Замена сайлентблоков bmw e70
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Замена сайлентблоков БМВ Х5 Е70
После проведения диагностики выяснилось, что необходима замена H-образных рычагов. В дополнение к этому выявилась проблема неравномерного износа резины, крена автомобиля в сторону, толчков при наборе скорости.
Важно: Обеспечение безопасности во время движения зависит от исправности ходовой, поэтому рекомендуется периодически проходить её диагностику для выяснения и устранения проблем, если таковые обнаруживаются.
Фото замены сайлентблоков задней подвески БМВ Х5 Е70
Диагностика подвески БМВ Х5 Е70
Все элементы ходовой части автомобиля были в исправности, за исключением сайлентблоков Н-образных рычагов. От них напрямую зависит устойчивость автомобиля на дороге и его управляемость. Если произошёл износ этих элементов, водителю тяжело контролировать траектории поворотов, в результате чего могут происходить аварийные ситуации.
Интересно: износ протектора происходит быстрее при изношенных сайлентблоках Н – образных рычагов.
Остались вопросы по обслуживанию BMW Х5 Е70? Пишите!
Замена сайлентблоков Н-образных рычагов БМВ Х5 Е70
Было решено заменить только изношенные детали, из-за меньшей стоимости для владельца и неизменности качества.
Последовательность этапов замены сайлентблоков:
- установка автомобиля на подъёмник,
- снятие заднего колеса,
- снятие Н – образного рычага,
- очистка посадочного места,
- запрессовка нового сайлентблока,
- регулировка углов установки колёс (РУУК).
Опираясь на предыдущий опыт, по качеству и сроку службы, выбрали аналоги деталей фирмы LEMFÖRDER.
Замена сайлентблоков BMW
"Добрый день! Меня зовут Александр Севашов. Я приглашаю вас в свой технический центр «BMW запад». Здесь вас ждут качественно новый уровень обслуживания. И тысячи возможностей сделать свой автомобиль инидивидуальным."
Руководитель технического центра «БМВ запад»
Стоимость замены сайлентблоков BMW
Срок службы сайлентблоков
Менять резинометаллические шарниры в подвеске следует максимум через каждые 100 тысяч километров пробега. Как правило к этому времени материал резиновых или полиуретановых вставок шарнира неизбежно приходит в негодность. Новое поколение гидросайлентблоков (масляных) на моделях F и G поколения требуют замены уже на 40-50 тысячах. В российских реалиях тяжелые условия эксплуатации, повышенные нагрузки на подвеску (как от плохих дорог, так и от сурового климата) способны сократить срок их службы в два раза.
Признаки износа сайлентблоков
- В подвеске появились посторонние стуки и скрипы (например, сайлентблоки в заднем кулаке на «копейке» F20);
- Автомобиль стал менее цельным и хуже управляться, появилась заторможенная реакция на повороты руля;
- Если износились сайлентблоки в задней подвеске, то можно ощутить подруливание задней оси в поворотах;
- На руль или на кузов приходят вибрации от подвески;
- В колее автомобиль начинает «кидать»;
- Рычаги подвески в подтеках гидравлической жидкости в районе сайлентблоков (ее следы также можно увидеть на земле после длительной стоянки).
Если сайлентблоки не заменить вовремя
Сайлентблоки – по сути копеечные детали, своевременная замена которых способна не только сберечь бюджет, но подарить комфорт, удовольствие и безопасность вождения. Последствия, к которым приводят неисправные сайлентблоки:
- Неисправные сайлентблоки перестают гасить нагрузки, идущие от колес на рычаги подвески и кузов, поэтому детали шасси подвергаются ускоренному износу;
- Реакции автомобиля с изношенными сайлентблоками становятся не только притупленными, но и зачастую непредсказуемыми;
- Нарушение изношенными сайлентблоками курсовой устойчивости автомобиля может привести к созданию аварийных ситуаций.
Что изнашивает сайлентблоки
В любой подвеске сайлентблоки принимают на себя значительные нагрузки, идущие от колес на элементы подвески. Сайлентблоки гасят колебания между различными элементами шасси, снижают шум и вибрации. Поэтому основная причина выхода их из строя – это большой пробег (особенно по плохим и неровным дорогам, грунтовым и бездорожью).
Рекомендации по замене сайлентблоков
Несмотря на относительную простоту диагностики неисправностей сайлентблоков и их замены (ремонт их нецелесообразен) доверить эту работу лучше тем специалистам, которые имеют опыт обслуживания именно автомобилей марки BMW, в распоряжении которых есть профессиональный инструмент и оборудование.
Сегодня мы меняем сайлентблоки передних продольных рычагов на “семерке” BMW F01 730d.
Сайлентблок является резинометаллическим шарниром, который закреплен в переднем продольном рычаге на подрамнике переднего моста автомобиля. С другой стороны рычаг закреплен через шаровую опору на поворотном кулаке.
Сайлентблок один из важнейших компонентов подвески, обеспечивающий знаменитое «удовольствие за рулем» BMW. Шарнир применяется в элементах передней и задней подвесок: рулевые тяги, верхний и нижний рычаги. Сайлентблоки обеспечивают гашение колебаний и защиту элементов подвески от ударов и вибрации во время езды, тем самым обеспечивают им долгую жизнь.
Основные признаки износа сайлентблоков: автомобиль стал хуже в управлении, отзывчивость руля оставляет желать лучшего, во время езды заметен увод автомобиля, а также неравномерный износ резины.
Итак, после обращения клиента и согласования заказ-наряда, автомобиль моется и загоняется на подъемник. Проводится диагностика.
Вот так выглядят «сайленты».
Первым делом снимаются колеса и защитные пластиковые щитки для доступа к сайлентблокам.
Затем выкручиваются болты крепления и снимаются рычаги.
Для удаления старых сайлентблоков применяем гидравлический пресс.
После выпрессовывания старых и очистки полости от остатков резины, на том же прессе производится запрессовка новых сайлентблоков.
Проверяем качество запрессовки новых сайлентблоков и отправляемся к подъемнику.
В обратном порядке устанавливаем на место рычаг.
Обязательное условие - затягивание под нагрузкой. Если затягивать без нагрузки, то сайлентблок быстро выйдет из строя.
А еще у нас “закисли” тяги. При закисании тяг требуется их разработка. Иными словами разогрев.
Когда все установлено “цепляем” на место колеса и авто отправляется на развал-схождение на 3D-стенд.
Очень важно! После любых работ с ходовой частью необходимо делать процедуру регулировки углов установки колес (сход-развал).
Приспособление с гидроприводом для замены сайлентблоков подвески BMW Е32,Е34,Е39,Е60,Е65,Е66, код товара: 49448, артикул: AN040088
Замена рычагов и сайлентблоков — бортжурнал BMW X3 2009 года на
Долго не мог понять источник побрякиваний в передней подвеске. Вывесил передок и подергал за продольные рычаги- люфт в шаровой. Решил менять все до кучи : сайленты и шаровые продольных рычагов плюс поперечные рычаги в сборе.
В поперечных шаровые не заменяются. Чтобы сдернуть шаровую, пришлось приварить гайку к обратному молотку и потом все это хозяйство наворачивать на палец опоры. Иначе никак-прикипает здорово.
Выпрессовка шаровой опоры
Увидел наконец вживую, что такое гидросайлентблок.
Выпресовывая блоки, в качестве оправки использовал новую деталь. После выпресовки, новый сайлент заходил в рычаг вслед за старым. Чтобы при запрессовке внутренняя втулки не мешались, со старой детали предварительно на поессе выдавил резину вместе со втулкой.
В левом рычаге втулка была уже пустая, в правом была жидкость, а визуально оба были в норме.
Основные этапы замены сайлентблоков задней балки
Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:
- Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
- Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
- На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
- Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
- После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
- После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.
Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.
Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.
Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.
Видео по теме:
плавающий сайлентблок — бортжурнал BMW 5 series 1997 года на
Для замены плавающего сайлентблока мне пришлось поначалу сходить к токарю. Просто в моей машине задние кулаки алюминевые (а есть чугунные), так что кувалдой не помахаешь. Выточил он мне вот такой съёмник
Самое сложное — это открутить и достать длинющий болт. Он просто намертво там закоревает. Его очень просто сломать. Аккуратно постукивая и поливая всё вэдэшкой мне удалось его достать, но времени потратил часа три.
Далее откручиваем амортизатор. Это нужно для того, чтоб поднять кулак вверх.
Далее откручиваем вертикальный рычаг. Мне его пришлось повредить, когда выкручивал длинный болт. Придётся его менять.
Чтоб выпрессовать плавающий нужно снять стопор.
Далее собираем съёмник и достаём плавающий. Просто так он не выходит. Так что придётся постучать молоточком.
Перед тем как запрессовать новый плавающий поверхность нужно хорошенько вычистить. Не забываем поставить стопор. Бывает, что посадочное отверстие разбивается и плавающий туда всовывается рукой. Но меньше всего таих косяков было замечено с плавающими фирм Лемфёрдер и МУГ. Ну а если и они болтаются, то можно либо накернить посадочное (это крайне не желательно) либо наваривать аргоном, а потом растачивать. Ну или менять кулак на другой.
После убитого полдня на замену одного плавающего замена двух рулевых тяг и двух передних рычагов показалась вообще легкотнёй. Справился часа за три.
После замены всех этих деталей поехал на 3-D развал-схождение. Машинка опять приятно удивила: все невзрачные, ржавые болты задних регулировок открутились и позволили отрегулировать всё в допусках. Не смотря на пробег в 384000. Это приятно. Чуть-чуть не попал в допуски передний кастер. Но он не регулируется. Но это и не важно. По словам развальщика — на это не стоит обращать внимания. Всё в допустимых пределах. Мол это даже может и стенд чутка болтнулся в момент распечатки… Ну не знаю поездим — посмотрим. Впринципе машинка едет ровно, ни на кого не кидается, руль держит ровно.
И так. Осталось поменять мартёры передние, подшипник ступицы передний, насос г/у, задний вертикальный рычажок и стойки стабилизатора задние. И про подвеску можно пока забыть.
Замена сайлентблоков задних рычагов БМВ Е30
Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену сайлентблоков задних рычагов.
Мы имеем автомобиль БМВ, мы столкнулись с проблемой, что задние колёса износились, а также колёса. Балку мы сняли быстро, без особых затруднений, хотя процедура не из приятных. Далее следует процесс прокачивания, все эти процедуры очень неприятные и трудозатратные, поэтому запаситесь нервами.
Начнём с того, что мы выкрутим все крепящие элементы ароматизатора с помощью ключа на девятнадцать. Далее мы выкрутим немного болты, которые удерживают колесо и приподнимем автомобиль. После того, как автомобиль приподнят, нам нужно снять колесо. Ароматизатор больше не препятствует и не закрывает доступ к рычагу, после этого мы можем достать пружину. Вообще, после того, как мы избавились от болтов, она должна выпасть самостоятельно. Приподнимем рычаг по максимуму и подвяжем его. Рычаги, которые крепятся к балке нам нужно выкрутить с помощью ключа на 19.
Почему-то с левым рычагом нам было работать проще.
Дело с том, что у нас не было возможности вытащить болт, который крепит рычаг. Чтобы это сделать, нам нужно будет избавиться от патрубка горловины бака. Для этого, с помощью отвёртку выкрутим крепления хомута, который располагается на патрубке. Мы сняли и видим, что болт может легко выйти наружу.
Далее идёт процесс выпрессовки старых и установки на их место новых. Мы воспользовались большим винтом, он длинный и диаметр подходящий. Диаметр должен быть больше, чем у нового сайлентбока.
Новый нужно впрессовать и затянуть с помощью винта.
Резину обязательно намыливаем.
Шайбу надеваем под гайку(обязательно!).
Шпилька должна быть М-12, диаметр подходящий, меньший нам не нужен, она просто не справится.
Гайку и шайбу мы должны снять.
Сайлентблок подтягиваем с помощью трубки
Будьте аккуратны, сайлентблок нельзя недотянуть, также и перетянуть. Все сайлентблоки мы поменяли, дальше нужно установить ранее снятые детали: рычаги, болты и т.д
Рычаги мы опускаем, предварительно под них что-нибудь подложив. Мы прикручиваем ароматизатороы.
Далее мы должны надеть колёса и опустить авто после этого. Подберитесь к болтам, которые крепя рычаг, после затяните.
крепления нижнее ароматизатора нам нужно выкрутить, для этого возьмите ключ с головкой на девятнадцать.
Те болты, что крепят колесо, нам нужно немного приспустить вниз. колесо демонтируем, пружину вытаскиваем.
А рычаг максимально поднимаем вверх и подвязываем.
Нам нужно выкрутить болты, с помощью ключа на девятнадцать.
Не забывайте про правый рычаг, уберем с него все болты крепления.
Хомут ослабляем, после снимаем с патрубка. После, болт может выйти.
Далее издёт процесс извлечения уже устаревших сайлентблоков, нам понадобится болт длинного размера,если шпилька, то только большая.
В сайлентблок нам нужно вставить винт, с другой сторону затяните.
Таким образом мы выпрессовали сайлентблок.
Сайлентблок новый установите, не забудьте обработать резину.
Для утягивания сайлентблока, нам нужно воспользоваться торцевой головкой.
Вот перед нами сайлентблоки старые и новые в сравнении. Старые были в оригинальном исполнении.
- Почему у китайского производителя GAC в России нет шансов
Купить автомобильную запчасть сайлентблок заднего нижнего рычага или ее аналог на Бмв Х5 (E53)
Ставим в распор между уголком и балкой трубу. Цепляем лебёдку одним концом за болт, вторым за уголок, и начинаем стягивать. После натяга начинаем балку греть феном пока сайлентблок не сдвинется с места. Затем увеличивая усилие он выходит как по маслу.
Новый сайлентблок мажем фейри, упираем в уголок через ту-же трубу, подложив подходящую пластину под сайлентблок валялась старая опора стойки от ки и опускаем подъёмник. С остальными проделываем тоже самое. На замену ушло пару часов, на подготовку почти полдня Фотки сделаны на телефон.
Метки: авео, компания, отзывная, шевроле
Ремонт и замена задних плавающих сайлентблоков БМВ
Плавающий сайлентблок — элемент подвески, изобретенный и примененный в автомобилях не так давно. Он представляет собой шаровой шарнир, состоящий из пары металлических втулок, между которыми расположена резиновая прокладка. Назначение плавающего шарнира — гашение колебаний во время движения автомобиля. От обычного сайлентблока плавающий отличается повышенной надежностью и износостойкостью.
Но нет ничего невозможного для отечественных дорог — при попадании в глубокие ямы резиновая прокладка между втулок подвергается слишком большим нагрузкам: она может трескаться, лопаться. Как результат — металлические втулки внутри сайлентблока начинают стучать друг по другу и требуется замена задних плавающих сайлентблоков БМВ. Меньшая из неприятностей — неприятный стук из подвески, но может получится и так, что деталь, в которую установлен такой сайлентблок начнет разрушаться.
Чтобы избежать подобных проблем нужно периодически проходить профилактический осмотр подвески. Помочь с этим может наш технический центр «BMW-E» — мы располагаем всем необходимым инструментом для того, чтобы определить существующие неисправности ходовой части. Наши сотрудники быстро найдут все проблемы и с легкостью помогут их устранить!
Замена задних плавающих сайлентблоков BMW
Подобны элементы подвески могут устанавливаться в самых разных деталях:
- рычагах;
- амортизаторах;
- балках;
- подрамниках;
- стойках стабилизаторов и т.д.
Замена задних плавающих сайлентблоков BMW проводится обязательно с демонтированной деталью с автомобиля. Это нужно для того, чтобы установить ее в пресс и качественно и правильно установить новые плавающие шарниры.
Очень часто не точная установка в посадочное место приводит к более раннему износу таких деталей. Каждый плавающий шарнир имеет свое точное место и положение, в котором он будет правильно работать. Также обязательно нужно соблюдать моменты затяжки болтов, перетянутый сайлентблок также легко деформируется и быстро выходит из строя. К тому же, окончательно подтягивать болты нужно только на стоящей на колесах машине. Мы в работе всецело следуем заводской технологии установки шарниров!
Замена задних плавающих сайлентблоков БМВ в техническом центре «BMW-E» — залог долгой и надежной работы подвески автомобиля. Если хотите быть на 100% уверены в качестве выполненной работы — обращайтесь к нам!
Приезжайте к нам на диагностику Это позволяет точно определить неисправность и повысить эффективность ремонта.
Оставьте машину на несколько часов Мы с заботой относимся к своим клиентам, вы можете с комфортом дождаться выполнения работ в зале ожидания за чашкой кофе.
Наличие специального диагностического стенда, компьютерного оборудования и полностью оснащенных ремонтных боксов позволяет гарантировать оперативность и стопроцентное качество обслуживания
Наши мастера имеют многолетний опыт и доказали свою квалификацию. Мы уверены, что качество предоставляемых нашим клиентам ремонтных работ находится на высочайшем уровне
В зависимости от проведенных ремонтных работ наш техцентр предоставляет на них гарантию до 6 месяцев или 10000 километров пробега
Наше ценообразование построено на основе доступности услуг всем владельцам автомобилей БМВ. Мы уверены, что наши цены на работы конкурентоспособные
Приспособление с гидроприводом для замены сайлентблоков подвески BMW Е32,Е34,Е39,Е60,Е65,Е66, код товара: 49448, артикул: AN040088
Замена рычагов и сайлентблоков — бортжурнал BMW X3 2009 года на
Долго не мог понять источник побрякиваний в передней подвеске. Вывесил передок и подергал за продольные рычаги- люфт в шаровой. Решил менять все до кучи : сайленты и шаровые продольных рычагов плюс поперечные рычаги в сборе.
В поперечных шаровые не заменяются. Чтобы сдернуть шаровую, пришлось приварить гайку к обратному молотку и потом все это хозяйство наворачивать на палец опоры. Иначе никак-прикипает здорово.
Выпрессовка шаровой опоры
Увидел наконец вживую, что такое гидросайлентблок.
Выпресовывая блоки, в качестве оправки использовал новую деталь. После выпресовки, новый сайлент заходил в рычаг вслед за старым. Чтобы при запрессовке внутренняя втулки не мешались, со старой детали предварительно на поессе выдавил резину вместе со втулкой.
В левом рычаге втулка была уже пустая, в правом была жидкость, а визуально оба были в норме.
Основные этапы замены сайлентблоков задней балки
Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:
- Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
- Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
- На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
- Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
- После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
- После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.
Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.
Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.
Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.
Видео по теме:
плавающий сайлентблок — бортжурнал BMW 5 series 1997 года на
Для замены плавающего сайлентблока мне пришлось поначалу сходить к токарю. Просто в моей машине задние кулаки алюминевые (а есть чугунные), так что кувалдой не помахаешь. Выточил он мне вот такой съёмник
Самое сложное — это открутить и достать длинющий болт. Он просто намертво там закоревает. Его очень просто сломать. Аккуратно постукивая и поливая всё вэдэшкой мне удалось его достать, но времени потратил часа три.
Далее откручиваем амортизатор. Это нужно для того, чтоб поднять кулак вверх.
Далее откручиваем вертикальный рычаг. Мне его пришлось повредить, когда выкручивал длинный болт. Придётся его менять.
Чтоб выпрессовать плавающий нужно снять стопор.
Далее собираем съёмник и достаём плавающий. Просто так он не выходит. Так что придётся постучать молоточком.
Перед тем как запрессовать новый плавающий поверхность нужно хорошенько вычистить. Не забываем поставить стопор. Бывает, что посадочное отверстие разбивается и плавающий туда всовывается рукой. Но меньше всего таих косяков было замечено с плавающими фирм Лемфёрдер и МУГ. Ну а если и они болтаются, то можно либо накернить посадочное (это крайне не желательно) либо наваривать аргоном, а потом растачивать. Ну или менять кулак на другой.
После убитого полдня на замену одного плавающего замена двух рулевых тяг и двух передних рычагов показалась вообще легкотнёй. Справился часа за три.
После замены всех этих деталей поехал на 3-D развал-схождение. Машинка опять приятно удивила: все невзрачные, ржавые болты задних регулировок открутились и позволили отрегулировать всё в допусках. Не смотря на пробег в 384000. Это приятно. Чуть-чуть не попал в допуски передний кастер. Но он не регулируется. Но это и не важно. По словам развальщика — на это не стоит обращать внимания. Всё в допустимых пределах. Мол это даже может и стенд чутка болтнулся в момент распечатки… Ну не знаю поездим — посмотрим. Впринципе машинка едет ровно, ни на кого не кидается, руль держит ровно.
И так. Осталось поменять мартёры передние, подшипник ступицы передний, насос г/у, задний вертикальный рычажок и стойки стабилизатора задние. И про подвеску можно пока забыть.
Замена сайлентблоков задних рычагов БМВ Е30
Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену сайлентблоков задних рычагов.
Мы имеем автомобиль БМВ, мы столкнулись с проблемой, что задние колёса износились, а также колёса. Балку мы сняли быстро, без особых затруднений, хотя процедура не из приятных. Далее следует процесс прокачивания, все эти процедуры очень неприятные и трудозатратные, поэтому запаситесь нервами.
Начнём с того, что мы выкрутим все крепящие элементы ароматизатора с помощью ключа на девятнадцать. Далее мы выкрутим немного болты, которые удерживают колесо и приподнимем автомобиль. После того, как автомобиль приподнят, нам нужно снять колесо. Ароматизатор больше не препятствует и не закрывает доступ к рычагу, после этого мы можем достать пружину. Вообще, после того, как мы избавились от болтов, она должна выпасть самостоятельно. Приподнимем рычаг по максимуму и подвяжем его. Рычаги, которые крепятся к балке нам нужно выкрутить с помощью ключа на 19.
Почему-то с левым рычагом нам было работать проще.
Дело с том, что у нас не было возможности вытащить болт, который крепит рычаг. Чтобы это сделать, нам нужно будет избавиться от патрубка горловины бака. Для этого, с помощью отвёртку выкрутим крепления хомута, который располагается на патрубке. Мы сняли и видим, что болт может легко выйти наружу.
Далее идёт процесс выпрессовки старых и установки на их место новых. Мы воспользовались большим винтом, он длинный и диаметр подходящий. Диаметр должен быть больше, чем у нового сайлентбока.
Новый нужно впрессовать и затянуть с помощью винта.
Резину обязательно намыливаем.
Шайбу надеваем под гайку(обязательно!).
Шпилька должна быть М-12, диаметр подходящий, меньший нам не нужен, она просто не справится.
Гайку и шайбу мы должны снять.
Сайлентблок подтягиваем с помощью трубки
Будьте аккуратны, сайлентблок нельзя недотянуть, также и перетянуть. Все сайлентблоки мы поменяли, дальше нужно установить ранее снятые детали: рычаги, болты и т.д
Рычаги мы опускаем, предварительно под них что-нибудь подложив. Мы прикручиваем ароматизатороы.
Далее мы должны надеть колёса и опустить авто после этого. Подберитесь к болтам, которые крепя рычаг, после затяните.
крепления нижнее ароматизатора нам нужно выкрутить, для этого возьмите ключ с головкой на девятнадцать.
Те болты, что крепят колесо, нам нужно немного приспустить вниз. колесо демонтируем, пружину вытаскиваем.
А рычаг максимально поднимаем вверх и подвязываем.
Нам нужно выкрутить болты, с помощью ключа на девятнадцать.
Не забывайте про правый рычаг, уберем с него все болты крепления.
Хомут ослабляем, после снимаем с патрубка. После, болт может выйти.
Далее издёт процесс извлечения уже устаревших сайлентблоков, нам понадобится болт длинного размера,если шпилька, то только большая.
В сайлентблок нам нужно вставить винт, с другой сторону затяните.
Таким образом мы выпрессовали сайлентблок.
Сайлентблок новый установите, не забудьте обработать резину.
Для утягивания сайлентблока, нам нужно воспользоваться торцевой головкой.
Вот перед нами сайлентблоки старые и новые в сравнении. Старые были в оригинальном исполнении.
- Почему у китайского производителя GAC в России нет шансов
Купить автомобильную запчасть сайлентблок заднего нижнего рычага или ее аналог на Бмв Х5 (E53)
Ставим в распор между уголком и балкой трубу. Цепляем лебёдку одним концом за болт, вторым за уголок, и начинаем стягивать. После натяга начинаем балку греть феном пока сайлентблок не сдвинется с места. Затем увеличивая усилие он выходит как по маслу.
Новый сайлентблок мажем фейри, упираем в уголок через ту-же трубу, подложив подходящую пластину под сайлентблок валялась старая опора стойки от ки и опускаем подъёмник. С остальными проделываем тоже самое. На замену ушло пару часов, на подготовку почти полдня Фотки сделаны на телефон.
Метки: авео, компания, отзывная, шевроле
Замена сайлентблоков bmw e70
Подробная инструкция по замене заднего сайлентблока на BMW E38 в гаражных условиях
Эту проблему очень легко заметить даже в гаражных условиях, просто ногой надавливаем на колесо сверху, если оно отходит сильно от своей оси - значит нужно работать, для устранения этого. А вообще лучше поднять машину и проверить, на сколько отклоняется по горизонтальной оси колесо при нажатии на него. В нашем случаи было отклонения примерно в один сантиметр от нормы, что не есть хорошо.
Это будет первая инструкция по ремонту этой поломки, которая состоит в замене плавающего сайлентблока, в нашем примере: заднего у BMW E38. Постараемся изложить более детально по шагам процесс этой замены.
1. Нужно заказать/купить/найти сайлентблок, лучше всего новый. Сразу при нем вы найдете стопорное кольцо, которая играет не последнею роль в этом деле. Когда обзавелись деталью, можно приступать к демонтажу колеса.
2. Нужно убрать рычаг, его можно не снимать, просто открутите крепления и сместите его вниз.
3. Теперь важно: не забываем поставить метку, прежде чем снимать болт схождения. Это поможет сэкономить кучу времени в конце, ведь колеса придется ставить ровно, а метка сразу вам покажет правильную позицию.
4. Берем лом, или крепкую деревяшку, которой надо будет оттянуть вниз рычаг. После этого будет возможность достать до верхнего крепления, который откручиваем, убирая от туда фиксатор. Вот только на этом этапе, можно увидеть сам сайлентблок.
5. Берем отвертку и пытаемся убрать кольцо, оно как бы находиться с задней части(та которая ближе к бамперу).
6. Теперь его надо снять, тут уже будет по трудней. Если грубой силы не хватает, придется использовать старый метод: гайки и болт. Затягивая гайку на болте, понемногу вытаскиваем блок.
7. На место строго, ставим новый сайлентблок, и собираем все обратно. Не забываем при этом хорошо все затягивать.
Сайленты на верхние рычаги, на Е38 от Х5?, Ваше мнение? можно заменить?
тогда получается просто ставим новые стрелками наоборот и все?
falcon
тогда получается просто ставим новые стрелками наоборот и все?
Хрюша Просмотр профиля bmw728
тогда получается просто ставим новые стрелками наоборот и все?
Beemer
сегодня все поставил, собрал.
сайлены встали как родные. ТОКО ставим стрелкой в другую сторону.
если честно, то судить сейчас об улучшениях сложно. так как заменена вся ходовка и переда и зада.
но однозначно ушли все стуки, скрыпы, ощущения удара.
скажу честно авто стало вроде как жеще, + руль туже крутиться стал.
но эт все естественно, так как все новое. сказали разработается.
вот такие дела.
в большую яму жалко въехать, чтобы сравнить работу родного сайлента и от Х-а.
Gummi 728
сегодня все поставил, собрал.
сайлены встали как родные. ТОКО ставим стрелкой в другую сторону.
если честно, то судить сейчас об улучшениях сложно. так как заменена вся ходовка и переда и зада.
но однозначно ушли все стуки, скрыпы, ощущения удара.
скажу честно авто стало вроде как жеще, + руль туже крутиться стал.
но эт все естественно, так как все новое. сказали разработается.
вот такие дела.
в большую яму жалко въехать, чтобы сравнить работу родного сайлента и от Х-а.
bmw728
Себе комплект рычагов с ИКСовыми сайлентами собрал, жду весны.
Пока лазил по интернету, нашёл во чего:
http://sasbmw.narod.ru/Super_Pivot_Bar_End_0.jpg
Сайлентблоки задней балки и рычагов
Пришло время замены сайлентблоков задней балки и рычагов и хотелось бы уточнить какой гемор может ожидать? И как достать старые из балки (снимать ее никак не охота). Делать буду сам т.к.
на СТО берут за это неподъемные деньжищи.
Добавлено: 31.10.2014 19:23 Ответить
Любой гемор может ожидать. Так-что, болгарка, дрель, труба и другой тяжелый инструмент - приветствуется . Если я не правильно понял вопрос и тебя интересует сам процесс демонтажа и монтажа деталей, то лучше обратится в FAQ. И чем вообще планируешь выпресовывать и запресовывать сайлентблоки?
Самый гимор предстоит с выпрессовкой гумилагеров,нужно греть ну и с косточками помудохаешься. Проставка нужна на миллиметр меньше гумилагера и в 2 раза длиннее.
"Деньжищи неподъёмные" именно за весь этот как Вы говорите "гемор" и берут на СТО. Балку придётся снимать однозначно. Раз опыта с такой работой у Вас нет, а в связи с возрастом автомобиля, думаю сайленты там засели намертво,то проще всего будет их выжечь горелкой. Не забудьте перед запресовкой, как следует очистить обойму под новые. Ещё личное наблюдение, выжигать конечно будете на улице, так вот, если во время выжигания на сайленты попадёт вода ( дождь, мокрый снег ), резина может стрельнуть жидкими каплями. Берегите руки и лицо!
Ну если так? То я бы на твоем месте ставил-бы сразу полиуретановые сайлендблоки ( БЛЯ ЕЛЕ НАПИСАЛ) я думаю у вас в городе такие найдутьтся. И если не секрет а сколько неподьемных денег просят? Ну уж очень интересно. )))))
Ответ на комментарий № 4 пользователя maxon485111 :
На самом деле,балку снимать вовсе не обязательно,но производить замену гумилагеров придется на подъемнике,иначе замена займет больше 8 часов. Кстати да,тоже интересно сколько неподъемных денег?? С меня год назад взяли что-то порядка 8 рублей.
Подсказали что можно разрезать старый сайлент полотном по металлу предварительно выколупав всю резину (так делали на ауди С4). В книге написано что нужно снимать заднюю сидушку, зачем? НА сто подсказали как можно выпресовать - брали длинный каленый винт, 2 толстые шайбы и кусок трубы нужного диаметра.
В городе взялась одна сто и просят за замену 400уе. В связи снашей политикой государства, падением зарплат и каждонедельным ростом цен в магазинах - для меня это довольно немалые деньги.
Сидушку надо снять чтоб добраться до "анкерного болта" Труба нужного диаметра необходима,тут ни куда не деться,а вот насчет шайб и болта это как пойдет. Все зависит от заржавленности втулки гумилагера,снять обойму это поверь не работа,а вот середину снять --гиморой еще тот! Если раскрутив нижний кронштейн сможешь выбить болт,считай работу сделал--ставишь трубу на обойму,упираешь в днище и опускаешь машину выходит обойма из-под молотка легко,правда погреть придется конкретно.
я так понял болт надо выбивать вверх и он выйдет в районе сидушки (там есть отверстие, уже смотрел)?
Добавить комментарий
Читайте также: