Замена ролика натяжителя ниссан максима
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Замена ремней генератора и ГУР на Cefiro A33
Замена ремней генератора, гур и подшипника натяжного ролика на Nissan Cefiro A33.
Поменять ремни и подшипник натяжного ролика может человек без опыта но делать это тяжело т.к. пространство работы очень ограничено и без ямы делать это еще тяжелей, а не располагая достаточным количеством инструмента лучше не пытаться этого делать. Для того что бы поменять ремни на cefiro нужно располагать подходящими ремнями из списка ниже.
Номер ремня для гур:
- 4kp775
- 4kp773
- 4kp780
- 4PK0773
Номер ремня для генератора и компрессора:
- 6kp1100
- 6kp1095
- 6kp1090
Номер ремня для генератора в обход компрессора кондиционера:
- 6PK860
- 6PK880
- 6PK870
Номер подшипника натяжного ролика:
- подшипник №301
- 6301
- 6301RDH
- 63012RS
Размеры подшипника натяжного ролика 12*37*12
Замена ремня гидроусилителя.
Загнав автомобиль на яму, если снять колесо будет удобнее подобраться к регулирующему винту гура, если собираетесь менять два ремня то первым делом нужно поменять ремень гидроусилителя т.к. он находится за ремнем генератора и снять ремень гур без ремня генератора не получится.
Указано направление в котором нужно крутить гайки и болты при замене ремней.
Первым делом нужно ослабить стопорный болт механизма натяжения ремня гур с помощью накидного ключа на 12 или удлинителя, добраться до него тяжело но добраться до регулировочного болта еще сложнее я это делал со стороны ступицы.
После ослабления стопорного болта нужно ослабить регулировочный болт, вкручивая его пока ремень не ослабнет и сдергиваем его. В схеме еще указан болт с обратной стороны гидроусилителя но я его не трогал хотя наверное нужно.
болт с обратной стороны гидроусилителя
![снятие ремня гидроусилителя cefiro a33]()
Замена ремня генератора и компрессора кондиционера.
Первым делом ослабляем гайку натяжного ролика, добраться до него не так сложно, и только потом регулировочной гайкой отпускаем его так что бы ремень ослаб и можно было его сдернуть.
Поменять ремень генератора легче чем ремень гур, хотя бы потому что места свободного больше, после того как ремни сняты, надеваем ремень гур а потом ремень генератора и делаем все в обратном порядке.
Замена подшипника натяжного ролика.
Подшипники которые приведены в списке выше, все подходят на cefiro и по их номерам можно подобрать другие, продаются они по привлекательной цене.
После снятия ремня генератора нужно открутить 3 болта на котором держится ролик и снять его.
При замене подшипника его лучше всего выдавливать с помощью тисков, а не выдалбливать молотком. Новый подшипник желательно дополнительно смазать, несмотря на то что с завода он смазан, перед установкой в натяжной ролик.
В прессование подшипника в ролик 
Новый и старый подшипник
Снятие и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ Ниссан Максима
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Ослабьте гайки крепления правого переднего колеса. Взведите стояночный тормоз и подоприте задние колеса противооткатными башмаками.
3. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки.
4. Снимите правое переднее колесо и локер защиты его арки (см. Главу Кузов).
5. Снимите все приводные ремни (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
6. Снимите защиту картера и опорожните систему охлаждения (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
7. Выверните свечи зажигания (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия (см. Раздел Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ)).
8. Отсоедините радиаторный и перепускной шланги от кожуха термостата. Снимите шкив водяного насоса.
9. Снимите промежуточный ролик ремня привода компрессора К/В со своим кронштейном.
10. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
Не допускайте проворачивания коленчатого вала в процессе демонтажа шкива, так как это приведет к выводу двигателя из положения ВМТ.
11. Высвободите электропроводку и шланги из фиксаторов на верхней крышке газораспределительного ремня.
12. Снимите цапфы коленчатого вала направляющую газораспределительного ремня, затем выверните болты крепления верхней и нижней крышек ремня. Обратите внимание ан тот факт, что для крепления крышек используются болты различного типоразмера, которые при сборке должны вворачиваться строго на свои прежние места, - нанесите на головку болтов соответствующую маркировку.
13. Удостоверьтесь, что поршень первого цилиндра находится в положении ВМТ конца такта сжатия, - метки на зубчатых колесах распределительных и коленчатого валов должны быть правильным образом совмещены с ответными указателями.
14. Отпустив на пол-оборота стопорную гайку и развернув натяжитель на 70 ÷ 80 градусов по часовой стрелке, ослабьте усилие натяжения газораспределительного ремня.
15. Проверьте ремень на наличие на нем маркировки, указывающей направление его ориентации при установке на двигатель. В случае необходимости нанесите соответствующую маркировку самостоятельно при помощи мела или краски.
Данное требование имеет смысл лишь в том случае, если старый ремень не будет заменяться. Снимите ремень с зубчатых колес привода ГРМ и внимательно осмотрите на наличие трещин, признаков износа, следов загрязнения маслом или охлаждающей жидкостью. В случае необходимости замените ремень. Оцените степень износа сборки натяжителя с пружиной, удостоверьтесь в плавности вращения ролика.
16. Оцените состояние зубчатых колес, - в случае выявления признаков чрезмерного износа или механических повреждений замените колеса.
Необходимость с демонтаже зубчатых колес возникает только в случае их повреждения, а также с целью обеспечения доступа к другим компонентам, например, при замене головок цилиндров, масляного насоса, переднего сальника коленчатого вала, или задней крышки газораспределительного ремня.
17. Продев отвертку в отверстие в зубчатом колесе распределительного вала, заблокируйте его от проворачивания и отпустите крепежный болт.
18. После того как болт будет вывернут, зубчатое колесо должно сняться с цапфы вала вручную.
Зубчатые колеса правого и левого распределительных валов не являются взаимозаменяемыми и помечены соответствующей маркировкой.
19. Описание процедуры замены зубчатого колеса коленчатого вала приведено в Разделе Замена переднего сальника коленчатого вала.
1. Удостоверьтесь, что приготовленный новый ремень соответствует по своим типоразмерным характеристикам требованиям двигателя Вашего автомобиля. На новых ремнях обычно предусмотрено три маркировки белого цвета, наличие которых позволяет в значительной степени упростить процедуру посадки компонентов и выравнивания их относительно установочных меток.
Удостоверьтесь также, что геометрия зубьев ремня соответствует конструкции зубчатых колес привода ГРМ. На некоторых моделях ранних лет выпуска нижние края проточек между зубьями колес могут иметь прямоугольную форму, на других они скруглены.- зубья ремня должны иметь соответствующую форму. Нарушение данного требования ведет к повышению шумового фона при работе двигателя и к преждевременному износу ремня.
2. Если снимали натяжитель, установите его на место, проследив за правильностью посадки пружины. Приготовьтесь к установке ремня, для чего разверните натяжитель по часовой стрелке при помощи пруткового ключа. Временно зафиксируйте натяжитель в этом положении, затянув стопорную гайку.
3. Следя за правильностью совмещения установочных меток, накиньте ремень на зубчатые колеса привода ГРМ. Двигаясь против часовой стрелки и стараясь не оставлять слабины, сначала наденьте ремень на колесо коленчатого вала, затем накиньте его на колесо левого (переднего) распределительного вала, затем натяните его на колесо правого (заднего) распределительного вала. В заключение заведите ремень под ролик натяжителя.
4. Вручную выберите слабину ремня со стороны натяжителя, затем ослабьте гайку последнего и разверните сборку под 70 ÷ 80 градусов против часовой стрелки. Затяните стопорную гайку. Удостоверьтесь в правильности совмещения всех трех комплектов установочных меток, а также в том, что ремень надет правильной стороной вперед.
5. Медленно проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота, в заключение вновь вернув его в положение ВМТ конца такта сжатия.
Чрезмерное сопротивление вала проворачиванию говорит о том, что поршни входят в соприкосновение с клапанами и, прежде чем продолжать проворачивание вала, следует вернуться к исходному положению и произвести соответствующую корректировку положения ВМТ.
6. Плотно (с усилием около 10 кГс) прижав ремень на участке ровно посередине между зубчатыми колесами распределительных валов, измерьте величину его прогиба. Требуемое значение должно лежать в диапазоне между 13 и 15 мм.
7. Если величина прогиба не выходит за пределы допустимого диапазона, усилие натяжения ремня можно считать отрегулированным правильно, в противном случае, следует ослабить стопорную гайку натяжителя и произвести соответствующую корректировку (см. ниже).
При корректировке натяжения ремня не лишней окажется помощь ассистента.
8. Заведите лезвие измерительного щупа толщиной 0.35 мм в зазор между ремнем и роликом натяжителя в соответствии со схемой, приведенной на иллюстрации, - для втягивания щупа под ремень медленно проверните коленчатый вал по часовой стрелке.
9. Плотно прижимая натяжитель к лезвию щупа при помощи пруткового ключа, затяните стопорную гайку.
10. Провернув коленчатый вал, высвободите лезвие щупа из-под ремня, затем проверните вал дальше на полных два оборота, в заключение вернув его в положение ВМТ конца такта сжатия.
11. Удостоверьтесь в правильности регулировки усилия натяжения ремня.
Если добиться требуемого усилия натяжения бывшего в употреблении ремня не удается, следует произвести его замену.
12. Установка оставшихся компонентов производится в порядке обратном порядку их демонтажа.
Снятие и установка приводных валов
Снятие и установка приводных валов Nissan Maxima QX
Снятие и установка приводных валов
1 - Бандажи крепления защитных чехлов
2 - Приводной вал
3 - Защитный чехол
4 - Стопорное кольцо
5 - Внутренняя обойма внутреннего ШРУСа
6 - Шарики
7 - Стопорное кольцо
8 - Пыльник
9 - Кожух внутреннего шарнира
10 - Стопорное кольцо
11 - Сепаратор
12 - Стопорное кольцо
13 - Бандаж крепления чехла
14 - Стопорное кольцо
15 - Защитный чехол
16 - Наружный ШРУС
17 - Сборка наружного скользящего ШРУСа с приводным валом
18 - Стопорное кольцо
19 - Пыльник
20 - Опорный подшипник
21 - Держатель опорного подшипника
22 - Кронштейн держателя
23 - Стопорное кольцо
24 - Пыльники
25 - Болт (30 ÷ 40 Нм)
26 - Болт (25 ÷ 35 Нм)
27 - Болт (43 ÷ 58 Нм)
28 - Болт (13 ÷ 19 Нм)
1. Конструкция приводных валов представлена на иллюстрации.
2. Снимите колпак колесного диска.
3. Извлеките шплинт и снимите со ступичной гайки фиксирующую насадку и войлочную шайбу.
4. При помощи торцевого ключа с длинным воротом ослабьте ступичную гайку, но не отдавайте ее пока окончательно.
Если головка ключа не проходит в отверстие в центральной части колеса, снимите последнее и временно установите вместо него запаску.
5. Ослабьте гайки крепления соответствующего переднего колеса. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите колесо.
6. Отдайте ступичную гайку, снимите шайбу. Если ступица в процессе отдавания гайки начнет проворачиваться. Заклиньте монтировку между двумя колесными шпильками, уперев второй ее конец в землю, либо кузовной элемент автомобиля.
7. Для высвобождения цапфы вала из ступичной сборки воспользуйтесь молотком и латунной выколоткой. Если компоненты “прикипели” и вал не страгивается с места, придется снять тормозной диск (см. Главу Тормозная система) и воспользоваться 2-захватным съемником.
8. Снимите защиту картера и заведите под сборку трансмиссии сливную емкость.
9. Снимите фиксатор крепления тормозного шланга к стойке подвески, затем высвободите стойку из сборки поворотного кулака (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
10. Потянув сборку поворотного кулака наружу, снимите ее с цапфы приводного вала(постарайтесь не повредить тормозной шланг).
Если тормозной шланг мешает снятию поворотного кулака, снимите суппорт тормозного механизма и, не отсоединяя шланг, подвяжите сборку к виткам стоечной пружины.
11. При демонтаже левого вала воспользуйтесь монтировкой для аккуратного высвобождения цапфы внутреннего ШРУСа из трансмиссии. Кожух внутреннего шарнира правого вала продет в сборку опорного подшипника. Для высвобождения сборки из несущего кронштейна выверните три болта крепления последнего к подшипнику. Пометьте положение подшипника по отношению к кронштейну и осторожно снимите сборку вала.
При снятии левого вала на моделях, оборудованных АТ, может возникнуть ситуация, когда внутренний шарнир высвободить из трансмиссии окажется не возможно. В таком случае следует сначала снять правый вал, затем продеть отвертку сквозь боковые шестерни дифференциала и выбивать левый вал изнутри.
12. Не забудьте заменить сальники приводных валов в картере трансмиссии (см. Главу Коробка передач).
Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
a) При установке сборки левого вала не забудьте посадить новое стопорное кольцо в канавку на цапфе внутреннего ШРУСа. Резко протолкните вал в трансмиссию, добиваясь защелкивания кольца в ответной канавке в ступице боковой шестерни дифференциала (на правом вале такого кольца не предусмотрено, - фиксация сборки обеспечивается тремя болтами крепления кронштейна опорного подшипника;
b) При установке правого вала проследите, чтобы болты крепления держателя опорного подшипника были затянуты с требуемым усилием;
c) Установив колеса, опустите автомобиль на землю и затяните гайки крепления колес с требуемым усилием (см. Главу Настройки и текущее обслуживание);
d) Проследите за соблюдением усилия затягивания ступичной гайки, не забудьте установить войлочную шайбу и заменить шплинт;
e) Проверьте уровень трансмиссионного масла (модели с РКПП) или смазочной жидкости дифференциала (модели с АТ), в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
Видео про "Снятие и установка приводных валов" для Nissan Maxima QX
ЗАМЕНА РЕМНЕЙ НА НИССАН МАКСИМА Как снять шрус! Как дешево заменить гранату на оригинал HDK на примере Nissan Ниссан Максима /Ролик натяжителяНиссан Максима Клуб
Поддомкрачиваем машину, полностью поднимаем переднею часть, чтоб удобно под было ней ковыряться! О технике безопасности тут писать не буду, любой знает, что машину под на домкрате лучше не залазить, так побеспокойтесь что заранее поищите какие-нибудь опоры надежные достаточной высоты в количестве 2 штук, как так перед нужно задирать весь…ну нет если ямы конечно. Иначе будет лазить неудобно под машиной.
Откручиваем "фартуки" (защиту пластиковую) под правым колесом и правую спереди половинку.
Снятие ремней (генератора/компрессора, ГУР насоса)
Снятие ремня генератора и кондиционера (Ослабляем. 1). рис натяжной ролик, регулировочной гайкой его отпускаем так, чтоб можно было ремень снять, потом откручиваем крепление ролика (3 снимаем), болта.
Снятие ремня насоса ГУРа (Ослабляем. 2). рис стопорный болт механизма натяжения, регулировочный закручиваем винт до той степени, пока не ремень ослабится (жутко не удобно делал рожковыми снимаем), ключами ремень.
Демонтаж генератора, компрессора насоса и кондиционера ГУРа
Снимаем компрессор кондиционера.
Он болтами 4 крепится (рис. 3). Открутить их лучше всего сверху (снизу и не получится), также нужно отключить 1 провод питающий. Компрессор опускаем вниз (рис. 4) - и висеть оставляем на шлангах, наверное лучше его подвязать (подвесить, зацепить за шкив как-нибудь), но у болтался он меня так. Рекомендации (от Starcon): помимо кондея компрессора, желательно снять и его крепление - доступ открывается к передней части масляного картера - срезать проще герметик.
Снимаем генератор.
Предварительно сам отключаем АКБ. Потом отключаем питающий провод плюсовой на генераторе, он прикручен к нему гайкой, чем с перепутать то еще довольно сложно, затем разъём отсоединяем генератора, так как потом не будет удобно (у меня так и было - парился на выковыривал весу) откручиваем генератор один болт снизу видно и один сверху. Опускаем генератор мануале (в вниз вроде не написано, что надо генератор снимать, я снимал).
Снимаем насос ГУРа.
небольшая Тут поправка, сам насос в общем-то обязательно не снимать, хотя в мануале написано что демонтажа без ни как нельзя, дело в том под что шкивом насоса есть болты крышку крепящие цепи, и этот самый шкив доступ закрывает к ним, кроме того насос болтом одним (на рис. 5 стрелка слева) крепится к Нам. крышке показалось легче открутить один и снять и болт шкив, последний сидит на шлицах и легко снимается безо всяких съемников. Откручиваем застопорив, шкив его предварительно отверткой в отверстии вынимаем, шкива его и кладем в сторонку. Откручиваем крепления болт насоса к крышке цепи (откручивается не удобно очень придется покорячится). На этом процедура навесного снятия оборудования закончена.
Снимаем датчики распредвала, коленвала (REF, PHASE соответственно).
PHASE одном на держится болте. REF прикручен к крышке болтами двумя. Отключаем с обоих разъемы проводов (Кладем. 6). рис датчики в сторонку.
Снятие шкива мануале.
В коленвала пишется, что для того снять чтоб этот шкив необходимо проделать вещи две.
- во-первых, приобрести спец. съемник, пугаться не можете реально шкив снимается при монтировки помощи, нужно только немного его все ей и поддеть, может конечно нам так знаю, не повезло;
- во-вторых, нужно застопорить шкив. этого Для по инструкции япы предусмотрели специальное отверстие технологическое с одним небольшим НО, оно (отверстие) только пригодно для демонтированного двигателя, и когда установлен двигатель к этому отверстию ну ни как не подобраться, как так его закрывает продольная железка, держит которая двигатель. Кроме того, для кто тех не знает, на конце коленвала со стороны стоит, АКПП моховик и еще одно зубчатое зубья, колесо которого считываются датчиком. Утверждать не кто, но буду-то в форуме писал, что этот считывает датчик количество этих зубьев в единицу при времени запуске двигателя, от чего напрямую успех зависит запуска двигателя. Так что зубья эти ни в коем случае нельзя не только они (а поломать там непрочные, так как не какой ни несут нагрузки), но даже погнуть. Технологическое открывает отверстие доступ к маховику со стороны этого зубчатого второго колеса, так что есть большой очень шанс повредить его при застопорить попытке коленвал. На рисунке 7 видно как самое то раз колесо – Signal plate.
Поэтому мы, пораскинув немного мозгами, решили демонтировать стартер. Он другую по стоит сторону маховика, и соответственно нет повредить риска то зубчатое колесо, да и доступ в разы Пока.
удобнее не снят маховик и крышка цепи на поставьте, месте маховик по метке как на рис. 8 (требует этого мануал), иначе потом придется свечу вывинчивать из первого цилиндра и выставлять поршень в нам, ВМТ пришлось через это пройти помощи при электрода, который был успешно цилиндр в помещен и служил нам ориентиром положения Демонтаж.
Снимаем шкиф теперь.
Ну, коленвала нужно обязательно наличие двух один, людей должен зафиксировать маховик (рис. 10), а должен второй пытаться открутить гайку на шкиве рис (коленвала. 11). Если все получилось, то шкив руками вынимается, без всяких приспособлений (как на Единственно). рисунке его нужно немного покачивать из сторону в стороны, не покручивать, а именно покачивать(то есть себя на тянуть то верхнюю, то нижнюю часть шкива), как так все там изготовлено очень зазоры и точно там минимальные, но они есть.
можно же Или последовать совету Saw Cefiro - на шкива болт надеваем головку с воротком и упираем в рычаг правый, надо закрепить чтобы не соскочило, а то масляный можно фильтр помять. На долю секунды стартер включаем, болт на коленвале при этом Естественно. откручивается эту процедуру придется сделать до как того снимите стратер! Так же быстро болт затянуть способа пока нет).
Снятие масляного первого поддона.
Конечно же сливаем масло, все откручиваем болты поддона, их там штук 10 не Крышка. больше поддона посажена безо всяких чистый, на прокладок герметик. Так что отрывается трудом с она. Мы аккуратно отверткой немного оттянули образовавшийся, в поддон зазор вставили канц. нож (он острый и тонкий, поэтому хорошо подходит для процедуры этой) и разрезали герметик правда не по всему только, а периметру там где был доступ. герметик Оставшийся уже не так сильно держит легче и её крышку будет снять. Крышка держится хорошо очень, не повредите отверткой сопрягаемые поверхности поддонов обоих. Сняв поддон нужно выкрутить болта два (рис. 11), которые тоже крепят крышку переднюю снизу.
Снятие правой подушки Для.
двигателя этого необходимо поддомкратить двигатель со правой стороны (по ходу машины) подушки. Был гидравлический использован домкрат. Домкрат уперли в деревянный том, в брусок месте где прикручивался поддон (Двигатель. 12). рис был приподнят совсем не много, до степени той пока болт, крепящий подушку к стал кузову свободно двигаться (гайку предварительно открутить нужно).
поставить передней крышки (крышки цепи).
добрались Почти до желанного, нужно ослабить болты крышки крепления в определенной последовательности. Мы этого не делали, как так иногда все таки лень мануал читать, но ни чего страшного не случилось. Но раз требует мануал то лучше сделать как полагается. все их Откручиваем (20 экземпляров).
Убедившись, что ничего не крышку держит (откручены все болты) снимаем при, крышку помощи приспособлений или плоских держится, отверток крепко! Надо аккуратно чтоб не поверхности повредить, внизу тоже есть за, что Снимать. зацепится нужно всю крышку равномерно, как так она сидит на направляющих и перекос расклинить может её на них, так что желательно сверху и тянуть и снизу.
Вот она родимая фото (крышечка 18) и легендарная цепь (фото 19).
Немного о под компонентах крышкой.
Процесс замены цепи
1. снятия После крышки, снимаем гидронатяжитель, и внутреннюю рис (направляющую. 20) цепи, она держится на 2 болтах, цепь снимаем.
2. Выставляем поршень первого цилиндра в Лучше. ВМТ изначально еще до снятия передней поставить, крышки по метке на шкиве (рис. 8), но в процессе можно разборки сместить коленвал. Мы выкрутили свечу из цилиндра первого, засунули электрод и крутили коленвал, электрод пока не достиг самой верхней точки.
3. метки Совмещаем на цепи с меткам на звездочках. На звездочке снаружи, коленвала есть выточка (рис. 21), это и метка есть, на звездочках распредов есть стрелки тоже это метки (рис. 22).
На машине имеются три цветных звена (расположению. 22), по их рис не трудно догадаться как её поставить. правильно не Вообще поставить её невозможно иначе не совпадут прямо.
метки как на картинке в мануале
4. Ставим Ставим.
5. цепь гидронатяжитель цепи.
6. Всё собираем в порядке обратном.
Прежде чем ставить крышку на герметиком с место, лучше потренироваться без герметика, крышку ставили вдвоем, один сверху подает, снизу другой устанавливает в направляющие и т. п.! Заметим что полагается конструктивно одевать второй поддон на крышку, а не другими. Т.е. наоборот словами, по правильному эти две поддон (детали + крышка ГРМ) должны соединяться (одной) в придавливаться плоскости. В случае когда одевается этим, с поддон проблемы нет. А вот когда крышка одевается ГРМ, есть проблема - прокладка крышкой между и вторым поддоном, маленькая, полукруглая. number Part 11121-31U00. внизу крышки две есть направляющие которые не позволяют просто крышку надеть цепи на поддон в вертикальной плоскости. Т.е. крышку ее (приходится) заводить сбоку-сверху, под этом. А в углом случае мы намазали герметика пожирнее и прокладочку приклеили в паз. По мануалу надо намазать края лишь.
Есть еще один момент сборке при, это намазывание передней крышки Мазать. герметиком нужно тоже по умному! Т.е. лучше указано всего в мануале! Т.е. определенным слоем и последовательностью! следующие Смотрите 3 рисунка.
Сборка–затяжка в определенной цифры (последовательности в кружках) и с определенным моментом согласно инструкциям следующим:
Проверка состояния, регулировка усилия натяжения и замена приводного ремня Ниссан Максима
1. Приводные ремни расположены в передней части силового агрегата и играют важную роль в функционировании двигателя и многих других систем автомобиля. С течением времени ремни изнашиваются и должны регулярно осматриваться в соответствии с графиком текущего обслуживания автомобиля во избежание серьезных отказов двигателя, исправление последствий которых может обойтись владельцу автомобиля в копеечку. На моделях ранних лет выпуска используется три приводных ремня (мультиреберного и v-образного [клиновидного] типа). На моделях начиная с 1995 г. вып. предусмотрено лишь два мультиреберных ремня. Ремни используются для привода таких вспомогательных агрегатов, как генератор, рулевой и водяной насосы, а также (при соответствующей комплектации автомобиля) компрессор кондиционера воздуха.
2. Заглушите двигатель, откройте капот и отыщите приводные ремни. Подсвечивая себе фонариком, пальцами ощупайте ремни по всей их длине, проверяя на наличие трещин и расслоений. Недопустимо также присутствие на ремне потертостей, заполированных до блеска участков и прочих очевидных дефектов. Осматривайте ремни с обеих сторон, для чего перекручивайте их. Дефектные ремни подлежат замене в обязательном порядке.
3. Проверьте состояние ребер на нижней стороне ремней, - они должны иметь одинаковую глубину при отсутствии признаков деформации.
4. Оценка усилия натяжения ремня может быть произведена путем нажимания на него большим пальцем руки на участке посередине между двумя соседними шкивами. Нажим должен быть достаточно твердым. Параметром, характеризирующим усилие натяжения ремня, является величина его прогиба при нажимании. Как правило, если шкивы отстоят друг от друга на расстоянии от 180 до 280 мм, величина прогиба должна составлять 6.4 мм, расстоянию между шкивами в 305 - 405 мм соответствует прогиб в 12.5 мм - для клиновидного ремня, и 6.4 мм - для мультиреберного.
5. На моделях ранних лет выпуска один ремень используется для привода водяного и рулевого насоса. Усилие натяжения данного ремня контролируется специальным натяжным роликом, доступ к которому открыт только снизу. Второй, более короткий ремень приводит в действие генератор. Регулировка натяжения данного ремня производится путем корректировки положения генераторной сборки. Наиболее длинный ремень приводит в действие компрессор К/В и оборудован установленным в верхней части агрегата натяжным роликом. На моделях выпуска с 1995 г. предусмотрено лишь два мультиреберных приводных ремня, регулировка натяжения одного из которых производится путем смещения сборки рулевого насоса, второй же оборудован верхним натяжным роликом.
1. Для замены ослабьте усилие натяжения ремня (см. выше) и скиньте его со своих шкивов. Для замены внутреннего ремня следует предварительно снять наружный, - проследите за правильностью посадки их в ручьи шкивов.
Правильнее всего будет производить замену всех приводных ремней одновременно.
2. При покупке новых ремней возьмите с собой старые в качестве образцов - сменные ремни должны строго соответствовать снятым с автомобиля по типоразмеру.
3. По завершении замены отрегулируйте натяжение новых ремней (см. выше).
Проверка состояния, регулировка усилия натяжения и замена приводного ремня Ниссан Максима
1. Приводные ремни расположены в передней части силового агрегата и играют важную роль в функционировании двигателя и многих других систем автомобиля. С течением времени ремни изнашиваются и должны регулярно осматриваться в соответствии с графиком текущего обслуживания автомобиля во избежание серьезных отказов двигателя, исправление последствий которых может обойтись владельцу автомобиля в копеечку. На моделях ранних лет выпуска используется три приводных ремня (мультиреберного и v-образного [клиновидного] типа). На моделях начиная с 1995 г. вып. предусмотрено лишь два мультиреберных ремня. Ремни используются для привода таких вспомогательных агрегатов, как генератор, рулевой и водяной насосы, а также (при соответствующей комплектации автомобиля) компрессор кондиционера воздуха.
2. Заглушите двигатель, откройте капот и отыщите приводные ремни. Подсвечивая себе фонариком, пальцами ощупайте ремни по всей их длине, проверяя на наличие трещин и расслоений. Недопустимо также присутствие на ремне потертостей, заполированных до блеска участков и прочих очевидных дефектов. Осматривайте ремни с обеих сторон, для чего перекручивайте их. Дефектные ремни подлежат замене в обязательном порядке.
3. Проверьте состояние ребер на нижней стороне ремней, - они должны иметь одинаковую глубину при отсутствии признаков деформации.
4. Оценка усилия натяжения ремня может быть произведена путем нажимания на него большим пальцем руки на участке посередине между двумя соседними шкивами. Нажим должен быть достаточно твердым. Параметром, характеризирующим усилие натяжения ремня, является величина его прогиба при нажимании. Как правило, если шкивы отстоят друг от друга на расстоянии от 180 до 280 мм, величина прогиба должна составлять 6.4 мм, расстоянию между шкивами в 305 - 405 мм соответствует прогиб в 12.5 мм - для клиновидного ремня, и 6.4 мм - для мультиреберного.
5. На моделях ранних лет выпуска один ремень используется для привода водяного и рулевого насоса. Усилие натяжения данного ремня контролируется специальным натяжным роликом, доступ к которому открыт только снизу. Второй, более короткий ремень приводит в действие генератор. Регулировка натяжения данного ремня производится путем корректировки положения генераторной сборки. Наиболее длинный ремень приводит в действие компрессор К/В и оборудован установленным в верхней части агрегата натяжным роликом. На моделях выпуска с 1995 г. предусмотрено лишь два мультиреберных приводных ремня, регулировка натяжения одного из которых производится путем смещения сборки рулевого насоса, второй же оборудован верхним натяжным роликом.
1. Для замены ослабьте усилие натяжения ремня (см. выше) и скиньте его со своих шкивов. Для замены внутреннего ремня следует предварительно снять наружный, - проследите за правильностью посадки их в ручьи шкивов.
Правильнее всего будет производить замену всех приводных ремней одновременно.
2. При покупке новых ремней возьмите с собой старые в качестве образцов - сменные ремни должны строго соответствовать снятым с автомобиля по типоразмеру.
3. По завершении замены отрегулируйте натяжение новых ремней (см. выше).
Замена ролика натяжителя ремня генератора Nissan Almera N16
Здравствуйте. Покажем процесс замены ролика натяжителя ремня генератора на автомобиле Nissan Almera N16.
Диагностика
При изношенном натяжном ролике из-под капота исходит свист. Заводом изготовителем рекомендована замена ремня и ролика раз в 90-100 тысяч километров пробега.
Обратите внимание, еще свист под капотом может давать изношенный подшипник генератора или компрессора кондиционера. Лучше всего послушать подшипники с помощью стетоскопа.
Проверку состояния ремня и его натяжения нужно делать раз в 30-40 тысяч.
Выбор запчасти
Рекомендуем к покупке ролик от производителя Gates по артикулу T39178.
Инструменты и материалы для работы:
- Накидной ключ на семнадцать;
- Вороток с трещоткой;
- Торцевая головка на восемь.
Пошаговая инструкция
1. С помощью воротка и головки на восемь ослабляем болт натяжения.
2. Накидным ключом на семнадцать откручиваем гайку крепления ролика.
3. После откручивания гайки снимаем маленькую шайбу, затем большую, она работает как пыльник.
4. Снимаем ролик и за ним еще одну толстую шайбу.
5. Очищаем все шайбы от грязи и начинаем сборку. Одеваем толстую шайбу, ролик, шайбу-пыльник, маленькую шайбу и наживляем крепящую гайку. Для удобства установки ролика лучше скинуть ремень со шкива генератора.
6. Закручиваем гайку крепления ролика, но не затягиваем до упора.
7. Одеваем ремень если снимали и закручивая болт натягиваем ремень.
Натяжение проверяется путем надавливания большим пальцем на ремень и определяется его прогиб.
После правильной натяжки при надавливании на ремень прогиб должен быть 6 мм. Это при условии, что расстояние между центрами шкивов от 170 до 280 мм. Если расстояние от 300 до 400 мм, прогиб должен быть 13 мм.
8. После натяжки окончательно затягиваем гайку крепления ролика.
Видео урок
Замена ролика натяжителя ниссан максима
Замена цепи ГРМ ниссан Максима
5.10.2 Снятие и разборка гидронатяжителей цепей
Kasyan026 ›
Blog ›
Замена цепи и натяжителей Nissan Maxima V6 2.0 A32
Рассыпались башмаки натяжителей цепи промежуточного вала, повезло что цепь не заклинило. Кто думает, что Вольво сложна в ремонте, так скажу с уверенностью, что далеко не так! Чтоб снять цепь нужно открутить подушку левую, снять крышку, открутить малый поддон, генератор, компрессор кондиционера, Гур, снять шкив коленвала. При откручивании крышки грм сзади со стороны правого колеса есть один очень хитрый болт на 14 с длинной шляпой, находится примерно в районе гура.
Чтоб открутить натяжители верхних, пром валов ещё нужно снять крышки клапанные, они из двух частей, я подтачивал ключ на 10 чтоб к ним подабраться, места там мало.
А вообще при проделывании такой работы, по сути лучше и проще наверное выдернуть мотор, так как занятие ещё то, можно и на месте, но все таки если есть возможность вытащить мотор, то лучше это сделать.
Следующая запись о снятии маслонасоса, тоже секс ещё тот.
Позже при детальном осмотре обнаружил, что в натяжителях, где маслоканал при предыдущей замене не вытащили резиновые пробки, ЭТО ПИЗДЕЦ…
ZoomТот что слева от времени аж пробило резинку
Nissan Maxima QX Maximus Prime ›
Бортжурнал ›
Замена цепи ГРМ на Nissan Maxima a32
Всем приэээуууттттт!
И так друзья решил я поделиться с вами радостным событием, наконец то заменили ГРМ на дивгателе, не все детальки но и этого хватило )
А теперь к сути дела, значит после покупки машины вернее чуть позже я услышал что моторчик то шелестит или даже можно сказать тарабанит… Поехал на Сто к одному к другому все в один голос Это цепь надо менять, однозначно! Лезу в интернет ищу симптомы растянутой цепи, как менять что покупать и вообще что же делать дальше.
Симптомы растянутой цепи это машина заводится с трудом, а в дальнейшем на приборке загорается чек так как идет разсинхрон распредов и коленвала и машина перестает заводиться, вот тогда и настает абзац и теперь помогает только замена всего механизма ГРМ. У меня же таких симптомов не наблюдалось и для себя я сделал вывод сто цепь на моем двигателе в нормальном состоянии.
На помощь пришел друг достал из своих закрамов такую штуковину как у доктора ее тыкаешь в мотор и можно услышать откуда идет шум. Вот так мы тыкали тыкали и пришли к выводу что развалился верхний успокоитель потому как шум шел прямо по центру двигателя сверху.
Заказали запчасти для ремонта, неделя ожиданий все приехало и теперь жду очередь к мастеру.
С большими проблемами все это дело мы заменили, успокоитель целый видимых повреждений нет, башмак тоже целый. Результат меня просто убил! Движок как шумел так и остался шуметь, а на его ремонт была потрачена сумма почти стоимостью контрактного двигателя!
Мастер говорит надо отрепетировать клапана, надежда у меня есть что все еще будет нормально. НО какого фига я менял цепь если причина не в ней! Вы себе не представляете как я был готов рвать волосы на одном месте.
Проходит какое то время Мастер все занят и занят, и наша встреча все переносится, и в один прекрасный день отрепетировали клапана на 1 голове движка, стало чуть тише и поехало веселее. Проходит еще пару дней и вот руки дошли и до второй головы, ее тоже отрепетировали. В процессе сборки уже когда шли на финишную прямую решили заменить прокладку на впускном коллекторе и сборка отложилась до обеда следующего дня.
Утром пошел на базар купил прокладку и топливный фильтр, поскольку впуск скинут топливный фильтр поменять чуток легче. Пока менял обматерил все и всех, и кто его придумал так поставить это жесть.
Что имеем в итоге:
1) Новый механизм ГРМ
2) Промытый дроссель и клапан холостого хода
3) Новый топливный фильтр
4) Отрепетированные клапана
5) Ну и раз поддон снимался то и заменили масло в двигателе и масленый фильтр.
В принципе я доволен результатом, доволен проделанной работой. Но можно было просто отрегулировать клапана и результат был бы тем же!
Для тех кто собирается менять механизм ГРМ рекомендую в первую очередь убедиться в том что зазор на клапанах у вас находится в норме и только после того как вы его отрепетируете, меняйте грм! Сэкономите кучу денег и нервов! На моем двигателе в 1 целиндре зазор был аж 0,55 вместо положенных 0.30 вот и стучало как из пулемета.
Меняли цепь, башмак натяжитель успокоитель и помпу! Все оригинал!
Немножко фоток:
Nissan Maxima QX Брак по расчету. ›
Бортжурнал ›
Замена гидронатяжителя цепи ГРМ
Замена ролика натяжителя ниссан максима
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Ослабьте гайки крепления правого переднего колеса. Взведите стояночный тормоз и подоприте задние колеса противооткатными башмаками.
3. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки.
4. Снимите правое переднее колесо и локер защиты его арки (см. Главу Кузов).
5. Снимите все приводные ремни (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
6. Снимите защиту картера и опорожните систему охлаждения (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
7. Выверните свечи зажигания (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия (см. Раздел Приведение поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ)).
8. Отсоедините радиаторный и перепускной шланги от кожуха термостата. Снимите шкив водяного насоса.
9. Снимите промежуточный ролик ремня привода компрессора К/В со своим кронштейном.
10. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
Не допускайте проворачивания коленчатого вала в процессе демонтажа шкива, так как это приведет к выводу двигателя из положения ВМТ.
11. Высвободите электропроводку и шланги из фиксаторов на верхней крышке газораспределительного ремня.
12. Снимите цапфы коленчатого вала направляющую газораспределительного ремня, затем выверните болты крепления верхней и нижней крышек ремня. Обратите внимание ан тот факт, что для крепления крышек используются болты различного типоразмера, которые при сборке должны вворачиваться строго на свои прежние места, - нанесите на головку болтов соответствующую маркировку.
13. Удостоверьтесь, что поршень первого цилиндра находится в положении ВМТ конца такта сжатия, - метки на зубчатых колесах распределительных и коленчатого валов должны быть правильным образом совмещены с ответными указателями.
14. Отпустив на пол-оборота стопорную гайку и развернув натяжитель на 70 ÷ 80 градусов по часовой стрелке, ослабьте усилие натяжения газораспределительного ремня.
15. Проверьте ремень на наличие на нем маркировки, указывающей направление его ориентации при установке на двигатель. В случае необходимости нанесите соответствующую маркировку самостоятельно при помощи мела или краски.
Данное требование имеет смысл лишь в том случае, если старый ремень не будет заменяться. Снимите ремень с зубчатых колес привода ГРМ и внимательно осмотрите на наличие трещин, признаков износа, следов загрязнения маслом или охлаждающей жидкостью. В случае необходимости замените ремень. Оцените степень износа сборки натяжителя с пружиной, удостоверьтесь в плавности вращения ролика.
16. Оцените состояние зубчатых колес, - в случае выявления признаков чрезмерного износа или механических повреждений замените колеса.
Необходимость с демонтаже зубчатых колес возникает только в случае их повреждения, а также с целью обеспечения доступа к другим компонентам, например, при замене головок цилиндров, масляного насоса, переднего сальника коленчатого вала, или задней крышки газораспределительного ремня.
17. Продев отвертку в отверстие в зубчатом колесе распределительного вала, заблокируйте его от проворачивания и отпустите крепежный болт.
18. После того как болт будет вывернут, зубчатое колесо должно сняться с цапфы вала вручную.
Зубчатые колеса правого и левого распределительных валов не являются взаимозаменяемыми и помечены соответствующей маркировкой.
19. Описание процедуры замены зубчатого колеса коленчатого вала приведено в Разделе Замена переднего сальника коленчатого вала.
1. Удостоверьтесь, что приготовленный новый ремень соответствует по своим типоразмерным характеристикам требованиям двигателя Вашего автомобиля. На новых ремнях обычно предусмотрено три маркировки белого цвета, наличие которых позволяет в значительной степени упростить процедуру посадки компонентов и выравнивания их относительно установочных меток.
Удостоверьтесь также, что геометрия зубьев ремня соответствует конструкции зубчатых колес привода ГРМ. На некоторых моделях ранних лет выпуска нижние края проточек между зубьями колес могут иметь прямоугольную форму, на других они скруглены.- зубья ремня должны иметь соответствующую форму. Нарушение данного требования ведет к повышению шумового фона при работе двигателя и к преждевременному износу ремня.
2. Если снимали натяжитель, установите его на место, проследив за правильностью посадки пружины. Приготовьтесь к установке ремня, для чего разверните натяжитель по часовой стрелке при помощи пруткового ключа. Временно зафиксируйте натяжитель в этом положении, затянув стопорную гайку.
3. Следя за правильностью совмещения установочных меток, накиньте ремень на зубчатые колеса привода ГРМ. Двигаясь против часовой стрелки и стараясь не оставлять слабины, сначала наденьте ремень на колесо коленчатого вала, затем накиньте его на колесо левого (переднего) распределительного вала, затем натяните его на колесо правого (заднего) распределительного вала. В заключение заведите ремень под ролик натяжителя.
4. Вручную выберите слабину ремня со стороны натяжителя, затем ослабьте гайку последнего и разверните сборку под 70 ÷ 80 градусов против часовой стрелки. Затяните стопорную гайку. Удостоверьтесь в правильности совмещения всех трех комплектов установочных меток, а также в том, что ремень надет правильной стороной вперед.
5. Медленно проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота, в заключение вновь вернув его в положение ВМТ конца такта сжатия.
Чрезмерное сопротивление вала проворачиванию говорит о том, что поршни входят в соприкосновение с клапанами и, прежде чем продолжать проворачивание вала, следует вернуться к исходному положению и произвести соответствующую корректировку положения ВМТ.
6. Плотно (с усилием около 10 кГс) прижав ремень на участке ровно посередине между зубчатыми колесами распределительных валов, измерьте величину его прогиба. Требуемое значение должно лежать в диапазоне между 13 и 15 мм.
7. Если величина прогиба не выходит за пределы допустимого диапазона, усилие натяжения ремня можно считать отрегулированным правильно, в противном случае, следует ослабить стопорную гайку натяжителя и произвести соответствующую корректировку (см. ниже).
При корректировке натяжения ремня не лишней окажется помощь ассистента.
8. Заведите лезвие измерительного щупа толщиной 0.35 мм в зазор между ремнем и роликом натяжителя в соответствии со схемой, приведенной на иллюстрации, - для втягивания щупа под ремень медленно проверните коленчатый вал по часовой стрелке.
9. Плотно прижимая натяжитель к лезвию щупа при помощи пруткового ключа, затяните стопорную гайку.
10. Провернув коленчатый вал, высвободите лезвие щупа из-под ремня, затем проверните вал дальше на полных два оборота, в заключение вернув его в положение ВМТ конца такта сжатия.
11. Удостоверьтесь в правильности регулировки усилия натяжения ремня.
Если добиться требуемого усилия натяжения бывшего в употреблении ремня не удается, следует произвести его замену.
Читайте также: