Замена сайлентблока заднего кулака соната тагаз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Замена сайлентблока заднего кулака (верхнего)

Доброго времени суток друзья!
Не так давно заметил, что сайлентблок заднего правого кулака (верхний) пришел в негодность и кулак в рычаге болтался как Г.но в проруби)) . Решил тут же поменять. За советом по запчастям, обратился к бывалому Сонатоводу и просто хорошему человеку MrPuPs который не понаслышке знает о запчастях, за что ему огромное спасибо. Заказал блоки фирмы "CAR DEX" артикул "CB-H403" стоимость всего 150 рублей за штуку. И вот они нарядные в пакетиках пришли). Я пулей в гараж, думаю ну че сайленблок, ну работы то минут 40)), ага не тут то было. Решил выпресовывать сайлентблок головкой (дальше в фотографиях). Нифига головка на 24 пролетает. Думаю, ну пойду в магазин "Приблуды и приспособы", может там съемник посоветуют, короче ни чего у них не нашлось и продавец "супер мастер" в прошлом "супер механик" и по совместительству хозяин автосервиса сказал снимай кулак и неси под пресс, типа так ты его не вытянишь и не выдавишь. Я нос повесил и пошел в гараж . Пока шел, по пути зашел в магазин и уперто подобрал головку примерно под диаметр сайлентблока, не далеко головка убежала от 24мм, она была на 25мм))))). Пришел в гараж, собрал конструкцию и стал тянуть .Создал необходимую нагрузку так сказать и ударом молотка по кулаку, сайлентлок сдвинулся с мёртвой точки) . Вот таким образом я вытянул не вытягиваемый по словам умельцев сайлентблок. Да скажу сразу, "нагрузить" нужно достаточно сильно, а потом пойдёт как по маслу). Запресовка сайлентблока аналогична выпресовке. Заменил сразу и другую сторону.

При замене сайлентблока мне понадобилось:
Головка на 19мм
Головка на 17мм
Головка на 25мм(для распресовки и запресовки)
Молоток
Болт ГБЦ классики либо 2108 (другую сыромятину рвёт, соответственно гайки к болтам я обошёлся 3 шт)
Мощные шайбы, так как вся нагрузка на них ( у меня были под рукой замочные петли примерно 3мм и то гнуло), ну и либо трубки либо головку внутренним диаметром равным наружному диаметру сайлентблока, другими словами, чтоб сайлентблок проваливался в головку при выпресовке.
Вот такую демагогию я развёл)) Всем спасибо за внимание и ещё раз напомню невозможное возможно)
НУ и фото для наглядности!

Замена сайлентблоков задней подвески Hyundai Sonata

Приветствую всех читателей Б.Ж. моего автомобиля! На выходных Соната побывала в сервисе, где мы продолжили заниматься ее задней подвеской.

В прошлый раз мы сделали замену ступицы и втулок на левой цапфе. Жми . Теперь вот перешли на правую сторону.

Работы здесь меньше т. к. нет необходимости менять ступицу.

Когда открутили болт с верхней втулки цапфы, задний верхний рычаг стал болтаться “как трусы на ветру” =)

Ставим новые сайлентблоки на верхний рычаг задней подвески 55130-38002 — 2штРычаг под пресс.

Вуаля! 6 апреляПод замену пошли сайлентблоки поперечной тяги 55254-38000 — 4шт.И новые болты.

Цена вопроса: 10 200 ₽ Пробег: 168000 км

Процедура замены
Выбор изделия
Вывод

Сайлентблок — это шарнир, который соединяет собой детали подвески, принимает на себя львиную долю нагрузки, а также уменьшает деформацию, идущую на подвеску. На Хендай Соната большинство автолюбителей проводят смену узла своими руками, поэтому рассмотрим поэтапный процесс.

Видеоматериал подробно расскажет, как провести смену сайлентблоков задней балки.

Процедура замены

Срок службы составляет до 100 тыс.км, но не всегда стоит ездить до предела. Периодический визуальный осмотр даст знать о состоянии детали и необходимости её замены. Замена сайлентблока необходима при следующих признаках:

Вздувание, расслоение или трещины резины.
Неравномерный износ покрышек.
Автомобиль кидает влево/вправо.

Рассмотрим процесс замены сайлентблоков Соната своими руками поэтапно:

Демонтируем заднюю балку. Для этого нужно установить автомобиль на козлы или в лучшем случае, на подъемник.
Раскручиваем крепление амортизаторов и удаляем пружины.
Снимаем трос ручника.
Откручиваем болт, которым крепится сайлентблок и снимаем его.
Для снятия внешней обоймы используем ножовку по металлу.
Деталь распиливается в двух точках, а после — выпрессовывается.
Очищаем область монтажа.
Устанавливаем новую деталь.
Производим сборку в обратном порядке.

Аналогичные действия производятся и с другой стороны.

Выбор изделия

— Сайлентблок цапфы задней подвески Hyundai/Kia — (600р.) х2
— Сайлентблок заднего верхнего рычага Hyundai/Kia — (500р.) х4

Вывод

1084;ену сайлентлоков задней подвески Хендай Соната можно совершить самому, и займет она пару часов. Если же обратится в мастерскую — умелые мастера сделают её минут за 30.

Поздорову народ! Возни с машиной последнее время достаточно много, про основную массу гаражной психиатрии, визит деда в цилиндре, Джеки Чана, кунг-фу жида и прочих будет отдельный красочный пост.Причина работ проста до банальности. В очередной день я сперва услышал стук, через какое то время при загруженной жопе я заметил что ее сильно мотает. Это заметили даже пьяные ватники сидящие на заднем сидении, но списали все на то что криво нажраты) Слева как оказалось в шаровой люфт хоть и есть, но минимальный, трогать ее пока что не стал, так как серьезные проблемы были с правой. Люфт был приличный, пыльник раздавлен и порван. И как раз таки эту шаровую я менял в прошлом году. Подробнее об этом во втором акте Фрустрируещего Кабаре Менял по неопытности криво косо, повредил пыльник стопорным кольцом, потом оно не встало как надо в паз, пришлось ее приваривать к рычагу для надажности. И что мы видим? А видим то, что спустя 15ткм пробега ей пришла хана.Сейчас же я распишу подробно про замену задних шаровых, так как не нашел на драйве постов об этом.Замена сайленблоков с пункты 12-241) Домкратим машину2) Снимаем колесо3) Откручиваем гайку болта заднего крепления рычага. И гайка и болт на 17. Я использовал вороток для срыва, далее трещетку с коротким удлинителем 1/2 и накидной ключ на 17, которому 100 лет в обед, из набора японских инструментов к тойоте.

Полный размерОткручиваем гайку, болт можно не трогать, ибо сейчас рычаг нагружен и болт надо выбивать, в чем нет нужды4) Откручиваем гайку шаровой. Гайка на 19. Использовал головку на 19 и длинный удлинитель с трещеткой.5) Открутили? Теперь наживляем на пару витков обратно, чтоб не слетела6) Устанавливаем съемник и выпрессовываем палец шаровой. Если нет съемника придется долго и муторно выбивать, а пространство там ограниченное, в общем советую облегчить себе жизнь и раз вы туда полезли, съемник пригодится и в дальнейшем.7) Откручиваем наживленную гайку. Если палец проворачивается, зажимаем его небольшим газовым ключом.8) Рычаг теперь свободно ходит, вытаскиваем без усилий задний болт и несем рычаг на верстак.9) Крепим рычаг в тисках, чтоб не убежал. В задней части он наиболее параллельный, зажимаем именно там.

10) Снимаем стопорное кольцо. Старое не сфоткал. Для этого нужно две шлицевые отвертки.

Можно не париться и распилить болгаркой, только аккуратно, чтоб не повредить рычаг.

None 10.1) В моем случае шаровая была снизу прихвачена, срезаем сварные точки11) Выбиваем/впрессовываем шаровую из рычага.

Полный размерЯ выбил молотком, но могут возникнуть проблемы. При первой замене мне пришлось шаровую разломать полностью, обойму подпилить полотном и только тогда я ее выбилПока нет рычага, нужно поменять умерший нижний сайлент кулака. Верхние менял по той же самой методике, так как и сайленты там такие же.12) Откручиваем болт продольного рычага в кулаке. Вновь на 17. Сзади болт, спереди гайка.

13) Выбиваем болт при помощи отвертки или любого подходящего инструмента и отводим рычаг в сторону.

Полный размерВставай, ты обосрался!

14) сайленту совсем плохо. Выбиваем внутреннюю втулку любым подручным инструментом.15) Самое веселое. Нужно сделать надпил в корпусе сайлента чтоб легко ее выбить. Нужна либо сабельная пила, либо если вы кривая бомжатня, как я, то берите старое ржавое советское ножовочное полотно по металлу. На самом деле советское порой лучше того что вы купите в магазине за 10 рублей. Если берете новое полотно то ХОРОШЕЕ. Полотном за 10р вы будете дрочить пол дня. Хорошим полотном надрез делается минут за 5 с перекурами.16) Есть надрез. Берем отвертку и вбиваем под край надреза, чтоб край завернулся вовнутрь.17) Насколько возможно загибаем корпус сайлента вовнутрь, улиткой18) Без проблем выбиваем

None 19) Вычищаем посадочное место наждачкой и мажем какой нибудь смазкой тонким слоем. Я использовал остатки шрусовой смазки после замены гранаты.

20) Мутим запрессовыватель. Для этого нам нужен длинный мощный болт. Я использовал болт гбц хер знает от чего, так же гайцу под этот болт, толстую шайбу или гайку у которой внутренний диаметр будет чуть больше внешнего диаметра втулки (чтоб не уперлась при запрессовывании, можно повредить сайлент) В качестве оправки идеально подходит головка на 27.

Полный размерВот такая штука у меня. Перепрессовал ей уже 3 сайлентблока. Работает как ак47)21) Вставляем сайлент в кулак. Собираем вокруг самодельный пресс. Важно чтоб толстая шайба была посередине, чтоб втулка не уперлась в нее. Поверхность контакта болта и гайки лучше смазать, будет меньше трения, легче крутить.22) Не спеша начинаем затягивать нашу конструкцию. Я крутил трещеткой с обратной стороны, спереди на гайку накинул ключи зафиксировал его.23) Спустя некоторое время сайлентблок на месте. Пресс разбираем и убираем до следующего раза24) Прикручиваем обратно продольный рычаг. Болт можно смазать. Затягивать надо на нагруженной подвеске.

25) Возвращаемся к рычагу с шаровой. Вычищаем от ижанита посадочное место. Не лишним будет все до металла отдраить.

Полный размерОдинаковые шаровые, одной фирмы, купленные в одно время. Одна год лежала в гараже, вторая была неправильно установлена и прошла 15 тыщ км)26) Достаем новую шаровую, снимаем с нее пыльник. С пыльником не получится сверху надеть стопорное кольцо, оно его повредит.27) Закрепляем рычаг в тисках вверх тормашками и забиваем новую шаровую. В качестве оправки подойдет головка на 32.

None 28) Устанавливаем при помощи шлицевой отвертки стопорное кольцо. См. фото под пунктом 1029) Надеваем пыльник, в моем случае добавляем немного смазки, ибо что то как то маловато там ее.

Полный размерИзделие готово. Для эстетов перед установкой новой шаровой рычаг можно зачистить и покрасить. Я в этом не вижу смысла, в следующий раз проще заменить его в сборе, ибо он уже не торт.

30) Устанавливаем рычаг на машину. В первую очередь вставляем задний болт, потом его вставить будет трудно.31) Вставляем палец шаровой в кулак32) Домкратим рычаг рядом с шаровой чтоб во первых палец зашел как положено, во вторых чтоб нагрузить подвеску.

None Де-факто в работе особо сложного ничего нет, нужны лишь инструменты и тиски. Даже без пресса можно обойтись. Ну и напоследок вам фото романтики возни в говне.

None Ну а с Вами как всегда был Big_Weenie, всем удачи и до новых встреч Цена вопроса: 228 ₽ Пробег: 205000 км

Доброго времени суток друзья!Не так давно заметил, что сайлентблок заднего правого кулака (верхний) пришел в негодность и кулак в рычаге болтался как Г.но в проруби)) . Решил тут же поменять. За советом по запчастям, обратился к бывалому Сонатоводу и просто хорошему человеку MrPuPs который не понаслышке знает о запчастях, за что ему огромное спасибо. Заказал блоки фирмы “CAR DEX” артикул “CB-H403” стоимость всего 150 рублей за штуку. И вот они нарядные в пакетиках пришли). Я пулей в гараж, думаю ну че сайленблок, ну работы то минут 40)), ага не тут то было. Решил выпресовывать сайлентблок головкой (дальше в фотографиях). Нифига головка на 24 пролетает. Думаю, ну пойду в магазин “Приблуды и приспособы”, может там съемник посоветуют, короче ни чего у них не нашлось и продавец “супер мастер” в прошлом “супер механик” и по совместительству хозяин автосервиса сказал снимай кулак и неси под пресс, типа так ты его не вытянишь и не выдавишь. Я нос повесил и пошел в гараж . Пока шел, по пути зашел в магазин и уперто подобрал головку примерно под диаметр сайлентблока, не далеко головка убежала от 24мм, она была на 25мм))))). Пришел в гараж, собрал конструкцию и стал тянуть .Создал необходимую нагрузку так сказать и ударом молотка по кулаку, сайлентлок сдвинулся с мёртвой точки) . Вот таким образом я вытянул не вытягиваемый по словам умельцев сайлентблок. Да скажу сразу, “нагрузить” нужно достаточно сильно, а потом пойдёт как по маслу). Запресовка сайлентблока аналогична выпресовке. Заменил сразу и другую сторону.

Поглядим на качество (Корея)

Снимаем колесо (это вторая сторона)

Чистим щеткой ( тут не сильно уставший, но его тоже стало рвать)

Открутили болт ( да именно болт, так как гайка с контрящей пластиной) Вид с другой стороны

Вот такой бутерброд собираем при выпресовке. ( Слева на право) Болт, головка на 25мм, трубка либо головка, пластины либо шайбы, гайка. Крутим гайку.

Сорвали с места

В рычаге. Осталось поставить колесо)При замене сайлентблока мне понадобилось:Головка на 19ммГоловка на 17ммГоловка на 25мм(для распресовки и запресовки)МолотокБолт ГБЦ классики либо 2108 (другую сыромятину рвёт, соответственно гайки к болтам я обошёлся 3 шт)Мощные шайбы, так как вся нагрузка на них ( у меня были под рукой замочные петли примерно 3мм и то гнуло), ну и либо трубки либо головку внутренним диаметром равным наружному диаметру сайлентблока, другими словами, чтоб сайлентблок проваливался в головку при выпресовке.Вот такую демагогию я развёл)) Всем спасибо за внимание и ещё раз напомню невозможное возможно)НУ и фото для наглядности!

Как менять сайлентблоки задней подвески своими руками

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

неравномерное истирание резины;
авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
скрипы в задней части машины;
удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

установите авто на эстакаду/яму;
колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
сдвиньте трос “ручника”;
гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
приподнимите авто домкратом;
установите между кузовом и балкой брус;
демонтируйте старый элемент;
очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
съемником запрессуйте новый агрегат;
верните все на место в обратном порядке;
восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
набор отверток и ключей;
длинный болт с хорошей резьбой;
стальные шайбы;
спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
реагенты разъедают материал (например, масло);
возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега. Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок. Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

Замена задних сайлентблоков хендай соната тагаз

На выходных Соната побывала в сервисе, где мы продолжили заниматься ее задней подвеской.

В прошлый раз мы сделали замену ступицы и втулок на левой цапфе.Жми .
Теперь вот перешли на правую сторону. Работы здесь меньше т.к. нет необходимости менять ступицу.

Когда открутили болт с верхней втулки цапфы, задний верхний рычаг стал болтаться "как трусы на ветру" =)

Ставим новые сайлентблоки на верхний рычаг задней подвески 55130-38002 — 2шт
Рычаг под пресс.

Под замену пошли сайлентблоки поперечной тяги 55254-38000 — 4шт.
И новые болты.

С задней подвеской я закончил, теперь у Сонаты "попа стала упругая" ! =)

Сумма: 4866,82
Работа: 4000
Сход-Развал: 1300
Итог: 10167

Немного треша и боли)) Поехали!

Как писал некоторое время ранее, подошла очередь к повторной замене сайлентов того самого заднего верхнего рычага.
Долго стучало в задней подвеске нечто, недосягаемое для глаз. Всегда, при замене масла, пока авто висит на подъемнике, пробегаю взглядом по всем элементам подвески с фонарем. И все то неплохо было, резинки целые и ничего критичного в глаза не бросается. Но стук некий был, не особо сильный. И как то не придавал большого значения. Но однажды этот стук резко усилился, притом серьезно и громко начал так долбить даже на небольших неровностях. Начал с доступного — глянул под арку и увидел, что сайлентам крышка и рычаг даже сместился в сторону и уперся в стакан. И долбил по нему.

Повторюсь, купил сайленты CTR, арт — CVKH-26
И погнал менять их. У меня было куча времени, и именно поэтому решил заморочиться. Именно заморочиться.

Видео

Видеоматериал подробно расскажет, как провести смену сайлентблоков задней балки

Процедура замены

Срок службы составляет до 100 тыс.км, но не всегда стоит ездить до предела. Периодический визуальный осмотр даст знать о состоянии детали и необходимости её замены.

Замена сайлентблока необходима при следующих признаках:

Вздувание, расслоение или трещины резины.
Неравномерный износ покрышек.
Автомобиль кидает влево/вправо.

Рассмотрим процесс замены сайлентблоков Соната своими руками поэтапно:

Демонтируем заднюю балку. Для этого нужно установить автомобиль на козлы или в лучшем случае, на подъемник.
Раскручиваем крепление амортизаторов и удаляем пружины.
Снимаем трос ручника.
Откручиваем болт, которым крепится сайлентблок и снимаем его.
Для снятия внешней обоймы используем ножовку по металлу.
Деталь распиливается в двух точках, а после — выпрессовывается.
Очищаем область монтажа.

Аналогичные действия производятся и с другой стороны.

Выбор изделия

Вывод

При наличии опыта и инструмента замену сайлентлоков задней подвески Хендай Соната можно совершить самому, и займет она пару часов. Если же обратится в мастерскую — умелые мастера сделают её минут за 30.

Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Зачастую написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить себе глаза. Как только его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, многие просто не догадываются, что слово это на английском звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и с салом никак не связано. А вот с тишиной в машине связь есть, причём самая прямая.

Мост, балка, многорычажка

Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.

Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.

Что понадобится для работы?

Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

Произведите установку переднего поперечного рычага задней подвески в обратном снятию порядке. Гайки крепежных болтов переднего поперечного рычага задней подвески окончательно затяните на стоящем на земле автомобиля моментом Нм.

Подобная мера предосторожности позволяет снизить риск выхода из строя подвески и других запчастей. Дизайн данного автомобиля продуман, отличается своим стилем и яркостью, во многом он следует тем же правилам, что и дизайн седана Sonata. Наблюдается боковой износ протекторов.

Наблюдается боковой износ протекторов.

При торможении заносит транспорт. При движении наблюдаются вибрации кузова.

Еще один диагностический признак, который свидетельствует о необходимости такого мероприятия, как замена сайлентблока передних рычагов хендай туссан — видимые признаки износа запчасти, нарушение целостности корпуса. При появлении первых признаков износа запчасти следует обратиться в профессиональный сервис, механики которого выполнят диагностику и предпримут необходимые ремонтные меры.

Замена задних сайлентблоков Hyundai Tucson Своевременная замена сайлентблоков задних рычагов Hyundai Tuscon позволяет предотвратить разрушительное воздействие вибрации на другие элементы ходовой.

В свою очередь, это позволяет снизить расходы на текущий ремонт транспорта. Это позволяет не допустить поломку узла и необходимость проведения дорогостоящих ремонтных мероприятий. Наибольшая угроза заключается в том, что поломка может произойти прямо во время движения.

Замена сайлентблоков задних рычагов хендай туссан — процедура, которая требует определенных навыков и использования фирменных комплектующих. Затормозите автомобиль, используя стояночную тормозную систему, затем установите под передние колеса противооткатные колодки.

Поднимите заднюю часть автомобиля и установите под нее надежные опоры. Отверните гайки, скрепляющие задний поперечный рычаг задней подвески с кулаком; удерживайте болты от проворачивания.

Отверните гайки, крепящие задний поперечный рычаг задней подвески к кронштейну подрамника, удерживая болты от проворачивания. Выньте крепежные болты и демонтируйте задний поперечный рычаг задней подвески Произведите тщательный осмотр заднего рычага задней подвески на наличие трещин, отколов, сколов и деформаций.

При обнаружении дефектов рычаг подлежит замене. Произведите выпрессовку сайлентблока, используя подходящие оправки.

Осмотрите сайлентблок на наличие разрывов, одностороннего вспучивания и отслоения резины от металлической втулки.

При выявлении данных дефектов сайлентблок следует заменить Данная операция не имеет смысла, если необходима полная замена заднего поперечного рычага задней подвески. Установите демонтированные детали в обратной последовательности.

Замена сайлентблока в задней левой цапфе KIA SPORTAGE II

Крепежные гайки заднего рычага задней подвески затягиваются на установленном на земле автомобиле моментом Нм.

Сайлентблок задней цапфы верхний

Вопрос к уже менявшим нижний сайлент блок.

Я правильно пониимаю, что болт там не обычный, а развальный?

Повторно его можно использовать?

Откручивается нормально?

Развальные болты у кузова. При работах с подвеской желательно, чтобы был в запасе. При затяжке он у меня лопнул и пришлось в срочном режиме у официала покупать за 2р, а в интернет магазах были по 300р, но через неделю поставка.

Нижний сайлентблок кулака.

Сняты фаски, железо с покрытием, резина упругая.

На одном смещение по оси с одной стороны на 1 мм.

Завтра поеду съемник подберу жигулевский какой нибудь.

Поспрашал съемники на ваз, уаз, волгу.

Увы, ничего не подошло.

Самый дешевый набор от 3,5 тысяч и из фольги.

Посоветовали распилить родной сайлентблок и подложив головку нужного размера, подобрав подходящий подвесочный болт и гайку, установить купленные мной сайлент блоки.

Перебрал заднюю , поменял все задние сайлентблоки фирмы VTR. а также поставил новые задние амортизаторы фирмы lynx

пробег уже 1000км , сайлентблоки как амортизаторы в отличном состоянии .

буду слидить за состоянием сайлентблоков , и по возможности отписываться .

VTR GM0905R Сайлентблок цапфы задней подвески, нижний 2шт
VTR GM0904R Сайлентблок цапфы задней повески, верхний 2шт
VTR GM0205R САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 4шт
VTR GM0204R Сайлентблок поперечного рычага задней подвески, нижний 2шт
VTR GM0206R САЙЛЕНТБЛОК ПРОДОЛЬНОГО РЫЧАГА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 2шт
LYNX G121042LR Амортизатор | зад | 2шт

Всем привет !

пробег уже 1000км , сайлентблоки как амортизаторы в отличном состоянии .

буду слидить за состоянием сайлентблоков , и по возможности отписываться .

номера запчастей.

А Вы пишите, что брали 4 штуки GM0205R.

Сегодня поменял нижние сайлентблоки кулака задней подвески.

Когда начинал замену и отвернул рычаг подвески, были два сомнения - смогу ли сам и вроде с виду цел родной сайлентблок.

Но увы, маленькая отвертка входила между обоймой и втулкой под небольшим усилием. То есть уже расслоилась резина.

Значит делал так.

Сверлом на 3 мм высверлил резину между обоймой и втулкой и выдавил втулку.

Далее ножовочным полотном распилил обойму и выбил ее молотком.

Очистил посадочное место наждачкой и смазав литолом, запрессовал новые сайлентблоки VTR.

После запрессовки и попытки соединить с рычагом выяснилось, что размер втулки у родного сайлентблока 41,5 мм, а у VTR 45 мм.

Но считаю, что именно 45 мм размер правильный, ибо у рычага нижнего были сжаты уши.

При всей страшности работы, самым трудным оказалось именно высверливание - сломал 2 сверла, в итоге лучший размер - 3 мм.

Съемника не подобрал под это дело, а наборы самые говенные от 3500.

В итоге купил болт М12×140мм с твердостью 12,9 и гайку к нему.

Проставками послужили головки из набора инструментов и какой то переход от водопроводной трубы.

В итоге 300 рублей за болт, гайку и шайбы.

В итоге уже на второй стороне решил сорвать без пропила и это удалось!

Единственное, много окислов аллюминия и чем то нужно было обработать место за пару дней до снятия.

После замены прокатился, фиг знает, что изменилось.

Но в родных было смыкание обоймы о втулку со стороны жопы.

Так что все не так и страшно.

Было пять машин и только на Антаре я что то делал с подвеской больше, чем смена опорных подшипников и стоек и резинок стаба.

Замена сайлентблока в задней подвеске.

Напишите кто нибудь размеры салентблоков, родных, или посадочных мест.

нашел примерные размеры на фебест
A: 12 ±0.50
B: 31 ±0.70
C: 26 ±0.90
D: 40 -0.90 +0.95

Вложения

алексей163

Наш человек

Ответ: Замена сайлентблока в задней подвеске.

Позавчера заметил что справой стороны ест резину. Решил съездить на сход-развал мастер сказал что не чего неполучиться сделать так как болты заржавели надо менять в месте с тягами. Подскажите пожалуста номерок тяг и болтов с гайками. Авто сузуки култус универсал 99г автомат номер кузова GC21w-165803 Двигатель G15A-194416 Заранее огромное спасибо

kimbula

Сузуковод со стажем

Ответ: Замена сайлентблока в задней подвеске.

алексей163

Наш человек

Хотелось ещё уточнить как узнать какая комплектация

Получаеться что бы заменить задние поперечьные тяги надо отдать 4200 только за запчасти + потом сход-развал сделать ещё 1500 и того 5700. Проще трубки приварить намертво.

Леонидус

Наш человек

Ответ: Замена сайлентблока в задней подвеске.

ага, купил все сайленты отдельно по задней подвеске примерно по 600 рэ за фебестовский сайлент, + болты оригинальные регулировочные, и в сервисе просят за перепрессовку около 4000 вот так вот.
а сход развал у нас в вологде 800 рэ стоит.

kimbula

Сузуковод со стажем

Ответ: Замена сайлентблока в задней подвеске.

Хотелось ещё уточнить как узнать какая комплектация

А тяги-то зачем покупать? Что мешает сайленты заменить? Трубки-то конечно проще, но господа, избавтесь от мысли, что приобретя машину, затраты на ремонт и восстановление будут копеечные (ежели, конечно, вы хотите делать все по уму). Но уменьшить ценник - вполне реально.
Кстати, оригинал никогда и ни у кого не стоил дешево (смысл? на обслуге и обслуживании и делаются основные деньги. Пример - кузовной ремон дилерских станций и плановые ТО. Ежели плановые делать самому, то ценник мин в 2 раза падает).
Кстати, развал стоит мах 1круб. Что ломят выше - жлобство.

5 признаков выхода из строя сайлентблоков рычагов передней подвески

Подобно хрящам, обеспечивающим упругость и возможность угловых перемещений в суставах, в подвеске автомобиля имеются сайлентблоки верхних и нижних рычагов подвески, позволяющие им перемещаться относительно рамы автомобиля.

Сайлентблоки представляют собой цилиндрическую деталь, изготовленную из резины, которая находится между большим и малым цилиндрами из металла.

Рычаги подвески – это металлические детали, которые соединяют поворотный кулак с рамой автомобиля. К поворотному кулаку присоединяются колеса. Рычаги являются одними из основных компонентов рулевого управления и подвески.

На большинстве переднеприводных автомобилей эконом-класса имеются только нижние рычаги, однако, на внедорожниках и пикапах применяется подвеска на двойных поперечных рычагах.

На концах рычагов в местах их соединения с поворотными кулаками устанавливаются шаровые шарниры для передачи поворотных усилий на колеса. При износе или разрушении сайлентблоков управляемость автомобиля может серьезно ухудшиться.

Как работает сайлентблок?

Сайлентблок рычага подвески необходим для снижения вибраций, возникающих между рамой и колесом и обеспечения угловых перемещений рычага. Снижая вибрации, сайлентблок увеличивает комфортность езды.

Без сайлентблоков металлические детали вступят в непосредственный контакт, что увеличит вибрации, ухудшит плавность хода и создаст другие дополнительные проблемы.

5 признаков разрушения сайлентблока рычага передней подвески

Как и большинство деталей вашего автомобиля, сайлентблоки со временем изнашиваются. Процесс износа может ускориться при эксплуатации в условиях бездорожья, сурового климата, а также использования шин большей размерности, имеющих меньшую высоту боковины, за счет чего они передают больше вибраций.

При износе сайлентблоков управляемость автомобиля ухудшается. Далее описаны наиболее характерные проявления этой проблемы.

1 – Вибрации рулевого колеса

Первым признаком износа сайлентблоков рычагов подвески, с которым вы скорее всего столкнетесь, вибрация рулевого колеса.

Обычно вибрация усиливается при разгоне и очень быстро утомляет. Ее причиной является биение колес из-за увеличенных люфтов в подвеске.

2 – Стуки в подвеске

При увеличении люфта сайлентблоков или их износе вы будете слышать стуки в нижней части автомобиля, которые возникают вследствие колебаний изношенных втулок в посадочных местах рычагов.

Как правило, этот звук становится интенсивнее при езде по бездорожью и горным дорогам, однако даже наезд на небольшие неровности может сопровождаться стуками.

3 – Увод рулевого колеса

При износе сайлентблоков рычагов подвески рулевое колесо может отклоняться в стороны при движении. Так как сайлентблок фиксирует положение рычага относительно рамы, люфт втулок создает дополнительные перемещения деталей подвески, в результате чего колеса отклоняются от прямолинейного положения.

Регулировка углов установки колес в данной ситуации не поможет, так как изношенные сайлентблоки не будут удерживать детали подвески в заданном положении. При диагностике автомобиля на подъемнике проведите внешний осмотр и оценку состояния сайлентблоков.

4 –Неравномерный износ шин

Регулярно проверяйте состояние протектора шин на вашем автомобиле с целью своевременного выявления признаков неравномерного износа. Он свидетельствует о нарушении углов установки колес, который, как мы уже выяснили выше, может быть вызван износом сайлентблоков. В некоторых случаях значения углов установки колес могут находиться в допустимых пределах, но неравномерный износ шин, вызванный люфтом сайлентблоков, все равно будет присутствовать.

5 – Нарушение управляемости автомобиля при торможении

Сайлентблоки рычагов подвески непосредственно не участвуют в работе тормозной системы, но любые свободные перемещения деталей подвески и рулевого управления могут стать причиной возникновения затруднений при торможении.

При экстренном торможении передняя часть автомобиля будет сильно раскачиваться в случае износа сайлентблоков.

Читайте также: