4 (2006 - 2008 гг.)

Трехдверной версии в этом поколении уже не встретишь. Стоит отметить, что на американском рынке предлагались автомобили с увеличенной колесной базой - 2,66 м против 2,56 м.

За счет двери багажника, которая открывается вправо, РАВ 4 по-прежнему выглядит как небольшой внедорожник. Запасное колесо висит на двери багажника, излишне напрягая петли. Но есть копии и без запаски. Они серийно комплектовались дорогими шинами run flat с металлической вставкой, позволяющей после прокола добраться до ближайшего шиномонтажа.

Багажник заметно больше, чем у предшественника. При складывании спинки заднего сиденья образуется небольшой порог.

Двигатели

До рестайлинга европейская Toyota RAV4 комплектовалась бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,0 л (1AZ-FE) мощностью 152 л.с. и 2,4 л (2AZ-FE) – 170 л.с. Американская версия шла с бензиновыми моторами: 2,4 л и V6 3,5 л (2GR-FE) – 269 л.с. После рестайлинга в европейских модификациях 1AZ-FE уступил место обновленному 2,0 л (3ZR-FE) отдачей 158 л.с., а в американских 2AZ-FE уступил 2AR-FE (2,5 л /170 л.с.). Встречаются РАВ4 и с дизельными двигателями рабочим объемом 2,2 л (2AD-FHV / 136 л.с. и 2AD-FTV / 177 л.с.).

Все бензиновые моторы в целом надежны и не доставляют хлопот. В исключительных случаях возникает необходимость замены подтекающих сальников. Владельцы рестайлинговых Toyota RAV4 с бензиновым мотором 2,0 л отмечают более шумную работу двигателя: дизеление, цокот. Эта особенность вызвана системой Valvematic, предназначенной для плавного изменения высоты подъема клапанов.

Двигатели 2,4 л нередко начинают «брать масло» при пробеге более 70-100 тыс. км - около 2-3-х литров от замены до замены.

Портит идиллию насос системы жидкостного охлаждения (помпа), который нередко начинает подтекать уже после 40-60 тыс. км. В некоторых случаях он дохаживает до 80-100 тыс. км. Стоимость насоса у официального дилера около 5 000 рублей. В магазинах автозапчастей оригинальный насос можно найти за 3-4 тыс. рублей, аналог – за 1,5-2 тыс. рублей. Работу по замене автомеханики оценивают в 2-3 тыс. рублей.

«Беличий хвост» может вырасти из выхлопной трубы после 40-60 тыс. км пробега. Это плохо закрепленная внутренняя термозвукоизоляция глушителя. При пробеге более 50-80 тыс. км зачастую начинают шуметь натяжной или направляющий ролик приводного ремня навесных агрегатов.

Дизельные моторы чуть менее надежны своих бензиновых собратьев. Топливные форсунки уверенно ходят до 200-300 тыс. км. Но есть один серьезный изъян. После 150 000 км вокруг гильз появляются микротрещины. В результате прогорает прокладка под головкой блока, и бесследно исчезает охлаждающая жидкость. Ремонт можно выполнить только один раз.

На РАВ4 встречалась некогда широко известная проблема автомобилей Toyota – залипание педали газа в нажатом положении. Реальные случаи единичны. Официально Тойота объявила, что причина в ковриках, попадающих под педаль. Но мало кто знает, что на педали фирмы CTS было предписано устанавливать дополнительную металлическую пластину, способствующую гарантированному возврату педали в исходное положение. На педалях фирмы DENSO подобной доработки не предусмотрено.

Трансмиссия

За распределение крутящего момента между осями отвечает электромагнитная муфта. Сальники муфты могут потечь после 50-100 тыс. км. При пробеге более 100-150 тыс. км муфта может загудеть. Причина – потеря свойств смазки, заложенной в подшипник при сборке. Новый подшипник стоит около 700-900 рублей, работа по его замене обойдется в 1,5-2 тыс. рублей. Цена новой электромуфты в сборе - около 20-25 тыс. рублей.

Сальники полуосей переднего и заднего редуктора могут потечь после 50-100 тыс. км. Чуть позже, при пробеге более 100-150 тыс. км, начинает «сопливить» хвостовик переднего или заднего редуктора.

Стоит отметить, что не все версии имели систему полного привода. Поэтому при осмотре следует заглянуть под машину и проверить наличие заднего дифференциала. Если автомобиль полноприводный, то в салоне должна присутствовать кнопка блокировки трансмиссии.

В паре с моторами трудится 5-ступенчатая «механика» или 4-скоростной «автомат». После рестайлинга 5-ступенчатую МКПП сменила «шестиступка», а с двигателем 2,0 л стали устанавливать вариатор. Все коробки в целом надежные и серьезных нареканий не имеют, за небольшим исключением. Так, владельцы РАВ 4 с 5-ти ступенчатой «механикой» отмечают «закусывание» рычага на первой передаче. Выключить скорость удается только после двойного выжима сцепления. Так же владельцы отмечают несильный вой при движении на 1-ой и 2-ой передачах. Сцепление ходит более 150-200 тыс. км.

Toyota RAV4 (2008 - 2010 гг.)

Автомат» может «накрыться» после замены рабочей жидкости, причем не сразу, а спустя несколько десятков километров. Такие случаи не редкость. Официальные дилеры подтверждают наличие подобной проблемы и рекомендуют менять масло при пробеге около 60 тыс. км. Если же пробег уже далеко перевалил за эти цифры, то лучше кататься до последнего. О причинах выхода из строя коробки дилеры не распространяются.

Ходовая

Одна из сервисных кампаний Toyota - проверка и замена нижних рычагов задней подвески. При сборке RAV4 из-за недостаточной затяжки гаек в процессе эксплуатации происходит их ослабление, что приводит к уходу углов установки колес задней оси и снижению устойчивости на высоких скоростях. Кроме того, появляются пробои на неровностях.

Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости ходят более 30-50 тыс. км. Стойки «живут» дольше – до 80-100 тыс. км. Стоимость новой втулки у дилеров около 1,5 тыс. рублей, в магазинах запчастей – около 400-500 рублей, аналоги еще дешевле – 200-300 рублей. Работа по замене втулок оценивается дилерами в 1,5 тыс. рублей. Стойки и втулки заднего стабилизатора ходят более 100 тыс. км.

При пробеге 60-100 тыс. км начинают «потеть» передние амортизаторы. Стоимость оригинального амортизатора в «автозапчастях» несильно отличается от дилерских – около 5-7 тыс. рублей. Аналог дешевле в 2-а раза (около 3 тыс. рублей). Задние амортизаторы более выносливые, их ресурс более 150-200 тыс. км. Столько же служат и сайлентблоки рычагов.

Toyota RAV4 (2010 - 2012 гг.)

Ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей. Стоимость новой ступицы около 5-6 тыс. рублей, а работ по замене – около 1-1,5 тыс. рублей.

К тормозной системе, как правило, нареканий не возникает. В редких случаях необходима замена отказавшего датчика ABS.

Стуки в рулевом управлении не редкость после 40-80 тыс. км. Как правило, виновник либо рулевой карданчик (4-5 тыс. рублей), либо рулевой вал (от 5 до 11 тыс. рублей), либо рулевая рейка (20-25 тыс. рублей). Рулевые тяги ходят более 100 тыс. км, но их замена изготовителем не предусмотрена. Рулевые тяги идут только вместе с новой рейкой. Но можно подобрать аналог за 700-800 рублей и заменить.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова, как и на большинстве автомобилей, слабенькое и легко царапается. Вскоре появляются сколы. Рестайлинговый RAV4, вдобавок, страдает от очагов коррозии на капоте - вокруг хромированной накладки решетки радиатора. Проблема в основном касается регионов, использующих зимой агрессивные реагенты – Москва и Санкт-Петербург. Дилеры при появлении желтых пятен производили перекраску капота по гарантии. Так же владельцы Тойота РАВ4 11-12 года выпуска жалуются на коррозию стальных колесных дисков в области крепления гайками. Некоторым удается убедить дилеров заменить диски по гарантии.

При пробеге более 50-100 тыс. км нередко отрывается подкрылок в колесной арке задних колес.

Toyota RAV4 (2010 - 2012 гг.)

Пластик в салоне часто надоедает своим скрипом. Причем жалоб от владельцев рестайлинговой версии больше. Салон Тойота РАВ4 в сердцах прозвали «погремушкой». Причиной дребезжания в багажнике становится запаска, со временем продавливающая резиновые уплотнители под кожухом. Кожаная обивка водительского сиденья нередко трескается. Само кожаное кресло скрипит в области контакта пластиковых накладок с кожей.

Вода в салоне (под ногами пассажира справа) может появиться в результате расстыковки магистрали подвода омывающей жидкости к заднему стеклу. Шланги системы проложены вдоль правого порога. Но вода в салон может попасть и из-за прохудившегося уплотнителя под «жабо» (наружной накладки внизу лобового стекла).

При пробеге более 60-80 тыс. км порой начинает «жужжать» вентилятор отопителя. Посторонние звуки уходят после смазки. Так же могут заскрипеть шестерни заслонок направления обдува климатической установки. В этом случае тоже поможет смазка. Причиной шума (треска) при изменении режимов работы могут стать слетевшие тяги заслонок или смещение шестерни из-за разрушения фиксаторов.

Компрессор кондиционера может перестать включаться из-за разрушения демпферной пластины муфты компрессора.

Электрика в целом хлопот не доставляет. Иногда встречается «глюк» климатической установки, исчезающий после скидывания клеммы с аккумулятора. Генератор, как правило, ходит более 150 тыс.км, после чего может понадобится замена диодного моста.

Заключение

Toyota RAV4 третьего поколения вполне надежный и практичный автомобиль. Стоит опасаться только дизельных версий. Бензиновые двигатели практически не ломаются.

Как натянуть или заменить ремень и генератор на кроссовере Toyota RAV4

Автомобиль Toyota RAV4 является одним из самых продаваемых кроссоверов в мире. Регулярно компания выпускает новые поколения, обновляет текущие версии, предлагает дополнительные опции и разные варианты комплектаций.

Но некоторое остаётся неизменным. Это наличие генератора, который питает бортовую сеть в процессе работы двигателя, а также заряжает аккумуляторную батарею.

Поскольку генератор активно участвует в функционировании авто, с течением времени узел изнашивается. В основном автовладельцы сталкиваются с ситуациями, когда нужно подтянуть ремень, либо поменять его. Реже выходит из строя сам генератор. Ремонтировать его практически бессмысленно. Восстановление не даёт нужного результата, а стоит дорого. Поэтому единственный правильный вариант — это поставить новое генерирующее устройство.

Симптомы ослабления ремня

Прежде чем приступать к регулировкам натяжения, либо замене ремня, нужно понять, что с ним возникли какие-то проблемы.

Не все водители своевременно реагируют на проявляющиеся симптомы. Но если игнорировать характерные признаки, это может закончиться обрывом. Разумеется, поломку ремня генератора вряд ли можно сравнить с обрывом цепи или ремня ГРМ, причём в случае с японским кроссоверов в большинстве комплектаций стоит именно цепь ГРМ.

Но будет лучше, если автомобилист сможет вовремя заметить проблемы с генерирующим устройством.

Самый главный характерный признак — это визг или свист в процессе работы двигателя. Подобный симптом указывает на то, что ремень ослаб, причём максимально отчётливо это слышно при запуске двигателя и при наборе оборотов.

При этом учитывайте, что свист из-под капота может быть также вызван проблемами с ремнём ГРМ и гидроусилителем.

Для более точного определения неисправности нужно провести диагностику ремня генератора. Требуется заглушить двигатель и вручную проверить степень натяжения. Попробуйте надавить на элемент с усилием. Если он прогибается буквально на 0,5 мм, тогда натяжение хорошее. Этого хватит для нормальной работы.

Если же ремень опускается намного ниже, то он слишком расслаблен. Придётся подтянуть.

Не забудьте визуально осмотреть ремень. Если на нём видны следы масляной плёнки, а также явные дефекты и повреждения, то тут никакая регулировка уже не поможет. Единственным решением станет полная замена приводного ремня навесных агрегатов. Именно так называют ремень генератора.

Как самостоятельно подтянуть ремень

Чтобы натянуть самостоятельно ремень генерирующего устройства, не обязательно быть опытным автомехаником. Выполняется натяжка своими руками благодаря продуманной конструкции.

В этом плане Toyota RAV4 не имеет никаких революционных решений, но здесь предусмотрен регулировочный болт (винт). Именно он поможет выполнить поставленную задачу.

Если вы решили без посторонней помощи на кроссовере Toyota RAV4 подтянуть ремень генератора, следуйте по такой инструкции:

заглушите мотор и подождите, чтобы двигатель остыл, если он горячий;
снимите защитную крышку из моторного отсека;
скиньте минусовую клемму с аккумулятора;
немного ослабьте крепёжные гайки, которые удерживают генератор;
проверьте текущее натяжение;
поверните на 0,5 оборота регулировочный винт;
посмотрите, насколько изменилась ситуация;
если ремень продолжает провисать, сделайте ещё пол оборота;
и так до момента нужной степени натяжения;
зафиксируйте крепёжные гайки;
сделайте пробный запуск двигателя.

Если при пуске свиста нет и ничего не выдаёт слабую натяжку генератора при наборе оборотов, то процедура проведена успешно.

Но когда регулировка не приносит никакого результата, есть вероятность, что ремонт растянут больше допустимого предела. Как бы его ни натягивали, он уже не сможет нормально выполнять свои функции. Остаётся один вариант. Это замена.

Как поменять генераторный ремень

Здесь производитель пошёл навстречу потребителям, исключая необходимость по малейшему поводу ехать в автосервис и платить деньги за ремонт.

При этом разная схема ремня генератора на RAV4, в зависимости от комплектации и двигателя, требует проводить работу несколько по-разному.

В первом случае последовательность будет такой:

снять декоративный кожух с двигателя, отцепив 2 задних и 2 передних фиксатора;
аккуратно поддеть крышку с задней части, и постепенно убирать фиксаторы;
удалить 3 зажима и снять правую нижнюю крышку мотора;
ослабить 3 болта на генераторе, чтобы снять старый ремень;
осмотреть общее состояние механизма;
взять новый поликлиновый ремень;
поместить его через каждый шкив;
отрегулировать натяжение с помощью специального винта настройки;
затянуть крепёжные винты динамометрическим ключом с моментом, прописанным в руководстве.

Обычно один винт затягивают моментом 19 Нм, а второй 43 Нм. Остаётся только собрать узел в обратной последовательности.

Но есть и другие комплектации, в которых замена выполняется по несколько иной схеме. А именно:

снять зажимы и убрать крышку радиаторных опор;
открутить 2 болта, которые крепят расширительный бачок радиатора, и демонтировать его в сборе;
убрать 4 зажима, после чего снять правую заднюю нижнюю крышку мотора;
установить ключ на шестигранник генераторного натяжителя;
провернуть натяжитель по направлению часовой стрелки;
снять старый изношенный приводной ремень генератора;
взять новый ремень и поставить его на каждый шкив;
провернуть натяжитель по часовой стрелке;
собрать всё в обратной последовательности.

Но иногда и этого бывает недостаточно. Ведь в определённых ситуациях сам генератор выходит из строя.

Как отремонтировать и поменять генератор

На автомобилях Toyota RAV4 генерирующее устройство устроено довольно просто. Здесь не нужны какие-то специальные навыки или квалификация, чтобы поменять его.

Но если с заменой генератора на RAV4 справится практически каждый, то ситуация с ремонтом оборудования выглядит несколько иначе.

Практика показывает, что чаще всего приходится сталкиваться с заменой щёток генератора на кроссоверах RAV4.

Как поменять щётки

Здесь потребуется изучить распиновку генератора на RAV4, а также определить, какая именно модель стоит на машине. Вариантов несколько:

Lucas.
Bosch.
Motorola.

Если это устройство фирмы Bosch, тогда нужно:

открутить болты крепления защитного кожуха;
отвинтит винты крепления регулятора напряжения и затем аккуратно его снять;
проверить текущую длину на графитовых щётках;
если она меньше 5 мм, то нужно менять;
для замены отпаиваются токопроводы;
извлекаются старые щётки и пружины;
ставятся новые щётки и припаиваются токопроводы.

Перед обратной сборкой и установкой нужно убедиться, что щётки легко перемещаются по держателю.

Владельцам генераторов Lucas пригодится следующая инструкция:

снимается минусовая клемма с батареи;
удаляется защитный экран;
отключается разъём проводов от генератора;
снимается задняя крышка устройства;
отключаются провода от регулятора;
смещается соединительная пластина;
откручивается винт регулятора;
сам регулятор снимается;
откручиваются винты, удерживающие графитовые щётки;
из держателя щётки извлекаются;
устанавливаются новые.

И затем обратная сборка.

Есть ещё один тип генератора. Это Motorola.

Инструкция для него такая:

снять минус с АКБ и защитный кожух;
отключить разъём с проводами от генератора;
открутить регулятора и убрать 2 провода;
отвинтить винты, которые держат щёткодержатель;
открутить щёткодержатель;
аккуратно повернуть его наружу и снять с генератора;
проверить длину щёток, которая должна быть минимум 4 мм;
при необходимости снять их и поменять.

Кажется, что ничего сложного. Но работа требует предельной аккуратности и концентрации.

Замена

В некоторых случаях ремонт не поможет. Тогда нужно снять генератор со своего кроссовера RAV4 и установить новый. Следующая инструкция универсальна и подойдёт для авто любого года, будь то 2007г, 2001, 1998 или 2020 г.

Само по себе снятие генератора с машины RAV4 не сложное. Процедура выглядит следующим образом:

заглушите двигатель и дайте ему остыть;
снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
отсоедините ремень привода генератора;
отключите провода и электроразъёмы от генерирующего устройства;
если машина выпущена до 2001 года, то открутите 2 болта (шарнирный и регулировочный);
в более новых версиях открутите крепёжные болты генератора;
снимите устройство.

Далее идёт сборка, выполняемая в обратной последовательности.

Приходилось ли вам натягивать или менять ремень? Через какой пробег генератор вышел из строя? Что послужило причиной? С какими трудностями столкнулись при обслуживании генератора?

Отвечайте на вопросы и делитесь опытом.

Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и рассказывайте о проекте своим друзьям!

Читайте также: