Замена резинометаллических шарниров ваз 2110
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Как поменять растяжку на передней подвеске ваз 2110, 11, 12
1. Устанавливаем машину на опоры и снимаем нужное колесо.
2. Очищаем от грязи гайку переднего крепления растяжки и наносим на нее жидкость типа wd40.
3. Ослабляем затяжку гайки, придерживая растяжку ключом.
5. Окончательно откручиваем гайку переднего крепления растяжки и снимаем спец. шайбу и все регулировочные шайбы.
6. Снимаем растяжку, вынув ее их резинометаллического шарнира.
7. Снимаем с растяжки внутреннюю спец. шайбу и все регулировочные (если они есть)
8. Для того, чтобы заменить шарниры на растяжке нужен спец. инструмент. Поэтому есть два варианта: либо снять растяжку и поменять шарниры в автосервисе, либо полностью заменить растяжку.
9.Для того, чтобы снять балку, нужно открутить по три болта крепления по обе стороны.
10. Новый рычаг устанавливается в обратном порядке. При установке следите, чтобы регулировочные шайбы были на своих местах, а их фаски на внутренних диаметрах смотрели в сторону упорного бурта растяжки.
11. Задняя шайба (на кронштейне) должна быть направлена от резинометаллического шарнира. Все резьбовые соединения окончательно затягиваем когда машина будет стоять на земле.
Стук в подвеске и замена сайленблоков (резинометаллических шарниров).
Достал стук. В большей степени с водительской стороны, проявлялась не всегда, в основном на небольших кочках. Уже думал менять стойки, но знакомый, проверив на раскачку, сказал что стойки в порядке, посоветовал поменять все резиновые детали подвески.
Вообщем, если есть трещины на резине, то надо менять.
При общем виде «еще походит» при разборе оказалось совсем не так. Резинки от стабилизатора были с большими раковинами внутри заполненные ржавчиной и плотно не сидели. На самом стабилизаторе заметный износ. Сайленблоки растяжки(«ромашки») отслоились и развалились при разборе. Хотя при проверке ломиком вроде как все плотненько сидело.
Сайленблок рычага и краба как правило работоспособность сохраняют очень долго, а менять их наиболее сложно, это я к тому, что для начала можно обойтись и без их замены, и посмотреть результат. В моем случае на них я не увидел дефектов. Но изночально я решил менять все.
Итак, купил полный набор.
Посоветую, из набора инструментов, самая главная будет железная щетка, все надо почистить перед откручиванием, так-как пластиковая вставка гайки не снимает грязь и ржавчину, и откручивая она накапливается внутри и усилие будет только нарастать, пока не оторвете шпильку или сорвете грани.
Все болты «сорвал» на яме. «защиту» не снимал, только откручивал по одному креплению возле крепления рычага к кузову, чтобы подлезть ключом.
Вопреки руководству по обслуживанию, где написано, что чтобы снять стабилизатор, нужно откручивать выхлопную трубу, снял без этой лишней работы, для этого снял две резинки подвески резонатора, провел стабилизатор до изгиба трубы возле бензобака, и оттягивая трубу вниз, вытащил стабилизатор по линии ленты крепления бензобака.
так, с сорванными болтами и без стабилизатора доехал до гаража.(50м)
Далее, поднимал сторону, откручивал колесо, и снимал рычаг вместе с растяжкой, крабом и шаровой.
«ромашки» снес зубилом. новые запрессовал легко.
Сайленблок рычага и краба выдавились довольно легко. Ну думал, подмажу мыльным раствором, залетит в миг, но…
Нет, никак. Поясок на резине«расплывается», и хоть сколько дави, не войдет, только оторвется втулка от резины.
Пришлось искать решение. Нашел следующее.
Это хомуты от выхлопной. Довольно толстые. не знаю от какой модели, просто лежали на прилавке среди остальных вазовских железок. Большая для краба, подошла как надо! Маленькую надо доработать, чуть уменьшить диаметр. По факту сайленблок не надо сильно сжимать, ему надо не дать расходиться в ширь.
.
ВАЖНО. При разборке и сборке обратите внимание, шайбы на растяжке регулировочные, запоминайте и ставьте как было.
Вообщем все собрал, наживил, доехал до ямы, поставил стабилизатор и все затянул.
Результат: стук ушел! И в общем перед стал более «плотным», ушла «расхлябанность», при открытом окне доносятся приятные «упругие» хлопки работы подвески.
Как поменять сайлентблоки на ваз 2110
В передней подвеске автомобиля сайлентблоки установлены в рычагах. С помощью сайлентблоков рычаги соединяются со ступицей колеса и кузовом авто. Такое соединение является подвижным и упругим. Иногда сайлентблоки устанавливают на местах соединения стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом – если это предусматривает конструкция подвески. Также сайлентблок может быть установлен на амортизационную стойку – в нижнюю часть, где стойка соединяется со ступицей.
Если говорить о задней подвеске, то там сайлентблоки устанавливают на поперечные и продольные рычаги, в местах соединения торсионной балки и кузова, а также на амортизаторах. В целом, количество сайлентблоков зависит от конструкции подвески автомобиля.
На ВАЗ 2110 сайлентблоки расположены в следующих местах:
• Поперечные рычаги (места крепления к кузову). • Концы стабилизатора поперечной устойчивости (место крепления к переднему рычагу). • Нижняя часть амортизаторной стойки — место крепления к поперечному рычагу). • Растяжка поперечного рычага (на обоих концах – места соединения с поперечиной и рычагом).
Итого в передней подвеске ВАЗ2110 находится 5 сайлентблоков. В задней части авто находится торсионная балка, поэтому там сайлентблоков всего 4. Два из них играют роль креплений балки к кузову, еще два находятся в нижних частях амортизаторов. Еще одно место, куда могут устанавливаться сайлентблоки – рулевое управление. В некоторых моделях автомобилей шарнир используется как элемент упругого подвижного соединения рулевого механизма и тяг. Средний срок службы резинометаллического шарнира составляет около 100 000 км пробега. Разумеется, это не точный показатель, он зависит от условий работы авто, качества дорожного покрытия и качества самой детали. Так как отечественные дороги находятся далеко не в лучшем состоянии, то выдерживают сайлентблоки обычно не более 50 000 – 60 000 км. После этого их желательно заменить.
Замена сайлентблоков ВАЗ 2110
Сайлентблоки автомобиля требуют контроля и своевременной замены. Срок службы сайлентблока составляет до 100 000 км пробега, но российские условия диктуют свои правила, замену сайлентблоков приходится делать каждые 50 000 км.
О разбитых сайлентблоках рычагов передней подвески на автомобилях ВАЗ-2110 свидетельствует характерный стук или скрежет, который слышен при движении машины. Машина начинает не только тарахтеть, но и теряет устойчивость на дороге, ею становиться труднее управлять. Бывает, что при «развал-схождении» авто обнаруживается, именно неисправность сайлентблоков.
Поменять сайлентблоки ВАЗ 2110 своими руками вполне возможно. Конечно же, вам придется испачкаться и потратить несколько часов своего времени для ремонта автомобиля. Эта же процедура по замене комплекта сайлентблоков на СТО будет стоить 1100-1400р. Принять решение, браться за работу самому или доверить ее другим, вы сможете после просмотра этого фото отчёта.
Стоить отметить, что фотоинструкция основана на опыте автолюбителей и содержит советы для водителей с минимальным набором необходимого инструмента. В инструкция по ремонту вы можете найти другой вариант решения данной проблемы.
Полиуретановые сайлентблоки, в чем преимущество
На срок службы шарнира влияет еще целый ряд обстоятельств. Например, на резину, используемую в конструкции сайлентблока, очень плохо влияют продукты нефтепереработки и химия, которой обрабатывают дорожное покрытие зимой. Перепады температур тоже оказывают на деталь крайне негативное влияние – летом резина размягчается, а зимой начинает замерзать и становится чересчур твердой. В условиях жестких механических нагрузок резина начинает истираться, «стареть», терять упругость, расслаиваться, и выходит из строя.
Намного лучше в равных условиях проявили себя сайлентблоки с упругими элементами, сделанными из полиуретана.
Полиуретановые шарниры имеют намного лучшие эксплуатационные характеристики, чем аналоги с резиновыми вкладками. Они меньше разрушаются под воздействием химических веществ, сохраняют упругость независимо от температуры окружающей среды, на полиуретан практически не действуют отходы нефтепродуктов. Разумеется, полиуретановый сайлентблок отработает намного дольше, чем резиновый. Однако, как и любая деталь, со временем он требует замены, потому что начинает стареть и расслаиваться.
Как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110
Определить, что сайлентблок требует замены, можно и визуально, отогнав авто на яму, эстакаду или подъемник. Если при осмотре на детали обнаружены трещины, царапины, вмятины, прочие повреждения, ее необходимо заменить как можно скорее. Еще один простой метод проверки состояния сайлентблоков – использовать обычную монтировку.
Для этого инструментом с усилием раскачивают элементы подвески, в которых установлены сайлентблоки. Если монтировка при этом свободно ходит, или в процессе слышны удары, стуки, скрежет – шарнир подлежит замене. Нужно отметить, что сайлентблоки не меняют по одному, а только парами, даже если второй элемент на подвеске не имеет признаков неисправностей.
Инструменты, приспособления, расходные материалы, советы профи
Сама работа по замене сайлентблоков несложная, но для выпрессовки шарниров могут понадобиться специальные инструменты.
Всего для работы будут нужны:
- собственно, новые сайлентблоки
- накидные, рожковые ключи нужного размера (головки и вороток-трещотка)
- съемник для сайлентблока
- смазка (мыльный раствор)
- домкрат
- тиски
- молоток, небольшое зубило.
Шарнир сидит на своем месте очень плотно, и для его демонтажа, скорее всего, понадобится специальный съемник. Необходимое условие для качественной замены шарниров – их правильный подбор. Перед тем как отправляться в магазин, необходимо узнать, какие сайлентблоки на ВА2110 устанавливаются чаще всего, их серийный номер, параметры размера, и.т.д. Повторимся, шарнир сидит очень плотно, и несоответствие размеру всего в несколько миллиметров приведет к тому, что новый сайлентблок просто не запрессуется.
Для работы применяют специальные съемники, с помощью которых несложно извлечь старую деталь и запрессовать новую. Иногда бывает так, что для замены сайлентблока приходится снимать элемент подвески, например, рычаг. В этом случае съемник успешно заменяется обычными слесарными тисками. Правда, в этом случае сайлентблок извлечь будет довольно сложно. Тогда его можно просто-напросто выжечь паяльной лампой или на открытом огне. Иногда народные умельцы справляются с помощью кувалды и металлического пробоя.
Перед тем как устанавливать новую деталь на место, ее нужно обязательно смазать мылом или мыльным раствором. Это очень облегчит установку. Нельзя при этом использовать смазки из продуктов нефтепереработки – солидол, литом, масло, и.т.д., так как они негативно влияют на резину. Это не касается полиуретановых шарниров, на которые нефтепродукты практически не влияют. Чтобы еще больше облегчить установку, на резиновой поверхности детали с торца можно снять небольшую фаску. Главное – не перестараться и не срезать слишком много.
Съемник для сайлентблоков – принцип действия и устройство
Такое приспособление можно купит в магазине автозапчастей или же сделать своими руками. Простейший съемник состоит из гайки, длинного болта, нескольких отрезков труб разного диаметра и нескольких толстых шайб.
Принцип его работы предельно прост: Чтобы выпрессовать старый сайлентблок, берут болт, на который одевается шайба. Ее диаметр должен быть немного меньше резиновой вставки шарнира. Болт пропускают через отверстие в шарнире. С другой стороны на болт накидывается обрезок трубы, диаметр которой должен быть равен диаметру рычага, то есть труба упирается в рычаг. После этого на болт одевают еще одну шайбу, диметр которой должен быть больше, чем диаметр отрезка трубы. Теперь можно накручивать гайку на болт.
Далее устройство работает так: гайка при накручивании упирается в шайбу и начинает постепенно подтягивать сайлентблок. Обрезок трубы, в свою очередь, позволяет шарниру постепенно выходить из гнезда, не упираясь при этом в другую шайбу.
Запрессовка производится точно таким же образом, только при этом использовать обрезок трубы необязательно, так как новый сайлентблок будет упираться в шайбу, когда уже сядет на место. Запрессовать шарнир можно и обычными тисками, однако при этом он не сядет на место полностью, так как упрется в губку тисков, и его придется досаживать.
Несколько слов о признаках неисправности сайлентблоков
Если вы заметили:
- Скрип резины во время езды по неровностям;
- Стук во время движения по неровностям;
- Люфт в соединениях при проверке ходовой;
- Выработку или трещины на сайлентблоках;
- Неравномерный износ резины нарушает развал-схождение.
Необходимо немедленно принять меры и заменить неисправные сайлентблоки.
Для работы вам потребуется:
- Новые сайлентблоки нижних рычагов — резиновые или полиуретановые;
- Набор ключей, молоток;
- Мыльный раствор;
- Жидкость WD-40;
- Подъемник или смотровая яма;
- Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков или на крайний случай тиски и трубки с шайбами, соответствующего диаметра для запрессовки сайлентблоков. Если у вас нет ни того, ни другого можно изготовить вот такую «приспособу», которая работает 100%, а стоит копейки. Состоит она из нескольких шайб, куска трубы и длинного болта на «12» — см. фото.
Замена сайлентблоков переднего верхнего рычага
Порядок действий следующий:
Передние колеса приподнимаются с помощью домкрата и фиксируются. Снимается переднее колесо. Демонтируется верхний рычаг. Перед его демонтажем необходимо проверить, не скользят ли сайлентблоки внутри рычага, они должны сидеть там плотно.
Чтобы верхний рычаг снимался свободно, нужно демонтировать верхнюю опору. Сделать это довольно сложно, так как открутить гайки очень тяжело. Для этого выворачиваем колесо и слегка ударяем молотком по сошке. После этого опора должна выскочить без проблем. Откручиваем верхний болт рычага. Он длинный, поэтому операция займет некоторое время. После того как болт будет извлечен, можно снимать рычаг и приступать к замене сайлентблока.
Важный момент: проблема может быть не в самом сайлентблоке, а в рычаге. Для того чтобы проверить исправность рычага, нужно установить болт на место, и посмотреть, имеется ли люфт (подробней об осевом люфте мы расскажем ниже). Если таковой имеется, замена шарнира ничего не даст, придется ремонтировать или менять рычаг.
Старые сайлентблоки можно извлечь съемником, но в большинстве случаев он не нужен – износившаяся деталь удаляется молотком и зубилом. Более того – на отечественных авто они выпадают с первого-второго удара. Главное – без фанатизма, чтобы ничего при этом не сломать. После того как старый сайлентблок извлечен, на его место устанавливают новый. Вот тут-то и пригодится съемник – весь процесс установки описан выше – с помощью того же съемника или тисков.
Видео по замене переднего верхнего сайлентблока:
Осевой люфт, что это такое и как устранить
Это довольно частое «заболевание» нижнего рычага отечественных авто, и ВАЗ 2110 не исключение. Возникает люфт тогда, когда кронштейн на кузове, к которому присоединяется рычаг, по какой-то причине разжался, и между рычагом и втулкой появился зазор, из-за чего сайлентблок начинает двигать внутри рычага.
Осевой люфт очень негативно влияет на работу передней подвески, поэтому быть его, разумеется, не должно. Если же люфт есть, его можно устранить несколькими способами. Во-первых, можно попробовать немного сжать кронштейн на кузове. Сделать это будет очень трудно, потому сто молотком бить по кузову нежелательно, а для того чтобы применить пассатижи или струбцину, понадобится изрядная физическая сила, да и работать под автомобилем этими инструментами будет неудобно.
Намного проще устранить осевой люфт, поместив несколько шайб между кронштейном и сайлентблоком. Хотя по правилам нужно заменить весь нижний рычаг вместе с сайлентблоком.
Для чего нужны сайленблоки в передней подвеске?
Некоторые начинающие водители, которых достаточно много среди владельцев ВАЗ-2110, считают, что при ремонте передней подвески нужно в первую очередь обращать внимание на рычаги, балки и амортизаторы. Такие незаметные и простые детали, как резиновые сайленблоки, зачастую просто игнорируются. Тем не менее именно данные детали обеспечивают надёжное соединение между рычагами подвески.
Хотя сайленблоки не являются расходным материалом, резина со временем, имеет тенденцию к разрушению . Жёсткие условия эксплуатации, особенно по дорогам с некачественным покрытием, тоже влияют на эти детали. Выход из строя сайленблока может спровоцировать трение между металлическими частями подвески, и выход их из строя. Поэтому важно следить за состоянием этих резиновых деталей подвески.
Диагностика сайленблоков
При сильно разбитых сайлентблоках колесо начинает задевать за подкрылок.
Для того чтобы проверить состояние сайленблоков передней балки, можно поступить двумя способами:
- Проще всего сделать диагностику подвески на СТО. Хотя некоторые недобросовестные мастера могут «обнаружить» множество неполадок, в надежде получить больше денег за ремонт.
- Опытному водителю достаточно проехать на машине несколько километров, слушая, как работает передняя подвеска, чтобы понять, в чём проблема.
Слушая работу подвески, нужно обращать внимание на следующие нюансы:
- Во время езды слышится характерный скрип резины . Данные звуки могут быть еле слышными, но их наличие чаще всего свидетельствует об износе сайленблоков. В этом случае автомобиль загоняется на яму, а резиновые детали проверяются на предмет разрывов или трещин. Если сайленблок с трещиной может ещё прослужить некоторое время, то порванная деталь должна быть заменена немедленно.
- В случае появления характерных металлических стуков в районе передней подвески , нужно как можно быстрее гнать автомобиль на смотровую яму. Как правило, это показывает на максимальный износ резиновых деталей подвески.
Если затянуть с заменой изношенных сайленблоков, может выйти из строя передняя балка, причём в ряде случаев её придётся полностью менять.
Замена сайлентблока переднего нижнего рычага
Чтобы заменить сайлентблок нижнего рычага, нужно сначала снять сам рычаг. Для этого в первую очередь откручивают гайки растяжки, стойки шаровой опоры и стабилизатора. С шаровой опоры рычаг нужно снимать с помощью съемника.
В последнюю очередь откручивается гайка крепления рычага к кузову, болт вытаскивают, после чего рычаг можно снимать. После этого следует снять растяжку. Так как она уже отсоединена от рычага, остается только открутить гайку, которой она крепится к поперечине. В последнюю очередь демонтируется стабилизатор. Он прикреплен к рычагам через стойки с обеих сторон, таким образом, его можно либо открутить с другой стороны и начать снимать, или открутить гайку крепления к стойке, а рычаг и растяжку снять позже.
Открутив стабилизатор от рычагов, остается еще открутить гайки крепления кронштейнов кузова и снять стабилизатор вместе с втулками. После того, как нужные элементы подвески демонтированы, можно приступать к замене сайлентблоков по схеме, которая была описана выше.
Видео по замене сайлентблока переднего нижнего рычага на ВАЗ 2110 с помощью съемника:
Замена передних сайлентблоков Ваз 2110: делаем самостоятельно
Передние сайлентблоки ваз 2110
Все знают, что именно с помощью сайлентблоков происходит влияние на углы расстановки колес автомобиля. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они всегда находились в исправном состоянии. Замена передних сайлентблоков Ваз 2110 в некоторых случаях просто необходима. И стоит отметить, что замена передних сайлентблоков на ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками.
Замена сайлентблоков на ВАЗ-2110 своими руками
Со временем под действием нагрузок и влиянием агрессивной внешней среды, они приходят в негодность и требуют замены.
Рассмотрим, как выполняется на автомобиле ВАЗ-2110 замена сайлентблоков своими силами, без обращения в автосервис.
Где расположены сайлентблоки на ВАЗ-2110
Основной задачей сайлентблоков является смягчение ударных нагрузок, которые передаются на кузов автомобиля с подвески, двигателя или коробки передач.
В автомобиле ВАЗ-2110 такие шарниры устанавливаются в:
- упругих узлах крепления амортизатора;
- элементах крепления реактивных тяг;
- верхних рычагах (именуемых в народе «саблями»);
- элементах крепления стабилизатора поперечины устойчивости;
- опорах балок крепления двигателя и коробки передач;
- элементах штанги задней подвески.
Чаще всего замены требует сайлентблоки передней подвески и резинки растяжки (называемые в народе «ромашками»), так как они испытывают здесь наибольшие нагрузки.
Признаки износа
Во время эксплуатации сайленты подвергаются воздействию реагентов, которыми используют на зимних дорогах, грязи и больших перепадов температур. Резинометаллический шарнир со временем теряет свою эластичность, растрескивается и истирается.
Теоретически ресурс сайлентблоков составляет 100 000 километров. Однако менять их (ремонту они не подлежат) приходится значительно чаще, через каждые 50 000 километров пробега.
Одними из признаков необходимости замены сайлентблоков являются:
- появление посторонних скрипов и стуков в районе ходовой части автомобиля;
- люфт рычагов и колес;
- неравномерный износ шин;
- потерю устойчивости автомобиля на дороге, трудности управления им (автомобиль как бы становится «ватным»);
- при визуальном осмотре очищенных от грязи сайлентблоков обнаруживается трещины и повреждения на резине.
Косвенным признаком считается нарушение развала/схождение колес автомобиля, если известно раньше тот был отрегулирован.
Полиуретановые или резиновые, какие лучше
Штатные резиновые сайленты лучше заменить на полиуретановые, тогда они прослужат намного дольше. Полиуретановые шарниры улучшают поведение автомобиля на трассе, снижают нежелательные деформации в соединениях элементов подвески. Полиуретановые шарниры лучше резиновых поглощают удары подвески, вибрацию и снижает шум при движении автомобиля. Единственный их недостаток – относительно высокая стоимость, но увеличенный срок службы изделий нивелирует эту разницу в цене.
Замена сайлентблоков
Общие принципы замены резинометаллических шарниров одинаковы для всех элементов. Прежде всего, их нужно освободить от всех креплений. Если есть возможность снять деталь с сайлентблоком, то выполнить их замену будет значительно удобнее.
Затем нужно выпрессовать сам сайлент. Сделать это зачастую довольно сложно. Выпрессовку и установку новых сайлентблоков лучше проводить с помощью специального выжимного приспособления. Если такового нет, то проще всего срезать один из буртов шарнира и выбить его остатки выколоткой. Впору воспользоваться старым «дедовским» способом – выжечь резиновый элемент. Новый сайлентблок можно запрессовать с помощью больших тисков или затянуть его туда с помощью вставленного болта с гайкой и шайбами.
Перед установкой нужно обязательно смазать поверхность детали жидким мылом или мыльным раствором, можно снять фаску с одного из буртов.
Нужно ли после этого делать сход-развал колес
Конечно, после замены опор двигателя или коробки передач автомобиля, после ремонта нерегулируемой задней оси (например, торсионной балки) или замене стоек стабилизатора такая регулировка колес не понадобится. Но если были заменены шарниры передней оси, регулируемой рулевой или задней рейки, то такую регулировку делать обязательно, так как предыдущие регулировки выполнялись с учетом износа сайлентблоков.
К каким последствиям приводит несвоевременная замена этих шарниров? При сильном износе этих шарниров автомобиль теряет свою управляемость: его уводит с дороги на скорости или «швыряет» из стороны в сторону. Это чревато аварийными ситуациями. Со временем могут разрушиться посадочные места шарниров, что повлечет замену более дорогостоящих деталей.
Замена растяжки.
Вам потребуются те же инструменты, что и для замены рычага передней подвески.
1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.
2. Очистите от грязи гайку переднего крепления растяжки.
3. Ослабьте затяжку гайки, придерживая ключом растяжку.
5. Окончательно отверните гайку переднего крепления растяжки и снимите наружную специальную шайбу.
6. Снимите растяжку, вынув ее передний конец из резинометаллического шарнира.
7. Снимите с растяжки внутреннюю специальную шайбу и пакет регулировочных шайб, подсчитав их количество (если они установлены).
8. Для замены резинометаллических шарниров растяжки требуются специальный инструмент и навык. Рекомендуется два варианта: либо заменить поперечину в сборе с шарнирами, либо, сняв поперечину с автомобиля, заменить шарниры в специализированной мастерской.
9. Для снятия поперечены отверните по три болта ее крепления с обеих сторон.
10. Установите новую растяжку в порядке, обратном снятию. При этом регулировочные шайбы устанавливаются в том же количестве и на те же стороны рычага. Фаски на их внутренних диаметрах должны быть направлены в сторону упорного бурта растяжки.
11. При этом наружная отбортовка задней шайбы (на кронштейне) направлена от резинометаллического шарнира. Окончательно затягивайте резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его и затяните соответствующими моментами: гайки крепления растяжки к рычагу и кронштейну – 160–180 Н·м (16,0–18,0 кгс·м), гайки крепления кронштейна к кузову – 43–53 Н·м (4,3–5,3 кгс·м). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.
Справочное руководство по обслуживанию автомобилей ВАЗ, ЛАДА 110.
Регулировка зажигания 2110. Компрессия двигателя ваз 2112, иммобилизатор на ваз 2111. Клапанная крышка ваз 2112, прокладка блока цилиндров ваз видео. Стоимость генератора на ваз. замена предохранителей ваз 2112, конструкция маслоприёмника ваз 2112. рекомендуемые заводом масло в коробку ваз 2112. замена водяного насоса (помпы) ваз 2112. Замена маслосъемных колпачков ваз 2110.
Замена резинометаллических шарниров
Верхний рычаг. Закрепите ось рычага в тисках, отверните гайки оси и снимите наружные упорные шайбы. Установите рычаг на технологический стакан и ходом пуансона пресса выпрессуйте шарнир. Переверните рычаг и выпрессуйте второй шарнир. Шарниры выбраковываются.
Установите рычаг с осью, и внутренними упорными шайбами на распорную втулку и зажав в тисках, с помощью приспособления запрессуйте новые шарниры.
Нижний рычаг. Установить и закрепить нижний рычаг в тисках и с помощью приспособления 1, рис. 4-10, выпрессуйте шарниры 2. Шарниры выбраковываются. Переставить приспособление 1, как показано на рис. 4-11, и запрессуйте новые шарниры.
Рис. 4-10. Выпрессовка шарниров нижнего рычага:
1 – приспособление; 2 – шарнир рычага.
Рис. 4-11. Запрессовка шарниров нижнего рычага:
1 – приспособление; 2 – шарнир; 3 – колпачок.
Задняя подвеска
Устройство задней подвески показано на рис. 4-12.
Рис. 4-12. Детали задней подвески:
1 – поперечная штанга; 2 – нижняя чашка пружины; 3 – нижняя продольная штанга; 4 – болт крепления нижней штанги; 5 – резиновая втулка шарнира; 6 – распорная втулка; 7 – гайка; 8 – кронштейн; 9 – верхняя продольная штанга; 10 – дополнительный буфер хода сжатия; 11 – верхняя прокладка пружины; 12 – буфер хода сжатия; 13 – задний амортизатор.
Снятие и установка подвески
Снятие.Установите автомобиль на подъемник, выключите зажигание.
Cнимите колпаки задних колес (при наличии) и ослабьте гайки крепления задних колес.
Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Вывесьте автомобиль, отверните гайки крепления задних колес и снимите задние колеса.
Отсоедините от переднего троса задний трос привода стояночного тормоза.
Отверните и снимите гайки с шайбами, снимите кронштейны крепления заднего троса к полу кузова.
Снимите оттяжную пружину переднего троса стояночного тормоза.
Отсоедините контргайку и регулировочную гайку переднего троса стояночного тормоза, снимите распорную втулку и направляющую троса.
Отсоедините тормозную трубку от тормозного шланга, заглушите тормозную трубку, извлеките скобу и отсоедините тормозной шланг от кронштейна кузова.
Отверните гайку болта крепления стойки рычага привода регулятора давления задних тормозов к балке моста, извлеките болт, отсоедините стойку и снимите с кронштейна заднего моста втулки стойки.
Отверните гайки болтов крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора заднего моста и извлеките болты, отсоедините фланец карданного вала от фланца редуктора заднего моста.
Отверните гайки болтов крепления амортизаторов 13 (см. рис. 4-12) к балке заднего моста.
Поставьте под балку заднего моста подставки, опустите автомобиль до разгрузки амортизаторов, извлеките болты крепления амортизаторов.
Отверните гайки болтов крепления поперечной 1 и продольных 3 штанг задней подвески к балке заднего моста, извлеките болты, поднимите автомобиль, извлеките пружины задней подвески и снимите задний мост в сборе. Работу выполняйте двумя исполнителями.
Отверните от балки заднего моста гайку крепления тройника, отсоедините тормозные трубки от тормозных цилиндров и от балки заднего моста, установите на трубки технологические заглушки, cнимите трубопровод в сборе с гибким шлангом.
Установка задней подвески проводится в последовательности, обратной снятию, при этом окончательную затяжку гаек болтов крепления амортизаторов и штанг задней подвески не производите.
- гайки крепления колеса – 65…75 Н.м (6,5…7,5 кгс.м).
Установите автомобиль на подъемник, усилием рук прожмите заднюю подвеску 2-3 раза, прикладывая нагрузку 400…500 Н (6,5…7,5 кгс) к заднему бамперу, окончательно затяните гайки болтов крепления амортизаторов и штанг задней подвески.
- гайки болтов крепления амортизаторов – 40…60 Н.м (4,0…6,0 кгс.м);
- гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг – 70…80 Н.м (7,0…8,0 кгс.м).
Проверьте уровень масла в картере заднего моста и при необходимости доведите до нормы. Уровень масла должен быть по нижнюю кромку заливного отверстия.
Прокачайте тормозную систему соблюдая рекомендации, изложенные в подразделе «Удаление воздуха из гидропривода».
Отрегулируйте стояночный тормоз соблюдая рекомендации, изложенные в подразделе «Регулировка стояночного тормоза».
Проверьте эффективность работы задних тормозов согласно требованиям ТИ 3100. 25100. 13062.
При этом устанавливайте на подвеске пружины того же класса, что и на передней подвеске. В исключительных случаях, если на передней подвеске стоят пружины класса «А», а для задней подвески таких пружин нет, допускается установка пружин класса «В». Если в передней подвеске установлены пружины класса «В», то в задней подвеске устанавливаются пружины только класса «В».
Рис. 4-13. Схема установки задней подвески:
1 – дополнительный буфер сжатия; 2 – верхняя прокладка пружины; 3 – пружина; 4 – буфер хода сжатия; 5 – поперечная штанга; 6 – балка заднего моста; 7 – задний амортизатор; 8 – верхняя продольная штанга; 9 – нижняя продольная штанга.
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.
Замена резинометаллических шарниров рычагов на автомобиле
Необходимость замены резинометаллических шарниров определяйте по признакам, указанным в подразделе определение состояния деталей передней подвески.
Заменять шарниры можно как непосредственно на автомобиле, так и на рычагах, снятых с автомобиля (см. подраздел разборка и сборка узлов подвески).
ЗАМЕНА РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШАРНИРОВ НИЖНИХ РЫЧАГОВ
1. Поставьте автомобиль на смотровую канаву или подъемник и вывесите переднюю часть автомобиля со стороны, где будет производиться замена. Снимите колесо.
2. Отвернув гайку, выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги съемником А.47052 и отведите свободный конец боковой тяги назад.
Вместо съёмника можно пользоваться набором оправок, которые можно изготовить самостоятельно по чертежам.
3. Отверните гайки крепления нижнего рычага подвески к оси и снимите шайбы с обоих концов оси.
4. Установите стакан 3 приспособления 02.7823.9500 на полку рычага 4 и наверните винт 1 на конец оси 6 (2 – гайка, 5 – шарнир).
5. Удерживая винт 1 воротком и вращая гайку 2, сдвиньте проушину рычага с наружной обоймы шарнира. Снимите приспособление и выпрессованный шарнир 5 с оси рычага.
6. Придавая ломиком или монтажной лопаткой проушине рычага положение, концентричное с осью рычага, вставьте новый шарнир в отверстие проушины рычага и наденьте на ось.
7. Наденьте на конец оси кольцо 2 приспособления 02.7823.9501 и вставьте упор 5 между полкой 4 и ближайшей гайкой крепления оси к поперечине передней подвески (1 – гайка; 3 – шарнир; 4 – нижний рычаг; 6 – ось нижнего рычага).
8. Вращая гайку 1 и придерживая упор 5, запрессуйте новый шарнир 3 в проушину рычага. Снимите приспособление, установите шайбу и гайку крепления рычага к оси. Гайку не затягивайте.
9. Аналогично, заменяются другие резинометаллические шарниры нижних рычагов подвески.
10. После замены шарниров, соедините рулевую тягу с рычагом поворотного кулака, затяните и зашплинтуйте гайку шарового пальца рулевой тяги, установите и закрепите колесо.
ЗАМЕНА РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШАРНИРОВ ВЕРХНИХ РЫЧАГОВ
Замену резинометаллических шарниров верхних рычагов подвески производите с помощью приспособления А.47046 таким же способом, как и на снятых рычагах (см. подраздел разборка и сборка узлов подвески), в следующем порядке.
1. Поставьте автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Вывесите домкратом переднюю часть автомобиля со стороны, где будет производиться замена.
3. Снимите колесо.
4. Отверните гайку оси верхнего рычага и, вынув ось, разверните рычаг проушинами наружу.
5. Установите на рычаге стакан 3 приспособления А.47046 с гайкой 2 и болтом 1 головкой внутрь рычага. Вращая гайку 2, выпрессуйте шарнир 4, снимите приспособление и шарнир (5 – верхний рычаг).
6. Вставьте новый шарнир в проушину рычага, установите приспособление А.47046 так, чтобы головка болта 1 была направлена наружу и под головкой находилось кольцо 2 приспособления А.47046. Вращая гайку 6, запрессуйте шарнир 3 и снимите приспособление (4 – верхний рычаг, 5 – стакан приспособления А.47046).
7. Аналогично заменяются другие шарниры верхних рычагов передней подвески.
8. После замены шарниров поверните верхний рычаг проушинами к стойке передка, надвиньте его на стойку, вставьте ось верхнего рычага, установите шайбу и гайку оси, не затягивая ее окончательно.
9. Установите колеса, опустите автомобиль и затяните гайки осей рычагов. Перед затягиванием гаек выполните все операции, описанные раньше.
10. После замены резинометаллические шарниры следует «обмять», совершив пробный выезд на 15–20 км, и в обязательном порядке проверить, а при необходимости, отрегулировать углы установки передних колес.
Замена наконечников рулевых тяг ВАЗ-2110
Так называемые наконечники рулевых тяг или шаровые опоры ВАЗ-2110 признаны наиболее уязвимыми к износу деталями. Их замена достаточно трудна, но не только из-за расположения этих деталей, сколько из-за того, насколько сильно на их состояние влияет коррозия. Чем больше пробег «железного коня», тем сильнее это будет проявляться. Что делать, если рулевое управление перестало быть отзывчивым?
Где находятся наконечники рулевых тяг на ВАЗ 2110
Прежде всего надо представлять, где находится рулевая рейка вашего автомобиля. В данном случае мы будем говорить о моделях ВАЗ-2110, 2111 и 2112. Рулевой наконечник является связующим звеном между механизмом рулевого управления и колесом. Поскольку в перечисленных авто используется реечный рулевой механизм, являющийся классическим для переднеприводных машин, то наконечники находятся на обоих концах рулевой рейки.
Шаровая опора представляет собой резинометаллический шарнир, состоящий из металлического стержня (пальца), резинового пыльника, опорной шайбы и пружины.
Так выглядит наконечник рулевой тяги
Причины неисправностей и диагностика
Неисправность резинометаллических шарниров можно установить по ряду признаков:
- Люфт рулевого колеса. Руль поворачивается с большим усилием, а также увеличивается его свободный ход.
- Настораживающие звуки, появляющиеся при каждом повороте руля.
- Затруднённое управление машиной в поворотах.
- Неравномерный износ правой и левой передних шин.
Осмотр рулевых наконечников лучше начинать с левой стороны автомобиля. Для этого нужно повернуть руль вправо до упора. Лучше всего, если машина при этом будет стоять на эстакаде — так удобнее осматривать деталь.
Первое, что стоит проверить, - в каком состоянии находится пыльник рулевого наконечника. Если на нём есть хоть малейшая трещина, то шарнир без разговоров надо заменить. Иначе пыль, попавшая через неё внутрь, просто сделает нормальное управление автомобилем в поворотах невозможным.
Для более детального изучения состояния шаровых опор машину ставят на домкрат, подняв левую сторону так, чтобы левое переднее колесо свободно вращалось, и проверяют люфт наконечника. Если деталь люфтит, это тоже указывает на то, что надо её поменять.
Меняем своими руками
Необходимый инструментарий
Для замены наконечников рулевых тяг понадобятся:
- Специальный съёмник для шаровых опор.
- Накидной ключ на 19.
- Ключ гаечный динамометрический.
- Молоток.
- Гаечный ключ на 13.
- Ключи на 27 и 24.
- Домкрат
- Проникающая смазка
Как поменять: пошаговая инструкция с фото
- Передние колёса автомашины должны быть вывешены и сняты. Далее на стойке левого поворотного кулака ключом на 19 снять фиксирующую гайку.
Шаг первый. Снимаем гайку 19 мм
Ослабляем стяжной болт на поворотном кулаке
Шаг 3. Выбиваем палец наконечника тяги из поворотного кулака
Предпоследний шаг. Освобождаем рулевой наконечник
Снятие наконечника рулевой тяги. Поворот по часовой стрелке
Сборка производится в обратной последовательности. Подобные же действия следует провести и с другой стороны авто.
После замены рекомендуется проверить и отрегулировать развал колёс, так как чаще всего после процедуры он нарушается.
Как заменить (подсказка на видео)
Проверка правильной работы рулевого управления должна стать обязательной для каждого автовладельца, так как она серьёзно влияет на безопасность эксплуатации автомобиля. Помимо неисправности рулевых тяг, причиной чрезмерного люфта руля может стать износ рулевых наконечников.
замена растяжки передней подвески ваз 2110
Растяжки на автомобиле предназначаются для скрепления двух противолежащих распорок. Главной функцией приспособления такого рода является уменьшение гибкости этих распорок в условиях резкого поворота машины. Растяжки увеличивают прочность кузова, позволяют максимально комфортно проходить повороты и улучшают обратную связь между машиной и водителем. Основной причиной поломки растяжек автомобилей является то, что они были неграмотно (или некачественно) сделаны или установлены. Они обязательно должны одновременно быть легкими и максимально прочными именно поэтому большинство высококачественных изделий такого плана выполнены из алюминия или карбона (углеродного волокна), но также широко используются сегодня и стальные растяжки. 1.
Прежде всего, следует установить машину на надежные опоры, а затем снять соответствующее переднее колесо автомобиля. 2. Потом нужно очистить гайку переднего крепления растяжки от грязи. 3. Для того, чтобы было гайку крепления к кронштейну растяжки отвернуть легче, специалисты советуют нанести жидкость такого типа, как WD-40 на резьбовые соединения и подождать небольшой период времени. 4. После этого требуется, придерживая ключом растяжку, ослабить затяжку гайки. 5.
Затем необходимо снять рычаг передней подвески. 6. Следующий этап гайку переднего крепления растяжки нужно окончательно отвернуть, а затем снять специальную наружную шайбу. 7. После этого требуется снять растяжку при этом, ее передний конец необходимо вынуть из шарнира (резинометаллического). 8. Затем следует с растяжки снять внутреннюю специальную шайбу, а также пакет регулировочных шайб, обязательно подсчитав их точное количество (в том случае, если они, конечно, установлены). 9. Для того, чтобы заменить резинометаллические шарниры растяжки нужен не только навык, но еще и специальный инструмент.
Специалисты автосервисов и опытные мастера современных СТО рекомендуют два основных варианта: или менять балку с шарнирами в сборе, или снять балку с авто и в специализированной мастерской заменить шарниры. 10. С целью снятия балки требуется отвернуть с обеих сторон по 3 болта ее крепления. 11. После этого нужно установить новый рычаг, притом, в таком порядке, который является обратным его снятию. Притом, регулировочные шайбы нужно устанавливать в таком же количестве и на те самые стороны рычага.
На внутренних их диаметрах фаски обязательно следует направлять в сторону упорного бурта растяжки. 12. Следует отметить, что наружная отбортовка задней шайбы, находящейся на кронштейне, должна быть направлена от шарнира. В конце на автомобиле, который стоит на земле, необходимо окончательно затянуть резьбовые соединения подвески.
10. Установите новую растяжку в порядке, обратном снятию. При этом регулировочные шайбы устанавливаются в том же количестве и на те же стороны рычага. Фаски на их внутренних диаметрах должны быть направлены в сторону упорного бурта растяжки. 11.
Рычаг и растяжка. Как правильно разобрать. ВАЗ 2110-2112
При этом наружная отбортовка задней шайбы (на кронштейне) направлена от резинометаллического шарнира. Окончательно затягивайте резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его и затяните соответствующими моментами: гайки крепления растяжки к рычагу и кронштейну 160180 Нgм (16,018,0 кгсgм), гайки крепления кронштейна к кузову 4353 Нgм (4,35,3 кгсgм). После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.
Читайте также: