Замена сайлентблока продольного рычага опель вектра б

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Замена задних сайлентблоков продольных рычагов Opel Vectra В

У обоих ступиц подшипники умерли слышен сухой шумно клиент привез только одну ступицу. Вторую мы заказываем.

Узел продольных рычагов задней подвески (модели с двигателями SOHC) Опель Вектра А

Так же обновили шаровые опоры и некоторые метизы на выхлопе.

Vectra Club Russia

Утаскиваем машину на веревке, усилиями 7-х человек затаскиваем полуторатонную Вектру на подъемник и при клиенте поднимаем. Поднимите задние части продольных рычагов задней подвески и болтами привинтите к ним нижние части амортизато ров.

Затяните требуемым моментом болты крепления амортизаторов. Извлеките домкрат из-под балки задней подвески. При наличии установите кронштейны датчиков ABS и закрепите электропровод ку в кронштейнах на продольных рычагах задней подвески.

Извлеките пробки из тормозных шлангов и трубок и соедините. Вставьте трос ручного тормоза в кронштейн на днище автомобиля и закрепите трос скобами.

Замена задних сайлентблоков продольных рычагов Opel Vectra В

Навинтите гайку регулятора троса ручного тормоза на резьбовую втулку на ту же длину, что и перед снятием. На моделях с катализатором установите термозащитный opel vectra b рычаг задний продольный выпускной системы. Установите задние колеса, затем опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колес требуемым моментом. На моделях с самовыравнивающейся задней подвеской увеличьте в системе давление до 0,8 бар.

Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, затем расположите груз весом 70 кг на каждое переднее сидение и покачайте автомобиль для того, чтобы все элементы задней подвески встали на свои места. Работая под автомобилем, окончатель но затяните гайки на болтах, крепящих передние части продольных рычагов задней подвески к днищу автомобиля.

Отверните и извлеките болт 1 крепления продольного рычага к кузову. Отверните и извлеките болты 2 крепления корректирующего и продольного рычагов.

Отверните гайку и извлеките болт 4 соединения верхнего и продольного рычагов. Снимите продольный рычаг 9. Приспособления МВ 1 и МВ 2 для выпрессовки втулки продольного рычага Для выпрессовки втулки продольного рычага используйте специальные инструменты рис. Проверка 1.

Проверьте продольный рычаг задней подвески на отсутствие трещин и деформаций. Проверьте втулки на отсутствие трещин, износа и повреждений. Установка Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

Замена сайлентблоков задней подвески Opel Vectra с

Компетенция механика особенно важна, когда дело доходит до устранения сбоев в довольно сложной и капризной электрике. С банальной неисправностью центрального замка справится большинство электриков, но правильно продиагностировать и восстановить отказавшее электрооборудование не просто. Кроме замка, порой сбоит дисплей на центральной консоли, и даже электроника управления двигателем. Осматривая Opel Vectra С, обязательно проверьте работу электрических компонентов, в том числе и кнопку открытия крышки багажника.

Встречаются проблемы и с SIM-модулем (появляются сбои в работе различных электронных систем). Хорошо, если удастся его отремонтировать, в противном случае придется приобрести новый. свыше 25 000 рублей. А так как на SIM-модуль завязаны многие блоки автомобиля, то после замены модуля их придется перепрограммировать.

Двигатели

В тоже время 1.8 XER имеет ряд недостатков. После 50-150 тыс. км могут выйти из строя шестерни фазовращателя, через 80-120 тыс. км сдается прокладка теплообменника (может попасть масло в антифриз), а спустя 150-200 тыс. км. клапан рециркуляции картерных газов (встроен в клапанную крышку). Кроме того, двигатель лишен гидрокомпенсаторов, а регулировка зазора клапанов предписана каждые 150 000 км.

2,2-литровый двигатель имеет цепной привод ГРМ, что на первый взгляд может показаться преимуществом. Однако, на практике, цепь оказывается слишком нежной – ее замена может понадобится уже после нескольких десятков тысяч километров. Кроме того, эта силовая установка потребляет много топлива и сжигает избыточное количество масла. 155-сильная версия Z22YH имеет ненадежный ТНВД, который может выйти из строя через 50-100 тыс. км, а его .

Любителям быстрой езды лучше обратить внимание на 2-литровый турбомотор, который не требует больших затрат на эксплуатацию: цепной привод ГРМ более надежный (служит около 200 000 км), а турбокомпрессор имеет высокую устойчивость к износу (до 300 000 км).

Еще большего удовольствия можно ожидать от двигателя объемом 2,8 л, но таких автомобилей на рынке очень мало, а найти среди них экземпляр в приличном состоянии трудно. 3,2-литровый агрегат, если только не был замучен, характеризуется как очень надежный. Но оказалось, что он слишком тяжелый для Вектры: сильно меняется развесовка по осям, и ухудшается управляемость. Кроме того, быстрей изнашивается передняя подвеска. С точки зрения распределения веса по осям лучше всего версия с двигателем 2.0Т.

Большие нагрузки на переднюю ось – проблема и автомобилей с дизельными моторами рабочим объемом 2,0 и 2,2 л. Надежность данных турбодизелей ниже среднего. Проблемы чаще связаны с системой питания: отказывает топливный насос или теряется герметичность, что приводит к подсосу воздуха и трудностям с запуском.

Гораздо лучше репутация 1,9-литрового турбодизеля с системой питания Common Rail. Двигатель достался GM от Fiat. Слабая 100-сильная модификация предлагалась только для корпоративных гаражей. Ее преимущества: неприхотливость и низкий расход топлива. Две другие, более сильные модификации, страдают от недугов характерных для современных дизельных агрегатов: заклинивание заслонок, отвечающих за регулирование геометрии впускного коллектора и проблемы с двухмассовым маховиком. Следовательно, не стоит жалеть ни времени, ни денег на диагностику дизельного мотора перед покупкой.

3-х литровые двигатели производства Isuzu дороги в обслуживании и ремонте. Вскоре выяснилось, что 177-сильный мотор имеет неблагоприятный тепловой баланс, а после 80-140 тыс. км оседают гильзы цилиндров. В результате удар, и резкий рост давления в системе охлаждения. Жидкость выталкивается через расширительный бачок, двигатель перегревается и выходит из строя. Проблема существовала до 2006 года. Позже мотор был модернизирован: обозначение сменилось с Y30DT на Z30DT (181 л.с.).

В версиях до 2006 года уровень масла необходимо держать возле отметки «МАХ» на щупе, так как маслозаборник установлен слишком высоко. Вследствие этого при падении уровня до минимальной отметки в маслосистему попадает недостаточное количество масла. Еще недостатки? Недуги системы впрыска (Denso. высокая стоимость ремонта) и случаи прогорания поршней.

С этими моторами нередко сочетались автоматические коробки передач, которые не выдерживают высокого крутящего момента. Поэтому не рекомендуется приобретать Opel Vectra с мощным двигателем и автоматом.

Opel Vectra C – главные достоинства и недостатки

Сохранившийся сегодня интерес к этому автомобилю вполне объясним. Дизайн Вектры С уже не производит столь сильного впечатления, как в момент дебюта, но еще и не устарел. Когда-то новую модель восхваляли за то, что она разрушила стереотип: Opel – автомобиль для пенсионеров. Тем не менее, гораздо важнее то, что в плане функциональности Opel Vectra C вполне отвечает современным требованиям.

На вторичном рынке автомобиль представлен тремя типами кузова: седан, 5-дверный хэтчбек и универсал. Первый предназначен для любителей классической элегантности. Второй изначально предлагался только в версии GTS с модифицированной подвеской, а производитель подчеркивал, прежде всего, его динамичный дизайн и ходовые качества. Только с 2004 года хэтчбек стал продаваться с обычной подвеской и позиционировался, как более функциональный автомобиль. Версия GTS продолжала собираться параллельно.

Наиболее практичным считается, конечно же, третий вариант кузова – универсал, при проектировании которого производитель решился на необычный шаг, а именно расширение шасси. Это позволило сохранить достаточно большое пространство внутри и получить вместительный багажник объемом 530 литров, который можно увеличить до впечатляющих 1850 литров, если сложить задний диван. Vectra в этом варианте – идеальный автомобиль не только для семьи, но и для любителей активного отдыха. На ее базе в дальнейшем была построена роскошная модель Signum.

Особо стоит отметить хорошее качество сборки кузова. Проблемы коррозии касаются в основном только образцов, небрежно восстановленных после аварии: даже в самых старых экземплярах ржавчины не найти. Достаточно жесткий кузов в сочетании с неплохим качеством отделочных материалов исключает появление в салоне каких-либо щелчков или скрипов.

Трансмиссия

5-ступенчатая механика F17 получила наиболее широкое распространение. Она имела два характерных недостатка: выкрашивание шестеRenaultк дифференциала и преждевременный износ подшипника вторичного вала. Если первый недуг был характерен для тех, кто предпочитает агрессивную манеру вождения, то второй затрагивал любых водителей. В 2007 году подшипник был модернизирован, и проблема стала встречаться гораздо реже. 5-ступенчатые F23, F35 и 6-ступенчатая F40 гораздо надежней. Срок службы сцепления, как правило, составляет не менее 150-200 тыс. км.

Все АКПП разработаны японской компанией Aisin Warner: 5-скоростная AW55-50 SN (AF23/AF33) и 6-скоростная TF80SC (AF40-6). Обе коробки сравнительно надежные. Впрочем, автоматы дорестайлинговых версий считаются менее выносливыми. Первые проблемы возникают после 100-150 тыс. км из-за отказа соленоидов, а после 200-250 тыс. км приходится сталкиваться с износом гидротрансформатора, продукты износа которого выводят из строя гидроблок и втулку насоса. .

Ходовая

К сожалению, внутри отчетливо слышны гул задних шин и работа подвески. Последнее вызвано низкой прочностью элементов ходовой части, что обнаружилось почти сразу же после начала продаж. Так, в ходе испытаний на износоустойчивость немецким автомобильным изданием «Auto Bild» хуже всего оценен именно срок службы подвески, и это несмотря на то, что большая часть маршрута тестового автомобиля пролегала по немецким автобанам.

Со временем, производитель внес конструктивные изменения, но они не привели к значительному улучшению ситуации. И хотя полностью независимая подвеска на обеих осях обеспечивает превосходный комфорт в движении и отличную управляемость, она является элементом наиболее подверженным износу. Особенно на ухабах, коих на Российских дорогах огромное количество. Уязвимые места: стойки стабилизатора, шаровые, сайлент-блоки рычагов и опорные подшипники передних амортизаторов. Износ элементов задней подвески приводит к быстрой потере геометрии, что в свою очередь способствует неравномерному износу протектора задних шин, и появлению дополнительного шума во время движения. Механики рекомендуют проводить регулировку углов установки задних колес на каждом ТО. В утешение следует добавить, что за исключением замены алюминиевых рычагов, ремонт подвески не слишком сложный и не дорогой.

Тормоза Опеля работают эффективно пока холодные. К сожалению, они легко перегреваются и теряют эффективность. Об этом необходимо помнить во время динамичного и спортивного вождения, а так же во время поездок на сильно загруженной машине, особенно в горных районах.

Увы, надежность элементов рулевого управления (рейки и усилителя) не намного лучше. Усилитель нередко начинал подтекать. После рестайлинга его конструкция была изменена, но он по-прежнему остался одним из слабых мест в автомобиле.

С возможностью приобретения запчастей и поиском хорошего механика, знающего Opel, проблем не возникает – это касается всех систем Vectra. Большинство автосервисов рекомендуют как можно чаще и более качественно обслуживать подвеску, и менять «резинки» даже со следами минимального износа. Иначе они потянут за собой более дорогие части ходовой.

Стоит ли покупать?

На рынке наибольшим спросом пользуются модели, выпущенные после фейслифтинга, что объясняется немного лучшей надежностью и более молодым возрастом автомобиля. Подыскивающим универсал, лучше отказаться от версий с богатым оснащением, так как дополнительное оборудование нередко подводит: например, электрогидропривод двери багажника – .

В целом, Opel Vectra – надежный автомобиль, способный прослужить долго. Состояние подвески не должно быть главным препятствием при покупке, так как большинство ее элементов достойного качества и доступны за сравнительно небольшие деньги. Немного за ремонт подвески возьмут и механики. Следует остерегаться экземпляров, восстановленных после аварии и с неисправностями в электрике, которая в данном автомобиле доставляет много хлопот.

Задняя подвеска VECTRA C. Номера сайлентблоков —

После покупки машины вплотную занялся ее техническим состояниемДиагностика задней подвески показала что менять нужно практически все

Под замену сайлентблоки рычага 3 (речь идет о рестайле с обычными сайлентблоками, у дорестайла плавающие).Внешние сайлентблоки рычага 7

Перерыв кучу информации пришел к выводу:

3: внешний подходит от SUBARU номер на фотодля установки необходимо сделать две шайбы так как сайлентблок немного ужже, все другие размеры идеально подходятитак размеры шайбы (всего нужно четыре штуки по две на сайлент)внешний диаметр 23ммвнутренний 14ммширина 6.2мм

внутренний без изменений встает от Honda Accord номер на фото

Я купил новые FEBI 36112 в комплекте с развальными болтами (которые очень часто при смене ломаются)Но встают идеально от Insignia. Номера сверху

7 номер внешнего сайлент блока на фото

внутренний сайлентблок делает укр фирма MetGum (номер 05-28)

Мой совет: когда будете все менять, попросите мастера все резьбы болтов обмазать специальной смазкой. Иначе они закисают и попросту ломаются при откручиванни!

Если какой то момент не раскрыл, спрашивайте, с удовольствием помогу!

Замена сайлентблоков задней подвески —

Привет всем, Земляне! =)Собственно, хочу рассказать как я менял сайлентблоки задней подвески в своей Верке.

Для начала, нашел на разборке все бэушные рычаги, а именно:

Мне повезло, и разборщик отдал вместе с рычагами развальные болты с шайбами и гайками в очень приличном состоянии.Далее я закупился сайлентблоками, использовал такую связку (вместо плавающего в бумеранге, поставил обычный сайлентблок):бумеранги:внутренний — HANSE HR871122

внешний — lemFORDer 3552401(обычный, не плавающий, НЕОБХОДИМО ПОДТОЧИТЬ ДО ДИАМЕТРА 38,5 ММ)

алюминевый под пружину:внутрений — LemFORDer 3409401 (нужно будет подрезать 61-62 мм, мерить по старому)

внешний — SWAG 40 92 4221 (запрессовывается в цапфу)

развальные косточки:внутренний — 3552601- Lemferder

Затем, я поехал на пресс. Почти все старые сайленты с бэушных рычагов я выжигал с помощью не хитрой горелки и распиливал ножовкой по металлу и выбивал внешние обоймы с помощью молотка и ударной отвертки (понадобятся хорошие тиски):

Далее запрессовывал новые.Самому было лень откручивать рычаги на машине, поэтому доверил работу СТО. Ох и намаялись они)))) Хотя сначала сказали, что сделают в этот же день, но я то знал, что придется долго им помучатся и сразу поехал домой. Молодцы, на следующий день все сделали, и развал на две оси заодно.По поводу плавающего сайлента, разницы в поворотах я не заметил, все также. Может кто-нибудь мне скажет преимущество плавающих?По ценам:Все рычаги с болтами на разборке обошлись в 60 долларов.Все сайлентблоки обошлись в 80 долларов.

Работа СТО по замене рычагов и развалу обошлась в 85 долларов.

Надеюсь, кому-нибудь инфа пригодится.Всем хорошего здоровья =)

Замена сайлентблоков задней подвески —

Сайлентблок продольного рычага (по одному на каждую сторону)

Видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))

Внутренний сайлентблок нижнего рычага необходимо обрезать с двух сторон по 13,5 мм до общей длины 62 мм! На фотографии уже укороченный.

Внутренний сайлентблок нижнего рычага (по одному на каждую сторону).

Внешний сайлентблок нижнего рычага, который находится в цапфе (по одному на каждую сторону)

Внутренний сайлентблок дополнительного — самого короткого рычага (по одному на каждую сторону)

Видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))

Внешний сайлентблок дополнительного — самого короткого рычага (по одному на каждую сторону)

Также видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))

Внешние сайлентблоки бумерангов необходимо проточить до диаметра 38,2 мм! На фотографии уже проточенные.

Развальные болты взял оригинальные, а гайки к ним взял от инсигнии с артикулом GM 11546593. Шайбы оставил старые. Короткие болты на дополнительный рычаг, а длинные — на нижний.

Сам процесс разбора довольно не сложный, опишу в кратце, потому что и так видно что нужно отворачивать). Суппорт я не снимал, действовал в следующей последовательности. Домкратил одну сторону автомобиля. Сначала демонтировал нижний рычаг, предварительно подставив второй домкрат под пружину, чтобы не стрельнула. Затем снимал дополнительный короткий рычаг, потом бумеранг и в конце продольный рычаг, предварительно сняв амортизатор для лучшего доступа к болтам, которые крепят продольный рычаг к цапфе.Все болты после установки рычагов обратно необходимо затягивать на опущенной машине — это важно, так как сайлентблоки только в этом случае находятся в рабочем положении! Если их затянуть на поддомкраченной машине, то долго они не проходят.По поводу продольного рычага. Сайлентблок в нём на опущенной машине затянуть возможности нету, поэтому перед его снятием я пометил положение сайлентблока относительно кронштейна и рычага, и новый ставил уже по этим меткам и затягивал сразу. Очень неудобно на опущенной машине затягивать внутренние сайлентблоки бумерангов. При помощи зеркальца рожковым ключом на 18 фиксировал гайку от проворачивания и с помощью удлинителя затягивал болт, тут необходима ловкость рук и умение работать на ощупь)))

Вот таким образом выпрессовывал сайлентблок в цапфе, чтобы не снимать ступицу, конечно не очень удобно, но результат есть)

Все остальные сайлентблоки выпрессовывал и запрессовывал по следующему принципу, подобрав нужные по диаметру оправки.

Перед началом работы специально подобрал под каждый сайлентблок подходящую оправку. Вот такой вот набор получился)

Все болты под наружный TORX E18, а также под головку на 18 затягиваются с усилием 90 н/м, а болты под наружный TORX E20 с усилием 150 н/м.

Правая сторона в разборе уже с новыми сайлентблоками

Сделал фотографию старых сайлентблоков. С самым нижним на фотографии пришлось помучаться. Развальный болт прикипел внутри внутренней обоймы сайлентблока, а при попытке его сдвинуть с места внутренняя обойма провернулась внутри внешней, хотя гайка отвернулась) Пришлось полотном в ручную с двух сторон пилить сайлентблок вместе с болтом, чтобы спасти рычаг) Потратил на это часа 3 времени, но достал его)))) Остальные развальные болты извлеклись без особых проблем.

Ну и напоследок напишу оригинальные номера старых сайлентблоков, может кому-то и пригодятся, хотя не уверен)1). Сайлентблок продольного рычага — GM 244520342). Внутренний сайлентблок нижнего рычага — GM 132041083). Внешний сайлентблок нижнего рычага — GM 244696434). Внутренний сайлентблок дополнительного рычага — GM 132041115). Внешний сайлентблок дополнительного рычага — GM 132041106). Внутренний сайлентблок бумеранга — GM 132041147). Внешний сайлентблок бумеранга — GM 13204113

На этом пока всё) Всем удачи и ровных дорог! Спасибо за внимание!)

Opel Vectra с замена сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задней подвески —

Всем привет! С момента покупки авто в задней части справа присутствовал стук на кочках. После диагностики ходовой были приговорены под замену внешний (на схеме ) и внутренний сайлентблоки нижнего поперечного рычага (на схеме 7), а так же втулки заднего стабилизатора.

Как все детали были на руках, отвез машинку в сервис на замену, после замены все стуки сзади пропали. После замены поехал на сход-развал. Там мастер сказал, что в скором времени нужно будет менять задние амортизаторы. По передней подвеске пока все нормально.

Замена сайлентблока продольного рычага № 9 OVC Фото инструкция

Заменить его решил так как достало Гупанье задней подвески, а поскольку до этого было заменено почти всЬо ) с виду было видно что этот сайлентблок был надорванный с обеих сторон. но не придавал этому значение, так как у многих они надорваны. и подвеска не стучит) как оказалось у меня они сильно надорваны, и жесткости почти не было, вот он внутренней частью и бил по основе.

На фото отчётливо видно надрывы этого сайлентблока.

Инструмент, торкс на 21, молоток, монтировочка, плоскогубцы

Шаг 1. покупаем 2 сайлентблока, номер выше

наличие Ямы либо подъёмника обязательно.

шаг 2 Ставим авто на домкрат, подставляем опору (средство безопасности) откручиваем колесо, и видим тот самый рычаг.

шаг 3 Откручиваем рычаг, 3 болта, на фото третий болт за аммортизатором, достаточно открутить нижнее крепление аммортизатора и отодвинуть его.

С другой стороны рычаг крепится на маленьком подрамничке на 4 болтах

можно под цапфу подставить колоду.

Хочу обратить ваше внимание, с дуру можна и . сломать, используйте ведешку, крутите болт туда сюда, что бы легко его открутить

шаг 4 Снимаем рычаг, при этом отсоеденив крепление ручника, и провод АБС, он на маленькой клипсочке.

ПЕРЕД ТЕМ КАК ОТКРУТИТЬ БОЛТ ОТ САЙЛЕНТБЛОКА, ПОСТАВЬТЕ МЕТКИ КАК ДОЛЖЕН СТОЯТЬ САЙЛЕНТБЛОК, МЫ СТАВИЛИ СЕРЕБРИСТЫМ МАРКЕРОМ В ОТНОШЕНИИ РЫЧАГА, А ТАКЖЕ МЕТКА САЙЛЕНТА В ОТНОШЕНИИ ПОДРАМНИЧКА С ПОМОЩЬЮ ЛИНЕЙКИ. мЕТОК ЗАВОДСКИХ Я НЕ НАШЕЛ

Ведешкой хорошо запшикиваем болт

шаг 5 Извлекаем сайлентблок, опять же с помощью наставок, очень легко выбивается

шаг 6 После извлечения, протираем посадочное место, и вставляем новый сайлентблок

Собираем всё в обратном порядке и радуемся )))

Надеюсь делал отчет не зря и кому то пригодится))))) Пользуйтесь)

Как всегда , благодарочка Вове ака Ламастер и младшему асистенту SemenOpel

Изменено: anton833, 11 Декабрь 2016 - 23:00

Изменено: DimonJ, 05 Апрель 2014 - 22:38

Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди.

А был рождён, чтобы бежать

anton833, маладец. Но, торкс на 20 и сайлент нельзя выбивать и забивать, рычаг легко деформируется.

З.Ы. К гупанью он не относится. Функционально подруливает траверсу задней подвески в поворотах.

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

anton833,Очередный респект за проделанную работу

Sex есть как Опель - запроектированный, чтобы радовать.

anton833, маладец. Но, торкс на 20 и сайлент нельзя выбивать и забивать, рычаг легко деформируется.

З.Ы. К гупанью он не относится. Функционально подруливает траверсу задней подвески в поворотах.

1) Соглашусь Как всегда, и скажу, что правильно запресовывать. но как грится если окуратно то всЬо будет окей.

ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ ЗАДНИХ ПОПЕРЕЧНЫХ РЫЧАГОВ - ОПЕЛЬ ВЕКТРА С (

Не показали самого Главного, как подрезали (новые же больше, то-же приобрел такие).

что подрезали? немного росточили напильником и впресовали

Так какой номер салентблока того что поменьше в руках на видео,который к кузову крепится?

в видео что не видно?

Де ти таких рукожопих майстрів знайшло. Оце так остав машину на ремонт такій бестолочі.

в смысле? а что не так?

Максим привет их Казахстана.Купил себе тоже Вектору С,низкая не возможно ездить.Посоветуй как поднять машину, может проставки какие,или пружины поменять?

@Aleksandr Laptyev Спасибо, нужно будет попробовать,да и вид будет получше.

@Вячеслав заводской стандарт 215/55/16 комфорт, 225/45/17 для немецких автобанов, у нас как на бричке едешь. Зима 205/55/16 . Как он ездит на 185 я не знаю. Она и так как корова на 215х.

@Вячеслав по заводу идет R16 205 55 и можно R17 215 60 но на 17 делать развал и схождение необходимо у официалов. там есть тонкости о которых дядя вася на сто не будет знать. если коряво сделают как всем то будешь менять части подвески чаще. сайлентыблоки и т.д. но лучше 16 205 55. по крайней мере это 100% стандарт, и на всякий случай посмотреть в мозгах тачки (OP-Com) какие прописаны колеса для двигателя. а то может оказаться что у тебя к примеру 16 диски . (там кстати и будут рекомендуемые варианты колес и резины) а буду прописаные 15 или 17 . сам изучал данный вопрос при покупке колес и резины. имел опыт в общении с ребятами на оф сервисе в Минске(Беларусь)

Я себе проставки на 3см поставил, проезжаю везде!

да у вас и есть стандарт, у меня были 185 на 65 на R16

Сколько по деньгам обошлась вся эта процедура.

точно не скажу так как давно было! но помоему саленблок около 250 и 1 и замена где то 200-300 грн, но они разные есть даже по цене

Не помню может прослушал

а что в видео не сказал?

@Mad MaX а чого це має її забрати? може хтось днями шукає дану інфу.

@Mad MaX та которая ручкой нарисована и подписаны номера сайлентблоков. Не паникуй

какую схему? может в бан?

Охуенный мастер! Запресовывает путём давления на центральную часть)) т.е. на резину))

Вот именно порвал его скорее всего

да он там чет подставлял

@Mad MaX ты же сам сказал ему - ты резинку давишь. Не?

да не, он на железяку ложил, вроде как

Привет землякам. Где сайленты такие покупали??

Макс привіт! Я власник такого ж авто як і у тебе , теж вирішив замінити задні сайлентблоки . Купив приїхав на СТО , а вони мені кажуть що ці сайлентблоки не запресуюються бо занадто товсті (я брав оригінал) скажи будь-ласка у тебе ні яких проблем не було при заміні все нормально нічого не лопнуло . Дякую!

трошки напильничком по кругу, и запресовували на 2 мм було бильше! алюминь гнеться легко

чуваку походу проще колесо поднимать на уровне головы прикручивать )))))) нет что бы опустить машину да одеть))))
болты хоть развалочные надеюсь смазал нигролом ? если не смазал закиснут - развальщик будет проклинать если не открутит))) а один болт на секунду развалочный GM стоит 160 грн, всего 4ре болта - два коротких, два длинных.

@Mad MaX уже 220грн.

да 160 грн 1. не смазал

Видео понравилось! Ждём ещё что то интересное.

Mad MaX такого видео пока точно нету на Ютубе

Mad MaX так сними не ремонт а обзоры, что то по автомобилю, может сравнение до рестайлинг и рестайлинг, найди в городе рест и попробуй

ага, тратиш бабки а ремонты никто и не смотрит, только те кому нужно.

Макс сними видео о чистки или замене всех фильтров

есть на канале, и замена топлевного и чистка фильтра в баке

Тебе хоть на яме затягивали салинблоки

@Oleg Kupchenko 100%

Если их затянули в подвешенном состоянии, то когда машину спустят на землю, резинки сайлентблоков перекрутит и при езде они быстро прорвутся.

Макс сайлент-блоки что ты поменял были уже не родные, а меняные тоже обрезные они от Опеля более старшего поколения. Я на этой неделе полностью все 14 сайлентблоков поменял, у меня вектра рестайлинговая, все сайленты были живые кроме сайлент-блока в цапфе , он и у тебя убитый, бумеранг наружный, большой который имеет крепление к кузову, остальные были не разбитыми, но я поменял все полностью.Замена обошлась не дёшево, но оно того стоит, на момент замены родной пробег 215 000 км. после замены не забудь развал схождение сделать. если нужно могу скинуть номера всех сайлентов , кроме тех что ты уже поменял.

@Михайло Пойдак по обслуживанию я бы не сказал, что дёшево или дорого, можно сказать средне, кузов крепкий, устойчивый к коррозии. Моей вектре 12 лет и все эти годы она хранится на улице. По запчастям, если не скупится и покупать по средней цене ходят долго. Было у меня в прошлом году не большое ДТП с фольксвагеном поло, так получилось, что я ему приехал в левое переднее крыло и левую дверь, при столкновении так как скорость у меня была 30-35 км/ч у меня только сработали преднатяжители ремней безопасности, которые находятся в замках ремней (пиропатроны) я даже и не знал что они есть и хорошо не бахнули подушки у меня их восемь). Суть такая что у поло кузов повело, складка на крыше, стойка ушла передняя, торпеда сломалась, своим ходом она не уехала с места ДТП. У меня же повреждено было капот, левое крыло, бампер, фары и весь удар принял на себя усилитель переднего бампера. Лонжероны не ушли, после этого я понял на сколько реально крепкая вектра ц!

@Егор Винокуров собираюсь покупать вектору, вот и собираю инфу. В некоторых источниках пишут что дорого в обслуживании ходовая.

@Михайло Пойдак по передней подвеске я отдельно сайлентблоки не менял, так получилось, что менял в месте с рычагами. Скажу так, что когда передние сайленты не обходимо менять тогда и шаровые уже мертвые или при смерти. Передние рычаги ставил MOOG , проехал уже около 50.000 км. Полет нормальный.

Благодарю вас за сылку на. А имеете какие сайленты идут в переднюю подвеску?

добрый день , наткнулся в поисках информации на ваш коментарий . не могли бы вы мне прислать номера сайлентблоков ?!)
БУДУ ВЕСЬМА ПРИЗНАТЕЛЕН)

Замена задних сайлентблоков Опель Вектра Б

Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Опель Вектра Б может потребоваться уже через 50 тыс. км.

На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Опель Вектра Б. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.

Стоимость замены задних сайлентблоков:

Вид работы:	Цена
Замена задних сайлентблоков, рычагов	от 1500 руб.
Замена задних сайлентблоков, балки	от 4000 руб.

Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:

При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Опель Вектра Б вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Опель Вектра Б более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
Стоимость замены задних сайлентблоков Опель Вектра Б зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.

На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.

После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.

Как менять сайлентблоки задней подвески своими руками

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

неравномерное истирание резины;
авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
скрипы в задней части машины;
удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

установите авто на эстакаду/яму;
колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
сдвиньте трос “ручника”;
гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
приподнимите авто домкратом;
установите между кузовом и балкой брус;
демонтируйте старый элемент;
очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
съемником запрессуйте новый агрегат;
верните все на место в обратном порядке;
восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
набор отверток и ключей;
длинный болт с хорошей резьбой;
стальные шайбы;
спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
реагенты разъедают материал (например, масло);
возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега. Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок. Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

Замена сайлентблоков Opel

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стуки и хруст со стороны подвески
неравномерный износ шин
сложности с вхождением в поворот и маневрированием
потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Opel и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
Не следует эксплуатировать автомобиль Opel с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Opel и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Opel находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов - её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Opel, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Opel, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

появление стука и хруста в подвеске Opel;
неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Opel. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Opel. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Opel

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Opel, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Opel необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Opel с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Opel, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Opel.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Opel С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Opel, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Opel не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Читайте также: