Коррозия на субару форестер

Обновлено: 02.07.2024

Как защитить кузов Субару от воздействия реагентов и коррозии

К сожалению, российские коммунальщики еще не доросли до европейских, поэтому они используют нереальное количество песка, соли и антигололедных реагентов. Песчано-соляная смесь, вылетающая из-под колес на высокой скорости, действует как абразив и вызывает повреждение кузова. После этого, соль принимается за обнаженный металл, во много раз ускоряя процесс окисления. А так как в зимний период влага постоянно присутствует на всех поверхностях автомобиля, то процесс идет стремительно, и от крохотного очага ржавчины недалеко до сквозной коррозии.

Правда, иногда автовладелец сам может стать причиной подобной неприятности, если не соблюдает необходимых мер предосторожности, счищая смерзшийся снег и лед с кузова своей Субару. Неподходящие инструменты или неаккуратные действия приводят к появлению на кузове царапин и сколов, которые не только портят внешний вид, но и чреваты ржавчиной на кузове.

Какие элементы кузова Субару наиболее уязвимы для коррозии

Пожалуй, самой серьезной является коррозия днища, которая чаще всего начинается с области за задними колесами. Также страдают от коррозии пороги, которые в первую очередь подвергаются агрессивному воздействию разнообразных внешних факторов, начиная от влаги и реагентов и заканчивая неудачным преодолением препятствия. Проблемными местами являются технологические отверстия, места соединения деталей, сварные швы, где скапливается влага и частицы соли и песка.

Какая защита необходима кузову Субару

Даже такой стойкой машине, как Субару, защита от реагентов и коррозии жизненно необходима. Прежде всего, автовладелец должен оградить кузов от всего того, что летит из-под колес, и не позволять скапливаться вредоносной субстанции в колесных арках и на порогах. Для этого необходимо устанавливать брызговики и расширители арок, а также удалять налипшую снежно-грязевую массу после каждой поездки. Не стоит также пренебрегать регулярной мойкой машины, причем, со щелочными растворами, так как вода не смоет все соляные отложения.

Но помимо этих мер, очень важно производить антикоррозийную обработку, которая поможет избежать появления коррозии на днище автомобиля и других элементах и агрегатах. Изначально Субару имеет хорошее антикоррозийное покрытие, но даже оно приходит в негодность под влиянием времени, механических повреждений и дорожной химии, поэтому нужно регулярно проверять состояние авто.
И, конечно же, следует помнить, что нанесение антикора – это чисто профилактическое мероприятие, которое имеет смысл только в том случае, если ржавчина еще не появилась. Если же предотвратить разрушение не удалось, то впоследствии придется заниматься устранением ржавчины. В зависимости от степени поражения металла используются разные методы, например, преобразователи ржавчины. Впрочем, иногда «болезнь» бывает настолько запущенной, что не помогает ничто, кроме «болгарки» и сварочного аппарата.
Еще одной важной задачей является предупреждение повреждения лакокрасочного покрытия. Для этого рекомендуется делать полировку специальными составами, которые заполняют все мелкие трещинки и образуют защитную плёнку, не давая реагентам нанести серьезный ущерб металлу. Одним из наиболее действенных методов защиты ЛКП является полировка с нанесением керамики.

И, в заключении, хочется отметить, что эффективность защиты кузова Субару от коррозии, вызванной реагентами или иными причинами, зависит от того, насколько правильно выбран подход. Ведь для новой машины требуются одни процедуры, для подержанной другие, где-то достаточно только профилактики, а в каких-то случаях не обойтись без предварительного кузовного ремонта. Так что лучше всего обратиться к специалистам, которые точно определят, как помочь именно вашему автомобилю.

Нужна ли "американцу" защита от коррозии? Где ржавеет Subaru Forester

Объект проверки - Subaru Forester 2006 года выпуска. До того, как пополнить белорусский автопарк, автомобиль эксплуатировался в США. На момент проведения исследования Forester находился в Беларуси меньше года. Пробег по спидометру - 66 тыс. миль.

Снаружи кузов выглядит идеально, как, собственно, ему и подобает выглядеть после шести лет эксплуатации и пробега, который по белорусским меркам считается еще едва ли не обкаточным. Однако наружные поверхности кузова страдают от воздействия окружающей среды в последнюю очередь. Нас же интересует состояние днища и колесных арок, как наиболее уязвимых к коррозии. Чтобы их осмотреть, загоняем машину на подъемник.

На первый взгляд левая колесная арка выглядит неплохо, однако ее поверхности, к сожалению, защищены от коррозии одним лишь лакокрасочным покрытием, что не может не насторожить

Действительно, рыжие пятна в местах точечной сварки и на перегибах выдают присутствие коррозии. В колесной арке с другой стороны автомобиля картина похожая, тем не менее пока Forester радует - мелочи есть, но ничего страшного

Днище и пороги тоже серьезно пострадавшими не назовешь. В отличие от арок на этих частях кузова наблюдается заводское антикоррозийное покрытие, что, впрочем, не помешало появлению ржавления на кромках порогов и сварных швах на днище

Однако вид на заднюю часть автомобиля поубавил оптимизм в отношении его коррозийного состояния. Даже со стороны колесной ниши видно, что с лонжероном далеко не все в порядке

Переходим на другую сторону машины. Похоже, что лонжероны в районе задних колесных арок являются одними из самых слабых к коррозии мест в Forester

Ах да, есть еще глушитель, резонатор и выхлопные трубы - их состояние в шестилетнем автомобиле оставляет желать лучшего

Однако если на мозолящие глаза детали выхлопной системы не обращать внимания, становится заметно, что коррозия в задней части кузова явно переходит в активную фазу

Даже заводское покрытие уже не выполняет защитные функции, и, если ничего не предпринимать, коррозия наверняка разыграется не на шутку

Со слов консультировавших нас специалистов, заводская защита от коррозии, которую мы увидели в проверяемом Forester, является типичной не только для американских Subaru, но и для автомобилей других марок, прибывших к нам из-за океана. Результатом слабой антикоррозийной подготовки становится быстрое ржавление кузова, несмотря на то, что по прибытии в Беларусь состояние кузова могло быть оценено как хорошее.

Наш вердикт - дополнительная антикоррозийная обработка Subaru Forester необходима.

На что чаще всего жалуются владельцы новых Subaru Forester (5 поколение SK) после года эксплуатации

В целом отзывы о Forester 5 в основном положительные. И обзоры в Интернете, публикации в СМИ хвалят эту модель. За исключением, наверное, спорной внешности, которая после 2го поколения, по мнению большинства автолюбителей, кто об этом высказывается в Интернете, стала ухудшаться все дальше и хуже. Но, надо признать, 5е поколение выглядит немного лучше и презентабельнее, чем 4е.

Но это субъективное восприятие. А вот что объективно: отличная подвеска подходит для эксплуатации на грунтовках и плохом асфальте, связка двигатель/вариатор - настроено качественно, отрабатывает четко, достаточно резво даже для двигателя 2.0. Ощутимо резвее, чем, например, 2,0л у нового RAV4. Масложора после 2017 года практически не стало (единичные случаи), сборка Япония, большой салон, большие зеркала заднего вида с отличным обзором. Качество отделки материалов салона - на достойном уровне - всё мягкое, приятное на ощупь, машина производит общее впечатление большого комфортного семейного автомобиля.

Но некоторые нюансы не видны сразу, а выявляются в процессе ежедневной эксплуатации. И может оказаться, что именно они и заставят пожалеть о сделанном выборе. О них редко пишут СМИ и редко говорят блогеры, на этих нюансах сейчас и остановимся подробнее.

Для начала о том, что будет заметно сразу, но не получится проверить на тест драйве - расход топлива. Он очень сильно разнится в зависимости от условий эксплуатации. Так, зимой, с учетом прогревов и пробок, легко выходит 17-19 литров на 100 км. В теплое время года расход, конечно, сильно меньше, но все равно на уровне 12-13 литров в городе и 10-11 в смешанном цикле. Речь о 2.5-литровой машине.

Шумоизоляцию многие считают плюсом 5го Форестера - но это потому, что она лучше, чем в 4м. Да, еще она лучше, чем у КИА Спортаж, но при этом хуже, чем у Тигуана.

Интересная особенность - с завода весь мотор залит консервантом, и его не трудятся отмывать перед продажей, только сверху вытирают тряпочкой В итоге некоторые владельцы бьют тревогу - масло течет из двигателя! Так рождаются легенды.

Следующая особенность - это дорогое обслуживание. Оппозитный мотор привязывает вас к официальным дилерам, по крайней мере - весь гарантийный период. Даже промежуточную замену масла делать где-то еще не рекомендуется, потому что настоящее оригинальное мало гарантировано только у дилера, а при заказе в Интернете легко нарваться на подделку. Это касается и фильтров, и других запчастей Subaru. Поэтому даже при сравнимой цене с одноклассниками - рекомендуется переплатить дилеру в качестве страховки, что в итоге и определяет стоимость обслуживания. Не забываем также про прямой впрыск, а значит - требовательность движков к качеству топлива, ошибку могут и не простить.

А некоторые оригинальные запчасти дадут фору по цене премиальным авто: например, фара головного света стоит 140 тысяч.

Стоимость ТО-1 (15 000 пробега) в разных городах колеблется в диапазоне от 15000 до 20000 рублей, что очень немало и больше подходит для автомобилей бизнес класса.

Следующий блок замечаний к "Леснику" касается салона автомобиля. Во-первых, спинка заднего сидения не регулируется по наклону, поэтому пассажирам подремать в пути будет не так комфортно, как, например, а Outback, где заднее сидение можно немного наклонить назад. Для дальних семейных поездок это важный момент.

Что касается водительского сидения - то для людей ростом выше среднего - не хватает длины подушки сидения и боковой поддержки. Сидишь и постепенно скатываешься с сидения вперед. Подлокотник утоплен вниз, неудобно опираться на него, и он не регулируется по вылету. Приходится левым локтем опираться на дверь, так рулить, правую руку разгружать.

Материалы отделки салона достойного качества, но вот боковины сидений, увы, подкачали - у многих владельцев кожзам по бокам сминается и даже трескается уже после года эксплуатации. Хорошо, что это признают гарантийным случаем и меняют без вопросов.

Кратко упомянем штатную акустику - это всегда было слабым местом Форестеров, новое поколение не улучшило звук - он по-прежнему невысокого качества. Конечно, если вы не раскошелились на топовый Харман Кардон.

Управляемость Forester SK очень достойная, как и комфорт в движении, но и тут не обошлось без недостатка: на волнистой дороге, идет ощутимая вертикальная раскачка, это замечают практически все владельцы. Можно, конечно, ехать медленно и спокойно, но оппозитный двигатель так и провоцирует прибавить газу.

Да, еще что касается комфорта в движении, обратите внимание на комплектацию: если у вас есть старт-стоп, то к нему будет сложно привыкнуть, придется каждый раз нажимать кнопку отключения. Можно отключить навсегда в специализированном сервисе, но это уже будет "вмешательство в схемы автомобиля", что чревато потерей гарантии.

В программе управления вариатором инженеры Subaru внедрили ноу-хау: виртуальные ступеньки при переключении коробки, которые особенно заметны при разгоне. Кто знаком с проблемами вариатора - в курсе, что дергание вариатора это первый признак его неисправности. Поэтому эти псевдоступени кого-то могут лишить покоя.

Когда мы говорим о японских автомобилях - всегда останавливаемся на лакокрасочном покрытии (ЛКП). Это неспроста, потому как японцы на этом традиционно экономят. Новый Форестер 5 - не исключение.

Даже при бережном подходе к процессу мойки ЛКП Субарика сдается на глазах. Владельцы жалуются: машине всего год, но состояние лака как будто лет десять ее мыли губкой.

Кроме того, ЛКП царапается от пролетающих мух, на рамках дверей повсеместные непрокрасы и ржавчина под резинками.

Новые ФОРЕСТЕРЫ с коррозией на дверях.

В салоне у официального дилера Субару Санрайз-Пискаревский Санкт-Метербург стоит новый автомобиль Субару Форестер. Осмотрел его. Внутришевная коррозия и непрокрас рамки двери уже с завода.
Возникает вопрос:"Если контроль качества товара при выходе с завода? Приеме у дилера?"
Видимо, расчет на лоха.
Попробовал пройти тест-драйв. Приехал с 13.00 на ТО. В салоне 3 менеджера. Заказывают пиццу. Заняты своими делами. уехал в 20.00. За это время так и не смогли проехать со мной на тестовой машине.
Написал это не для того, чтоб услышать негатив в свой адрес. Есть много брендов, которые хотя бы делают вид что стараются.

Subaru Forester 2016, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, вариатор — наблюдение

Машины в продаже

Subaru Forester, 2013

Subaru Forester, 2015

Subaru Forester, 2014

Subaru Forester, 2013

Комментарии 39

Это наверное ZAZ FORZA

Не отмыли заводской консервант. Какая досада.

Как же запарили эту субаролюбы! У меня это ведро на 4-й год без никаких ДТП поржавело. И то же самое: показываешь фото — божья роса :)

Почитаешь иногда некоторые комментарии и понимаеш, вокруг одни только профи! Вот кто-то на волгах со школьной скамьи катает (шикардос для своего времени, но тоже есть много поводов поговорить о косяка), потом по какой-то причине ездиет на ведре, которое к тому же ещё и ржавеет. Не думаете что причина может быть не в ведрах, как Вы пишете, а в тех кто ими владеет?! Знаете в селах у разных хозяев одинаковые ведра по разному ржавеют! Не знаете почему? Я это не к тому чтобы Вас как-то зацепить, а к тому что не нужно так громко и резко писать только потому что считаете себя профессионалом! Каждый сам решит для себя что есть кто! Я вот и среди новых BMW встречал "поржавело"! 😉

Вы можете считать себя хоть профессионалом, хоть Наполеоном. Это никак не влияет на факт, что четырехлетний Субару без дтп ржавеет.

😄😄😄 Так Вы и дальше себя позиционируете экспертом! Ничего там не ржавеет если быть не просто наездником. Вот это тоже факт! А про Наполеона это интересно!

А мне вот не интересно с вами общаться. Я заранее знаю, что будет дальше: субару не ржавеет, субару на века… Если вы их продаете, ну хоть логика есть в этом какая-то. А если просто «фанат», то это выглядит жалко. На сим общаться прекращаю с вами.

Я тоже с "всезнающими профи экспертами" не люблю вести диалог! Но Вы реально потешили! Не продаю, просто эксплуатирую как и все остальные свои автомобили. И фанатом тоже не являюсь. Но признаюсь Субару мне нравится! Но это моё мнение которое никому не навязываю. И да, пожалуйста больше не отписывайтесь! Спасибо!

Уже есть результат, уже не "ведро"!

А что будет из за этих жутких непрокрасов? П.с. ржавчину что-то тоже не разглядел…
я конечно понимаю что форь, впрочем как и любой конкурент, стоит очень не малых для нас денег, но это не он стоит дорого, а мы мало зарабатываем…

Вопрос не в деньгах, а в воспитании любви к машине. У всех моих близких было по машине. Машины были как члены семьи. Сейчас век потребления и т.п. В моей машине стоит музыкалка на 250 тысяч. Сделана шумка. Кузов обтянут защитной пленкой. Я ее покупал на 5 лет. Думаю, и большинство людей не покупает новое авто на год. Я лучше матери или бабке помогу деньгами, или в детский дом подарков привезу на съэкономленные деньги.
Я не позволю из себя делать аборигена.
Да, мы не много зарабатываем. Но мы идем и отдаем свои деньги за мусор. Я не хочу этого.
Хочу, чтоб люди знали о проблемах и делали правильный выбор.
Сила в правде, брат.

Сильная речевка! Вот только правда она такая, бывает не правдивая! Но сказано в принципе правильно!

Демонтаж ржавчины с кузова: арки

Самое муторное и сложное дело — убирать ржавчину с кузова. Когда делаешь это досконально, весь энтузиазм пропадает за секунду и начинаешь проклинать всё на свете. А маляры подходят к этому также ответственно?, которые берут за это деньги, не думаю, поэтому делаю всё сам. Косяков на самом деле наделал очень много, пока всему учусь. Сам процесс выматывает, но в конце получаешь кайф от проделанной работы. Терпения в этом году хватило не на всё, немного оставил на будущий год:)

1) Кронштейн лючка бензобака

2) задний левый карман арки изнутри багажника

3) лючок бензобака

4) задняя правая арка

5) усилитель заднего бампера

6) локальная ржавчина по стыкам металла

7) пушсало и растстоп

Subaru Forester 2007, двигатель бензиновый 2.0 л., 158 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

Subaru Forester, 2007

Subaru Forester, 2004

Subaru Forester, 2002

Комментарии 31

Не понял как ты в карманах ржу убирал чем прыскал, такая же проблема там

1) убираем механически (герметик, часть краски, ржавчину) всем чем получится подлезть (канцелярский нож, отвёртка плоская, шпатель, наждачка, корщетки-насадки на дрель, гравер).
2) проливаем преобразователем ржавчины (чем больше % кислоты тем эффективнее, но нужно быть аккуратнее), смываем хорошо водой на несколько раз.
3) и повторяем так до бесконечности пока не будет чистый метал.
— смывкой краски пользоваться не советую, пожалеешь потом.
— можно попробовать пескоструй, если хорошо всё везде закрыть.
— процесс трудоёмкий, требует терпения и долгой монотонной работы, проклянешь всё на свете короче
удачи!:)

Чем расстроит и порадует подержанный Subaru Forester

«Четвертый» Forester появился в 2012 году, а в 2015 и 2016 годах модель претерпела два рестайлинга. Кроссовер довольно популярен на российском рынке, да и еще и ликвиден. Автомобили 2012—2014 годов выпуска можно купить за 900 000 рублей, а более свежие рестайлинговые экземпляры 2016 года продают минимум за 1 400 000 рублей.

Цены приемлемые, однако знайте, что обслуживание Subaru — дело разорительное. Запчасти дороже, чем у конкурентов, да и простые на первый взгляд операции делать сложнее. Прежде всего потому, что у машины оппозитный мотор. Скажем, для замены свечей зажигания нужно снять аккумулятор, впускной коллектор, бачок омывателя и воздушный фильтр. Попробуйте провернуть такое в полевых условиях. Так что абы каким бензином автомобиль заправлять нельзя. Выйдет себе дороже.

Кузов

У него крепкое лакокрасочное покрытие и хорошая коррозийная стойкость, так что сколы краски и ржавчина встречаются редко. А вот на дверные уплотнители надо обратить внимание: со временем резинки дубеют и начинают пропускать в салон пыль.

Двигатели

2-литровый агрегат мощностью 150 л. с. очень ресурсный, может пройти без капремонта 250 000 км, что по нашим временам просто великолепно. Цепь ГРМ исправно «ходит» около 200 000 км.

Но чтобы двигатель прослужил верой и правдой весь этот срок, нужно следить за уровнем масла, ведь объем картера мотора маленький, а многие владельцы жалуются на «масложер». Это, зачастую, приводит к масляному голоданию и дорогому ремонту двигателя.

Мотор 2.5 л, развивающий 175 л. с., склонен к перегреву, потому мастера рекомендуют промывать радиаторы пару раз в год и следить за уровнем охлаждающей жидкости.

Коробка передач

У вариатора Lineartronic не замечено серьезных болячек. При своевременном обслуживании его ресурс переваливает за 150 000 км. Чтобы не испытывать проблем с надежностью агрегата, эксперты рекомендуют менять масло через 45 000 км и использовать фирменное масло Subaru. Оно, скажем сразу, довольно дорогое.

Трансмиссия

Система симметричного полного привода прослужит долго, если почаще ее обслуживать. Масло в редукторах и раздаточной коробке многие мастера рекомендуют менять через 30 000 км, а не через 60 000 км, как рекомендует производитель.

Покупаем или нет

У «Лесника» есть запас прочности, так что он порадует и второго, и даже третьего хозяина. Но при всей его надежности, содержать машину накладно. Обслуживать модель лучше всего в фирменном сервисе, так как там знают особенности конструкции оппозитных агрегатов. Кроме того, надо разоряться на дорогие запчасти и расходники. Если вам это по карману, то Forester не разочарует.

Subaru Forester III: и в лес, и в города

Многие поклонники Subaru прохладно встретили третий Forester. В их глазах он растерял харизму и свойственный машинам первых двух поколений спортивный запал, став жертвой моды на полноценные кроссоверы. Однако эта модель разошлась гораздо бóльшим тиражом.

Несмотря на японское происхождение и успех на рынке, угонщики не жалуют Forester вниманием. Довольно хороший штатный иммобилайзер, встроенный в модуль управления двигателем и приборный щиток, не убережет от целенаправленной атаки, но станет камнем преткновения для случайного похитителя.

Все Форестеры родом из Японии. Качество лакокрасочного покрытия хорошее — слабых мест у кузова нет. Следы коррозии укажут на непрофессиональный восстановительный ремонт. Но обратите внимание на крепление номерного знака на задней двери. Многие владельцы устанавливают номер без рамки, со временем он обдирает краску — и появляется ржавчина.

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

До рестайлинга, проведенного в 2011 году, атмосферные моторы 2.0 (150 л.с.) и 2.5 (172 л.с.) принадлежали серии EJ. Эти возрастные оппозитные агрегаты с ременным приводом ГРМ хорошо известны по большинству моделей Subaru.

Младший двигатель EJ20 объемом 2,0 л — самый надежный в линейке. Сервисмены оценивают его средний ресурс в 250 000- 300 000 км. После капремонта он в состоянии отслужить еще столько же. Среднестатистическая реанимация обходится без лечения блока цилиндров или головок. В основном за допуски выходит износ только поршневых колец да вкладышей. Главное — по регламенту (не реже чем каждые 15 000 км) менять в двигателе масло и чаще следить за его уровнем — все моторы Subaru отличаются хорошим аппетитом при агрессивной езде или длительном движении на высоких оборотах.

Старший атмосферный брат EJ25 (2,5 л) — это тот же мотор 2.0, но с расточенными цилиндрами. Соответственно, из-за более тонких стенок между «горшками» он склонен к так называемому «перегреву», который возникает при длительных высоких нагрузках. Обычно это продолжительная (около часа!) езда на скоростях, близких к максимальной. Даже при исправной системе охлаждения и чистых радиаторах могут прогореть прокладки головок блока. Иногда ведет контактные плоскости блока цилиндров и головок. При жестком «перегреве» залегают поршневые кольца. Из-за этого возрастает расход масла, а порой даже появляются задиры на зеркале цилиндров.

При покупке с рук автомобиля с мотором EJ25 сделайте на СТО тест на содержание выхлопных газов в системе охлаждения. Он расскажет о состоянии прокладок головок блока цилиндров. Операция недорогая, требует незамысловатого оборудования. Не пожалейте денег (около 1500 рублей) и на так называемый лик-тест, который покажет утечку в цилиндрах. Он сродни проверке компрессии, но гораздо точнее.

Моторы мощностью 230 и 263 л.с. — наддувные версии двигателя EJ25. Прибавка в силах — заслуга иных прошивок «мозгов» двигателя. Средний ресурс наддувных братьев оценивают в 100 000–150 000 км. Неисправности те же, что у атмосферных агрегатов, только проявляются на более ранних пробегах.

Оригинальная поломка турбомоторов — проворот вкладышей. Частая причина — масляное голодание из-за низкого уровня смазки или потери ею своих свойств. Поэтому даже при неинтенсивной эксплуатации важно сократить интервал замены масла до 7500 км, а если машина участвует в соревнованиях, масло нужно менять не реже чем через 5000 км.

Отличный способ избежать опасных для мотора условий — установить дополнительные датчики. Владельцы, как правило, ограничиваются показаниями температуры и давления масла, чтобы знать, когда пора съехать с трека и дать машине остыть.

Турбомоторы при ремонте часто тюнингуют: ставят кованую поршневую группу, масляный насос повышенной производительности, усиливают блок цилиндров и т. п. — кто во что горазд.

Нередко владельцы одновременно выжимают из моторов все соки, устанавливая, например, турбину с более высоким давлением, — такие агрегаты долго не живут, потому к покупке тюнингованных машин надо относиться с осторожностью.

Штатный турбокомпрессор надежен. При соблюдении пары простых правил он переживет двигатель. Сокращенный интервал замены моторного масла поможет избежать закоксовывания трубок охлаждения турбины. Остужайте компрессор на работающем двигателе перед тем, как заглушить его после активной езды. Эффективнее это делать не на холостых оборотах, а на ходу, сбросив газ за пару километров до дома, — так масло и антифриз лучше циркулируют через турбину.

Отдельная история — привод ГРМ на моторах EJ. Ремень выхаживает положенные 105 000 км даже на доработанных двигателях, но лучше перестраховаться и поменять его пораньше, ведь в 99% случаев обрыв означает встречу поршней с клапанами. Заодно меняют все ролики с натяжителями. Для перестраховки сервисмены рекомендуют обновить сальники коленчатого и распределительных валов. Они не всегда доживают до 200 000 км, а любое вмешательство в привод ГРМ очень трудоемкое и дорогостоящее. Течь сальников чревата перескоком ремня с известными последствиями. Помпа охлаждения более надежна. Ее меняют совместно со второй заменой ремня. До 300 000 км она доживает крайне редко. Ее люфт не так страшен, как течь, которая опять-таки может привести к перескоку ремня.

После рестайлинга на смену атмосферным моторам EJ пришли цепные агрегаты серии FB (с индексами 20 и 25). Они построены на основе предшественников и обладают теми же мощностными характеристиками.

Проблемы с цепью — редкость. По словам сервисменов, ее ресурс не менее 200 000 км. Главное — следить за уровнем и состоянием масла. От него зависит смазка цепи и работоспособность натяжителя. Пробеги на этих моторах не так велики, как на EJ, но причин опасаться за их долголетие нет. Единственная и нечастая болезнь — течь масла из-под крышки цепи при пробеге 50 000- 60 000 км — излечивается герметиком. «Перегревов» FB25, которые случаются с EJ25, пока не зафиксировано, хотя моторы конструктивно схожи.

Ресурс приводного ремня на любых моторах зависит только от условий эксплуатации машины. Нижняя планка — 50 000 км. Чем меньше на ремень попадает грязи и воды при штурме бездорожья, тем дольше он живет.

Состояние радиатора охлаждения любого мотора не столь сильно влияет на его самочувствие. Но мойку проводят раз или два в год, в зависимости от режима эксплуатации. Радиаторы двигателя и кондиционера расположены очень близко друг к другу, и этот «бутерброд» разбирают полностью.

На пробегах свыше 100 000 км нередко загорается лампа Check Engine. Выдается ошибка 0420: «низкая эффективность нейтрализатора». Обычно это происходит при нагреве узла, когда автомобиль длительное время едет по трассе с постоянной высокой скоростью. Причина — плохое топливо. Часто ошибку просто стирают, владелец меняет АЗС — и проблема уходит. Но иногда топливо успевает убить каталитический нейтрализатор.

Лечение зависит от пожеланий владельца. Нейтрализатор либо меняют на новый, либо вырезают и делают обманку (у атмосферных моторов) для второго (контролирующего) кислородного датчика. Это проставка в место установки второго кислородного датчика, которая выводит его из потока отработавших газов. У наддувных двигателей датчик обходят перепрошивкой «мозгов». Если неисправный нейтрализатор не забит и не оплавлен внутри, его не трогают и ограничиваются обманкой.

КОНСТАНТА

У Subaru схема полноприводной трансмиссии зависит от типа коробки передач и двигателя. На Форестере в паре с пятиступенчатой механикой работает межосевой дифференциал с блокирующей его вискомуфтой. Увы, муфта не любит длительной езды в экстремальных условиях и склонна к перегреву. При такой эксплуатации она обычно умирает после 100 000 км. Узел дорогой, но процедура замены проста.

Третий Forester имеет в трансмиссии понижающий ряд. Он доступен только на двухлитровых машинах с механической коробкой. Никто из сервисменов не припоминает проблем с такими раздатками.

Принципиальных различий между механическими коробками, сопряженных с моторами разной мощности, нет. Узлы надежны. Главное — регулярно (каждые 50 000 км) менять масло. Средний ресурс сцепления — 130 000–150 000 км. После 150 000–200 000 км начинает подтекать сальник штока выбора передач.

На машинах с гидромеханическими автоматами стоят оригинальный межосевой дифференциал и устройство его блокировки. В паре с наддувными моторами они более замысловаты. Но в обоих случаях серьезных нареканий по поводу их надежности нет.

С двигателями мощностью до 230 л.с. сочетается четырехступенчатый автомат, а с 263‑сильным — пятиступенчатый. Обе коробки — из одного семейства и довольно великовозрастные, зато надежные. Сервисмены советуют менять масло каждые 30 000 км. На первом «пит-стопе» проводят обычную (частичную) замену, на втором — полную, с подключением специальной установки. Это оправданно. Ведь бездорожье и скоростные покатушки для Форестеров — обычное дело. Но при соблюдении регламента ТО эти автоматы переваривают и более высокий крутящий момент разумно доработанных моторов.

Из-за несвоевременной замены масла в автомате сначала возникают толчки и задержки при переключении передач. Виной тому продукты износа в состарившейся жидкости, забивающие соленоиды. Если игнорировать тревожные знаки, то вскоре на панели приборов загорится «ошибка», а дальше — перегрев фрикционов и гидротрансформатора.

В зимний период из-за интенсивных разгонов сразу после холодного пуска возникают течи прокладки между корпусом дифференциала и сальника входного вала коробки. Тут дело в непроснувшихся задубевших уплотнителях.

Интервал замены масла в редукторах тоже невелик — 50 000 км. Иногда на пробеге за 100 тысяч загорается индикация перегрева масла в заднем редукторе. Причина — загрязнившийся контакт в разъеме его датчика, расположенном снаружи. Он часто отгнивает. Датчик менять не надо — достаточно почистить контакты или отремонтировать проводку.

Единственное откровенно слабое место в трансмиссии — подвесной подшипник карданного вала. Он начинает сильно гудеть на скоростях выше 50 км/ч уже после 30 000–40 000 км. Дилерские сервисы часто меняют кардан в сборе (около 70 000 рублей), а неофициалы — отдельно подшипник за 700 рублей.

Крестовины кардана выхаживают по 150 000 км. Сильный люфт в них вызывает ощутимые вибрации.

Сальники и пыльники в трансмиссии долговечны. В зоне риска только элементы, находящиеся вблизи от выхлопной системы. Быстрее всех (после 100 000 км) от нагрева разрушается внутренний пыльник переднего правого привода.

На модификациях со всеми моторами EJ устанавливают гидравлический усилитель руля. Рейки текут редко, причем не раньше 100 000 км. Обычно потеет верхний сальник в месте выхода рулевого вала. В ремкомплект рейки входят и другие уплотнители, поэтому ее полностью разбирают и обновляют

Еще реже подтекают шланги под расширительным бачком и на насосе. Важно периодически следить за уровнем масла и менять его по регламенту — каждые 50 000 км. При замене масла не допускайте длительной работы насоса гидроусилителя руля «на сухую» — умирает узел быстро, а стоит около 20 000 рублей.

Электрический усилитель руля приписан версиям с моторами FB. Стуки в рейке возникают уже после 30 000 км. Формально это не считают неисправностью, и по гарантии рейки меняют не всем, хотя производитель старается идти навстречу клиентам (ЗР, 2014, № 9, Отвечают специалисты Subaru). Неофициалы нашли лекарство. Стук возникает в месте сочленения шестерни рулевого вала и реечного механизма. Рейку разбирают и меняют заводскую опорную втулку этой пары на неоригинальную, самодельную. Зазор уменьшается, и стук уходит.

Расходники в подвеске — втулки и стойки стабилизаторов. Их хватает на 30 000–40 000 км. Самые слабые — задние сайлент-блоки передних рычагов, которые живут не меньше 100 тысяч. Их можно купить отдельно, как и многие другие резинометаллические шарниры. Исключение — сайлент-блоки заднего верхнего кованого рычага: узел в сборе стоит 16 000 рублей.

Ступичные подшипники тоже стабильно переживают 100‑тысячный пробег. Цена в сборе со ступицами вполне демократичная — 5000–6000 рублей.

Особенность подвески Форестера — задние самоподкачивающиеся амортизаторы, обеспечивающие постоянный клиренс вне зависимости от загрузки автомобиля и меньшие крены в поворотах. Но они быстро умирают на убитых дорогах после нескольких серьезных пробоев на нагруженной машине. Благо, есть альтернатива оригинальным деталям, оцениваемым в 25 000 рублей. Система подкачки встроена в шток и корпус амортизатора. Поэтому за 17 тысяч устанавливают комплект из двух обычных амортизаторов с соответствующими им пружинами. В повседневных режимах езды разница в поведении автомобиля не будет разительной.

Передние амортизаторы ходят по 100 000–150 000 км. Опорные подшипники обновляют при второй смене амортизаторов.

Многие владельцы, пересевшие на Forester с других японских кроссоверов этого класса, жалуются на недостаточную чувствительность тормозов. Позже привыкают, но некоторые все же дорабатывают тормозную систему. Выбрасывают деньги на ветер — от этой особенности не избавишься.

Единственное слабое место светотехники — тонкие стекла передних противотуманок. Часто они трескаются из-за резкого перепада температур — например, когда на включенные фары попадает вода при езде по лужам или при штурме высоких сугробов.

Электрика салона проста и надежна. Нарекания вызывает только подшипник вала вентилятора отопителя. Если на холодном автомобиле в зимний период сразу включать печку на максимальную скорость, подшипник загудит к 150 000 км. А заменить его можно только в сборе с вентилятором.

На пробеге более 100 000 км иногда отказывает датчик корректора фар, расположенный на рычаге задней подвески, по которому система определяет положение кузова. Закисают шарниры в его подвижных соединениях. При этом загорается ошибка системы и корректор опускает фары в нижнее положение.

Слово владельцу

Владимир Лопатин,

До покупки модификации S‑Edition я шесть лет владел Форестером предыдущего поколения (SG). И не разделяю позицию субаристов, хающих третий «форик». Да, в обычном исполнении он более валкий, чем предшественник, зато намного комфортнее. А заряженная версия и вовсе лучше по всем параметрам.

Изначально я не планировал тюнинговать машину, потом затянуло. К 47 000 км, когда в моторе провернуло вкладыши, он выдавал около 340 л.с., а сейчас — 400 сил и 600 Н·м. Мой Forester оснащен впрыском водометанола, установлены кованые поршни, штатная турбина заменена более производительной. Автомат доработали под высокий крутящий момент, повысив давление в его масляной системе. Комплект для дальнейшего тюнинга ждет, когда умрет коробка. Но пока она не доставляет хлопот, как и узлы ходовой.

Некоторые из элементов подвески (амортизаторы, пружины и стабилизатор) заменены более спортивными. Отмечу, что претензий к надежности штатных деталей у меня нет. Планирую продолжить доработки, но процесс тормозят подскочившие цены на импортные запчасти.

Обслуживание автомобиля незамысловатое: замена масла в моторе каждые 5000 км, в коробке и редукторах — раз в 30 000 км.

Слово продавцу

Александр Булатов,

менеджер по продажам автомобилей с пробегом компании «У Сервис+»

Forester SH ликвиден независимо от комплектации. Наиболее востребованы 2,5‑литровые машины. Причем одна половина покупателей выбирает механику для плохих дорог, а другая — автомат для города.

Машины простаивают в ожидании покупателя в среднем две-три недели. Быстро уходят даже специфические турбоверсии, что объясняется ограниченным предложением на рынке. В этом сегменте у Форестера нет конкурентов, которые обладают схожими ездовыми характеристиками и конкурентной ценой.

Объективный недостаток по сравнению со многими одноклассниками — невысокое качество отделки салона. Но многим важнее отменная обзорность и надежность автомобиля. Модификации с атмосферными моторами даже на пробегах за 150 000 км сохраняют хорошее состояние и не требуют больших вложений.

Многие ценят Forester за фирменную систему полного привода, которая обеспечивает хорошую управляемость и неплохие внедорожные качества. Привлекательны также оригинальные оппозитные моторы.

Благодарим за помощь в подготовке материала техцентры «Плеяда» (филиал «Плеяда-Энтузиастов») и Oppozite Max

14.43 Коррозия металла

Примерно 70% стоимости автомобиля определяются состоянием кузова. А оно, в свою очередь, зависит от того, побывал ли автомобиль в аварии и, главное, от степени его коррозионных повреждений.

Причины, вызывающие ускоренную коррозию, подразделяются на две группы и связаны:

– с конструктивными либо технологическими особенностями конкретных моделей;
– с внешними воздействиями.

К первой группе можно отнести:

– возникновение высоких напряжений и вибраций металла кузова;
– наличие "карманов" в несущих сечениях кузовов;
– использование тонкого металлического листа (0,7–0,8 мм);
– использование металла с примесями, увеличивающими скорость коррозии;
– наличие концентратов коррозии в виде молдингов и других украшений.

К внешним воздействиям относятся:

– сернистые соединения, двуокись углерода и хлориды, содержащиеся в окружающей среде;
– солевые растворы, применяемые для борьбы с гололедом.

В наших условиях наибольшее воздействие оказывают различные солевые растворы, так как приводят к образованию токопроводящих "мостиков" между деталями кузова, как правило, имеющими разный электрический потенциал. Это вызывает наиболее быстротекуший вид разрушения металла – электрохимическую коррозию. Суть в том, что все автомобили имеют однопроводную электросхему, и, следовательно, по кузову "гуляют" токи от одного потребителя к другому.

Не будем далее углубляться в теорию, оставив ее специалистам в области коррозии, и обратимся к практическим вопросам. Результаты эти основываются на использовании в ходе экспертизы трех типов приборов, позволяющих оценить:

– изменение толщины "живого" металла, то есть не подвергшегося воздействию коррозии;
– степень эрозии металла с внутренней стороны, проще говоря, степень его разрыхления или разрушения окислами;
– толщину косметических слоев (краски, шпатлевки), что позволяет определить, был ли кузов в ремонте и попытки его скрыть.

Результаты экспертиз, которые проводят специалисты, позволяют сделать следующие выводы:

1. В условиях нашего региона скорость проникновения коррозии в металл для автомобилей с зимней эксплуатацией составляет – 0,2 мм в год и 0,1 мм в год для автомобилей, не видевших соли.

2. Особенно быстро развивается коррозия в зонах, подвергавшихся кузовному ремонту, и уж совсем быстро, если этот ремонт производился с использованием сварки или пайки, так как создаются электрохимические пары из разнородных металлов. Для покупающих автомобиль, в особенности иномарку, это принципиально важно. Ведь не зря бережливые европейцы практически всегда продают даже слегка битый автомобиль (правда, получив страховку) за бесценок – $1–2 тысячи. За сколько их потом перепродают на наших рынках, читатель, видимо, знает и сам. Но уж если вам посчастливилось обнаружить скрытый дефект до совершения покупки, знайте, что реальная стоимость такой автомашины на 25–50% ниже, чем у небитой. Нельзя забывать о том, что рано или поздно вы будете автомобиль продавать, а без экспертов дорогие покупки сейчас делают лишь очень наивные люди.

3. Наиболее быстро идет процесс коррозии в автомобилях, эксплуатирующихся зимой и хранящихся в гаражах, особенно теплых, без предварительного растворения солей проточной водой. Подчеркиваем, не смывания, а именно растворения. Очень ошибаются те, кто полагают, что, вымывая сильной струей нижнюю часть автомобиля, они делают доброе дело. Соли легко растворяются и без сильного напора, а вот защитные покрытия от мощной струи довольно быстро "отлипают" от металла, провисают, создавая лишь иллюзию защиты. В образующихся между металлом и провисшей мастикой полостях коррозия развивается гораздо быстрее, чем на открытом металле.

Крайне не рекомендуется мыть автомобиль горячей водой, поскольку из-за разного температурного расширения прогревающиеся в первую очередь защитные покрытия "сползают" с металла, образуя отрицательный эффект.

Не правы те, кто полагает, что чем защитное покрытие толще, тем лучше. Все как раз наоборот. Главное, чтобы в покрытии не было разрывов, а потому его необходимо регулярно обновлять.

В заключение – практический совет. Из двух автомобилей лучше не тот, который "моложе", а тот, на котором процесс разрушения металла не проник на глубину более 0,4–0,5 мм. В этом случае никакой обработкой невозможно предотвратить образование дыр через полтора-два года. И наоборот, даже старый автомобиль, обладающий с начала эксплуатации надежной защитой, прослужит еще много лет. В наших условиях в иномарке можно отремонтировать двигатель и ходовую часть, но экономически нецелесообразно ремонтировать сильно прогнивший кузов.

Первые два поколения Субару Форестер, хотя, теоретически, и конкурировали с Toyota RAV4 и Honda CR-V, на самом деле больше напоминали накачанный универсал, чем компактный внедорожник. В конце концов, японцы адаптировали свой автомобиль под преобладающие тенденции и выпустили на рынок модель третьей генерации, получившей обозначение SH. Это был первый кроссовер Subaru с дизельным двигателем, что позволило вызвать большой интерес на Европейском рынке. В 2010 году автомобиль подвергся обновлению и с того времени стал производиться исключительно на единственном японском заводе в городке Гунма.

Технические особенности

В передней подвеске использованы стойки Макферсон, а в задней – система независимых рычагов. Кроссовер предлагался с одной из трех коробок передач: 4-скоростной автоматической, 5- и 6-ступенчатой механической. Следует отметить, что модификации с 4-скоростным автоматом не имеют постоянного полного привода. Здесь, вместо центрального дифференциала используется многодисковая муфта. К сожалению, Субару Форестер, как и четвертое поколение Subaru Legacy, не принимал участия в краш-тестах по версии Euro NCAP.

Двигатели

Н4 2.0 л (150 л.с.) - EJ204 до 2010 года

Н4 2.0 л (150 л.с.) - FB20B с 2010 года

Н4 2.5 л (170-171 л.с.) - EJ253 до 2010 года

Н4 2.5 л (173 л.с.) - FB25B с 2010 года

Н4 2.5 л с турбонаддувом (230-263 л.с.) - EJ255

Н4 2.0 л (147 л.с.) - EE20Z

Полный привод и двигатель оппозитного типа в исполнении Subaru – мечта многих. К сожалению, поверхностный осмотр силового агрегата при выборе Форестера может закончиться «катастрофой». Наиболее рискованным вариантом, без всякого сомнения, является дизельная версия. Да, она экономичная и динамичная, но каждые 50 000 км придется менять сцепление. Позже производитель доработал узел, увеличив средний ресурс до 100 000 км. Но это еще не все. Вдобавок может лопнуть коленчатый вал. Дефект не носит характер массового заболевания и затронул модели, собранные в период с 2008 по 2010 год. Форсунки, турбокомпрессор и двухмассовый маховик в экземплярах первых лет производства также не отличались долговечностью. Нередки проблемы и с фильтром твердых частиц.

Другая бомба замедленного действия – 2,5-литровый бензиновый турбированный двигатель (EJ255) мощностью 230 л.с. Здесь порой пробивает прокладку под головкой блока, прогорают поршни, и заклинивает турбокомпрессор. Чтобы избежать первых двух дефектов, необходимо заменить оригинальные болты головки на усиленные, а взамен заводских поршней установить кованные. На такие шаги смело идут владельцы WRX STI, но те, кто купил Forester, вряд ли захотят понести дополнительные расходы. Затраты по замене пробитой прокладки под головками составят около 100 000 рублей. К счастью SH с турбомоторами на Российском рынке немного. Лучше их избегать.

Наиболее предпочтительны бензиновые атмосферные агрегаты рабочим объемом 2,0 и 2,5 л – выбор зависит от толщины вашего кошелька. Но вы должны понимать, что базовый 2-литровый двигатель плохо справляется с весом Subaru Forester, особенно в сочетании с архаичным 4-ступенчатым автоматом.

До рестайлинга устанавливались моторы серии EJ (с ременным приводом ГРМ), а с 2010 года их сменили оппозитники серии FB (с цепным приводом). Первые заставляют, разве что, периодически менять модуль зажигания и кислородные датчики (от 1 600 рублей). А вот модернизированные FB попили немало крови у владельцев.

Двигатели серии FB нередко страдали масложором, а со временем появлялся стук. Тем, кто еще в гарантийный период обращался в сервис, удавалось поменять шорт-блок по гарантии. Остальные же прибегали к замене колец и вкладышей стоимостью 60-80 тыс. рублей. Подвести может и натяжитель цепи ГРМ.

Много противоречивых мнений вызывает вопрос установки газового оборудования. К сведению, модели с ГБО предлагались в салонах Голландии и Германии. Тем не менее, лучше купить авто без газа и смонтировать простую в обслуживании установку. Правда, останется нерешенной проблема регулировки зазора клапанов. Для этого используются стаканы, а периодичность процедуры - порядка 40-50 тыс. км. Для замены необходимо вынуть двигатель. Стоимость работ составит - около 20 000 рублей.

Осмотр

Перед покупкой Subaru Forester необходимо обследовать двигатель на предмет утечек масла. В агрегатах серии FB течь обнаруживается в непосредственной близости от прокладки крышки клапанов и в районе масляного поддона. Потребуется "переклейка" двигателя. В моторах EJ могут подтекать сальники коленвала. За устранение течи в сервисе попросят около 30 000 рублей. Утечки могут наблюдаться и из муфт системы изменения фаз гозораспределения распредвалов AVCS.

Стоит отметить, что проблем с системой полного привода и автоматом (4ЕАТ) практически не бывает. А вот МКПП порой нуждается в ремонте. Сцепление обычно служит около 200 000 км. Иной раз немного раньше ломается вилка выжимного подшипника.

В отдельных случаях может потребовать замены подвесной подшипник карданного вала. Хотя конструкцией замена его отдельно от кардана не предусмотрена, многие уже научились менять подшипник. Стоимость подшипника, подходящего по параметрам, около 300 рублей.

Осматривая кроссовер снизу, обратите внимание на состояние ШРУСов и пыльников. Повреждение последних приводит к потере смазки в шарнире, попаданию пыли, износу механизма и, в конечном счете, к недешевому ремонту. Ценник на наружный ШРУС стартует с отметки 2 000 рублей, а на приводной вал в сборе - с 5 000 рублей.

На задней оси, традиционно для Форестер, использовалась самовыравнивающаяся подвеска, так называемая SLS. Оригинальные амортизаторы не отличались долговечностью и были довольно дороги. К тому же на неровной дороге они вызывали сильную раскачку и переставку. Выход - установка обычных амортизаторов. Правда, при этом придется заменить и пружины. Тем не менее, комплект аналогов обойдется почти в 2 раза дешевле. Хорошая задняя амортизационная стойка потянет на 5 000 рублей.

Через 60-120 тыс. км изнашиваются шаровые опоры верхнего рычага на задней оси. Замена шаровой конструкцией рычага не предусмотрена. Рычаг доступен за 7-12 тыс. рублей. Ступичные подшипники сдаются после 100-150 тыс. км. Чаще, как правило, задние. Меняются они в сборе со ступицей (5-7 тыс. рублей).

В рулевом управлении используется электроусилитель. Спустя 100-150 тыс. км приходится сталкиваться с отказом датчика крутящего момента, установленного на рейке. Со временем изнашиваются дорожки потенциометра датчика, и электроусилитель перестает работать. Датчик отдельно не продается. Заменить его можно только вместе с рейкой, стоимость которой 80 000 рублей. К счастью, отдельные умельцы научились восстанавливать датчик, за что просят около 5 000 рублей.

Вскоре рулевая рейка может застучать. Причина в выработке на правой опорной втулке, поджимной втулке и ослабление поджимной пружины. Стоимость ремкомплекта с новыми втулками более 2 300 рублей, а восстановленной рулевой рейки - 30-40 тыс. рублей.

Владельцы Форестера так же жалуются на недолговечный катализатор и коррозию выхлопной системы. К счастью никто не слышал о коррозии кузова.

Что еще может отказать? Прежде всего, электрика и электроника. Зафиксированы случаи выхода из строя CD-проигрывателя и динамиков. Встречаются сбои в работе электростеклоподъемников, центрального замка и подогрева сидений. К чему еще можно придраться? Среди прочего, перегорающие задние фонари, ломающийся подлокотник и дребезжащий салон. Неприятные звуки порой доносятся из дверей, передней панели и даже из крыши!

Встречаются утечки в системе кондиционирования воздуха. Чаще всего этот дефект устраняется путем замены одного из прохудившихся каналов.

Высокая стоимость, а интерьер, как у дешевого компакта - диссонанс, который отпугивал клиентов.

Заключение

Таким образом, Subaru Forester – это предложение для тех, кто болеет моделями японского бренда или тех, кто до сих пор не имел с ними дело. Что больше всего подкупает – это хорошая управляемость (благодаря полному приводу и правильной развесовке), прекрасный звук бензинового мотора оппозитного типа и просторный салон.

Минусы? Прежде всего, это своеобразный дизайн, не очень хорошее качество материалов отделки салона, плохое оснащение, ничем невыдающиеся характеристики, устаревшая коробка передач и отсутствие надежного и сильного дизеля. Некоторые из запасных частей труднодоступны, а ряд деталей для оппозитного агрегата дороже, чем аналоги для обычных рядных моторов.

Читайте также: