Замена сайлентблока краба ваз 2114

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2114 своими руками

Сайлентблоки отвечают за обеспечение качественной, надежной и безопасной работы подвески автомобиля. Именно они влияют на поведение машины при движении, эффективность управляемости.

Сайлентблок для ВАЗ 2114

Сегодня замена сайлентблоков у ВАЗ 2114 вполне может быть выполнена своими руками. Для этого вам предстоит вооружиться руководством по эксплуатации и ремонту автомобиля, нашими советами, а также набором необходимых инструментов.

Инструменты и материалы

Из инструментов вам потребуется:

  • Накидные ключи (возьмите сразу полный набор);
  • Торцевые ключи;
  • Тиски;
  • Зубило;
  • Молоток;
  • Съемник;
  • Сайлентблоки.

Есть несколько важных нюансов:

Съемник

Передний рычаг

Выполнить замену сайлентблоков на переднем рычаге подвески автомобиля ВАЗ 2114 по силам и собственными руками. Для этого старайтесь строго придерживаться предложенной нами инструкции.

Сайлентблоки на переднем рычаге

Задняя подвеска

Заменить сайлентблоки на задней подвеске автомобиля ВАЗ 2114 также иногда приходится. Они не так сильно подвержены износу, как в случае с передними рычагами, но факт остается фактом.

Последовательность ваших работ в данной ситуации будет следующей:

  1. Если нет подъемника, немного ослабьте крепления болтов на колесах, установите домкрат, поднимите автомобиль и полностью демонтируйте колесо.
  2. Под балку желательно поставить какие-то опоры. Подойдут как простые кирпичи, так и второй домкрат. Все зависит от того, что есть в вашем распоряжении.
  3. Теперь следует демонтировать болты, которые крепятся к амортизатору и кузову автомобиля.
  4. Действуйте аккуратно, избегая повреждений резьбы.
  5. Болты выбиваются, балка смещается вниз или немного назад. Это позволит добраться до искомых сайлентблоков.
  6. Они демонтируются съемником.
  7. Новые элементы подвески устанавливаются аналогичным способом с сайлентблоками передних рычагов. Чтобы они лучше садились в свои гнезда, воспользуйтесь мыльным раствором.
  8. Соберите всю разобранную конструкцию в обратной последовательно.
  9. В процессе разборки и сборки обратите внимание на остальные узлы, к которым вы получаете полный или частичный доступ.
  10. Как показывает практика, выполнение определенного ремонта позволяет изучить состояние сопутствующих узлов, агрегатов и деталей автомобиля, вовремя определить появившиеся проблемы и устранить эти поломки или то, что может повлечь к этому.

Стоит ли пробовать вам при полном отсутствии опыта? Вероятнее всего нет. Но ведь откуда-то этот опыт должен появляться, верно?!

Треугольные рычаги на ваз 2114 – замена, ремонт

Видео о замене сайлентблоков переднего рычага на переднеприводном автомобиле семейства ВАЗ

Видео материал расскажет, как заменить ромашки на автомобиле, а также поведает о нюансах и нюансах и тонкостях процесса.

Процесс замены ромашек передней подвески на ВАЗ-2114

Сайлентблоки передних рычагов, в народе «ромашки»

Прежде чем перейти непосредственно к процессу замены ромашек, необходимо разобрать устройство рычагов. Не будем разбирать устройство всей подвески, а просто укажем наглядно расположение сайленблоков.

На рисунке ниже, под номером 23 , и есть ромашки, которые необходимо заменить.

Схематическое устройство передней подвески Расположение ромашки в рычаге

Теперь, когда понятно месторасположение можно перейти непосредственно к самому процессу:

    Первым делом проводим демонтаж нижней защиты картера двигателя.

Снимаем защиту картера

Откручиваем кронштейн растяжки

Снимаем растяжку с кронштейном

Выбор детали

Новая ромашка в рычаге

Когда процесс замены рассмотрен, переходим непосредственно к выбору детали. Так, кроме оригинально детали существует ряд заменителей, которые можно устанавливать на автомобиль.

Некоторые производители предлагаю деталь, качество которой намного лучше штатной заводской запасной части.

Оригинал

Кроме самого сайлентблока существует ряд расходных материалов:

Эти две детали могут идти в комплекте с запасной частью, но как показывает практика, их необходимо покупать отдельно.

Аналоги сайлентблоков

Кроме оригинальной детали существует список аналогов, которые можно устанавливать на ВАЗ-2114.

Ромашка производства Stellox

Рассмотрим, какие именно запасные части, от каких производителей подходят:

Наименование производителя Каталожный номер Стоимость, в рублях
Ruville 987201 120
ТРЕК SBST-104 400
Patron PSE1434 400
Trialli SB 108 420
Точка Опоры 17-06-1986 450
LYNXauto C8854 500
Herzog HL8 4046 600
VTR LADA0105RP 750
SS20 70104 1300

Выводы

Особое внимание стоит обратить на процесс подбора запасных частей, которые не всегда качественные.

Для откручивания лучше использовать головки и рычаг побольше

Попыхтеть придется, но все решаемо. Если гайка растяжки в этом месте не откручивается, можно открутить краб. Потом зажмете в тисках и открутите.

Снятый рычаг зажимаем в тисках и выжигаем огнем старый сайлентблок. Можете, конечно, попытаться его выдавить, но огнем проще.

Выкорчевываем старую ненужную резинку и выкидываем ее

Должно получится вот такое отверстие. Если там что-то осталось — очистите.

Теперь запрессовываем новый сайлентблок. Намыливаем и его, и отверстие. Мыла не жалейте! Оно дешевое. Заряжаем все это в тиски, немного поджимаем и заправляем буртик по кругу отверточкой. С первого раза не получится, но не стоит отчаиваться. Сайлент должен залезть примерно наполовину.

Перезаряжаем все это дело уже с трубой и дожимаем до конца. Периодически можно добавлять мыла, с ним дело идет легче. Дожали, перевернули, нажали в другую сторону, чтобы резина с обоих сторон торчала одинаково.

Вставляем новые на место, заряжаем в тиски, запрессовываем. Достукиваем выколоткой через 3 окошка в резине.

Ромашки на месте

Сайлентблоки отвечают за обеспечение качественной, надежной и безопасной работы подвески автомобиля. Именно они влияют на поведение машины при движении, эффективность управляемости.

Сегодня замена сайлентблоков у ВАЗ 2114 вполне может быть выполнена своими руками. Для этого вам предстоит вооружиться руководством по эксплуатации и ремонту автомобиля, нашими советами, а также набором необходимых инструментов.

Из инструментов вам потребуется:

  • Накидные ключи (возьмите сразу полный набор);
  • Торцевые ключи;
  • Тиски;
  • Зубило;
  • Молоток;
  • Съемник;
  • Сайлентблоки.

Есть несколько важных нюансов:

Выполнить замену сайлентблоков на переднем рычаге подвески автомобиля ВАЗ 2114 по силам и собственными руками. Для этого старайтесь строго придерживаться предложенной нами инструкции.

  1. Разместите автомобиль на смотровой яме.
  2. Снимите защиту двигателя, если таковая имеется.
  3. Открутите гайки болтов с передних рычагов.
  4. Ключом на 17 следует демонтировать крепеж стойки переднего стабилизатора, который фиксирует его с рычагом.
  5. Выбейте болт.
  6. Ослабьте болты крепления колес, поднимите автомобиль с помощью домкрата и снимите колеса.
  7. Ключом на 24 демонтируется гайка растяжек. Чтобы не пришлось прикладывать огромное усилие, предварительно очистите крепежный элемент с помощью металлической щетки и обработайте составом WD40. Это должно помощью открутить полностью эту гайку.
  8. Затем открутите два болта шаровой опоры от поворотного кулака, чтобы снять рычаг.
  9. С указанной гайкой часто возникают проблемы. Редко удается ее с легкостью снять. Хороший выход из ситуации — снятие рычага с крабом и растяжкой. Для этого немного ослабьте гайку растяжки возле краба, демонтируйте три болта крепления краба и кузова. Теперь снимайте весь узел и в более удобном положении приступайте к откручиванию проблемной гайки. Самый крайний метод — нагрев или применение зубила.
  10. Вам удалось снять рычаг. Первым делом замените сайлентблок растяжки. Демонтаж старого элемента выполняется с помощью самого обычного зубила. Проушины обязательно зачистите, возьмите новый подходящий сайлентблок.
  11. Дело за тисками. Сайлентблоки запрессовываются поочередно в ваш рычаг. Усадить элемент полностью обычно не получается, потому рычаг следует поместить на ровный пол или прочный стол. Насаживать сайлентблок предстоит при помощи молотка. Нескольких точных и достаточно сильных ударов должно хватить.
  12. Использовать метод без применения тисков очень рискованно. К таким мерам прибегают или уверенные в себе специалисты, или те, кто не против поэкспериментировать со своим автомобилем.
  13. Теперь меняем на переднем рычаге. Первоочередная задача — избавиться от старого сайлентблока. Если он был полностью разбит, вам достаточно будет просто извлечь втулку и достать оставшиеся резиновые элементы сайлентблока из проушин.
  14. Если этот метод не актуален, сайлент придется выпрессовать. Съемник у вас уже есть.
  15. Новый элемент предварительно обрабатывается водой, разбавленной с любым мыльным средством, гелем для посуды или простым жидким мылом.
  16. Используйте инструмент для запрессовки, чтобы поставить новую деталь на свое законное место.
  17. Стяжку болтов крепления следует выполнять постепенно. Сайлентблок может подкручиваться при этом, потому старайтесь придерживать его отверткой.
  18. Увы, процесс замены сайлентблоков на переднем рычаге заметно сложнее, нежели в случае с растяжкой.

Заменить сайлентблоки на задней подвеске автомобиля ВАЗ 2114 также иногда приходится. Они не так сильно подвержены износу, как в случае с передними рычагами, но факт остается фактом.

Последовательность ваших работ в данной ситуации будет следующей:

  1. Если нет подъемника, немного ослабьте крепления болтов на колесах, установите домкрат, поднимите автомобиль и полностью демонтируйте колесо.
  2. Под балку желательно поставить какие-то опоры. Подойдут как простые кирпичи, так и второй домкрат. Все зависит от того, что есть в вашем распоряжении.
  3. Теперь следует демонтировать болты, которые крепятся к амортизатору и кузову автомобиля.
  4. Действуйте аккуратно, избегая повреждений резьбы.
  5. Болты выбиваются, балка смещается вниз или немного назад. Это позволит добраться до искомых сайлентблоков.
  6. Они демонтируются съемником.
  7. Новые элементы подвески устанавливаются аналогичным способом с сайлентблоками передних рычагов. Чтобы они лучше садились в свои гнезда, воспользуйтесь мыльным раствором.
  8. Соберите всю разобранную конструкцию в обратной последовательно.
  9. В процессе разборки и сборки обратите внимание на остальные узлы, к которым вы получаете полный или частичный доступ.
  10. Как показывает практика, выполнение определенного ремонта позволяет изучить состояние сопутствующих узлов, агрегатов и деталей автомобиля, вовремя определить появившиеся проблемы и устранить эти поломки или то, что может повлечь к этому.

Менять сайлентблоки на ВАЗ 2114 — это далеко не самый сложный вид ремонта автомобиля. Потому многие автовладельцы с определенной легкостью справляются подобной задачей своими руками.

Для начала опишем расположение и функциональное назначение так называемого «краба» на Ваз 2114. «Краб» — это кронштейн крепления балки передней подвески. Сходство с морским членистоногим детали придают четыре крепежных отверстия под болты.

Неисправные крабы — это распространенная болячка Lada Samara первого и второго поколений. Кронштейны выполнены из довольно хрупкого материала — силумина, поэтому при длительной эксплуатации или повышенной нагрузке на ходовую часть просто-напросто разрушаются. Разрушение может быть полным или частичным (когда отрывается одно из четырех креплений).

Даже если оторвало одну из четырех сторон, то продолжать эксплуатировать автомобиль небезопасно: возросшая нагрузка на кронштейн приведет к тому, что впоследствии будет сорвана резьба с оставшегося крепежа.

Случается так, что автолюбитель заметил, что крепление крабов Ваз 2114 еще только начало разрушаться — в этом случае на площадке кронштейна появляется трещина. Трещину можно заварить, но это будет временной мерой, которая незначительно продлить срок эксплуатации крепления.

Если поломка случилась на ходу, то это может привести к потере контроля над автомобилем, поэтому лучше периодически проверять целостность кронштейнов их их площадок: «крабы» не выходят из строя моментально, этому предшествует длительный износ со всеми визуальными проявлениями (если, конечно, речь не идет о производственном браке).

ВАЖНО! Главная опасность повышенного износа крепления балки передней подвески в том, что поломка не имеет «симптомов»: водитель в один момент может потерять управление, даже если к этому не было предпосылок.

Покупка нового кронштейна

Новый «краб» на «Самары» обоих поколений можно без проблем заказать в любом автомагазине, который ориентирован на отечественный автопром. Стандартная размерность для семейства «Самара 2» такова: 140x120x110 (Д/Ш/В). «Крабы» продаются в комплекте с необходимым набором крепежа.

Штатные крепления обойдутся не более чем в 350 рублей. Высокопрочные детали сторонних производителей оцениваются продавцами в 600-800 рублей.

Как поменять крабы на Ваз 2114

Данную инструкция будет полезна не только владельцам «четырнадцатых»: учитывая схожесть конструкции, владельцы «самар» первого поколения также могут пользоваться приведенным ниже алгоритмом ремонтных работ.

Перед тем как приступить к описанным ниже операциям, ознакомьтесь с руководством эксплуатации Lada 2114, что запомнить верное расположение детали, количество и тип крепежа.

Для проведения ремонтных работ автомобилисту потребуются:

  • Набор накидных ключей;
  • Тара под крепеж;
  • Отвертка под прямой шлиц;
  • Баллончик ВД-40;
  • Молоток (на всякий случай).

Работы лучше проводить в помещении, а именно в гараже с «ямой». До начала манипуляций по замене «краба» нужно обесточить автомобиль, скинув клеммы АКБ.

Итак алгоритм действий:

  1. Закатываем авто на «яму». Не забывает положить под колесо противооткатные башмаки;
  2. Демонтируем передний бампер «Лады»;
  3. Снимает защиту двигателя с нижней части автомобиля;
  4. Откручиваем гайку тяги;
  5. Выкручиваем все болты старого крепления или то, что от них осталось. При этом важно не потерять оставшиеся шайбы. Шайбы имеют регулировочную функцию, их нужно подложить в новое крепление в соответствующем количестве;
  6. Устанавливаем новую деталь, максимально протягивая болты. Важно не переусердствовать, чтобы не сломать крепеж.

Зачастую ломается не только сам кронштейн, но и площадка, на которой он размещен. Замена площадки крепления — это не такой простой процесс вроде того, что описан выше. Чаще всего поломка площадки краба характеризуется образованием глубокой трещины на корпусе детали.

На короткий период можно обойтись сваркой. Предварительно нужно купить металлическую пластину большой толщины. В автомагазинах продают заготовки с заранее приваренными гайками под «крабы». Методом подстановки на заготовке нужно отметить места срезов. Поверхность пластины нужно максимально зачистить от ржавчины: «болгарка» подойдет.

Для проведения работ нужно обратиться к квалифицированному сварщику, который сможет обеспечить необходимые прочностные параметры шва. Когда новая площадка будет приварена, выполните пункты алгоритма по установке нового краба ВАЗ 2114.

Если после ремонта ухудшилась управляемость (машину начало ощутимо вести в сторону), то срочно обратитесь в сервис и не забудьте упомянуть о проведенных ремонтных работах.

Были куплены ещё 7 июня тогда я ещё даже и не думал что буду собирать турбо, а просто хотел собрать 16чик с лёгкими доработками. Но в один прекрасный день я оказался с ваз 2108 турбо тут то и появилось желания собрать себе то же самое, и поэтому по подвески ограничился только треуголками а все бабулеты стали уходить в мотор.

Отписывайтесь кто ставил себе треугольные рычаги, и почувствовал какие либо изменения (какие значения кастера выставил)

Отзыв: Треугольный рычаг передней подвески Фор-Маш для ВАЗ – Отличное решение для улучшения жесткости передней части кузова и управляемости

  • ДОСТОИНСТВА: Цена, улучшение управляемости, увеличение жесткости кузова, надежность, увеличение безопасности.
  • НЕДОСТАТКИ: Немного жестче становится подвеска автомобиля. Надо дорабатывать. Сложно устанавливать. Доброго времени суток.

Начну свой отзыв с пред истории. Начались проблемы с так называемым телевизором на ВАЗ 2115 2002 года выпуска. Эта извечная проблема для самар. У них слабый запас прочности и со временем даже без аварий металл в этом месте начинает трескаться, т. к. испытывает большие нагрузки.

Было принято решение произвести ремонт и замену заводских рычагов передней подвески на треугольные, которые меняют нагрузку на телевизор с продольной на поперечную. И соответственно такой проблемы уже не будет. Как говорится сделал и забыл.

Бывший владелец авто уже ремонтировал, но не качественно. На фото видно следы сварки. Поэтому старый металл вырезали и приварили накладку из листа 2мм. Думаю этого хватит с запасом.

И вот в какую проблему это вылилось при установки. Закрутить гайку рычага и болт крепления краба можно, но есть один нюанс. Защиту двигателя с таким выпуском рычага прикрутить не возможно. Он не даст это сделать. Поэтому надо будет отпиливать болгаркой или пилой по металлу, что не есть гуд. Болгарки и пилы у меня нету. Поэтому пока временно езжу без защиты.

Еще болт крепления краба открутить возможно только рожковым ключом. Головка не влазит. Процедура такая: сначала гайку вкручиваем, потом болт. По другому не получится.

Вот я их уже установил и покатался немного. Ощущения от езды чуть ниже в отзыве.

Хочу обратить внимание на то, что гайка шаровой опоры не прикрутилась как надо. Должны остаться хотя бы три витка резьбы.

Но тем не менее держится хорошо. снимать шаровую еще не пробовал, но похоже, что без съемника не обойтись.

Вот так выглядит регулировка угла кАстера. Отрегулировал пока на глаз. Потом поеду на сход-развал.

При установке столкнулся с проблемой нехватки длины болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости. На фото болт который нашелся в гараже. Очень много торчит и этим кончиком цеплял обод колеса при вывороте до упора колеса. Позже я его заменил на болт М10х110 и его вполне хватило и ничего теперь не цепляет. Так что если будете устанавливать такие рычаги не забудьте докупить дополнительно болты сразу с гайками и шайбами.

На фото сверху можно увидеть как длина правого рычага не совпадает, т. е. не доходит до краба и приходится подкладывать регулировочные шайбы, чтоб нормально притянуть гайку рычага.

Сайлентблоки полиуретановые. Они более долговечные и на морозах не дубеют как резиновые. Уже запрессованы в рычаг производителем.

В общем есть и плюсы и минусы. Но в любом случае плюсов больше. И основная их задача в моем случае это жесткость передней части кузова, которая так же обеспечивает большую безопасность, что не мало важно.

Замена сайлентблоков на поперечном рычаге подвески на ВАЗ 2113, 2114, 2115

Простая фото и видеоинструкция по самостоятельной замене сайлентблоков на рычаге передней подвески на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115.

Сайлентблоки нужно менять если они теряют эластичность, если резинку выдавило из посадочного места или если они проворачиваются в рычаге.

Для выполнения работ по замене нужен съемник чашечный универсальный.

Процедура снятия:

Приступаем к снятию наружной части сайлентблока:

  1. Зажимаем рычаг в тисках

  2. При помощи тонкого зубила отгибаем края наружного металлического кольца.

  3. При помощи зубила побольше выпрессовываем наружную часть.
  4. Так же выпрессовываем вторую часть шарнира.

Снимаем сайлентблок с внутреннего конца рычага:


  1. При помощи универсального съемника выпрессовываем резинометаллический шарнир крепления рычага к кузову.

Процедура установки сайлентблока

Для установки сайлентблока наружного конца рычага:


    При помощи упорной пластины и тисков запрессовываем части нового сайлентблока.


Для установки сайлентблока внутреннего конца рычага:


Видео по замене сайлентблоков:

Замена крабов на ваз 2115

Краб ваз 2114 признаки неисправности
Замена краба на ВАЗ 2115 своими руками — пошаговая инструкция


Зачастую разрушение или неисправность краба происходит из-за хрупкости самого изделия, которое выполнено из силумина или другого сплава на основе алюминия. Краб обычно разбивается о высокие камни, бордюр, или другое возвышение, которое не заметил водитель.



В этой статье вы узнаете, как заменить краб на ВАЗ 2115 в домашних условиях в случае его неисправности. Работа несложная и не требует особых навыков или инструмента, главное — соблюдать последовательность действий.

Как заменить краб на ВАЗ 2115 своими руками — пошаговая инструкция


  • После этого необходимо открутить три болта крепления краба к площадке и снять его


  • Устанавливаем новый краб на место и крепим его на болты.


У меня все! Как видите, нет ничего сложного в этой работе. Теперь вам известно, что такое краб, почему он ломается и как его заменить в случае неисправности. Спасибо за внимание и до новых встреч на ВАЗ Ремонт.

Замена крабов ваз 2109 своими руками


Краб – кронштейн, крепящий растяжку автомобильной подвески

Распространенной проблемой «девяток» является разрушение кронштейна, крепящего растяжку передней подвески машины, которая располагается под передним бампером. Замена краба ваз 2109 нужна в случае его разрушения, при случайном наскоке на высокий камень, либо бордюр, а так же трещин из-за «усталости» металла.Он выполнен из довольно хрупкого алюминиевого сплава силумина, который при ударах легко разрушается. Когда разрушается «краб» необходимо заменить краб ваз 2109, так как передний конец рычага лишается крепления, свободно повисает в воздухе, и более не удерживает переднее колесо машины в нужном положении.

Чем это грозит

Вследствие поломки колесо начинает уходить назад либо вперед. Дальнейшее использование автомобиля просто невозможно.Если это происходит далеко от населенных пунктов остается вызывать эвакуатор. Наиболее часто случаются два варианта поломки — полное разрушение либо отрыв одного болта, совместно с гайкой, причем у оставшихся двух гаек срывается резьба.Так же есть два способа разобраться с такой поломкой: выполнить всю процедуру ремонта своими руками или обратиться за помощью в специализированную автомобильную мастерскую.

Инструменты

Раз уж беремся решать проблему самостоятельно, подбираем нужный инструмент:

  1. Жидкий ключ (он же WD-40)
  2. Ключи рожково накидные «24» и «17» (лучше головки с воротком)
  3. Труба для усиления
  4. Готовьтесь к тому, что может пригодиться болгарка и сварка

Приступаем к работе

Кронштейн растяжки стали называть «крабом» за четыре имеющиеся отверстия под болты, придающие ему некоторую схожесть с клешней. Определить поломку краба, можно по характерному «треску» который появляется в передней части вашего автомобиля.Посмотреть на его состояние, и определить масштаб разрушения, можно даже не поднимая автомобиль.Выбираем первое решение — замена крабов на ваз 2109 самостоятельно, это гораздо дешевле и не представляет особых сложностей:

  • Предварительно приобретаем нового краба и набор болтов к нему, на старых резьба может быть сорвана
  • Сначала закатываем машину на яму либо эстакаду
  • Затем автомобиль необходимо поставить на «ручник» (стояночный тормоз) и подпереть задние колеса «башмаками» (либо деревянными брусками, чтоб не укатился)
  • Домкратом приподнимаем переднюю часть машины
  • Снимаем защиту снизу и бампер
  • Во время выполнения работ надо снять растяжку, если не снимать, тогда надо сделать так, чтобы она вам не мешала

Болты, крепящие краб к площадке

  • Сначала откручиваем оставшиеся болты крепления, если они не повылезали с «краба» при ударе машины
  • Поочередно снимаем прокладочные шайбы
  • Рекомендуем сразу пересчитать количество снятых шайб, которые извлекли из каждого отверстия, запомнить очередность их установки
  • Прикручивая новый «краб», сначала не забываем подложить все снятые регулировочные шайбы на их места, устанавливаются шайбы в обратной очередности
  • Затем вкручиваем болты краба ваз 2109, крепящие кронштейн растяжки на место
  • Затягиваем их с усилием, но без фанатизма, чтобы не сорвать
  • На этом для ваз 2109 замена краба завершена, однако не всегда, получается, столь легко отделаться
  • Бывает, что заодно с кронштейном растяжки ломается и площадка

Покупаем запчасти

Когда, открутив кронштейн, вы обнаруживаете, что на площадке образовалась трещина, не торопитесь с заменой площадки, трещину можно заварить.Иногда, однако, обнаруживается необходимость замены не только кронштейна, болты на краб ваз 2109 и площадка, к которой он крепился тоже пострадали (а бывает, что обе площадки либо оба кронштейна и левый и правый):

  1. Тогда в автомобильном магазине приобретаем усиленную пластину, к которой приварены гайки для прикрепления «краба»
  2. При выборе особое внимание следует обратить на качество приваренных гаек, так как от этого зависит ваша безопасность при движении автомобиля
  3. Если выбора особого нет, а гайки были приварены к планке одной точкой сварки (ну или двумя), тогда необходимо самому самостоятельно проварить все гайки по кругу, чтобы таким образом усилить крепление их с пластиной
  4. Болты на крабы ваз 2109 однозначно приобретайте новые, чтобы микротрещины или другие дефекты не всплыли впоследствии
  5. Выбирая кронштейны тяги, вам стоит внимательно выбирать не только материал, из которого он выполнен, но не забывайте про толщину
  6. Лучшим вариантом для установки будет кронштейн из силумина, имеющий максимальную толщину ребер
  7. Так как он прочнее заводского, однако, не повредит «телевизору» ли распорке при сильном ударе
  8. Чугунный кронштейн прочнее силуминового, однако, чугун тоже хрупок и при ударах трескается, к тому же он как раз может навредить распорке и «телевизору» в этом вопросе инструкция за вас не решает
  9. Стоит обратить особое внимание на прочность резиновой подушки и обоймы её – чем мощнее они, тем дольше проработает деталь
  10. Рекомендуем выбирать краб, имеющий подушку из полиуретана
  11. Не стоит брать недорогой (низкая цена настораживает), либо без упаковки, напоминаем о возможных подделках!
  12. И не забудьте, что есть кронштейны и площадки правые, а есть левые, при замене это имеет огромное значение

Замена площадок

Если заваривать площадку не имеет смысла (сорвана резьба гайки или сама гайка, сломан болт крепления краба ваз 2109), поэтому здесь нужна будет болгарка и сварка.

Совет: Приступая замене площадки, непременно закройте радиатор, а в случае если сварка производится со стороны пассажирского сидения, то генератор тоже закройте от попадания искр. Не нужно их снимать это дополнительная и не нужная трата времени и денег (если ремонт выполняется на СТО).

Переходим к действиям:

  • Приложите пластину, и разметьте места будущих отрезов
  • Воспользовавшись болгаркой, удалите старую площадку, ржавый металл и зачистите места вокруг срезов, при сварке важно, чтобы металл был чистый
  • Перед выполнением сварочных работ, вам необходимо снять обе клеммы с аккумулятора
  • Прочно приваривайте пластину
  • Здесь важно качество швов, оно должно быть хорошим, так как деталь работает в условиях повышенных нагрузок, поэтому есть смысл доверить эту работу опытному сварщику


Кронштейн прикручен к переваренной площадке, правда качество швов оставляет желать лучшего, и зачистить их явно поленились

  • Чтобы ваш автомобиль не выглядел как на фото, по завершении сварочных работ следует зачистить швы и для повышения защиты от ржавчины намазать поверхности анти ржавчиной (например «Тамак») и покрыть грунтом
  • Присоедините растяжку (если вы её снимали), прикрутите кронштейн на место, затянув каждый болт краба ваз 2109 (опять же аккуратно, не сорвите болты) Затем прикрепите бампер(см.Снимаем передний бампер ваз) и нижнюю защиту
  • В дальнейшем, при эксплуатации автомобиля, рекомендуется проверять кронштейны после каждого сильного удара.
  • Рекомендуется не ездить с разбитым (расколотым, треснувшим) «крабом» без крайней необходимости (это опасно для здоровья и жизни окружающих людей и для вас тоже) Вовремя обнаруженные неисправные (поврежденные, треснувшие) «крабы» следует непременно и в кратчайшие сроки заменить на новые
  • Эта мера поможет сэкономить ваши деньги, а также здоровье и жизнь
    Замена кронштейнов завершена, все просто и вполне выполнимо самостоятельною.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора

Как заменить сайлентблоки рычага передней подвески на автомобиле ваз-2109

Теперь переходим к той части статьи, которая поможет дать ответ на вопрос – «Как заменить сайленблоки переднего рычага на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора»:

1. Загоняем автомобиль на смотровую яму. Если есть защита моторного отсека, снимаем ее. Откручиваем гайки крепежных болтов передних рычагов (фото 3). Ключами на 17 откручиваем гайку крепежного болта стойки переднего стабилизатора к рычагу (фото 4). Воротком подходящего диаметра, выбиваем болт. Отпускаем колесные болты, домкратим, снимаем колесо.

2. Далее, берем ключ на 24 с «хорошим» плечом и пытаемся открутить гайки растяжек, предварительно очистив металлической щеткой резьбу и смочив ее ВД-40 (фото 5). Если гайка «пошла» легко, откручиваем ее полностью и беремся за шаровую опору, отнимаем ее от поворотного кулака, открутив два болта (фото 6). И снимаем рычаг.

3. Но, очень часто открутить эту гайку растяжки затруднительно. Затруднительно, это мягко сказано. Каждый виток гайки дается с большим усилием. В этом случае могу посоветовать, не тратить свои силы и время, а снимать рычаг вместе с растяжкой и крабом. Для этого всего лишь придется немного распустить гайку растяжки со стороны краба (фото 7) и открутить три болта, которыми краб крепится к кузову (фото 8). Снять все вместе (фото 9) и в уже более удобном положении продолжать борьбу с упертой гайкой (фото 10). На крайний случай, ее можно нагреть и открутить или разрубить зубилом.

4. Рычаг снят. Начнем с замены сайлентблоков растяжки. Старые сайлетблоки демонтируем зубилом (фото 11). Зачищаем проушину от ржавчины (фото 12). Берем новые сайлентблоки и идем к тискам. Запрессовываем сайлентблоки по очереди в рычаг (фото 13). Как правило, полностью сайлентблок не садится, поэтому располагаем рычаг на ровной твердой поверхности и досаживаем сайлет молотком или кувалдой (фото 14). Обычно достаточно 2-3 точных ударов. Можно попробовать сайлентблоки и без тисков, используя только кувалду, но этот способ подойдет только любителям экспериментов и уверенных в своих силах автолюбителей. Так как, если не рассчитаешь силу удара, или дрогнет рука, то сайлентблоку амба))) Примерно такая – фотография 15. Еще можно добавить по шаровой опоре. В том случае, если она Вам не понравилась, ее можно (или нужно) заменить. Старую опору выбиваем примерно вот так – фото 16

5. Далее переходим к замене сайлентблока переднего рычага. Для начала следует убрать старый. Если сайлентблок разбит полностью, то будет достаточно вытащить металлическую втулку (если она сама не выпала) и отверткой удалить резиновую часть сайлента с проушины. В противном случае, устанавливаем наше приспособление как на фотографии 17 выпрессовываем сайлентблок. Новый сайлентблок перед установкой смазываем мыльной водой, жидким мылом или гелем для мытья посуды и запрессовываем его (фото 18 и 19). Стягиваем болт, не спеша, если край сайлентблока подворачивается, подправляем его отверткой. В общем, так легко как с сайлентблоками растяжки не получится, но должно получится в любом случае.

После установки рычага, гайки на всех сайлентблоках затягиваем только после того, как автомобиль будет установлен на колеса.


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Комментарии

Показано комментариев: 10.
Всего: 12.

Почему по каталогу сайлентблоки рычага от гранты и восьмерки разные? Т.е. для гранты свой код, для 2108 свой?

Резина сайлентблока от ваз 2108 подходит на Гранту? Подскажите

Иван, добрый день. Очень хорошая статья, спасибо.

Здравствуйте, Сергей. Отвечаю, по порядку)))

Кроме сайлентблоков рычагов, в передней подвеске можно заменить крабы (кронштейн растяжки 2 шт.), втулки стабилизатора (2 шт.), стойки стабилизатора (2 шт.), втулки рулевых тяг (2 шт.). Это по резинкам. Но, при замене резинок, стоит сразу обращать внимание на состояние верхних опор, шаровых опор и рулевых наконечников. Так как после замены сайлентблоков необходимо проверить и, если есть необходимость отрегулировать развал/схождение. А при разбитых шаровых, рулевых или убитых верхних опорах развал делать – деньги на ветер выкидывать. Да, и серьёзный мастер за регулировку не возьмётся.

По задней оси: сайлентблоки задней балки (2 шт), сайлентблоки задних стоек (2 шт), подушки задних амортов (4 шт) и прокладки под задние пружины (2 шт, в продаже можно найти стандартного размера и увеличенные). По задку всё.

Так же, советую, проверить состояние передних и задних тормозных шлангов: вздутые, перекрученные, потресканные шланги лучше сразу заменить.

развал схождение нужно после делать?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сайлентблоки Балаково Ваз 2108 подойдут на Ваз 2114?

Марат: А колесо обязательно снимать? кто-нибудь напишите если знаете.

Колесо лучше снять. И шаровую опору легче открутить, и рычаг удобней устанавливать)))

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на ваз 2114

Сайлентблоки задней балки на версиях 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 2114 и 2115 нужно менять в том случае, если слышны характерное постукивание или скрип резины, раздающиеся в задней части машины. При движении (особенно на поворотах) автомобиль теряет устойчивость задней оси. Задние колеса неравномерно изнашиваются, что тоже может говорить о неисправном сайлентблоке.

Как следует менять сайлентблок? Какие инструменты для этого понадобятся?

Теперь об инструменте. Кроме традиционного набора инструментов, как, например, накидные ключи на «19», пара домкратов и молоток, вам пригодятся деревянный брус и приспособление, которое поможет запрессовать сайлентблоки. Это устройство можно сделать самостоятельно или купить. Если покупка по каким-либо причинам не может состояться, то на фото № 1 указаны основные детали. Размеры их таковы: диаметр болта – 12 мм, его длина – 170 мм. Диаметр кольца-обоймы – 50 мм, высота – 40 мм. Все остальные элементы приспособления несложно подобрать.

Замена сайлентблоков. Пошаговое описание

Замену сайлентблоков нужно выполнять на эстакаде, подойдут подъемник или смотровая яма.

На этом все! Самое сложное позади. Болты крепления балки к кронштейну кузовному нужно затянуть на автомобиле, полностью опущенном на поверхность.

Фото отчет с комментариями

Каталожный номер этих сайлентблоков таков: 17-06-104 (Если кто надумает прикупить, цвета-жёсткость и расценка на них тоже разная).

И вот спустя несколько месяцев я всё же решился на замену в начале июня. Как всегда был подготовлен к этому делу и духовно, и физически, а чтобы облегчить себе работу, заранее за неделю проливал гайки вдшкой. Также в магазине стройматериалов приобрёл обоймы и шайбы разных диаметров, собрал типа съёмник на все случаи жизни.

И в автозапчастях купил два болта и две гайки, для замены старых. Итак, имеются вот такие сайлентблоки:

Первым делом решил начать с левой стороны. Гайка конечно же не пошла, даже недельная отмочка вдшкой не помогла, но я не растерялся и был готов к такому повороту. Взял в руки болгарку и спилил пол гайки, а затем просто зубилом сбил остатки.

Поддомкратил машину и благополучно вывел балку из проушины.

Затем накинул свой съёмник и вперед крутить, но как бы не так, сайлентблок закис настолько, что не хотел ни в какую вылазить.

Пришлось чуть подрезать его кромку и, поднатужившись, спустя полчаса он всё же сдался, основная причина закисания — образовавшаяся внутри посадочного места ржавчина, ну тут в принципе удивляться нечему.

После того, как сайлентблок был изъят, я решил почистить полностью посадочное место и обработать его. Всё делал не спеша и с совестью, чтобы в дальнейшем не возникало таких проблем. При помощи абразивных шарошек вычистил полностью ржавчину, затем обработал цинкарём. Дал какое-то время просохнуть, а затем снова прошёлся шарошками. В итоге имеется полностью чистое и блестящее посадочное место, без раковин.

Далее приступил к запрессовке нового сайлентблока. Делал всё по своей старой традиции: опрыскал силиконовой смазкой сам сайлентблок и посадочное место, а затем просто втянул его при помощи съёмника. Всё прошло отлично, сайленблок зашёл, как по маслу.

Затем оставалось только завести балку в проушину и прикрутить новый болт. Балку я поддомкрачивал вторым домкратом и таким способом попадал в посадочное место. Конечно пришлось немного попотеть, с первого раза не удалось попасть, потому как неудобно делать одному, но спустя несколько минут всё встало на свои места.

Приспустил оба домкрата и плавно перешёл на вторую сторону. К счастью с правой стороны гайка открутилась достаточно легко и не пришлось прибегать к помощи болгарки. Поддомкратил машину и вывел балку из проушины.

По фото не совсем понятно, но внутренняя металлическая втулка уже прокручивалась внутри сайлентблока так же, как и сам сайлентблок в проушинах, потому как было видно натёртости резиной. Далее приступил к выпрессовке. К моему удивление, но сайлентблок очень легко вышел из посадочного места, убил буквально минуты 3-4, не то что с противоположной стороны, хотя возможно уже руку набил.

Далее по той же технологии зачистил посадочное место и запрессовал новый сайлентблок

Затем прикрутил болт, опустил машину и, покачав немного её на себя за буксировочный крюк, затянул гайки. На этом всё, работа окончена, вот также фото стоковых изделий.

Теперь что касается прихода от этой работы. Я конечно не рассчитывал, что что-то прибавится или убавится, но заметил пару нюансов:

  • Во первых: задняя подвеска стала работа мягче, то есть нет пробоя по серьёзным кочкам, меньше плавает, хотя этого я не замечал раньше, так что всё познаётся в сравнении. А вот уже с новыми сайлентблоками заметил полную собранность, но тут же не стоит забывать об установленном заднем усилителя кузова, который вносить свою большую лепту в работу задней части авто.
  • Во вторых: заметил такой небольшой плюс в этом, у нас в городе есть такой участок дороги, где приходится спускаться с горы и плавно поворачивая, продолжать прямой путь, но там присутствую такие латки, ну вы думаю понимаете какие, как лепёшек наложили, ну так вот, раньше у меня в этом повороте на скорости задняя часть авто, как бы невзначай прискакивала, а сейчас же едет плавно, задняя часть как бы сама подруливает в этот момент, прикольное ощущение!

Замена задних сайлентблоков балки, не снимая балки

  • Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита. (+)
  • Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части. (+)
  • Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля. (+)
  • Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки. (-)

Было решено их заменить, хуже уж не станет. Еще перед тем как ехать в магазин, все покупать чтоб заменить сайлентблоки, залез в инет посмотреть какие получше и есть ли разница от сайлентблоков ваз 2108,2114,2112…и вот что я узнал…что нужно покупать именно те, какая у вас машина, т.е.( если вы ездите на 2110-2114 НЕЛЬЗЯ покупать сайлентблоки от ваз 2108, потому что в них есть разница в диаметре, хотя казалась бы балки одинаковые ведь, но не тут та было, русский авто пром все усложнил) но в 2108 можно ставить сайлентблоки от ваз 2110-2112,2114 т.к. они больше по диаметру. Будет не большая сложность их туда запрессовать, но за то они будут хорошо держать там, а если еще и полиуретан, то вообще космос 🙂

Но я купил простые сайлентблоки от ваз 2110-2114, т.к. не захотел мучиться с полиуретаном уж слишком он жесткий:( Еще я хотел приобрести съемник но в нашем городе я его не нашел и мне пришлось самому соорудить съемник сайлентблоков (для этого я купил болт с резьбой длиной 210 мм или даже больше, гайку на него, больших шайб несколько штук, еще нужен патрон от подшипника ступицы, но у меня его не было и я справился без него)

КАК ТО ТАК ВЫГЛЯДИТ МОЙ СЪЕМНИК

О самой замене залез я выпрессовывать сайлентблоки из балки, ничего в этом сложного нету…понадобиться только яма чтобы было поудобнее, 1)сначала откручиваем болт который крепит балку к кузову, выбиваем этот болт. 2)домкратим эту сторону с которой открутили болт 3) вставляем какую не будь деревянную палку что бы отогнуть балку от кузова 4) выбиваем сайлентблок (или выпресовываем) в моем случае получилось выбить, НО КОГДА Я ВЫБИЛ Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ ВООБЩЕ СТОЯЛИ НЕ ТЕ САЙЛЕНБЛОКИ, ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ 2110-… А СТОЯЛИ ОТ 2108, А ОНИ КАК Я ГОВОРИЛ МЕНЬШЕ ПО ДИАМЕТРУ 5) запресовываем новый сайлентблок и все собираем в обратном порядке…ЗАКРУЧИВАТЬ БОЛТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧТО БЫ МАШИНА СТОЯЛА НА КОЛЕСАХ, А НЕ НА ДОМКРАТЕ ( НЕ НА ВЕСУ)

Видео чтобы получше понять:

Как самостоятельно заменить «Краба» на ВАЗ 2115

Специализированные крепления в автомобиле ВАЗ 2115, более известные в народе как «краб», довольно часто требуют замены или ремонта в автомобилях данной марки. Механизм представляет собой своеобразный кронштейн крепления растяжки. Оригинальное название исходит из его формы. Изделие состоит из кронштейна с отверстиями для болтов, именно поэтому внешне данное крепление напоминает краба.

На сегодняшний день встретить такой механизм можно лишь в автомобилях нескольких марок. Довольно часто различные ситуации случаются с автомобилями марки ВАЗ 2115, в результате чего происходит деформация, либо поломка элемента. Опытные профессионалы, которые неоднократно сталкиваются с ремонтом данных марок автомобилей, рекомендуют владельцам бережно относиться к автомобилю, чтобы не повредить специализированный кронштейн. Тем не менее, учитывая состояние наших дорог, сделать это достаточно непросто.

Нештатные ситуации и их решение

Нередко достаточно опытные владельцы автомобиля ВАЗ 2115 устанавливают «краба», выполненного из титановых сплавов. Такое решение отличается высокой прочностью и гарантирует высокий уровень безопасности на различных скоростях при условии высоких нагрузок. Рекомендуется в случае возникновения повреждения или трещины передвигаться медленным ходом или же вызвать эвакуатор для того, чтобы доставить транспортное средство в сервисный центр.

В случае, если краб полностью оторван, необходимо вызывать эвакуатор и ехать непосредственно в СТО для того, чтобы опытные профессионалы осуществили сварку или полную замену такой запчасти. Важным условием эксплуатации транспортного средства в различных ситуациях является уровень повреждения, обуславливающий возможность самостоятельного движения автомобиля.

Особенности выполнения ремонта и самостоятельной замены краба на ВАЗ 2115

Для того чтобы приступить к самостоятельной замене данной детали или ее ремонту, необходимо обладать следующими инструментами и материалами:

  1. Стандартный комплект головок или накидных ключей;
  2. Специализированная жидкость ВД-40;
  3. Усиленная труба, которая может стать необходимой в том случае, если крепежи, то есть болты на кронштейне, слишком сильно окислились.

В том случае, если владелец хочет провести самостоятельный ремонт, тогда необходимо обладать специализированным сварочным аппаратом и определенным опытом использования такого агрегата.

Пошаговая инструкция

Опытные профессионалы сервисных центров создали последовательные этапы, которые помогут владельцу ВАЗ 2115 самостоятельно осуществить замену «краба»:

  • расположить транспортное средство на яме;
  • включить ручник;
  • установить противооткатные башмаки;
  • при помощи домкрата приподнять переднюю часть автомобиля;
  • осуществить демонтаж защиты;
  • снять передний бампер;
  • выкрутить гайку тяги;
  • открутить несколько болтов крепления;
  • демонтировать механизм;
  • установить новый элемент (или восстановленный старый);
  • затянуть болты;
  • осуществить монтаж по предыдущему принципу, но в обратном порядке.

Рекомендации специалистов

Рекомендуется: прежде чем окончательно закрепить болты кронштейна, их необходимо смазать специализированным средством, дабы они не окислялись, и в дальнейшем можно было без проблем заменить данную деталь.

Важно отметить, что неисправность кронштейна не всегда может полностью обездвижить транспортное средство. Таким образом, если наблюдаются какие-либо погрешности в функционировании данного механизма, важно осуществить самостоятельную диагностику или обратиться к опытным специалистам.

В процессе эксплуатации авто неоднократно появляется люфт, который свидетельствуют о негативных изменениях, произошедших с кронштейном. В такой ситуации важно осмотреть транспортное средство и при необходимости осуществить замену неисправного механизма.

Как заменить краб на ВАЗ 2115 своими руками — пошаговая инструкция

  • Заезжаем на яму, ставим авто на ручник, устанавливаем противооткатные башмаки, домкратим “передок”.
  • Производим демонтаж защиты и снимаем передний бампер.
  • Ключом на “24” откручиваем гайку тяги.


  • После этого необходимо открутить три болта крепления краба к площадке и снять его


  • Устанавливаем новый краб на место и крепим его на болты.


  • Дальнейшая сборка выполняется в обратной последовательности. Болты крепления перед тем как закрутить, смазываем “графиткой” или на крайний случай отработкой, в дальнейшем это упростит вам жизнь.

У меня все! Как видите, нет ничего сложного в этой работе. Теперь вам известно, что такое краб, почему он ломается и как его заменить в случае неисправности. Спасибо за внимание и до новых встреч на ВАЗ Ремонт.

Как заменить краб на новый?

При обнаружении признаков износа или повреждения может потребоваться замена краба на ваз 2114. Выполнить ее довольно просто и под силу каждому автолюбителю.

Единственное, что будет нужно — это наличие смотровой ямы или эстакады и минимальный набор инструментов:

  • домкраты;
  • башмаки;
  • плоская отвертка;
  • набор головок с трещоткой;
  • гаечный ключ на 24.


Выполняется вся процедура замены в следующем порядке:

  1. Устанавливаем машину на яму.
  2. Устанавливаем башмаки под задние колеса.
  3. Вывешиваем перед на домкратах.
  4. Демонтируем защиту и передний бампер.
  5. Берем ключ на 24 и отвинчиваем гайку тяги.
  6. Выкручиваем 3 болта, фиксирующих краб.
  7. Снимаем разрушенный краб.


После этого берем новый кронштейн и производим крепление краба ваз 2114 точно в такой же последовательности, но в обратном порядке. Как можно видеть — все довольно просто и не потребует много времени. В случае необходимости всю процедуру замены можно выполнить даже в дороге (при условии, что найдется подходящее место для этого).

Стоимость и особенности марок

Начнём с компании «Ситек», которая специализируется на производстве запасных частей для национального автопрома. Продукция сертифицирована. Стандарты качества выдержаны в соответствии с нормами, принятыми на территории Российской Федерации. Кронштейны данной марки выполнены методом штамповки и сварки из листовой стали. Материал втулки – полиуретан, чей запас прочности выше, чем у резиновых аналогов. Прочность клеевого соединения практически исключает отрыв от металла даже при экстремальных нагрузках. Разновидность «Ситек Профи» обладает повышенной прочностью корпуса и жёсткостью сайлентблоков. Ориентировочная стоимость – 1250 рублей за комплект.

Изделия от «Autoproduct», предназначенные для замены штатных кронштейнов, не только улучшают управляемость автомобилем, но и снижают нагрузки на кузов. Они увеличивают жёсткость мест крепления подвески и позволяют установить кастор более 2 градусов. Примерная цена — 1750 за пару.

При максимальных нагрузках, под ними подразумеваются часто встречающиеся ухабы, ямы, выбоины и другие неровности дорожного полотна, крепления «CS-20 DRIVE» дадут автолюбителю возможность контролировать устойчивость транспортного средства и отрыв колёс от автомагистрали.


  • Импортируемый заливной трёхкомпонентный полиуретан, включающий в себя преполимер «CS3516-B».
  • Смешанные соединения полиолов «CS3516-65A» и катализатора «CS3516-C».

Деталь является оригинальной разработкой для «CS-20».

  • Повышение управляемости.
  • Износостойкость.
  • Срок службы в несколько раз превышает резиновые аналоги.

Описанные преимущества сохраняются в любое время года. Температурный режим: от -60 до +140 градусов Цельсия. Цена – 650 за единицу. При этом стандартный тольяттинский имеет разброс от 344 до 383. Полиуретановый крепёж предприятия «ПИК» стоит от 394 до 438 рублей. Спортивные «крабы» «Техномастер» вам продадут за 1 тысячу 350 рублей — пара. Из заявленных преимуществ – повышенная жёсткость и улучшенная управляемость машиной. За счёт установки втулок меньшего диаметра.

Если говорить о более бюджетных вариантах, то усиленный кронштейн «Интер-авто» продаётся за 275 рублей за штуку. Вес 535 граммов. Габариты 15*13*7 сантиметров.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в среднем штатные крепления стоят от 275 рублей за единицу. Высокопрочные продавцы оценивают в 650-900.

Тяга Панара Drift Spec, регулируемая ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121, 2123

Регулируемая продольная штанга («Тяга Панара») для автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 на резиновых сайлентблоках.

Благодаря использованию в изготовлении тяги толстостенной трубы диаметром 30мм, а также сайлентблоков ВАЗ 2108, удалось увеличить жесткость данного элемента подвески, относительно оригинала.

Регулируемая поперечная штанга позволяет отрегулировать поперечное положение заднего моста при установке подвески с занижением

На складе в Самаре

Замена краба на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Примечание!
Чтобы краб поменять на таком семействе как Лада Самара, запастись: Накидными ключами будет нужно, а так же жидкостью типа WD-40 и возможно ещё труба усиленная понадобится (Это если болты сильно закисли, чтобы ей воспользоваться можно было как дополнительным рычагом)!

Краткое содержание:

Где находятся крабы?
Их всего два и они прикручены на трёх болтах к площадке, чтобы до них добраться ничего лишнего снимать не нужно будет, ну только растяжки которые они держат отсоединить придётся (Обе растяжки для наглядности указаны синими стрелками), в некоторых случаях, люди для удобства работы ещё и передний бампер с машины снимают (Если вам это вдруг будет нужно, тогда прочтите статью под названием: «Замена переднего бампера на автомобиле», там вся процедура снятия описана), ну а насчёт растяжек, они крепятся с помощью двух гаек (Каждая растяжка крепится по одной гайки к крабу), отвернув их (Указаны зелёными стрелками) и отвернув гайки крепления краба, вы можете с лёгкостью снять и поменять его на автомобиле на новый, а сами крабы для наглядности указаны красными стрелками.

Когда нужно менять крабы?
Они подлежат замене при деформации и даже если вы уже многое время ездите на автомобиле, а крабы ещё не разу не менялись, то всегда помните одну вещь, время от времени металл стареет и мы вам рекомендуем в ближайшее время взглянуть хорошенько на крабы и по искать, нет ли не где трещин в них или другого рода деформаций (Может он на двух болтах всего лишь крепится, так как на одной из приваренных гаек резьба сорвана), если из перечисленного что ни будь найдёте, то немедленно произведите замену краба в автомобиле и не эксплуатируйте его, чтобы краб вдруг не вырвало и автомобиль не потерял управление, вить когда краб отрывает, растяжка сразу же падает, а переднее колесо либо в перёд, либо назад заваливается и уже не стоит в былом положение и дальнейшая эксплуатация такого автомобиля, категорически запрещена, иначе всё это может привести к плохим последствиям.

Примечание!
Чаще всего краб приходится менять, когда владелец автомобиля наезжает на скорости на большой камень лежащий на дороге или же при наезде на бордюр, в случаях же когда машина эксплуатируется аккуратно, с крабами как правило ничего такого и не происходит, поэтому ездите аккуратней и не налетайте на сверх большие кочки и крабы прослужат вашему автомобилю, долгую довольно жизнь!

балка вместо крабов на

у 2110 балка сдерживает лонжероны, у 2108 нагрузка на телевизор вся идёт, поставив эту штуковину увеличится напряжение швов сварки к лонжам.

По мне лучше это + немного сварки и подрамник с рычагами.

  • Наверх
  • Авто: ВАЗ21093
  • Наверх

Когда пару недель назад менял сцепление на сервисе, машину подняли на подъемнике и мастер напарнику радостно крикнул типа нам повезло, она с крабами, я у него поинтересовался и он мне сказал, что с крабами лучше, т.к. при аварии краб лопается и все, а балка тупо тянет все за собой и отдача от удара сказывается на все передке (кузове и подвеске).

  • Наверх
  • Наверх

я видел..повело..один чудак на королле эксперемент на мне поставил: без тормозов под 80км/ч в зад въехал в мою девятку. вобщем хорошо что сзади растяжка была,за левой стороной правую потащила, левый стакан в полуметре от головы остановился, короче жив здоров,тачка в хлам

  • Наверх
  • Наверх

Achtung,Deniss52 как раз за растяжки.
я тоже за.
у самого балка. на конченном телеке, точнее там кончены брызговики около телека. Балка висит на 4х болтах которые вкручены не по резьбе(в комплекте болты обычные, а на телеке в гайках шаг побольше, заметил когда вкрутил). Пока не вырвало Тьфутьфутьфу.

когда лопается краб на скорости, машина летит в неизвестном направлении.
Когда стоит либо стальной краб либо балка, то просто кузов может погнуть и все. по-моему, стальные крабы безопаснее.

У меня к сожалению, балка была поставлена сразу после подварки гаек в телевизоре. Поэтому естественно у меня очень большой приход получился (пол лета отъездили, когда краб болтался ). После установки балки друг решил заценить машину на площадке, ручник дернул, зад машины пошел за передом, а не в снос.

  • Наверх
  • Наверх
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Передний рычаг

Выполнить замену сайлентблоков на переднем рычаге подвески автомобиля ВАЗ 2114 по силам и собственными руками. Для этого старайтесь строго придерживаться предложенной нами инструкции.


  1. Разместите автомобиль на смотровой яме.
  2. Снимите защиту двигателя, если таковая имеется.
  3. Открутите гайки болтов с передних рычагов.
  4. Ключом на 17 следует демонтировать крепеж стойки переднего стабилизатора, который фиксирует его с рычагом.
  5. Выбейте болт.
  6. Ослабьте болты крепления колес, поднимите автомобиль с помощью домкрата и снимите колеса.
  7. Ключом на 24 демонтируется гайка растяжек. Чтобы не пришлось прикладывать огромное усилие, предварительно очистите крепежный элемент с помощью металлической щетки и обработайте составом WD40. Это должно помощью открутить полностью эту гайку.
  8. Затем открутите два болта шаровой опоры от поворотного кулака, чтобы снять рычаг.
  9. С указанной гайкой часто возникают проблемы. Редко удается ее с легкостью снять. Хороший выход из ситуации — снятие рычага с крабом и растяжкой. Для этого немного ослабьте гайку растяжки возле краба, демонтируйте три болта крепления краба и кузова. Теперь снимайте весь узел и в более удобном положении приступайте к откручиванию проблемной гайки. Самый крайний метод — нагрев или применение зубила.
  10. Вам удалось снять рычаг. Первым делом замените сайлентблок растяжки. Демонтаж старого элемента выполняется с помощью самого обычного зубила. Проушины обязательно зачистите, возьмите новый подходящий сайлентблок.
  11. Дело за тисками. Сайлентблоки запрессовываются поочередно в ваш рычаг. Усадить элемент полностью обычно не получается, потому рычаг следует поместить на ровный пол или прочный стол. Насаживать сайлентблок предстоит при помощи молотка. Нескольких точных и достаточно сильных ударов должно хватить.
  12. Использовать метод без применения тисков очень рискованно. К таким мерам прибегают или уверенные в себе специалисты, или те, кто не против поэкспериментировать со своим автомобилем.
  13. Теперь меняем на переднем рычаге. Первоочередная задача — избавиться от старого сайлентблока. Если он был полностью разбит, вам достаточно будет просто извлечь втулку и достать оставшиеся резиновые элементы сайлентблока из проушин.
  14. Если этот метод не актуален, сайлент придется выпрессовать. Съемник у вас уже есть.
  15. Новый элемент предварительно обрабатывается водой, разбавленной с любым мыльным средством, гелем для посуды или простым жидким мылом.
  16. Используйте инструмент для запрессовки, чтобы поставить новую деталь на свое законное место.
  17. Стяжку болтов крепления следует выполнять постепенно. Сайлентблок может подкручиваться при этом, потому старайтесь придерживать его отверткой.
  18. Увы, процесс замены сайлентблоков на переднем рычаге заметно сложнее, нежели в случае с растяжкой.

Когда лучше менять резину

Согласно рекомендациям, производить замену резины рекомендуется, когда среднесуточная температура достигает 5 градусов На многих современных транспортных средствах на панели приборов при этом появляется предупреждение в виде значка шины. Такие значки появляются при температуре воздуха до 4 градусов.

Согласно рекомендациям законодательства, менять летную резину на зимнюю нужно осенью. При этом крайне важно учитывать климатические условия каждого региона в отдельности. А также того региона, куда планируется поездка. Это связано с тем, что в России есть регионы, где холода приходят раньше.

Итак, менять резину на зимнюю необходимо, когда столбик термометра в течение суток не поднимается 5 градусов. Именно в это время лучше cражу ехать в шиномонтажную мастерскую и производить замену. Иначе потом можно понять в неприятную ситуацию.

Погодные условия бывают достаточно непредсказуемыми. Однажды утром можно проснуться и наблюдать легкий лед на дорогах, что приведет в печальным событиям и очередям в шиномантажке.

Читайте также: