Замена ролика натяжителя на паджеро спорт

Обновлено: 05.07.2024

Замена ролика натяжителя на паджеро спорт

Машина паджеро спорт 2006 гв, бензин 6g72. В первые заморозки услышал характерный стук натяжителя, значит пора менять ремень (машина у меня недавно, когда меняли ремень до меня не знаю). Купил все что нужно, ремень contitech, оба ролика грм koyo, ролики для навесухи и ремни, помпу gmb, натяжитель от хундая, болт на шкив, сальники, датчик кв. Разобрал, увидел умирающий натяжитель и начинающий уставать ремень. Снял все старое, поставил все новое. Ролик натягивал против часовой стрелки приспособой которую сварганил из рожкового ключа, зазор на натяжителе был в норме.

Самонадеянно все собрал полностью, завел, вроде все в норме, поездил. При очередном запуске друг, стоящий возле капота услышал как что-то взвизгнуло, похожее на ролик. Погазовал, услышал сам - звук перетянутого ролика. Подумал что-то из навесного. Заехал в гараж, скинул ремни с навесного по одному - визг не исчез. Значит грм. Выругался, но что делать. Снова все разобрал. Ремень похоже был перетянут(разве это возможно с натяжителем-то?).

Взял снова новые ролики и новый ремень(перестраховался), поставил, нашел оригинальную инструкцию на английском, все перечитал, с особой тщательностью еще раз натянул ремень(против часовой как в инструкции), раз 10 перепроверил зазор, долго крутил руками, все норм, но заметил такую вещь - ремень почему-то уходит в сторону двига, зазор между ремнем и помпой совсем никакой. Вооружился сухой длинной палочкой вместо стетоскопа и запустил мотор не собирая. Визжит.

Прослушал все что можно через палочку - звук идет из натяжного ролика. На этот раз ремень я перетянуть роликом не мог, это точно, зазор был чуть больше 4ех мм. Стал думать. Может перекос ролика? Все снял, подергал кронштейн - люфт есть. Снял его, выработка есть и на втулке и на кронштейне, хоть и не сказал бы что большая.

Купил новые и кронштейн и втулку и даже болт которым он крепится. Все поставил, с еще большей тщательностью натянул ремень(против часовой), зазор сделал 4,5, снова долго крутил руками, завел, визжит самка собаки. И ремень снова уходит к двигу, снова зазор между ремнем и помпой мизерный.

Свист приводного ремня на Mitsubishi Pajero Sport: Методы борьбы с проблемой обсуждают в сети

Что предпринять, если «засвистело»? Можно ли обойтись без полной замены узла?

Редкий автовладелец не обращает внимания на «звучание» машины и не придает посторонним звукам значения до тех пор, пока не возникнет поломка. В ряде же случаев крупных поломок и ремонтов вовсе избежать, если своевременно, как можно раньше, обращать внимание на нехарактерные звуки и устранять проблему.

На одном из автофорумов обладатель внедорожника Mitsubishi Pajero Sport 2017 года (куплена в 2018 году у официального дилера) с 2,4-литровым 183-сильным «дизелем» пожаловался на проблему появившегося постоянного свиста левого приводного ремня при запуске «холодного» мотора. Когда двигатель прогревается, свист исчезает. Проблема свиста изредка наблюдалась и раньше, однако лето текущего года выдалось влажным и прохладным для региона проживания автовладельца, поэтому возможна, причина свиста именно в этом? В остальном же никаких отклонений нет, и свист исчезает после прогрева. Отмечается, что пробег авто составляет 31 тысячу км.

Посторонний свист стал раздражать, поэтому автомобилист решил попробовать побороться с ним своими силами. Он вывернул левое колесо влево, снял 3 клипсы с резиновой защиты сверху за колесом, приподнял защиту вверх и добрался до болта регулировки натяжного ролика приводного ремня. «Свистевший» ремень оказался слегка ослабленным. При этом ролик при запущенном моторе владелец обработал смазкой WD-40, а после просыхания силиконовой смазкой в спрее. Свист «ушел». На смазки было потрачено 423 рубля.

На что нужно обратить внимание в эксплуатации Mitsubishi Pajero 3 – эксперт

Внедорожник третьего поколения впервые сошел с конвейера в 2006 году, но несмотря на время пользуется большой популярностью среди водителей.

При этом автолюбители сообщают, что установка котла подогрева мотора сокращает продолжительность свиста при пуске до 2-5 секунд.

Замена ремней и роликов. 1-ая часть подготовки к зиме

Вот и приехал мой черед на замену всех ремней и роликов. Дабы избежать неприятностей и дорогостоящего ремонта, ну и не хотелось, чтобы беда застала в дороге, где нибудь в поле по пояс в сугробе или на трассе.
Разжился денежкой на запчасти и на замену по скольку сам не обладаю достаточным «скилом» для замены всего этого удовольствия.
Для замены группы ГРМ были заказаны:
Ремень грм 1145А019 1шт — 2 370р.
Натяжитель ремня грм 1145А031 1 шт — 2 174р.

Ролики ремня грм "паразитарные" направляющие 1145А078 2шт х 1 506р — 3 012р.
Ролик натяжитель ремня с кронштейном 1145А031 1шт — 3 578р.

Для замены гр. балансиров:
Ролик натяжителя ремня балансиров MD050125 1шт — 1 518р.
Ремень балансиров MD310484 1шт — 1 469р.
Пружина натяжителя ремня балансиров MD050126 1шт — 251р.

Для замены гр. гур, генератора и кондиционера:
Ремень ген и гур "обводной" 4451А150 1шт — 914р.
Ролик "паразитарный" направляющий ген и гур KOYO PU158026ARR1HY 1шт — 1 206р.
Ролик натяжитель ремня гур и ген 1345А062 1шт — 3 506р.
Ремень кондиционера MB958692 1шт — 533р.

Все это удовольствие поменять обошлось около 5тр
Итого: Запчасти 20 531р. Работа 5000р. Не дешевое удовольствие но оно того стоит))).
Ну и немного лирики. На чем можно было сэкономить не в ущерб качеству запчастей "на мой взгляд":
Ролик натяжитель ремня с кронштейном 1145А031 продается только в сборе по каталогам и обходится в 3 578р.
Ролики ремня грм "паразитарные" направляющие 1145А078 идентичны ролику натяжителя грм, только без кронштейна а стоит 1 506р. Внимательно их осмотрев, пришел к выводу что в следующий раз буду заказывать просто ролик и менять только ролик т.к. платить за кусок металла 2000р не хочется. И да я читал иного постов по этому поводу но мнения разделялись, кто то говорил что можно заказывать только ролик мотивируя тем что они идентичны, а кто то говорил что нужен ролик натяжителя вместе с кронштейном т.к. идет износ посадки кронштейна. Имхо там износа практически нет.
По большей части старался заказывать оригинальные запчасти. Кроме ролика ремня гур и ген, заказал коуо по сколкьку он не является такой уж жизненно важной частью, но ГОВНОКИТАЙ не стал брать.

Замена ремня ГРМ на Mitsubishi Pajero Sport 3.0

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма), в зависимости от выбранного производителя каждые 50 000 — 60 000 км. Также менять ГРМ приходится при появлении запотевания/сопливости масла из под сальников коленвала или распредвалов, т.к. попадание масла на ремешок размягчает структуру, что уменьшает его срок службы, а также подвергает деформации или обрыву. Замена ремня ГРМ на Паджеро Спорт 3.0 л будет не из дешевых, так как набор запчастей внушительный.

Запчасти для замены ремня ГРМ Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0

Замена ГРМ в себя включает замену:

ремень ГРМ MD307487 аналог Mitsubishi MD317871, XD307487, Contitech CT1080.
ролик ГРМ натяжной MD140071, аналог Koyo PU106018FRR1D.
ролик ГРМ направляющий MD319022, аналог Koyo PU305729ARR1DW1.
также можно установить комплект ГРМ SKF VKMA 95613, Japan Parts KDD-541.
автоматический гидронатяжитель MD341830 аналог Mitsubishi MD330417, 1145A070, Hyundai/Kia 24410-39001.
шпонка шкива коленвала MD008959.
болт шкива коленвала двигателя MN155081 аналог Mitsubishi 1100A141. Данный болт рекомендовано менять каждый раз при замене ремня ГРМ.
помпа (насос) охлаждающей жидкости MD979169 аналог Mitsubishi 1300A012, GMB GWM-51A
сальник коленвала передний MD372249.
сальники распредвала MD372536.

натяжной ролик ремня генератора MD308882 аналог Koyo PU159026RR1HY.
ремень генератора (допуск длины 1125-1130 мм) — MD 199223, MN 155728, Gates 5PK1133, Contitech 5PK1130.
натяжной ролик ремня ГУР MD303884 аналог Koyo PU207021RR1XY.
ремень ГУР (допуск длины 970-975 мм) — MD 363022, MN 155726,Gates 4PK970, Contitech 4PK970.
натяжной ролик ремня компрессора кондиционера — MB609125, аналогов нет. Можно заменить подшипник 6203.
ремень компрессора кондиционера (допуск длины 875-900 мм) — MB 272651, Gates 6466 MC, Contitech AVX13X875.

Вся процедура замены ремня ГРМ, роликов, сальников, ремней генератора, гура и кондиционера на Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0 подробно показана в фотоотчете.

Двигатель Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0. Перед началом работы необходимо снять клемму АКБ.

На данном двигателе установлено три приводных ремня. Отдельно стоят ремни на генератор, кондиционер, гидроусилитель руля.

Для начала нам необходимо слить антифриз. Находим сливной кран (вид снизу).

До краника можно добраться и сверху.

Подставляем емкость для жидкости и сливаем антифриз с радиатора.

Пока жидкость сливается мы можем снять кожух ГРМ с левой головы и осмотреть состояние ремня.

И снимаем диффузор радиатора. Он крепится четырьмя болтами по углам.

Дальше мы отсоединяем патрубок радиатора от двигателя и отводим его в сторону.

Снимаем крыльчатку вентилятора. Она крепиться четырьмя болтами М6 под ключ на 10 мм.

Теперь нам доступен ременной привод. Видим три ремня и три натяжных ролика.

Отпускаем центральный болт натяжного ролика ремня гидроусилителя и крутим натяжной болт против часовой стрелки для ослабления ремня. Снимаем ремень, проверяем его состояние, проверяем ролик.

До натяжного ролика ремня генератора придётся добираться снизу. Проделываем все те же действия что и с предыдущим роликом и ремнем.

Точно также снимаем ремень кондиционера и проверяем состояние ремня и ролика.

Вот наши снятые ремешки.

Далее откручиваем два болта крепления заливной горловины.

Откручиваем козырек гидроусилителя и сам ГУР.

И еще один болтик сзади усилителя руля.

Снимаем кронштейн с роликом кондиционера.

Откручиваем и снимаем вискомуфту и шкивы ремней. Для фиксации от проворачивания, во время срывания гаек, можно заложить отвертку между гайкой и валом.

Теперь нужно открутить 6 болтов и снять переднюю плиту двигателя.

Отодвигаем плиту и отсоединяем клеммы от генератора.

Вот такая штука установлена спереди этого двигателя.

Далее снимаем кожух ГРМ с правой головы. Три болта тут.

Прокручиваем двигатель установив его на заводские метки ГРМ. Откручиваем шкив коленвала и защитный кожух.

Дополнительно устанавливаем свои метки.

Снимаем гидравлический натяжитель ремня. Снимаем ремень и ролики.

Сравниваем старый ремень и ролики с новым комплектом.

Переносим наши метки со старого ремня на новый.

Если новый натяжитель устанавливать не будем, то старый натяжитель очень плавно вдавливаем в тисках и стопорим. Устанавливаем его на место.

Устанавливаем на двигатель новый комплект ГРМ. Подтягиваем ремень сначала просто роликом с эксцентриком до легкого провисания ремня.

Проверяем еще раз все наши метки.

Прокручиваем двигатель полных два круга. Убедившись что все собрано правильно.

Устанавливаем назад кожух и шкив коленвала.

Устанавливаем передний кронштейн навесных агрегатов.

Не забыв предварительно одеть правый верхний кожух ГРМ. Смотровое окошко метки пока не прикручиваем.

5 минут на замену «паразитного» ролика приводного ремня доп. оборудования генератора, ГУР и помпы

Особо не чего нового, кроме того что не хотелось особо заморачиваться и сделать все за 5 минут.

Инструмент и материла:

1. “Спецключ RUKAblud-14” на 14, для ролика натяжителя ремня
2. Ключ накидной на 14 для «паразитного» ролика
3. «Паразитный» ролик Koyo PU158026ARR1HY

1. Для ослабления ремня, необходимо повернут ролик натяжителя по часовой стрелке, для этого сделал Спецключ RUKAblud-14” (шина 1000х30х6мм, далее закрепил и зафиксировал накидной ключ на 14 немного подогнув его).
2. Ослабив ремень, открутил паразитный ролик (ключ на 14), и тутже поставил новый. Затянул болт ролика и отпустил ролик натяжителя, вот и все готово)

Уложился в 5 минут)

Mitsubishi Pajero Sport 2014, двигатель дизельный 2.5 л., 178 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero Sport, 2014

Mitsubishi Pajero Sport, 2011

Комментарии 19

Добрый день. Не кидайте камнями, сим ключом ослабляется болт или отгибается натяжитель?

Не кто тебя не обидит!
Ключом отжимаешь натяжитель, оставляется натяжка ремней для демонтажа ролика.

Вот на этом большущее спасибо 😉

Не кто тебя не обидит!
Ключом отжимаешь натяжитель, оставляется натяжка ремней для демонтажа ролика.

Все понял да не все)) супер ключём отжимаем натяжитель, и фиксируем этот рычаг( либо держим)? Потом когда поменяли обводной отпускаем ролик натяжителя, натяжитель сам встаёт на место в положение нужной натяжки?

Все верно.
Заменили ролик.
Отпустили ключ и растяжка сама сделается.

Ролик протянуть не забудь 😉

Разобрался, поменял с горем пополам, одной рукой, вторая в гипсе))) но дело было не в бобине, паразитный хоть и люфтил дико но трещит как оказалось ролик натяжителя, подшипник ролика заказал, жду, но сам с одной культей уже не осилю, поеду на СТО))

Это не так интересно 🤣🤣🤣

Суровый ключик! :)
Только можно проще. Поворотом ослабляется натяжитель, почти до упора. А в нем есть дырочка. Вставляется в нее подходящий гвоздь/электрод и т.п. и все. Ролик зафиксирован. Это как чека на натяжителях ремня ГРМ. ;)

Набор ключей RUKAblud универсален!
Даже и не задумывался, что у меня этот набор всегда при себе в разной комплектации😂😂😂😂

А как догадался, что его менять надо?

Сказать честно и не думал о замене.
Особо он не волновал.

При очередном осмотре, обратил внимание на сильный люфт по оси Х (горизонтальный), чего как то ранее не наблюдал на роликах и подшипниках.
Вот и решил что пора поменять.
Когда снял и потряс ролик, а он как погремушка, при этом сильно то он и не шуршит и не шумит. Скорее всего смазка каюк, а её не добавить. Думаю попробовать таводницу просверлить и набить смазкой.

После замены стало тише под капотом, покатался день и вечером проверил как живёт новый ролик. В итоге люфт по оси Х тоже присутсвует)

у меня на холодную начал посвистывать, а потом начал пишать, определил также---осевой люфт.
отбегал 60к

Пишут что ходят они по 80.
Но у каждого своя история жизни.

Так что, я начал свой отчёт 😉

Митсубиси Паджеро: инструкция замены роликов ГРМ

Среди внедорожников Митсубиси Паджеро по праву занимает одно из лидирующих мест в плане популярности и распространенности. Это обуславливается рядом положительных особенностей этой модели — надежностью, мощностью двигателя, маневренностью и неплохой для внедорожников комфортабельностью. Стоит отметить, что модель Pajero является 12-кратным победителем марафон-ралли «Дакар» (продолжительное время известного как «Париж-Дакар»).

Но чтобы поддерживать двигатель машины в рабочем состоянии, требуется проводить его техническое обслуживание. Одна из самых частых процедур — это замена изношенных роликов газораспределительного механизма. Об их функциях, расположении, причинах поломок, а также особенностях процедуры замены — далее в статье.

Расположение роликов ГРМ

Найти ролики газораспределительного механизма в Митсубиси Паджеро не очень трудно. Сама конструкция располагается в левой части двигателя. Искать нужно несколько валов, на которых натянут ремень. Это и будет искомая конструкция.

Существует два вида роликов:

Первый — натяжительные. Они обеспечивают оптимальное натяжение ремня ГРМ. При чрезмерном он быстро изнашивается, при недостаточном — не выполняет свои функции. Натяжительные ролики состоят собственно из вала со шкивами, и двух подвижных частей, напоминающих руку по принципу работы.
Второй — обводные или направляющие. Они изменяют направление хода ремня, и обеспечивают его фиксацию в определенном положении. Выглядят как подшипники со шкивами.

Важно учитывать, что при поломке роликов или разрыву ремня их нельзя ремонтировать. Только заменять на новые. Замена роликов ГРМ на Митсубиси Паджеро не является трудной процедурой, а расходы на запчасти не настолько значительные. Траты на последствия аварии будут больше.

Причины поломок

Наиболее часто встречающийся вид поломок роликов газораспределительного механизма — это стертые шкивы и подшипники. Эти детали подвергаются наибольшему трению и, как следствие такая поломка неизбежна, как для роликов, так и для ремня. Данные детали обладают равным запасом прочности и изнашиваются одновременно.

Теперь о том, что может ускорить износ роликов и ремня ГРМ.

В первую очередь это экстремальный скоростной режим. Резкое торможение, быстрый разгон, неравномерная езда с частым изменением скорости, езда на небольшие расстояния — все это увеличивает нагрузку на газораспределительный механизм в целом, и на его составляющие в частности.

Также ускоренному износу роликов и ремня ГРМ способствует эксплуатация автомобиля на бездорожье. Грунтовка, разбитая дорога, отсутствие дороги как таковой — любой из вариантов сократит срок бесперебойной работы ГРМ.

Некачественное моторное масло тоже может стать причиной ускоренного износа. Или же если оно начинает попадать на ремень через поврежденный сальник распределительного вала. В результате масло начинает разъедать резину и, в итоге, ремень оборвется раньше срока.

Наконец, детали могут быть повреждены в результате перекоса помпы. Она перекашивается из-за чуть смещенного расположения подшипников (в идеале они находятся по центру). В итоге ремень начинает сползать.

Устранить проблему можно и самостоятельно, не обращаясь на станцию технического обслуживания. Разумеется, для этого нужно тщательно подготовиться, собрать необходимую информацию, подготовить инструменты и рабочее место.

Но, предварительно, нужно ознакомиться с техникой безопасности. Базовые рекомендации включают следующие моменты:

Проводить замену только при остывшем двигателе, во избежание ожогов;
Не пытаться отремонтировать поврежденные или изношенные детали. Только заменять на новые;
Надежно фиксировать машину на месте. Для этого можно использовать стояночный тормоз или внешние фиксаторы.

Порядок замены роликов ГРМ

Перед тем, как начинать процедуру замены роликов ГРМ на Митсубиси Паджеро, нужно приобрести новые запчасти. Для этого настоятельно рекомендуется обращаться только к официальным дилерам. Да, у них стоимость несколько выше, но зато отсутствует вероятность получения некачественного товара. Авария в любом случае обойдется дороже.

Кроме роликов, лучше приобрести и сам ремень ГРМ. Если же это вторая такая процедура, то и помпу, которая обладает вдвое большим запасом прочности, чем ремень и ролики (и натяжные, и направляющие) газораспределительного механизма.

Кроме расходников, потребуются и инструменты. Базовый перечень включает:

рожковые ключи;
шестигранник;
ключ для натяжительного ролика;
домкрат;
разные отвертки (понадобятся и плоские, и крестовидные);
ветошь.

Теперь можно переходить к самой процедуре замены роликов ГРМ для Митсубиси Паджеро.

Пошаговая инструкция:

Машина устанавливается на идеально ровную поверхность.
Выжимается ручник и под колеса устанавливаются упоры. На скорости оставлять автомобиль не стоит.
Открывается капот.
От аккумулятора машины отключается минус. Обесточивание — еще одна мера предосторожности при работе с газораспределительным механизмом, наряду с остывшим мотором.
Шестигранным ключом снимается верхний кожух ремня ГРМ.
Отключает разъем коленчатого вала.
Проверяется положение меток на шестеренках распределительных валов. Их нужно совместить со специальными треугольными насечками.
Проверяется состояние зубчатой части маховика. Для этого убирается резиновая пробка, расположенная под термостатом. Тогда становится виден венец маховика с меткой. Ее тоже требуется совместить с треугольной насечкой.
Проверяется расположение меток на шкиве коленвала. Для этого ослабляется ремень генератора, а маховик фиксируется отверткой, которая вставляется в отверстие от резиновой пробки.
Ключом на 17 отворачивается болт крепления шкива генератора, после чего последний тоже снимается, а болт заворачивается обратно.
После снятия шкива становится видна шестерня коленвала. На ней расположена метка, которую нужно совместить с меткой на кожухе насоса для моторного масла.
Коленчатый вал проворачивается до тех пор, пока все метки не совпадут между собой, а цилиндр первого поршня не окажется в мертвой точке. Теперь есть возможность снять ременный привод газораспределительного механизма.
Отворачивается крепежный болт натяжного ролика. Затем, с помощью специального ключа он прокручивается влево. Если сам натяжитель нуждается в замене — сейчас его нужно снять.
Снимается старый ремень ГРМ и устанавливается новый натяжной ролик.
Надевается новый ремень ГРМ. Сначала его нужно натянуть на шкив коленчатого вала, а потом на шестеренки валов и помпу.
Натягивается новый ремень. Для этого натяжной ролик вращается по часовой стрелке. Важно, чтобы уровень натяжения был оптимальный. При чрезмерном натяжении ременной привод быстрее изнашивается, при недостаточном — это же происходит со всем газораспределительным механизмом. Проверить просто — прокрутить ремень. Он не должен проворачиваться более чем на 90 градусов.
Вынимается отвертка, которой фиксировался маховик.
Коленвал прокручивается два раза, чтобы проверить, как совмещаются метки на звездочках маховика и распредвалов.
Остальные детали устанавливаются в обратном порядке.

После сборки нужно проверить, как работает двигатель. Для этого он заводится и, если есть гул, то натяжной ролик нужно сместить левее, устранив перетяжку.

Сроки и периодичность

В соответствии с официальным регламентом концерна Митсубиси, ремень и ролики ГРМ нужно менять каждые 150 тысяч километров пробега. Это внушительный показатель, но в условиях российских дорог рекомендуется проверку и, вероятно, замену проводить раньше, примерно каждые 120-125 тысяч километров пробега (или раз в год).

После первой замены проверку состояния ремня и роликов газораспределительного механизма лучше проводить каждые 20-30 тысяч километров или после появления странных шумов и стука двигателя.

В отношении покупки запчастей — как уже говорилось выше, настоятельно рекомендуется обращаться к официальным дилерам. Марки ремней, роликов и натяжителей могут различаться, поэтому лучше довериться рекомендациям специалистов. Приобретать дешевые запчасти через частных продавцов — не лучшая идея. Вероятность приобрести некачественную подделку в этом случае значительно возрастает.

Ремонт ролика натяжителя ремня кондиционера на Pajero/Montero Sport 6G72 (замена подшипника).

На гидроусилителе еще не очень ролик. Клиновые находил в продаже, а вот зубчатые не попадались на рынке. Только вместе с самим гидроусилителем. Сам ролик неразборный. Думаю поменять, немного шумит. Не сталкивались?

Igor Kurochkin

Нет видео, как шумел ролик? Как определить, что проблема в нем?

Dmitriy Lyakhov

Ага и подшипник прессуют через внутреннюю обойму. Интересно, через сколько он снова зашумел? А ещё людям советы дают.

Tigran Xanoyan

Privet uvazaemi a mozno li i drugie roligi zdelac tak na pajerige

Денис Калашников

Я ролик с натяжным болтом взял в сборе, аналог за 600 рублей,хрен его помнит какой,но блестящий,не черный. Сначала хотел тоже поменять подшипник (203,если не ошибаюсь), взял съёмник для пошипников,выпресовал. Начал им же запрессовывать и погнул лапками механизма к херам ролик. Хреново,когда нет тисков=)

Yerlan Abdrakhmanov

Сегодня начал моргать индикатор полного привода, заметил когда поехал, не гаснет зараза, визуально под капотом все проверил шланги на месте, полный привод включается 4h и 4l норм

Yerlan Abdrakhmanov

Привет, не могу найти колпачки на панель приборов koito, которые дают белый свет, есть возможность выслать в Алматы из России? В Алматы не нашел( уже спалил кнопку подогрева сидений, поставил лампочку без колпачка😳

Yerlan Abdrakhmanov

Scarge supra

Наш подшипник подходит.. то ли 208, то ли 206, то ли 203 вообще.. не помню точно.. во всяком случае в любом тазовском магазе есть.. с образцом приходишь и вуаля .второй год полет нормальный.. я вот сейчас раздатку суперселект от праворукой делики корячу.. вот это квест я вам доложу.. все перепилил, пересверлил, вилки штоки перекинул, все включается,карданы передний удлинил, задний нашел от Челленджера, поставил на машину, сука не видит что вэдэ включен.. едет только на заднем.. походу недопилил выступ на вилке чтоб датчик включался. Эпикфэйл.

Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро Спорт 2.5 дизель

Регламентное техническое обслуживание включает в себя не только замену фильтров (масляного, воздушного и топливного), но и ремней.

С ремнями приводными, которые приводят в движение все навесное оборудование, все легко и понятно. Открыл подкапотное пространство и посмотрел его состояние: наличие трещинок, разрывов и кордовых нитей.

С ремнем газораспределительного механизма (ГРМ) все гораздо сложнее. Его не видно и практически не слышно. Для него существует регламент по замене. Компания Mitsubishi прировняла срок замены ГРМ к 90 000 км.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Несоблюдение данного регламента и увеличение срока замены ремня ГРМ, может привести к поломке данного двигателя. А именно:

Если ремень сильно растянется и перепрыгнет на шестеренке на один-два зубца, то изменится угол фаз открывания-закрывания клапана, что приведет к их быстрому прогоранию, потере тяги двигателя и увеличению расхода топлива.
Обрыв данного ремня приведет ко «встрече» клапанов с поршнями и, соответственно, к загибанию клапанов и разрушению поршневой группы.

На данном двигателе, также на ГРМ, есть балансировочный ремень. Он меняется в комплекте с основным ремнем. При обрыве данного ремня происходит дисбаланс в двигателе и потеря мощности. При прохождении ТО по другим интервалам, надо визуально контролировать состояние этих двух ремней. И если есть сомнения в их работоспособности, то лучше поменять комплект ГРМ. В комплект ГРМ входит:

два ремня (основной и балансировочный);
ролик натяжной, обводной и гидронатяжитель для основного ремня;
ролик натяжной для балансировочного ремня.

Для замены лучше приобрести ремни от японского производителя Unitta, а ролики и натяжитель от производителей NTN или Koyo. Неплохие неоригинальные комплекты делает именитый бренд —INA германия.

Когда менять ГРМ?

Производитель обещает, что совершать замену ремня придется не ранее, чем через 60 000 км. Но ведь существуют еще и внешние факторы, влияющие на износ. Надо иметь в виду, что агрессивная езда и плохие условия для езды обязательно будут способствовать тому, что ременная передача износится раньше срока, регламентированного производителем.

Поэтому обязательно нужно проводить диагностику состояния ременной передачи хотя бы через 25 000 км. Так вы сможете обезопасить себя от такой неприятности, как обрыв ремня. Что уж тут говорить, это совсем неприятно и принесет массу хлопот автолюбителю. В этом случае без серьезного дорогостоящего ремонта обойтись уже не получится. А что же произойдет, если ремень оборвется. В моторе начнется самый настоящий хаос. Синхронизация работы валов будет нарушена, клапаны ударятся о клапана, что обязательно приведет к деформации последних. Вот и выходит, что лучше почаще заглядывать под капот машины, чем потом тратить деньги на ее ремонт.

Визуальный осмотр можно проводить самостоятельно. Нужно только лишь знать, на что при этом следует обращать внимание. Наиболее часто встречающиеся дефекты, по которым можно судить об износе ремня будут перечислены ниже:

структура начала расслаиваться;
наметилось образование складок или они уже появились;
ремень потрескался;
зубчатая часть ремня износилась;
видны следы подгорания;
от ремня начали отделяться отдельные нити;
на поверхности видны масляные разводы.

Ремонтировать автомобиль самостоятельно или отдать его в сервисный центр – решать только вам. И все же мы рекомендуем по возможности ремонтировать машину собственноручно. Это будет полезно как в плане экономии, так и в приобретении необходимого каждому автолюбителю опыта. Если вы все же решились, тогда отправляйтесь в магазин и купите там новый комплект расходных материалов. Кроме, собственно, ремня вам понадобятся еще и ролики. Конечно, менять их необязательно, если они еще находятся в отличном состоянии. Но если состояние роликов оставляет желать лучшего, то их лучше заменить, чтобы не пришлось потом разбирать весь механизм только из-за них.

Кроме комплекта расходников, для произведения ремонта вам потребуется:

ключи разного колибра;
головки;
набор отверток;
монтажка;
домкрат;
приспособление для фиксации валов (если его нет, то упомянутая выше монтировка сможет его заменить).

Процедура замены ремня

Ремень ГРМ на моторе 4D56 можно заменить своими руками, следуя поэтапно инструкции и, имея под рукой инструмент и комплект ГРМ (желательно оригинал или качественный неоригинал):

Чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо снять навесное с двигателя, которое мешает добраться до него — воздухозаборник, диффузор вентилятора (нижняя часть пристегнута защелками).
После кожуха вентилятора, откручиваем сам вентилятор вместе с вискомуфтой. Для этого понадобится рожковой ключ на 10.
Далее ослабляем болт натяжного роликового ремня кондиционера и снимаем сам ремень.
Открывается взору ремень, вращающий генератор, помпа системы охлаждения и насос гидроусилителя.

«Важно! Как этот ремень «идет» лучше зарисовать на листок или сфотографировать, чтобы облегчить процесс обратной установки на место».

Дойдя до этапа установки приводных ремней и роликов, можно проверить их состояние, а также водяной помпы системы охлаждения. При необходимости заказать новые и поменять.

После завершения процесса сборки и перед установкой остального навесного оборудования можно с помощью воротка за болт шкива коленвала прокрутить на один оборот двигатель. И если, вы при прокручивании не почувствуете никакого механического сопротивления, то значит ГРМ был правильно установлен. Можно спокойно дальше все устанавливать на ДВС и заводить машину.

Замена

Итак, если все готово, тогда можно начинать. Первым делом машина ставится на ровную поверхность. Выжимается ручной тормоз и дополнительно ставятся упоры под колеса. Затем открывается капот и от аккумулятора отключается минус. Это делается для того, чтобы автомобиль был обесточен. Кстати, данный вид работ можно производит только при остывшем двигателе.

4. Если все нормально, обращаем внимание на зубчатую часть маховика. Убираем резиновую пробку из-под термостата. Так мы увидим венец маховика, на который нанесена метка. Она тоже должна совместиться с треугольной высечкой.

Теперь остается проверить работу механизма. Заводим мотор. Если ремень перетянут, то можно слышать гул. В этом случае натяжной ролик следует повернуть немного влево.

Смотрите также

Свист на холодном двигателе

Оригинальные запчасти Рено. Как отличить от подделки

Кондиционер для приводных ремней

Какой ремень ГРМ лучше

503 27 218k

Что ест ремень ГРМ

Запчасти для замены ремня ГРМ Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0

Замена ГРМ в себя включает замену:

ремень ГРМ MD307487 аналог Mitsubishi MD317871, XD307487, Contitech CT1080.
ролик ГРМ натяжной MD140071, аналог Koyo PU106018FRR1D.
ролик ГРМ направляющий MD319022, аналог Koyo PU305729ARR1DW1.
также можно установить комплект ГРМ SKF VKMA 95613, Japan Parts KDD-541.
автоматический гидронатяжитель MD341830 аналог Mitsubishi MD330417, 1145A070, Hyundai/Kia 24410-39001.
шпонка шкива коленвала MD008959.
болт шкива коленвала двигателя MN155081 аналог Mitsubishi 1100A141. Данный болт рекомендовано менять каждый раз при замене ремня ГРМ.
помпа (насос) охлаждающей жидкости MD979169 аналог Mitsubishi 1300A012, GMB GWM-51A
сальник коленвала передний MD372249.
сальники распредвалов MD372536.

натяжной ролик ремня генератора MD308882 аналог Koyo PU159026RR1HY.
ремень генератора (допуск длины 1125-1130 мм) — MD 199223, MN 155728, Gates 5PK1133, Contitech 5PK1130.
натяжной ролик ремня ГУР MD303884 аналог Koyo PU207021RR1XY.
ремень ГУР (допуск длины 970-975 мм) — MD 363022, MN 155726,Gates 4PK970, Contitech 4PK970.
натяжной ролик ремня компрессора кондиционера — MB609125, аналогов нет. Можно заменить подшипник 6203.
ремень компрессора кондиционера (допуск длины 875-900 мм) — MB 272651, Gates 6466 MC, Contitech AVX13X875.

Двигатель Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0. Перед началом работы необходимо снять клемму АКБ.

Для начала нам необходимо слить антифриз. Находим сливной кран (вид снизу).

До краника можно добраться и сверху.

Подставляем емкость для жидкости и сливаем антифриз с радиатора.

Пока жидкость сливается мы можем снять кожух ГРМ с левой головы и осмотреть состояние ремня.

И снимаем диффузор радиатора. Он крепится четырьмя болтами по углам.

Дальше мы отсоединяем патрубок радиатора от двигателя и отводим его в сторону.

Снимаем крыльчатку вентилятора. Она крепиться четырьмя болтами М6 под ключ на 10 мм.

Теперь нам доступен ременной привод. Видим три ремня и три натяжных ролика.

Точно также снимаем ремень кондиционера и проверяем состояние ремня и ролика.

Вот наши снятые ремешки.

Далее откручиваем два болта крепления заливной горловины.

Откручиваем козырек гидроусилителя и сам ГУР.

И еще один болтик сзади усилителя руля.

Снимаем кронштейн с роликом кондиционера.

Теперь нужно открутить 6 болтов и снять переднюю плиту двигателя.

Отодвигаем плиту и отсоединяем клеммы от генератора.

Вот такая штука установлена спереди этого двигателя.

Далее снимаем кожух ГРМ с правой головы. Три болта тут.

Начинаем ремонт

Помните, что работы можно проводить только при остывшем двигателе.

Отсоединяем левую клемму аккумулятора. Этим мы обезопасим себя при проведении работ.
Снимаем верхний кожух.
Фиксируем коленвал от прокручивания. Это можно сделать при помощи специального приспособления. Но можно и попросить помощника выжать тормоз на полном газу.
Снимаем шкив, предварительно открутив болт его крепления. Скорее всего, здесь вам придется постараться, так как он наверняка прикипел.
Снимаем пистон.
Фиксируем маховик. Для этого нужно большую отвертку вставить между его зубцов.
Снимаем шкив дополнительных компонентов, предварительно вывернув болт его крепления.
Валы выставляются в положение мертвой точки.
Выворачиваем болт, которым крепится коленвальный шкив. Для этого вставляем втулку между торцом и болтом. Для этой цели могут подойти и несколько шайб.
Крутим коленвал по часовой до установки валов горизонтально.
Вынимаем заглушки с распредвалов.
Выворачиваем пробку и вставляем в отверстие штырь.
Сейчас нам необходимо зафиксировать распредвалы. Для этого существует специальное устройство. С ним провести данную операцию будет проще всего. Но можно воспользоваться и монтажкой.
Ослабляем натяжной ролик и крутим его влево.
Снимаем ремень. Внимание! Обязательно уделите внимание проверки состояния роликов. Если на них обнаружены дефекты, их лучше заменить.
Теперь процедура снятия ремня завершена и можно приступать к установке нового расходника. Устанавливая новый ремень, смотрите, чтобы стрелки на нем указывали на направление движения. Если установить ремень в обратном направлении, то его зубцы очень быстро сотрутся.
Натягиваем новый ремень. Его натяжка должна быть достаточной. Перетягивание и провисание не допускаются.

Теперь можно завести автомобиль и проверить работу механизма. При обнаружении недочетов процедуру придется повторить. Не ленитесь этого делать, ведь неправильная установка ремня чревата появлению серьезных неисправностей.

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ на Mitsubishi Pajero

Замена ремня ГРМ Паджеро требуется каждые 100, а лучше 90 тысяч км пробега. Причём чем жёстче условия эксплуатации внедорожника, тем газораспределительный механизм изнашивается быстрее. Ездить с «уставшим» ремнём – рискованно. Тем более, по закону подлости, он порвётся в самый неподходящий момент.

Pajero Service осуществляет замену ГРМ на Паджеро.

Профессионально и оперативно.

Для этого у нас есть штат квалифицированных специалистов, ремонтно-диагностическое оборудование и комплект запчастей, официально рекомендованных производителем
Pajero– компанией Mitsubishi.
Важное дополнение!

Учитывая, что на
Митсубиси Паджеро замена ремня ГРМ требует существенной разборки моторного отсека, клиентам и владельцам этих внедорожников мы рекомендуем совместить замену газораспределительного механизма с заменой приводного ремня и сальников на коленвале. Как правило, к 90 тыс. км пробега и то, и другое уже нуждается в замене или будет нуждаться в ближайшее время.
В совокупности с проведёнными заменами на Мицубиси Паджеро замена ремня ГРМ Pajero улучшит поведение авто на дороге. Приёмистость станет лучше, снизится расход топлива, сократится тормозной путь. И, самое главное, уверенности в безопасности машины станет больше. Года на 3-4 точно.

Замена ремня ГРМ без преувелечения явлется одной из самых важных регламентных работ в “жизни” Вашего автомобиля.

Ремень ГРМ это ремень в двигателе, который синхронизирует вращение коленчатого вала, (тот вал на котором поршни) и распределительного вала (с кулачками, который открывает и закрывает клапана) . Один из важнейших расходников в автомобиле. Внутренняя сторона ремня снабжена специальными насечками по всему периметру. Устройство ГРМ характеризуется постоянным трением между ремнем и шкивами, из-за чего он изнашивается и требует периодической замены. Очень важно своевременно осуществлять замену данного элемента, ведь при обрыве ремня ГРМ выходит из строя клапанная группа, а это вызывает серьёзные поломки других частей мотора. Как правило ремень ГРМ меняется каждые 90 тыс. км.

Доверить работу по замене ремня ГРМ можно только квалифицированному специалисту автосервиса. Также важно знать, что если не произвести замену ГРМ в срок, это может закончится капитальным ремонтом двигателя!

О ресурсе и обслуживании

Если произойдет обрыв ременной передачи, то поршни ударятся о клапана, после чего обязательно произойдет загиб последних. Повреждены будут и прочие детали узла. После этого машину придется серьезно ремонтировать. Головка цилиндров тоже может быть повреждена.

Производители Митсубиси установили регламент замены ременной передачи, который соответствует 150 000 км. Лучше ремень снимать и менять еще до истечения этого времени, так как износ данного расходника может случиться и раньше. Искать ремень долго не придется. Его можно увидеть сразу после поднятия капота. Он выполняет и некоторые дополнительные функции, поэтому пропущен через несколько шкивов. Это ведет к дополнительным нагрузкам, которые, в свою очередь, приводят к преждевременному износу расходника.

Иногда бывает так, что даже новый ремень очень быстро изнашивается. Этому может быть несколько причин:

Может произойти перекос помпы. Это происходит потому, что подшипники в ней немного смещены, а не располагаются по центру. После перешивания помпы ремень начинает сползать. Перекос помпы может произойти и из-за того, что посадочное место при ее установке не было очищено от грязи должным образом.
Преждевременному износу ремня может способствовать износ натяжного ролика.
Если сальник распредвала начал пропускать моторное масло, то оно будет попадать на ремень. Масло обязательно разъест резину, что в конечном итоге приводит к обрыву ремня.
Могут износиться зубцы на звездочке распредвала. Это в свою очередь приводят к тому, что зубцы на ремне начинают отслаиваться.
Ремень быстро изнашивается, если он не был натянут должным образом. Не допускается его перетягивание и провисание.

Ремень постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому нужно выбирать только качественные расходники. Делайте покупки только у проверенных дилеров. Сейчас стали появляться ремни, имеющие дополнительное усиление в виде металлического корда. Продавцы уверяют, что такой ремень будет служить гораздо дольше. По мнению профессиональных водителей – это правда.

Необходимость замены ременной передачи покажет ее визуальный осмотр. Данную процедуру нужно обязательно проводить, если замечены следующие дефекты:

подтеки масла на поверхности;
износ зубцов или их отслоение;
появление на поверхности выпуклостей, складок или расслоений;
торцы разлохматились и стали видны отдельные нити;
верхние грани зубцов износились.

Меняя ремень, не забудьте и про другие расходники. Производители рекомендуют вместе с ремнем заменить еще и сальник, прокладку и натяжной ролик. Обычно новые ремни продаются упакованными в коробки вместе с другими расходниками. Лучше воспользоваться советом бывалых водителей, и заменить сразу все, чтобы не разбирать все еще раз из-за натяжного ролика, например.

Читайте также: