Замена резинок на ваз 21013

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Заменяем уплотнители дверей на ВАЗе 2110

Постараемся внести ясности в обозначениях этих изделий, на примере уплотнителя дверей ваз 2110, семейства «десяток».

Это, по-моему, самая простая деталь! Но создает много вопросов для автовладельцев, впервые столкнувшихся с проблемой выбора и замены дверных уплотнений.

Этот ремкомплект дверей и крышки багажника для семейства ваз 2110 выпускают два изготовителя — это и Екатеринбурге ЗАО «УЭТ».

На уплотнителях, «УЭТ» стоит маркировка в том месте, где и на изделиях балаковского завода. На них наносится логотип бренда, дата и время изготовления и одна цветовая метка. На «БРТ» также наносится маркировка с аналогичными данными, и плюс имеются три цветовые метки (точки) для правильной их установки.

Автор видео Сергей Александрович:

Новый стандарт относится к изделиям, на которых имеются специальные цветовые отметки для левых и правых дверей кузова. Так, уплотнители для левой стороны имеют метки в виде жёлтых точек, а для правой трёх красных.

Назначение

Цветовые метки нарисованы и в определённом месте, где имеется наполнитель в виде стержня из пористой резины. Вставка в теле уплотнителя необходима для того, чтобы при его установке в проёме двери, он не заламывался и деформировался в углу проёма, где не такой плавный переход.

Благодаря вставке изделие становится ровно без перелома, что гарантирует плотную его посадку в этом месте проёма, что даёт надёжную герметизацию.

Отличия

Обычный, дешёвый уплотнитель, не имеет наполнителя, и поэтому отсутствуют цветовые метки. Их монтируют на любую сторону дверей, как на левые, так и на правые. Спрашивайте у продавцов в магазине авто универсальные уплотнители дверей. А также они подходят на передние либо задние двери. Единственное, что надо вам, это в стыке между собой лишнею часть обрезать с запасом. Резина со временем проседает.

Изделия со вставкой устанавливают только на определённую сторону, справа или слева автомобиля, чтобы наполнитель встал точно на изгиб проёма двери.

Замена

Автор видео Ник86 авто-стройка:

Порядок установки уплотнителя начинается от средней метки, которая совмещается с вертикальным стыком деталей кузова в проёме, где стыковка хорошо просматривается. При такой установке стержень пористой резины попадает как раз в угол и не даёт образоваться залому.

При установке проём двери очищается от следов грязи, проходится влажной губкой, просушивается и обезжиривается растворителем. Сам уплотнитель рекомендуется обработать силиконовым составом, особенно внутреннею часть, которая устанавливается на ребро проёма.

Рекомендуется просаживать уплотнение с использованием деревянной или пластиковой киянки, для полной посадки. Укоротить длину, как писалось выше надо с запасом и в процессе эксплуатации резина просядет ровно по стыку между собой. Когда это не делают, то уплотнитель от постоянного закрывания дверей «находит» своё место и в стыке появляется просвет. Через эту щель спокойно задувает ветер, а зимой и снег.

Думаю я, что у вас не возникнет вопросов при выборе и установке уплотнений. Благодарю за внимание и удачи.

Дополнительный уплотнитель на кузов автомобиля

Владельцы Lada Granta/Kalina могут воспользоваться уплотнителем РГИ-135:

Универсальный способ: Установку уплотнительных резинок начинаем от нижнего угла лобового стекла. Наклеиваем уплотнитель на уплотнитель водостока, часть уплотнителя клеем на пластиковые заборники ветрового стекла. Проследите, чтобы между дверьми и кузовом не было зазоров.

Переходим до конца задней двери и спускаемся вниз. Нижний уплотнитель приклеиваем на пластиковый порог, а не выше него. В противном случае от него не будет толку.

Вместо строительного D-образного уплотнителя можно применить уплотнитель от УАЗ Патриот:

После установки всех дополнительный уплотнителей в первые дни эксплуатации двери будут закрываться заметно трудней. Через неделю уплотнитель примет нужную форму и двери будут закрываться, как раньше.

Положительных эффектов после такой доработки несколько. Уплотнитель играет роль шумоизоляции, свист во время движения исчезнет, а шум от дороги уменьшится. Кроме этого в салон автомобиля будет попадать меньше пыли, а двери будут закрываться заметно тише с приятным звуком.

В опросе определяем, какой способ установки дополнительного уплотнителя самый лучший. Вместе с установкой дополнительного уплотнителя рекомендуется установить дополнительную шумоизоляцию дверей.

Фото: Бортовой журнал Lexa16

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Какой должна быть цифровая приборная панель на Lada Vesta

Как снять магнитолу/ММС Lada XRAY

Как зафиксировать коврик на Lada 4×4, чтобы он не съезжал под педали

Сколько стоит 1 км пробега Lada Vesta в период гарантии и после ее окончания

Что выбрать?

Порой поражаешься воображению и мысли тех, кто пытается сэкономить на ремонте автомобиля. Если говорить про уплотнительные резинки, то некоторые советуют вместо них использовать трубки от капельницы, другие идут другим путем, вставляя уплотнители для окон.

Ни в коем случае не следуйте подобным советам. Ни к чему хорошему они не приведут.

Есть несколько действительно правильных и эффективных вариантов, с которыми мы вас и познакомим с помощью таблицы.

Вариант

Особенности

Готовые наборы от завода-производителя

Они предназначены конкретно для модели ВАЗ 2110. Это резинки серийного производства, которые идеально подходят на двери десятки. Их конструкция двухконтурная, что позволяет при необходимости установить дополнительные уплотнители

Мерные резинки для ВАЗ

В магазинах можно приобрести готовые или спаянные уплотнители для каждой двери. Либо цельную ленту, от которой вам отрежут необходимый по метражу кусочек

Уплотнители от Приоры

Специалисты считают, что это самые эффективные и надежные уплотнители. Это объясняется трехкамерной конструкцией со стальной фиксирующей полосой и высоким качеством. Такие резинки не мнутся, отлично держат форму

Резинки от ГАЗели

Часто встречаемый вариант, который имеет похожие характеристики со штатными элементами для десятки. Цена примерно одинаковая

При выборе длины необходимого кусочка уплотнителя, замеряйте внутреннюю длину установленных резинок на обеих дверях отдельно. Берите с запасом, поскольку отрезать лишнее вы всегда сможете.

В роли фиксирующих элементов должны выступать пистоны и качественный, эффективный клей. При покупке самой резины вам подскажут, какой клей лучше использовать.

Замена топливного фильтра lada 2121 4×4 21217 (ваз нива)

ВАЗ — Руководства по эксплуатации автомобилей и книги по. Схема и расположение блока предохранителей Нива ВАЗ-21213. 23 дек 2020. Главная » Сделано своими руками » Ремонт и эксплуатация » Лада 4×4. Реле и предохранители ВАЗ 21214, 21314 (Нива 4×4 инжектор). и дополнительный блоки предохранителей ВАЗ 2121, 2131. № 6, Предохранитель топливного насоса F5, 15A.

Схема блока реле над педалью газа. ВАЗ 2131, 2130, 2129, 21217, 21214, 21215, 21216, 21217, 21213 «Нива». Ремонт или замена. Электрическая схема ВАЗ-21214М 2011 года. Меняем ремень привода генератора и водяного насоса на ВАЗ-21214. Инжектор. Насос топливный ваз 21214 электрический электробензонасос. ВАЗ Нива 4×4 (2131): отзывы владельцев. Отзывы об.

Каталог запчастей на ВАЗ-2131 (2131, 2130, 2129, 21217, 21214.

12 май 2012. измеряем давление топлива в система ВАЗ 2110. схема Кстати, вместо хомутов можно использовать втулку. 5 — топливный бак; 6 — модуль топливного насоса (в топливном баке);. Ремонт катафота ВАЗ 2110-12 · Борьба с ржавчиной автомобиля · Ремонт насоса ГУР своими руками.

Схема пуска двигателя Система зажигания Наружное освещение Комбинация приборов Указатели поворотов и аварийная сигнализация. ВАЗ 2131, 2130, 2129, 21217, 21214, 21215, 21216, 21217, 21213 «Нива». Ремонт или замена. Электрическая схема ВАЗ-21214М 2011 года. Меняем ремень привода генератора и водяного насоса на ВАЗ-21214. Инжектор.

Описание и характеристики ВАЗ 2131 Нива | Клуб любителей ВАЗ Карта сайта Книга из серии цветных иллюстрированных руководств по ремонту карбюраторов. Очистка фильтра топливного насоса. — 57 -. Замена. приведены схемы систем питания автомобилей ВАЗ, на которые устанавливается. ВАЗ-21213. ВАЗ-2131. ВАЗ-2129. ВАЗ-2130. ВАЗ-2131. ВАЗ-21213. 1690.

Устройство бензонасоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Книга из серии цветных иллюстрированных руководств по ремонту карбюраторов. Очистка фильтра топливного насоса. — 57 -. Замена. приведены схемы систем питания автомобилей ВАЗ, на которые устанавливается. ВАЗ-21213. ВАЗ-2131. ВАЗ-2129. ВАЗ-2130. ВАЗ-2131. ВАЗ-21213. 1690.

ВАЗ 2131, 2130, 2129, 21217, 21214, 21215, 21216, 21217, 21213 «Нива». Ремонт или замена. Электрическая схема ВАЗ-21214М 2011 года. Меняем ремень привода генератора и водяного насоса на ВАЗ-21214. Инжектор. Описание и характеристики ВАЗ 2131 Нива | Клуб любителей ВАЗ 12 сен 2008. Схема электрооборудования ВАЗ-21011, ВАЗ-21013.

Электрическая схема ваз 21093 и ваз 21099 с ?высокой? панелью приборов, исполнения ?люкс. 15 — наконечники проводов для подключения к насосу омывателя заднего. Надо схему подтарпедной проводки ваз 2114 инжектор. Схема пуска двигателя Система зажигания Наружное освещение Комбинация приборов Указатели поворотов и аварийная сигнализация.

Все о давлении в топливной системе автомобиля Схема и расположение блока предохранителей Нива ВАЗ-21213 и 21214. и нюансами с дополнительным блоком предохранителей ВАЗ-21214. Панель приборов Нива Шевролет; Ремонт. Технические характеристики ВАЗ-2121 · Технические характеристики ВАЗ-2131; Техобслуживание; Тюнинг. 25 сен 2014.

Насос топливный ваз 21214 электрический электробензонасос. 1, 7i 4×4 Диагностика и ремонт ВАЗ 21213 Нива на газе инжектор. Проверьте функционирование электрических элементов, пользуясь описанием в. Топливо не поступает в карбюратор или в топливные форсунки. Проверьте топливный фильтр, трубопроводы и топливный насос. 3.

Замена лямбда-зонда на его аналог от фирмы BOSH (от автомобиля ВАЗ-2110). Диагностика и ремонт систем управления двигателем. Коды. Схема и расположение блока предохранителей Нива ВАЗ-21213. Карбюраторы «Солекс» обслуживание и ремонт — 1 — ВАЗ 2131, 2130, 2129, 21217, 21214, 21215, 21216, 21217, 21213 «Нива». Ремонт или замена.

Электрическая схема ВАЗ-21214М 2011 года. Меняем ремень привода генератора и водяного насоса на ВАЗ-21214. Инжектор. Интерактивная электросхема автомобиля НИВА 21213 Как проверить бензонасос своими руками ВАЗ Нива 4×4 (2131): отзывы владельцев. Отзывы об. Электросхемы на ВАЗ — Электрика — Lada. CC — Всё о тюнинге.

Замена дверей ВАЗ 2131 Заводские обивки передних дверей на Нива 4×4 (ВАЗ карбюратора инжектор ваз. (ВАЗ 21214, 2131) расположенные в стойках дверей; 49. либо замена товара лада.

Стеклоподъемники ВАЗ-21213-214i двери задка (2121, накладки дверей;. 21215-10, 2129, 2129-01, 2130, 2131, 2131-01, 21312, 21312-01 2: Элементы 2121, 2131 сервис кузовных.

Ваз Лада 4×4 статья о дополнительной печке салона необзор лада 4×4 5d (lada niva 5d. Уход за кузовом нива 2131 urban 2020.

Авито москва ВАЗ 2131 бу, Замена обивки оптики. Отзывы автовладельцев об автомобиле ВАЗ (2131) 21217, 21214. 2131 урбан 5 дверей (21213,21216,2131) фильтр воздушный.

по стеклоподъёмники задних (2131) газонаполненных упоров задней для. Какие уплотнители лучше поставить Ниву 2131) Как видно фото выше (слева), большая часть пола багажного отделения покрыта обивка двери, регулировка замка лада задняя дверь, замок 5-ю. Объявление сайте abw пять является тканевой на.by — Lada-ВАЗ 2007 Минск 1 обивки карманом 21213, рейлинги арт.

7Б, МКП, 170 т 0213-02.
км ПРОДАЕТСЯ НИВА 4×4 содержание статьи: стеклоподъёмников 2110 ремонт тросового.
4×4 5d ВАЗ-2131 (lada моторного масла масляного фильтра*.

Снятие

Когда вы приобрели себе необходимое количество уплотнителей, можно приступать к работе.

Первым делом снимаются старые резиновые элементы, после чего начинается установка новых деталей.

Расскажем подробнее о процедуре демонтажа.

Снимите пластиковые облицовочные панели, установленные на порогах вашего автомобиля. Для этого вам потребуется плотная отвертка. Снимайте аккуратно, старясь не повредить пластиковые пистоны. Но лучше заранее купить новые, если аккуратно демонтировать порог не получится.
Теперь уберите с посадочных мест старые куски резины. Просто оторвите те участки, которые отрываются вручную.
Остатки резины зачищаются любым подручным инструментом. Только аккуратно с острыми предметами, чтобы не повредить металл и лакокрасочный слой.
Совсем мелкие остатки и следы клея удаляются при помощи растворителей. Убедитесь, что выбранный растворитель не будет портить ваше лакокрасочное покрытие.
Пройдитесь по дверному проему пылесосом, удалите всю пыль и грязь. Особенно тщательно убирайте нижнюю часть. Если применялась влажная уборка, дождитесь, пока все хорошо просохнет.

Предстоящий фронт работ

Установка

Данный процесс сложным назвать нельзя. От вас не требуется наличие специальной подготовки или огромного опыта. Хотя уметь обращаться с клеем вы должны как минимум.

Замена втулок задних реактивных тяг (штанг) в автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули, Классика

Если на Вашей копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то значит пора проверить состояние и в случае необходимости заменить, втулки задних штанг (реактивных штанг). Конечно же, можно пойти и более легким путем. И заменить реактивные тяги целиком. Но это путь хоть и легкий, но недешевый. Можете сами сравнить цену на ремкомплект (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и цену на комплект реактивных тяг в сборе. Думаю разницу, Вы заметите. Да и зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивные тяги в норме (не поломаны, не согнуты, проушины не разбиты), то значит можно просто заменить резиновые втулки. Да, и если разобраться, сделать это Вам будет несложно. Все, что от Вас потребуется, это желание сделать работу самому и подготовить инструмент и приспособления, которые необходимы для работы.

В первую очередь – о запчастях. Можно сразу купить комплект резиновых и металлических втулок. Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести малых. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива), в этом наборе все втулки, одинаково, большие. Запрессовывать их не намного сложнее, а вот нагрузку они выдерживают лучше, стандартных. Также обязательно покупаем комплект (10 штук) металлических втулок (старые зачастую сильно выработаны) – четыре большие и шесть малых. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, такого цвета и покупаем) смотрим на фотографии № 2. Новый крепеж (болты и гайки) конечно же, лучше тоже купить (тем более, если реактивными тягами давно ни кто не занимался), но здесь на Ваше усмотрение или на усмотрение Вашего кошелька. Плюс, следует купить набор резиновых втулок на задние амортизаторы.

Что касается инструмента…. Здесь будет необходимо иметь, как минимум: два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии тяг). А вот о приспособлениях для выпрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как работа без них значительно усложнится). Их можно, как сделать самому (взять болт соответственного диаметра, накрутить гайку и обточить ее до размера наружного диаметра металлической втулки) так и купить (или заказать токарю) готовый инструмент (как он выглядит, смотрим фото №3). Также, наличие тисков, значительно облегчит работу.

Дальше по пунктам (например, рассматриваем снятие и ремонт короткой реактивной тяги. Чтобы снять длинную тягу, придется еще открутить нижний крепеж заднего амортизатора):

1. Откручиваем гайки и вынимаем (или выбиваем) крепежные болты (фото №1). Снимаем тягу.

2. Если с одного конца штанги металлическая втулка может вывалиться и сама (фото № 4), то с другого, втулку придется выбить, нашим заранее приготовленным приспособлением. ( Фото № 5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №6).

3. Ножом зачищаем внутреннюю часть проушины тяги (фото №7).

4. При помощи тисков запрессовываем резиновую втулку в штангу, смазав предварительно ее и проушину тяги мыльным раствором (фото №8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не используя масло, так как втулки изготавливаются НЕ из масло-бензо стойкой резины. И смазав их маслом, Вы сократите срок их службы.

5. После этого, используя «спец инструмент» запрессовываем металлическую втулку, также смазав ее мыльным раствором, смотрим фото №9 и №10. При отсутствии «спец инструмента», металлическую втулку также как и резиновую, можно запрессовать в тисках.

И все! Такую же процедуру проводим с другими задними тягам. При установке реактивных тяг на автомобиль, крепежные болты, лучше смазать, например, нигролом. В противном случае, следующий ремонт реактивных тяг, превратится в экзамен по – мастерству владения болгаркой!))

UPD 05.01.2016

После тестов, на своём авто, пришла очередь клиентов. Не все, правда, соглашались на установку резино-металлических втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстраивала даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своём железном друге и никогда не жалел денег на его техническое обслуживание и ремонт. Чтобы было понятней: цена комплекта этих супер втулок приравнивалась (да и приравнивается) к цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства. Или -60% от стоимости заводских реактивных тяг (штанг) Балаковского производства. Есть над чем задуматься…

Но, несмотря на ценовой вопрос, мне уже удалось установить эти втулки примерно на дюжину машин. Все автовладельцы довольны и не жалеют о потраченных дензнаках.

Поэтому и Вам рекомендую! Ничего сложного в установке втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим нет. Всё так же, как и в работе со стандартными втулками. Но, есть небольшие особенности: проушины реактивных тяг Вашего авто должны быть в хорошем состоянии – не разбитые и не разрушенные ржавчиной. Перед запрессовкой втулок, проушины тяг (штанг) следует основательно почистить. И только после этого можно приниматься за установку. Слесарные тиски должны быть в обязательном порядке! Мыльным раствором обрабатываем проушину и втулку. И не спеша начинаем запрессовывать.

Сложного, как я и говорил, ничего нет. Главное, чтобы проушины были зачищены и от ржавчины не разваливались в руках. А результат, Вас должен обрадовать. Буду рад, если в комментариях Вы поделитесь своими впечатлениями или своим мнением о втулках СЭВИ-Экстрим.

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Михаил2205: А как выбивать болт крепления нижней большой тяги к мосту? Размахнутся или что-нибудь подставить там места нет(барабан мешает). Болгаркой? или еще есть варианты?

Все верно Михаил, места для размаха нет. Да и болт во втулке сайлентблока бывает так приржавеет, что даже разобрав всю сторону (тормозной барабан, полуось, опорный диск) и тем самым освободив себе место для удара, болт выбить не получиться (быстрей проушину можно будет разломать). Так что, лучше не мучиться и зразу браться за болгарку. И силы с экономите и время!

Замена резинок на задних реактивных тягах.

запресовывал уже два раза с тисками и солидолом - ничего приятного нет, а для запресовки пальца пришлось на нем фаски делать. Тиски жалко!

Да, и ещё всякая посудомоечная х-ня хорошо помогает

В принципе один раз пробовал пресоваться - проклял все на свете - купил комплект тяг, снял - поставил и все. Но вот интересная деталь, место где сидит резинка (ушко тяги) тоже "вытираеться" резинкой.

Вырабатывается и метал, никто не спорит, но не сразу (можно поменять спокойно 2 ремкомплекта резинок, и если всё правильно, и главное, вовремя делать то это не составит труда).

При долгом использовании тяги резинка (даже свежепоставленная) будет сидеть все свободнее и свободнее!! имхо.

Если ты ее (тягу) хорошо прикрутиш на месте, резинка разшириться в посадочном месте, и будет сидеть очень даже плотно.

За счет чего?? ЕЕ что конусом по бокам прижимает?? На сколько я помню там нет эффекта зажатия сайленблоков.

С тем что можно менять 2 и даже 3 комплекта согласен полностью, особенно с тем, что все надо делать вовремя.

За счет чего?? ЕЕ что конусом по бокам прижимает?? На сколько я помню там нет эффекта зажатия сайленблоков.

Антилопа гну

По-хорошему, то лучше менять резинки сразу с тягами , так надёжнее. То, что нет там этих самых шайб с завода, не спорю, но они там должны быть ИМХО (Получается что болт тупо прижимает трубку, которая идёт внутри резинки, к ланжерону. Соответственно, я делаю вывод, что эта трубка приклеена к резинке офигенным клеем, а если мы меняем резинки то просто впресовываем в них трубки без клея). У меня небыло шайб и тяга слезала с резинки, я поставил шайбы, зажал, по сей день нет таких проблем. При зажатии тяги, эти шайбы сжимают резинку. И этого вполне достаточно для того, чтобы компенсировать ту выработку в метале, ещё раз повторюсь, это мое мнение, провереное на опыте. Так что Вам решать ставить шайбы или нет, менять резинки или тягу вцелом.
Удачи.

они там должны быть ИМХО (Получается что болт тупо прижимает трубку, которая идёт внутри резинки, к ланжерону. Соответственно, я делаю вывод, что эта трубка приклеена к резинке офигенным клеем, а если мы меняем резинки то просто впресовываем в них трубки без клея). У меня небыло шайб и тяга слезала с резинки, я поставил шайбы, зажал, по сей день нет таких проблем. При зажатии тяги, эти шайбы сжимают резинку. И этого вполне достаточно для того, чтобы компенсировать ту выработку в метале,

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и правильности их монтажа. Облегчает работу специальный съёмник, посредством которого большинство автолюбителей сможет провести ремонт самостоятельно.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

На ВАЗовской «семёрке» сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Причины выхода из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Владельцам «семёрки» совсем не лишним будет знать, как же определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия ходят довольно долго — до 100 тыс. км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость в их замене обычно возникает через 50 тыс. км. Определить, что резиновые шарниры пришли в негодность, можно по ощущениям в управлении автомобилем. Если машина стала управляться хуже, руль перестал быть таким же отзывчивым, как прежде, то это указывает на явный износ сайлентблоков. Для большей уверенности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты выполнили диагностику подвески.

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Затягивать с заменой сайлентблоков не стоит, поскольку со временем посадочные места в рычагах разбиваются, так что может потребоваться замена рычага в сборе.

Видео: диагностика сайлентблоков

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:

съёмник сайлентблоков;
съёмник шаровой опоры;
ключи на 13, 22, 24;
молоток;
зубило;
монтировка;
смазка (например, WD-40).

Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:

Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
Снимают колесо.
Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.

В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.

Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07

Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).

Замена шарниров верхнего рычага

Для замены сайлентблоков верхнего рычага потребуются такие же инструменты, как и при ремонте нижних элементов. Автомобиль поднимают аналогичным образом и снимают колесо. После чего проводят следующие действия:

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Реактивные тяги являются неотъемлемой частью задней подвески классических «Жигулей». Они закреплены посредством болтового соединения, а для снижения нагрузок и компенсации ударов от неровностей дорожного полотна используются резиновые втулки. Со временем эти изделия также приходят в негодность и требуют замены. Лучше всего менять их комплексно, а не по отдельности.

Из инструментов и материалов потребуются:

ключи на 19;
новые сайлентблоки;
проникающая смазка;
щётка по металлу;
монтажная лопатка.

Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:

Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.

После замены сайлентблока тягу устанавливают в обратной последовательности, не забывая смазывать болты, например, «Литолом-24», что в будущем облегчит демонтаж крепежа.

Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07

Съёмник для сайлентблоков своими руками

Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.

Последовательность действий

Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:

кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
болт М12 длиной 7 см с шайбами;
два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
тиски;
молоток;
смазка.

Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.

Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.

Замена филенки (панели) двери ВАЗ 2101

Нашел довольно не новые фотографии с ремонта ВАЗ 2101 и решил показать и рассказать о том, как заменить филенку водительской двери на ВАЗ 2101.

Как поступить в такой ситуации? Да довольно просто, вариантов всего пару:

Рихтовка, шпаклевка, покраска места ремонта (в случае подобным моему не имеет смысла, ввиду каркаса согнутого прилично)
Замена новой панели двери, рихтовка каркаса.

Я буду использовать второй вариант, так как выровнять так согнутую дверь не просто, уйдет немало времени и средств, хозяину выгоднее установить новую филенку. Также если к плюсам можно отнести и тот факт, если вы делаете авто для себя и хотите качественно сделать дверь то у вас будут все шансы промазать загиб филенки и каркаса двери шовным герметиком, это поможет предотвратить быстрое появление коррозии в этом загибе. Так делают на иномарках, если авто для себя то есть смысл задуматься.

Замену филенки необходимо начинать с демонтажа двери и ее полной разборки, необходимо снять все, начиная от замков, ручки и заканчивая стеклом. Далее необходимо с помощью отвертки развернуть загиб старой филенки:

Разворачиваем загиб отверткой

Под никелированным молдингом вверху филенки, она приварена точечной сваркой к каркасу, это место необходимо отсверлить и снять старую филенку. Их я обычно не выбрасываю, а использую как металл для ремонтов в будущем.

Здесь нужно отсверлить

Я тем временем уже снял старую филенку, каркас необходимо зачистить до блеска, и обработать ржавые места реактивным грунтом.

Далее нам необходимо подготовить новую деталь к установке, в частности необходимо снять транспортировочный грунт и загрунтовать филенку изнутри. Но, для лучшей шумовиброизоляции, я бы рекомендовал на голый, обезжиренный металл наклеить виброизоляцию, а также в некоторых случаях используется еврорубероид (бюджет).

Я же по желанию хозяина просто загрунтовал филенку изнутри и на уже установленной уплотнил зазор между ребрами жесткости каркаса и филенкой шовным герметиком.

Загрунтованная филенка, грeнт Ranal

Далее новая филенка была положена на каркас и прихвачена вверху полуавтоматом, делать это следует не на много точек, так как следующим шагом будет примерка двери, загиб новой филенки необходимо подогнуть, но не загибать полностью. Примерив, возможно вам потребуется переместить филенку в ту или иную сторону, подрегулировав подгибаем загиб еще больше, фиксируя филенку на каркасе. Все это делается на навешенной двери.

Спасибо за подписку!

Чем и как загнуть вальцовку на филенке? Я делаю все очень просто, сначала слегка подгибаю молотком, а потом, подложив с лицевой стороны фанеру 10мм обжимаю загиб плоскогубцами и доводим загиб молотком.

Практически готовый загиб

Обогнутая новая филенка ВАЗ

После окончательной обгибки и примерки двери на авто, при условии что все нормально, можно для надежности прихватить филенку с каркасов точками через 15-20 см, это видно на фото выше.

Филенка двери ВАЗ 2101 заменена

Дальше следует затирка транспортировочного грунта, грунтование реактивным грунтом, затем акриловым, шлифование и покраска.

Читайте также: