Замена сайлентблока переднего рычага bmw e30

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Замена сайлентблоков BMW E30

Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену сайлентблоков для автомобиля БМВ Е30. Ниже предоставлена инструкция в формате видео.

И так, для начала нам нужно выкрутить крепление ароматизатора нижнее, для этого возьмём ключ на девятнадцать. Болты, которые удерживают колесо вытащим. Автомобиль нужно приподнять, установите переднюю часть авто на домкрат. Достаньте пружины, вообще она должна выпасть самостоятельно. Теперь рычаг приподнимем вверх, будет лучше если вы его ещё подвяжите. Далее нам нужно выкрутить с помощью ключа а девятнадцать балку крепления.

С левым всё намного проще, чем с правым. На правом очень сложно вытащить крепление болта, нам нужно будет снять патрубок горловины бака топливного. Хомут, который располагается нам нужно выкрутить, для этого возьмём отвёртку. Сняв хомут, мы освободили болт.

Далее нам нужно уже не нужные сайлент блоки выпрессовать с места посадки, а на их место установить новенькие. Нам понадобился болт, приличной длины, шайба и гайка.

Винт нам нужно пропихнуть в сайлентблок, с другой же стороны мы надеваем трубку(диаметр внутренний должен быть больше чем у сайлентблока), теперь немного потянем и вуа ля, он на свободе. Новый сайлентблок наденем на винтик и запрессуем. Отверстие затягивается винтом.

Кстати не забывайте намылить резину.

Далее нам нужно взять шайбу, обязательно смотрите, чтобы диаметр шайбы превышал диаметр гайки.Прокручивайте дл тех пор, пока сайлентблок плотно не просядет в шайбу, которая располагается под гайкой.

МЫ заменили четыре сайлентблока, можем выполнить сбор в обратной последовательности. Рычаги, болты и т.д установите на место.

Автомобиль опустим и наденем колёса обратно. Только после того, как мы опустили автомобиль, можем затянуть болты.

Замена сайлентблоков BMW

"Добрый день! Меня зовут Александр Севашов. Я приглашаю вас в свой технический центр «BMW запад». Здесь вас ждут качественно новый уровень обслуживания. И тысячи возможностей сделать свой автомобиль инидивидуальным."

Руководитель технического центра «БМВ запад»

Стоимость замены сайлентблоков BMW

Срок службы сайлентблоков

Менять резинометаллические шарниры в подвеске следует максимум через каждые 100 тысяч километров пробега. Как правило к этому времени материал резиновых или полиуретановых вставок шарнира неизбежно приходит в негодность. Новое поколение гидросайлентблоков (масляных) на моделях F и G поколения требуют замены уже на 40-50 тысячах. В российских реалиях тяжелые условия эксплуатации, повышенные нагрузки на подвеску (как от плохих дорог, так и от сурового климата) способны сократить срок их службы в два раза.

Признаки износа сайлентблоков

• В подвеске появились посторонние стуки и скрипы (например, сайлентблоки в заднем кулаке на «копейке» F20);
• Автомобиль стал менее цельным и хуже управляться, появилась заторможенная реакция на повороты руля;
• Если износились сайлентблоки в задней подвеске, то можно ощутить подруливание задней оси в поворотах;
• На руль или на кузов приходят вибрации от подвески;
• В колее автомобиль начинает «кидать»;
• Рычаги подвески в подтеках гидравлической жидкости в районе сайлентблоков (ее следы также можно увидеть на земле после длительной стоянки).

Если сайлентблоки не заменить вовремя

Сайлентблоки – по сути копеечные детали, своевременная замена которых способна не только сберечь бюджет, но подарить комфорт, удовольствие и безопасность вождения. Последствия, к которым приводят неисправные сайлентблоки:

• Неисправные сайлентблоки перестают гасить нагрузки, идущие от колес на рычаги подвески и кузов, поэтому детали шасси подвергаются ускоренному износу;
• Реакции автомобиля с изношенными сайлентблоками становятся не только притупленными, но и зачастую непредсказуемыми;
• Нарушение изношенными сайлентблоками курсовой устойчивости автомобиля может привести к созданию аварийных ситуаций.

Что изнашивает сайлентблоки

В любой подвеске сайлентблоки принимают на себя значительные нагрузки, идущие от колес на элементы подвески. Сайлентблоки гасят колебания между различными элементами шасси, снижают шум и вибрации. Поэтому основная причина выхода их из строя – это большой пробег (особенно по плохим и неровным дорогам, грунтовым и бездорожью).

Рекомендации по замене сайлентблоков

Несмотря на относительную простоту диагностики неисправностей сайлентблоков и их замены (ремонт их нецелесообразен) доверить эту работу лучше тем специалистам, которые имеют опыт обслуживания именно автомобилей марки BMW, в распоряжении которых есть профессиональный инструмент и оборудование.

Замена сайлентблоков рычагов БМВ

Сайлентблок рычага – это упругое соединение, шарнир, при помощи которого рычаг крепится к подвеске. По конструкции это два цилиндра, наружный и внутренний, и средняя упругая часть между ними. По материалу этой средней части сайлентблоки рычагов бывают резиновыми и полиуретановыми. Штатные сайлентблоки чаще бывают резиновыми, при износе можно сделать замену сайлентблоков рычагов БМВ на более качественные полиуретановые.

На сайлентблоки приходится львиная доля вибрационных нагрузок. Учитывая, что состояние наших дорог далеко от идеала, часто сайлентблоки не дотягивают до срока службы, рекомендованного производителем (это 90-100 тыс. км). Количество сайлентблоков рычагов в подвеске равно количеству самих рычагов и зависит от типа подвески. Рычаги могут быть как на передней, так и на задней подвеске. В некоторых рычагах нельзя заменить отдельно сайлентблоки, тогда меняется весь рычаг в сборе.

Стоимость замены сайлентблоков рычагов:

Варианты замены	Цена
Замена сайлентблока рычага	250 руб.
Снятие / установка рычага	от 1500 руб.

Где поменять сайлентблоки рычагов в Санкт-Петербурге:

Признаки, по которым можно определить, что пора сделать замену сайлентблоков рычагов БМВ, следующие. При наезде на неровность слышно характерное поскрипывание, появилась плохая управляемость автомобилем, заторможенный отклик на поворот руля. Покрышки колес будут изношены неравномерно и др. При появлении этих признаков нужно осмотреть сайлентблок на наличие повреждений, трещин, отслоения резины, проверить люфт шарнира.

Замену сайлентблоков рычагов БМВ можно делать со снятием рычага и без, в зависимости от расположения рычага. Сайлентблоки в рычагах лучше менять попарно, поскольку упругость подвески с обеих сторон должна быть одинаковой. Оптимальным решением будет заменить все сайлентблоки в подвеске комплексно.

При замене сайлентблоков рычагов BMW замене подлежат крепежные гайки и болты и т. д. Цены на данный вид услуг будут отличаться в зависимости от расположения рычага и объема работ.

Советуем не тянуть с заменой сайлентблоков рычагов, так как промедление приведет к разрушению рычага, шаровой опоры и т.д. Кроме того, при плохой управляемости автомобилем вы можете спровоцировать ДТП.

Заменил рычаги в сборе вместо того, чтобы перепрессовать только сайлентблоки – объясняю почему

Есть во владении бюджетный, но свежий автомобиль марки Skoda, который, как и все автомобили, в определенный момент начинает просить определенных вмешательств. (Хотя, что говорить, таксист бы ещё тысяч 100 ездил, но пока тепло, есть время и деньги, личный автомобиль лучше обслужить).

Ещё при сезонной смене колес весной обратил внимание на задний сайлентблок переднего рычага – он имел характерные трещины, что собственно не страшно, и в одном месте микроскопический надрыв. Можно было ездить дальше, что собственно и было сделано. В конце августа на ТО обратил внимание на сайлентблоки, в целом ничего не изменилось, но так как была запланирована замены защиты (то есть минимум ещё один заезд в сервис), решил подумать и о замене сайлентблоков – в первую очередь прицениться и решить для себя: катаемся до весны или делаем пока есть время?

Итак, первым делом решил посмотреть стоимость сайлентблоков: задний сайлентблок оригинал с надписями VAG стоит 972 рубля за штуку, аналог от Lemforder 450, с передним ещё интереснее: оригинал 700 рублей, а вот Lemforder всего 170 рублей. Получается около 1700 на сторону при условии установки оригинала и примерно 700 при условии установки Lemforder.

Общался с товарищем, который уже 5 лет трудится на СТО закрепленное за таксопарком. С его слов Lemforder много чего поставляет на завод VAG. Одно время массово меняли на Rapid и Polo подушки КПП, брали именно Lemforder, приходили детали, где краской была замазана выштамповка VW AG. По подвеске у них всё просто – резину берут Lemforder, стойки Sachs. При этом по сайлентблокам у него следующий вывод – оригинала хватает тысяч на 120-150, Lemforder уже так не ходят, максимум 60-80.

Получив эту неоднозначную информацию продолжил копать дальше, а именно искать место, где мне смогут заменить сайлентблоки. Никто меньше 5000 рублей не хотел, при этом у официалов цена оказалась не сильно выше, чем в нормальных гаражах, 6800.

Именно дилер предложил вариант с заменой рычагов в сборе, мол цена не сильно отличается. И действительно, забиваю оригинальный номер рычага – 1980 рублей за штуку. Прикинул, что замена в данном случае заставит открутить лишь два болта от сайлентблоков и 3 от шаровой – заказал два оригинальных рычага в сборе.

Сделал всё на яме примерно за час, не спеша с осмотром автомобиля. Почему именно рычаги в сборе? Во-первых, дешевле, так как можно, при наличии времени, быстро заменить самостоятельно. Во-вторых, сайлентблоки оригинальные и запрессованы на заводе, верю, что ребята на сервисе тоже могут нормально запрессовать, но всё-таки условия завода – это условия завода. Старые же рычаги отмыл, позднее скорее всего закажу аналог от Lemforder, отдам на замену сайлентблоков и положу в зип, пусть лежат.

Сегодня мы меняем сайлентблоки передних продольных рычагов на “семерке” BMW F01 730d.

Сай­лент­блок явля­ет­ся рези­но­ме­тал­ли­че­ским шар­ниром, кото­рый закреп­лен в перед­нем про­доль­ном рыча­ге на под­рам­ни­ке перед­не­го моста авто­мо­би­ля. С дру­гой сто­ро­ны рычаг закреп­лен через шаро­вую опо­ру на пово­рот­ном кула­ке.

Сай­лент­блок один из важ­ней­ших ком­по­нен­тов под­вес­ки, обес­пе­чи­ва­ю­щий зна­ме­ни­тое «удо­воль­ствие за рулем» BMW. Шар­нир при­ме­ня­ет­ся в эле­мен­тах перед­ней и зад­ней под­ве­сок: руле­вые тяги, верх­ний и ниж­ний рыча­ги. Сай­лент­бло­ки обес­пе­чи­ва­ют гаше­ние коле­ба­ний и защи­ту эле­мен­тов под­вес­ки от уда­ров и виб­ра­ции во вре­мя езды, тем самым обес­пе­чи­ва­ют им дол­гую жизнь.

Основ­ные при­зна­ки изно­са сай­лент­бло­ков: авто­мо­биль стал хуже в управ­ле­нии, отзыв­чи­вость руля остав­ля­ет желать луч­ше­го, во вре­мя езды заме­тен увод авто­мо­би­ля, а так­же нерав­но­мер­ный износ рези­ны.

Итак, после обра­ще­ния кли­ен­та и согла­со­ва­ния заказ-наря­да, авто­мо­биль моет­ся и заго­ня­ет­ся на подъ­ем­ник. Про­во­дит­ся диа­гно­сти­ка.

Вот так выгля­дят «сай­лен­ты».

Пер­вым делом сни­ма­ют­ся коле­са и защит­ные пла­сти­ко­вые щит­ки для досту­па к сай­лент­бло­кам.

Затем выкру­чи­ва­ют­ся бол­ты креп­ле­ния и сни­ма­ют­ся рыча­ги.

Для уда­ле­ния ста­рых сай­лент­бло­ков при­ме­ня­ем гид­рав­ли­че­ский пресс.

После выпрес­со­вы­ва­ния ста­рых и очист­ки поло­сти от остат­ков рези­ны, на том же прес­се про­из­во­дит­ся запрес­сов­ка новых сай­лент­бло­ков.

Про­ве­ря­ем каче­ство запрес­сов­ки новых сай­лент­бло­ков и отправ­ля­ем­ся к подъ­ем­ни­ку.

В обрат­ном поряд­ке уста­нав­ли­ва­ем на место рычаг.

Обя­за­тель­ное усло­вие - затя­ги­ва­ние под нагруз­кой. Если затя­ги­вать без нагруз­ки, то сай­лент­блок быст­ро вый­дет из строя.

А еще у нас “закис­ли” тяги. При заки­са­нии тяг тре­бу­ет­ся их раз­ра­бот­ка. Ины­ми сло­ва­ми разо­грев.

Когда все уста­нов­ле­но “цеп­ля­ем” на место коле­са и авто отправ­ля­ет­ся на раз­вал-схож­де­ние на 3D-стенд.

Очень важ­но! После любых работ с ходо­вой частью необ­хо­ди­мо делать про­це­ду­ру регу­ли­ров­ки углов уста­нов­ки колес (сход-раз­вал).

[Подвеска] Замена передних сайлентблоков

1. Подбор приспособлений.
2. Изготовление того, чего не хватает.
3. Сборка приспособлений.
4. Снятие/установка сайлентов (это самое простое и быстрое).

Работа должна выполняться на яме. Колеса снимать/домкратить не нужно.

Потребуется докупить в магазине крепежа 2 болта длинной минимум 220мм
для вкручивания в двухсегментный съемник, шайбу на 26(внутр. диаметр) и
шайбу на 24.

Также, потребуется полоска металла 25*250 мм. Подойдет 3-ка или 4-ка.

Из шайбы на 26 нужно изготовить вот такую конструкцию (кстати, бывают уже готовые):
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13054[/img]

Из полоски металла нужно изготовить нечто подобное:

Размеров не даю специально, т.к. они зависят от размеров съемника. Прорези или отверстия
делаются под болты длиной 220, которые мы купили. Важно: Отверстия должны быть больше
диаметра болтов, иначе их будет закусывать. Лишний металл обрезать.

В итоге, у нас должен получиться комплект для снятия:

И комплект для установки:

Цель разрезной шайбы - давить на армирующие элементы внутри сайлента, чтобы он снимался от
давления на них, а не на внешнюю часть корпуса сайлента:

Сразу хочу предупредить тех, кто решит, что можно обойтись без съемника для снятия и
старые сайленты попросту срезать. Не советую! То место, куда надевается сайлент сделано
под конус, и спилить сайлент, не повредив рычаг очень сложно!

Заезжаем на яму. С особой тщательностью фиксируем передние колеса - сайленты удерживают их
от перемещения вперед-назад, без них колеса "поедут". Спускаемся под автомобиль.
Откручиваем пластиковую защиту моторного отсека. Вид снизу:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13044[/img]

Нам мешает усилитель. На рестайле другая конструкция, но тоже мешает. Обрызгиваем wd-40 4 болта
усилителя и 2 болта крепления сайлентов. Выждав пару минут, аккуратно большим рычагом откручиваем
усилитель и снимаем. Откручиваем сайлент. Все болты на 16. Тянем рычаг слегка вперед по ходу
движения и вниз. Сайлент должен сняться с направляющих. Отводим конец рычага с сайлентом вниз.

Теперь собираем съемник для снятия и устанавливаем все на место. Предварительно, с торца рычага,
керном делаем отметку для шарика съемника. Между разрезным съемником и сайлентом ставим шайбу,
которую мы разрезали. Должно получиться так:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13052[/img]

Начинаем вкручивать болт съемника и через пару минут сайлент легко и непринужденно съезжает
с рычага.

Сайленты отличаются - левый и правый. Также, отличаются перед и зад. Чтобы не перепутать - с задней
части крепления сайлента сделаны углубления для крепления на кузове.

Берем штангенциркуль. Отмеряем 291 мм от центра шаровой опоры до основания рычага, как показано
на рисунке.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13047[/img]

Опять же хотелось бы предупредить тех, кто решил обойтись без штангенциркуля и просто пометил
положение старого сайлента. Это неправильно, т.к. автомобиль, мягко говоря, не новый, и кем и
как были установлены сайленты раньше - неизвестно. Так что лучше все отмерить как положенно.

Смазываем жидким мылом внутренности сайлента и посадочное место на рычаге. Мыла не должно быть
очень много, иначе это будет мешать нам правильно спозиционировать сайлент. Собираем приспособу
для сборки.

Должно получиться вот так:

Сравниваем с картинкой снимания с рычага и видим, что сайлент мы надели задом наперед
Переворачиваем как надо
Между рычагом и двухсегментным съемником незабываем класть ту шайбу, которую мы не стали резать - на 24.

Позиционируем сайлент вырезами соответственно рычагу.

Начинаем равномерно затягивать болты. Доводим до отметки, как на рисунке.

Обращаем внимание на то, что отметка должна доходить до металлического основания сайлента, а не до
торчащих из него армирующих элементов. Ослабляем конструкцию и еще раз проверяем метку. Все в порядке?
Затягиваем моментом 59Н*М. BMW рекомендует использовать новые болты. Я использовал старые.
Переходим на другую сторону и все повторяем.

Положение сайлента относительно рычага влияет на положение колес, поэтому, если мы поставили сайленты
не на старые места, потребуется сделать схождение.

• Рекомендуем
• 
  

Приспособление с гидроприводом для замены сайлентблоков подвески BMW Е32,Е34,Е39,Е60,Е65,Е66, код товара: 49448, артикул: AN040088

Замена рычагов и сайлентблоков — бортжурнал BMW X3 2009 года на

Долго не мог понять источник побрякиваний в передней подвеске. Вывесил передок и подергал за продольные рычаги- люфт в шаровой. Решил менять все до кучи : сайленты и шаровые продольных рычагов плюс поперечные рычаги в сборе.

В поперечных шаровые не заменяются. Чтобы сдернуть шаровую, пришлось приварить гайку к обратному молотку и потом все это хозяйство наворачивать на палец опоры. Иначе никак-прикипает здорово.

Выпрессовка шаровой опоры

Увидел наконец вживую, что такое гидросайлентблок.

Выпресовывая блоки, в качестве оправки использовал новую деталь. После выпресовки, новый сайлент заходил в рычаг вслед за старым. Чтобы при запрессовке внутренняя втулки не мешались, со старой детали предварительно на поессе выдавил резину вместе со втулкой.

В левом рычаге втулка была уже пустая, в правом была жидкость, а визуально оба были в норме.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

1. Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
2. Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
3. На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
4. Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
5. После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
6. После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

Видео по теме:

плавающий сайлентблок — бортжурнал BMW 5 series 1997 года на

Для замены плавающего сайлентблока мне пришлось поначалу сходить к токарю. Просто в моей машине задние кулаки алюминевые (а есть чугунные), так что кувалдой не помахаешь. Выточил он мне вот такой съёмник

Самое сложное — это открутить и достать длинющий болт. Он просто намертво там закоревает. Его очень просто сломать. Аккуратно постукивая и поливая всё вэдэшкой мне удалось его достать, но времени потратил часа три.

Далее откручиваем амортизатор. Это нужно для того, чтоб поднять кулак вверх.

Далее откручиваем вертикальный рычаг. Мне его пришлось повредить, когда выкручивал длинный болт. Придётся его менять.

Чтоб выпрессовать плавающий нужно снять стопор.

Далее собираем съёмник и достаём плавающий. Просто так он не выходит. Так что придётся постучать молоточком.

Перед тем как запрессовать новый плавающий поверхность нужно хорошенько вычистить. Не забываем поставить стопор. Бывает, что посадочное отверстие разбивается и плавающий туда всовывается рукой. Но меньше всего таих косяков было замечено с плавающими фирм Лемфёрдер и МУГ. Ну а если и они болтаются, то можно либо накернить посадочное (это крайне не желательно) либо наваривать аргоном, а потом растачивать. Ну или менять кулак на другой.

После убитого полдня на замену одного плавающего замена двух рулевых тяг и двух передних рычагов показалась вообще легкотнёй. Справился часа за три.

После замены всех этих деталей поехал на 3-D развал-схождение. Машинка опять приятно удивила: все невзрачные, ржавые болты задних регулировок открутились и позволили отрегулировать всё в допусках. Не смотря на пробег в 384000. Это приятно. Чуть-чуть не попал в допуски передний кастер. Но он не регулируется. Но это и не важно. По словам развальщика — на это не стоит обращать внимания. Всё в допустимых пределах. Мол это даже может и стенд чутка болтнулся в момент распечатки… Ну не знаю поездим — посмотрим. Впринципе машинка едет ровно, ни на кого не кидается, руль держит ровно.

И так. Осталось поменять мартёры передние, подшипник ступицы передний, насос г/у, задний вертикальный рычажок и стойки стабилизатора задние. И про подвеску можно пока забыть.

Замена сайлентблоков задних рычагов БМВ Е30

Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену сайлентблоков задних рычагов.

Мы имеем автомобиль БМВ, мы столкнулись с проблемой, что задние колёса износились, а также колёса. Балку мы сняли быстро, без особых затруднений, хотя процедура не из приятных. Далее следует процесс прокачивания, все эти процедуры очень неприятные и трудозатратные, поэтому запаситесь нервами.

Начнём с того, что мы выкрутим все крепящие элементы ароматизатора с помощью ключа на девятнадцать. Далее мы выкрутим немного болты, которые удерживают колесо и приподнимем автомобиль. После того, как автомобиль приподнят, нам нужно снять колесо. Ароматизатор больше не препятствует и не закрывает доступ к рычагу, после этого мы можем достать пружину. Вообще, после того, как мы избавились от болтов, она должна выпасть самостоятельно. Приподнимем рычаг по максимуму и подвяжем его. Рычаги, которые крепятся к балке нам нужно выкрутить с помощью ключа на 19.

Почему-то с левым рычагом нам было работать проще.

Дело с том, что у нас не было возможности вытащить болт, который крепит рычаг. Чтобы это сделать, нам нужно будет избавиться от патрубка горловины бака. Для этого, с помощью отвёртку выкрутим крепления хомута, который располагается на патрубке. Мы сняли и видим, что болт может легко выйти наружу.

Далее идёт процесс выпрессовки старых и установки на их место новых. Мы воспользовались большим винтом, он длинный и диаметр подходящий. Диаметр должен быть больше, чем у нового сайлентбока.

Новый нужно впрессовать и затянуть с помощью винта.

Резину обязательно намыливаем.

Шайбу надеваем под гайку(обязательно!).

Шпилька должна быть М-12, диаметр подходящий, меньший нам не нужен, она просто не справится.

Гайку и шайбу мы должны снять.

Сайлентблок подтягиваем с помощью трубки

Будьте аккуратны, сайлентблок нельзя недотянуть, также и перетянуть. Все сайлентблоки мы поменяли, дальше нужно установить ранее снятые детали: рычаги, болты и т.д

Рычаги мы опускаем, предварительно под них что-нибудь подложив. Мы прикручиваем ароматизатороы.

Далее мы должны надеть колёса и опустить авто после этого. Подберитесь к болтам, которые крепя рычаг, после затяните.

крепления нижнее ароматизатора нам нужно выкрутить, для этого возьмите ключ с головкой на девятнадцать.

Те болты, что крепят колесо, нам нужно немного приспустить вниз. колесо демонтируем, пружину вытаскиваем.

А рычаг максимально поднимаем вверх и подвязываем.

Нам нужно выкрутить болты, с помощью ключа на девятнадцать.

Не забывайте про правый рычаг, уберем с него все болты крепления.

Хомут ослабляем, после снимаем с патрубка. После, болт может выйти.

Далее издёт процесс извлечения уже устаревших сайлентблоков, нам понадобится болт длинного размера,если шпилька, то только большая.

В сайлентблок нам нужно вставить винт, с другой сторону затяните.

Таким образом мы выпрессовали сайлентблок.

Сайлентблок новый установите, не забудьте обработать резину.

Для утягивания сайлентблока, нам нужно воспользоваться торцевой головкой.

Вот перед нами сайлентблоки старые и новые в сравнении. Старые были в оригинальном исполнении.

• Почему у китайского производителя GAC в России нет шансов

Купить автомобильную запчасть сайлентблок заднего нижнего рычага или ее аналог на Бмв Х5 (E53)

Ставим в распор между уголком и балкой трубу. Цепляем лебёдку одним концом за болт, вторым за уголок, и начинаем стягивать. После натяга начинаем балку греть феном пока сайлентблок не сдвинется с места. Затем увеличивая усилие он выходит как по маслу.

Новый сайлентблок мажем фейри, упираем в уголок через ту-же трубу, подложив подходящую пластину под сайлентблок валялась старая опора стойки от ки и опускаем подъёмник. С остальными проделываем тоже самое. На замену ушло пару часов, на подготовку почти полдня Фотки сделаны на телефон.

Метки: авео, компания, отзывная, шевроле

Замена сайлентблоков рычагов БМВ

Рычаг — один из основных действующих элементов подвески современного автомобиля BMW. Он является, если обобщить, связующим звеном между кузовом и колесами транспортного средства. Устанавливаются они в любой автомобиль, разница лишь в количестве рычагов и их конструкции.

Конструкционное различие заключается в том, что одни рычаги подразумевают возможность замены сайлентблоков, другие нет. В этом случае приходится приобретать и заменять рычаг целиком. Но многие современные автомобили все еще позволяют проводить замена сайлентблоков рычагов BMW, что серьезно упрощает и удешевляет ремонт автомобиля.

Работа такой сложности невозможна без специализированного инструмента. Здесь нужен и пресс, и подъемник, чтобы вывесить автомобиль. Всем этим располагает наш технический центр «BMW-E». Замена сайлентблоков рычагов БМВ для нас — не проблема. Наши специалисты имели дело с самыми разными автомобилями, заменяли шарниры даже на «приговоренных» мастерами в других сервисах рычагах.

Замена сайлентблоков рычагов

При замене сайлентблоков самое главное удостоверится в том, что его действительно можно поменять. Нередки ситуации, когда выход из строя шарнира связан с изменением геометрии рычага. Перед выполнением любых ремонтных работ мы проверяем общее состояние подвески и всех ее элементов. Также выходу из строя сайлентблоков может способствовать:

• чрезмерно долгий срок эксплуатации;
• химическое воздействие;
• езда по плохим дорогам;
• неправильная установка.

Заменять сайлентблоки нужно регулярно, ведь срок их эксплуатации ограничен. Даже визуально целый шарнир может уже не выполнять своих функций: резина теряет былую эластичность и мягкость.

Также сайлентблокам сильно вредят различные химические жидкости. К примеру, попавшая на резиновую часть шарнира тормозная жидкость быстро ее разъест. Тоже самое касается и химических реагентов, которыми посыпают дороги зимой — они первый враг резины в сайлентблоках. Рекомендуемый средний срок службы — 50 тысяч км., но это значение может колебаться в зависимости от модели автомобиля.

Технический центр «BMW-E» — это современная материальная база и исключительно опытные специалисты! Нужна замена сайлентблоков рычагов БМВ? Тогда вам именно к нам!

Приезжайте к нам на диагностику Это позволяет точно определить неисправность и повысить эффективность ремонта.

Оставьте машину на несколько часов Мы с заботой относимся к своим клиентам, вы можете с комфортом дождаться выполнения работ в зале ожидания за чашкой кофе.

Наличие специального диагностического стенда, компьютерного оборудования и полностью оснащенных ремонтных боксов позволяет гарантировать оперативность и стопроцентное качество обслуживания

Наши мастера имеют многолетний опыт и доказали свою квалификацию. Мы уверены, что качество предоставляемых нашим клиентам ремонтных работ находится на высочайшем уровне

В зависимости от проведенных ремонтных работ наш техцентр предоставляет на них гарантию до 6 месяцев или 10000 километров пробега

Наше ценообразование построено на основе доступности услуг всем владельцам автомобилей БМВ. Мы уверены, что наши цены на работы конкурентоспособные

Замена сайлентблоков передних продольных рычагов BMW X5 3.0d F15

Перед началом технического описания процесса, хотели бы обратить Ваше внимание на красоту деталей BMW X5 3.0d F15.

В наш автотехцентр BMW-STO обратился владелец большого и красивого BMW X5 3.0d в кузове F15. Владельца беспокоили стуки подвески и снижение «чуткости» руля. Наша команда произвела диагностику ходовой части автомобиля и выявила износ сайлентблоков передних продольных рычагов. После согласования, наша команда приступила к замене вышедших из строя деталей.

На что влияют сайлентблоки передних рычагов?
В первую очередь, при износе сайлентблоков, теряется «чуткость» руля, то есть автомобиль плохо «слушается» повороты руля. При большем износе, у автомобиля появляется «виляние» на дороге, особенно сильно это проявляется на дорогах с продавленной колеёй. Не сложно догадаться, что износ сайлентблоков передних рычагов чреват потерей управления автомобилем на дороге.

Процедуру начинаем с фиксации автомобиля на подъёмнике и снятии колёс. Далее «освобождаем» передние продольные рычаги и «снимаем» их с автомобиля

Теперь, нам потребуется выпрессовать изношенные сайлентблоки из продольных рычагов и запрессовать в них новые.

Новые сайлентблоки запрессованы и готовы к службе! Осталось установить передние продольные рычаги на место, закрепить их, проверить автомобиль и вернуть автомобиль владельцу.

Наш автотехцентр BMW-STO рекомендует проверять сайлентблоки передних рычагов уже на пробеге в пятьдесят тысяч километров.

Читайте также:

  
• Установка dccd на мкпп subaru
  
• Самый новый фольксваген поло
  
• Как работает гибридный автомобиль ниссан серена
  
• Особенности учета и анализа мпз пао камаз
  
• Диагностика неисправностей мазда 3