Замена сайлентблоков на ауди а6 с5

Обновлено: 05.07.2024

Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе

Если у вас возникли проблемы с заменой подвески у своего автомобиля, то мы с радостью вам поможем! Весь процесс замены передней части подвески автомобиля Ауди А6 С5 мы наглядно отобразили в фотоотчете.

И так, нам потребуются: Домкрат Средство для отвинчивая приржавевших деталей Съемник рулевых тяг Стяжка пружин Свечная головка на 16 18 Ключ рожково-накидной кривой на 16 18 Молоток Смотровая яма

Первым делом нужно заменить рычаги и амортизаторы передней подвески. После этого располагаем автомобиль так, чтобы был свободный доступ к передней нижней части. Снимаем колесо. В зависимости от состояния болтов и гаек, либо предварительно чистим их жесткой щеткой, либо сразу обильно смазываем их «жидким ключом». Отмечу, что верхняя часть поворотного кулака требуют более тщательной проработки. Поэтому не поленитесь, а очистите этот «узел» как следует - щеткой и «жидким ключом».

Если вы хотите узнать с какой стороны начинать замену подвески, то я вас разочарую - ответа вы не найдете. Тут вы хозяин- с какой хотите, с той и начинайте.

Шаг 1. Откручиваем все болты скоб переднего тормоза и вынимаем весь тормозной узел с суппортом и диском.

Шаг 2. Вешать суппорт на шланг тормозной

Шаг 3. Затем все гайки и болты для облегчения дальнейшего откручивания обстукиваем. И заручившись нужными инструментами ослабляем соединения передней подвески.

Гайку крепления болта верхнего рычага необходимо демонтировать, извлекаем болт на сколько это возможно ключом, а затем без фанатизма легонько выбиваем его молотком.

Совет: если данном этапе возникли сложности с извлечением болта из насиженного годами места, рекомендую воспользоваться пневматическим инструментом, либо если такого нет, то можно на ночь обработать тормозной жидкостью или средством для удаления приржавевших деталей (типа ВД-40), после чего прогреваем поворотный кулак и выколачиваем прокручивая болт за шляпку.

Шаг 4. Удостоверившись, что болт свободно может покинуть свое место- аккуратно извлекаем его и все остальные болты, и гайки тяги стабилизатора.

Шаг 5. Ослабляем немного нижние рычаги, для этого выкручиваем гайки вровень с болтами. Полностью извлекать гайки не надо! Демонтаж пальцев оси нижних рычагов подвески потребует съемник рулевых тяг с широкой лапкой.

Шаг 6. На этом этапе болт верхних рычагов так же готов к демонтажу, выкручиваем его и аккуратно выбиваем из рычага поворотного кулака. Кулаг располагаем на опору.

Шаг 7. Пришло время заняться нижними рычагами.

Чтобы без проблем извлечь задние нижние рычаги придется сделать дополнительные манипуляции, а именно опустить подрамник (удобно это делать домкратом) для более свободного доступа к гайкам. Оговорюсь, что выкрутить болт рычага- достаточно трудоемкий процесс, т.к. сам болт при извлечении «врезается» в тормозные трубки, но это шаг нужно проделать.

Шаг 8. Воспользовавшись случаем проверьте состояние сайлентблоков.

Шаг 9. Переходим к замене всех болтов подрамника. Действуем по принципу старый тянем вниз, одновременно отводим рычаг в сторону и извлекаем болт. Теперь новый вкручиваем до упора, но не увлекайтесь главное не переусердствовать с силой затяга. Так проделываем со всеми болтами до конца.

Мой вам совет: чтобы в дальнейшем избежать шага с опусканием подрамника домкратом, просто следует установить болты наоборот, т.е. гайка у вас будет располагаться сзади, а не спереди. Такая установка никак не отличается от стандартной, но заметно облегчит в дальнейшем работу.

Шаг 10. Далее демонтируем рулевой наконечник.

Для этого пошагового:

1) извлекаем верхний болт

2) переднюю гайку

3) выбиваем палец

4) ослабляем контргайку (совет: обратите внимание на то, как она была установлена до съема, это позволит избежать дальнейших сложностей при обратной установке)

5) выкручиваем наконечник

Перед нами результаты трудов. Сняты: верхние рычаги нижние рычаги тяги рулевой наконечник сняты поворотный кулак установлен на опору.

Шаг 11. Далее мы подобрались к этапу съёму стойки. Для этого придется повозится со съемом всей конструкции амортизатора. Начнем с того, что выкрутим из под капотного пространства 3 болта на 16 и вынем стойку.

Приступаем к разбору. Снимаем верхнюю чашку от амортизационных стоков (открутив 2 гайки).

Теперь необходимо подготовить хорошие (качественные) стяжки пружин. Убедившись, что предыдущее условие соблюдено, приступаем к стяжке пружины, захватив максимальное количество витков. Помните, что даже один «потерянный» виток во время съема может неслабо отпружинить. Шестигранным ключом зажимаем шток амортизатора от прокручивания, одновременно откручиваем гайку 18 головкой (рекомендую воспользоваться именно головкой, т.к. никакой другой ключ туда не встанет). Шестигранной отверткой удерживаем шток амортизатора от прокручивания и накидным ключом выкручиваем гайку.

Шаг 12. Следующим этапом снимаем: верхние опоры пружину пыльник отбойник.

Шаг 13. Сразу оцениваем состояние нижних отбойников (резинки).

На этом этапе сложный и трудоемкий процесс разборки выполнен.

Шаг 14. Начинаем компоновку всего узла со стойки амортизатора.

Внимание: первым делом перед обязательно следует прокачать амортизатор.

Соединяем воедино по порядку:

Амортизационную чашу
Сжатая пружина
Закрепите чашу для пыли и отбойника наверху
Верхнюю опору
Ну а в конце, закрепите хорошенько гайку

Внимание: концы пружины не должны отходить от крайних упоров!

Шаг 15. Компонуем верхнюю чашку и не забывая про угол установки монтируем новые рычаги. Тут важно выдержать требуемое расстояние от переднего края чашки до рычага. Гайками закрепляем верхнюю чашку.

Шаг 16. Стойку монтируем в арку колеса и фиксируем болтами (не перетягиваем).

Шаг 17. На очереди нижние рычагами. Их монтируем к поворотному кулаку. Затем к тому же поворотному кулаку присоединяем верхние рычаги, отгибая их вниз.

Шаг 18. Состояние сайлентблоков было плачевное- поменяли безоговорочно.

Вот весь процесс пошагово:

Удаляем 2 старые гайки
Стабилизатор вынимаем
Резинку меняем, как все протрем обезжиривателем
Фиксируем новыми гайками

Шаг 19. Добрались до этапа монтажа тяги стабилизатора (помним про положенную ориентацию). К нижнему рычагу присоединяем стойку амортизатора и рулевые наконечники. Совет: перенесите положение гайки с заменяемого наконечника на новый. Далее просто снимаем гайку со старого, располагаем на новый в положение, которое отметили. Это очевидное действие дает возможность при монтаже колес сохранить углы и без опаски добраться до сход-развала.

Шаг 20. Настоятельно рекомендую попутно удалить пыльники с рейки и проработать шаровые пальцы какой-либо автомобильной синтетической смазкой, а также подтянуть резьбовые соединения крепежной палец гайки.

Наши действия дальше: внедрите в тягу рулевой рейки, собственно сам наконечник; затем затягиваем гайку; после чего уже можно соединить с поворотным кулаком наконечник; помните, что закреплять его нужно большим болтом; теперь пришло время маленького болта - демонтируйте его (расположенный сверху); ну и конечно, болты, в количестве трех штук, прикрутите к верхней чашке амортизационной стойки (максимальная затяжка 75Нм).

Шаг 21. Осталась совсем немного: протянуть рычаги.

Будьте осторожны: Все, что касается сайлентблоков (соединение рычагов к кузову, тяга стабилизатора и т.д.) все это проводим только в автомобиле, установленном на колеса.

Шаг 22. И наконец, не забываем про сход развал.

Подытожив, хочу добавить, что только от вас зависит, как часто вы будете проделывать всю эту сложную работу. Настоятельно рекомендую: Уделять внимание качеству устанавливаемых запчастей, а также условиям эксплуатации автомобиля.

Помните, что машина - это женщина, которая любит ласку, заботу и внимание.

Audi A6 C5 quattro замена сайлентблоков в задней подвеске!

Товарищи quattro(воды) здравствуйте! …Здравияжелаемтоварищпервоиспытатель. а может и не первый =) ну как то так)…крыша едет…извиняюсь, просто, пока чинился, думал иногда, что и как буду описывать. Решил поделиться о том, как я интересно и занимательно провёл время в свои меж сменные выходные)…да-да, теперь, как сразу появится время, нужно срочно, прям ОЧЕНЬ СРОЧНО!, менять сайлентблоки в задней quattro подвеске! Кто следит за моим бортовиком, тот в курсе, что я уже прикупил "ремонтный комплект", а именно сайлентблоки, поперечные рулевые тяги и т.д., а кто нет, смотрите тут. Наверное лежали бы они — запасные части и дальше, до осени, или даже до зимы, или пока реально не начнёт долбить в кузов, да вот только уже, задние шины сносились в ноль, почти =( и то, что я увидел, когда взялся ремонтировать суппорта, когда снял задние грязезащитные щитки тормозных дисков, меня вразумило окончательно! Пора браться и разбираться! Тормозом к ремонту ещё стало прочтение Elsa, пункт Ходовая часть, подпункт Снятие и установка сайлент-блока корпуса ступичного подшипника. Сколько же там специальных приспособлений надо, ой-ёй-ёй…мне даже это операция казалась почти не возможной. Но как говорится, глаза боятся, а руки делают, и медленно качаются))…Добавлю, что моя ситуация наверное уже предкатастрофическая!

Поворотный кулак, является корпусом для ступичного подшипника и ступицы, выполнен из чугуна, и крепится к заднему подрамнику рычагами, и поперечными рулевыми тягами. Каждый кулак держится на двух рычагах, верхний и нижний треугольные. Рычаги к подрамнику крепятся за сайлентблоки, а к кулаку за проушины. В поворотном кулаке две основные точки крепления, верхнее и нижнее, в каждом из которых должны находится по ДВА сайлентблока, т.е., в одном кулаке их 4.

Берём два ключа на 18, вороток, трещётку, головку на 18 и приступаем раскручивать соединения. Делов то, просто раскрутить, достать старое, впрессовать новое, и всё! Ага, сейчас! Тот кто слышал, думал, испытывал, говорил, что передняя подвеска у нас мудрёная, ВЫ ошибались) задняя тоже мудрёная) подводных айсбергов и тут хватает!

Как заменить сайлентблоки опорных кронштейнов задней балки на Ауди А6 С5

В этой статье описан весь процесс замены опорных кронштейнов задней балки на Ауди А6 С5 (кузов седан).

Предыстория как у всех, со временем сайлентблоки опорных кронштейнов состарились и порвались. В результате чего балка начала бить о днище автомобиля на ямках.

Так как в подвеске задней части Ауди А6 С5 седан кроме амортизаторов и кронштейнов больше ничего нет, то логичным было предположить что умерли именно сайлентблоки, а после из замены предположения подтвердились.

Итак, что нужно для замены опорных кронштейнов на Audi A6 седан:

Сайлентблоки — 2 шт.
Головка на 18
Головка на 21
Накидной ключ на 21

Для экономии денежных средств, сайлентблоки можно купить отдельно и перепресовать их в старые опоры, а можно взять сразу с опрорами, что собственно я и сделал.

Теперь приступаем к замене.

Загоняем автомобиль на яму, так как на земле это делать будет крайне неудобно и снимаем пластиковую защиту задней балки у кого она установлена. Достаточно открутить четыре гайки.

Далее на стоящем еще на земле автомобиле срываем три опорных болта кронштейна.

Не забываем сорвать и горизонтальный болт, который крепит балку к сайлентблоку, чтобы он не прокручивался удерживаем гайку накидным ключом на 21.

Теперь самое сложно. Первым делом домкратим автомобиль, а так как у нас балка соединяется с днищем авто с помощью опорного кронштейна, который мы хотим снять, то нам надо домкратить балку тоже.

После чего выкручиваем все болты: 3 — опорных и 1 — горизонтальный.

Снимаем старый кронштейн, он как и ожидалось был в плачевном состоянии.

Затем ставим новый опорный кронштейн.

Наживляем все болты и начинаем их потихоньку подтягивать. Следите за тем, чтобы при подтягивании горизонтального болта отлив на кронштейне зашел в балку, как показано на фото ниже.

Окончательно затягиваем болты требуемым моментом когда автомобиль будет стоять на земле, чтобы сайлентблоки работали правильно и не порвались раньше времени.

Тоже самое проделайте и со вторым кронштейном.

На этом казалось бы все и теперь можно делать полевые испытания, но нет, так как при замене опорных кронштейнов на Ауди А6 С5 могла сместиться задняя балка, соответственно будет нарушен и развал схождение задних колес.

Поэтому очень важно съездить на ближайшее СТО и проверить на компьютере развал-схождение.

На этом все, если есть какие-то вопросы видео инструкция по замене сайлентблоков задней балки вам поможет. Ровных дорог!

Как заменить задние сайлентблоки на Ауди А6

Так выглядит изношенные сайлентблоки задней балки на Ауди А6

Необходимые запчасти и инструменты для замены сайлентблоков задней балки

Сайлентблоки — 2 шт.
Головка на 18
Головка на 21
Накидной ключ на 21

Поводом для обследования сайлентблоков послужит появившийся стук в подвеске. Обнаружив при внешнем осмотре люфт, изменение внешнего вида упругой вставки или её любые механические повреждения, шарниры необходимо срочно заменить, так как в противном случае замены потребуют и другие элементы подвески.

Пошаговая инструкция замены задних сайлентблоков балки Ауди А6 C5

Загоняем автомобиль на яму, так как на земле это делать будет крайне неудобно и снимаем пластиковую защиту задней балки у кого она установлена. Достаточно открутить четыре гайки.
Далее на стоящем еще на земле автомобиле срываем три опорных болта кронштейна.
Не забываем сорвать и горизонтальный болт, который крепит балку к сайлентблоку, чтобы он не прокручивался удерживаем гайку накидным ключом на 21.
Теперь самое сложно. Первым делом домкратим автомобиль, а так как у нас балка соединяется с днищем авто с помощью опорного кронштейна, который мы хотим снять, то нам надо поддомкратить балку тоже. После чего выкручиваем все болты: 3 — опорных и 1 — горизонтальный.
Снимаем старый кронштейн, он как и ожидалось был в плачевном состоянии
Затем ставим новый опорный кронштейн.
Наживляем все болты и начинаем их потихоньку подтягивать. Следите за тем, чтобы при подтягивании горизонтального болта отлив на кронштейне зашел в балку, как показано на фото ниже.
Окончательно затягиваем болты требуемым моментом когда автомобиль будет стоять на земле, чтобы сайлентблоки работали правильно и не порвались раньше времени.
Тоже самое проделайте и со вторым кронштейном.

На этом казалось бы все и теперь можно делать полевые испытания, но нет, так как при замене опорных кронштейнов на Ауди А6 С5 могла сместиться задняя балка, соответственно будет нарушен и развал схождение задних колес. Поэтому очень важно съездить на ближайшее СТО и проверить на компьютере развал-схождение.

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе

Фотоотчет детально отображает как проходит замена передней подвески в сборе Audi A6 C5.

Для того, чтобы произвести замену нам понадобится:

желательна яма, ,
качественные головки на 16\18,
очень желателен накидной (кривой) ключ на 16\18, который значительно облегчит работу,
молоток.

На одном из этапов ремонта будет необходим съемник рулевых с широкой «лапой», а также стяжки для пружин, дешевыми лучше не обходится.

А после того как рычаги с амортизатором заменены самое время отправится на развал/схождение.

Ослабляем болты переднего колеса.Домкратим автомобиль и ставим на надежный упор. Снимаем колесо. Щёткой, очищаем все болты и гайки от грязи. Особое внимание уделяем пазам верхней части поворотного кулака, где крепятся верхние рычаги. Обратите внимание на очищенный паз (слева) и неочищенный (справа). Если наблюдаете у себя похожую ситуацию, их необходимо тщательно вычистить и пролить «Жидким ключом».

Единой методики по замене подвески нет – с какой стороны начать, сверху или снизу – решать Вам. Можно сделать так: откручиваем 2 болта крепления скобы суппорта и снимаем тормозной суппорт (со скобой) и тормозной диск. Суппорт подвешиваем к кузову на проволоку. Запрещается вывешивать суппорт на тормозном шланге!

Необходимыми головками и ключами ослабляем все гайки и болты передней подвески! Очень важный момент. Перед откручиванием, аккуратно, молоточком обстукиваем все гайки и болты.

Откручиваем гайку крепления болта верхних рычагов. Проворачиваем болт (уже без гайки, ключом). Затем аккуратно выбиваем молотком.

Если болт закисает и не идет – вариантов для его съёма много. Например греть поворотный кулак и выбивать одновременно проворачивая болт за шляпку (поэтому не торопитесь с решениями «махать шашкой», а тщательно продумайте последовательность действий).

Но не торопитесь вынимать болт (достаточно убедится, что он выходит).

Выкручиваем болт амортизатора. Откручиваем болты и гайки тяг (серьги) стабилизатора к переднему нижнему рычагу.

Затем необходимо ослабить нижние рычаги, для чего откручиваем гайки обоих рычагов, но не до конца, а вровень с краем болта. Устанавливаем съёмник. Палец нижних рычагов имеет диаметр около 20-25 мм. То есть «лапа» съёмника должна быть широкой.

Верхний болт рычагов доступен для снятия, нижние рычаги также. Выкручиваем болт верхних рычагов и аккуратно, молоточком выбиваем его из кулака. Поворотный кулак ставим на упор, если не снимали ШРУС.

Снимаем нижние рычаги. Для выкручивания задних нижних рычагов от кузова, Вам необходимо будет приопустить подрамник.

Т.к. в комплекте с подвеской шли болты подрамника (кстати, старый болт оказался слегка гнутым), был полностью выкручен болт подрамника и ключом выкручен болт рычага, насколько это получилось (болт упирается в тормозные трубки).

Заодно диагностировано состояние сайлентов подрамника.

Далее, взявшись за болт и потянув его вниз, а также вывернув рычаг в нужную сторону, выкручиваем старый болт. Потом, взяв новый болт вкрутите его в подрамник до упора не протягивая. Таким образом будут заменены (по очереди) все болты подрамника.

Чтобы в дальнейшем не опускать подрамник – поставьте болты наоборот – гайкой смотрящей назад, а не вперед. Нет принципиально никакой разницы, кроме существенного облегчения дальнейших работ.

Отличие рычагов оригинал от лемфердера.

Снимаем рулевой наконечник.

Для этого выкручиваем сначала верхний болт, а потом переднюю гайку и выбиваем палец. Далее – ослабив контргайку (но запомнив как она стояла) руками выкручиваем наконечник. После чего верхние рычаги отстыкованы от поворотного кулака. Нижние рычаги и тяги стабилизатора сняты. Рулевой наконечник снят. Поворотный кулак стоит на упоре.

Затем переходим к снятию стойки:Откручиваем из под капота 3 болта и вынимаем стойку.

Следующий этап: разборка стойки. Откручиваем 2 гайки и снимаем верхнюю чашку от амортизационной стойки.

Тут понадобятся качественные (!) стяжки пружин. Стягиваем пружину – захватывая максимально большее количество витков, т.к. даже 1 не зажатый виток способен весьма сильно выстрелить. Усилие там огромное! Далее специальной головкой на 18 откручиваем гайку амортизатора, а шестигранником удерживаем шток амортизатора от проворачивания. Накидной ключ (даже «кривой») туда не пролезет, накиньте головку. Через головку поставьте шестигранник и удерживая его – газовым ключом за головку отверните гайку. Снимаем верхние опоры, пружину, пыльник и отбойник.

Проверяем состояние нижних отбойников (резинки).Собственно вот и весь процесс разборки. Сборку начинаем со стойки амортизатора.

Не забываем прокачать амортизатор! Устанавливаем нижний отбойник на чашку амортизатора. Устанавливаем сжатую пружину. Сверху в обратном порядке ставим чашку с установленным пыльником и отбойником. Устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку.

Обратите внимание, чтобы концы витков пружины не отошли от крайних упоров. Схема ориентации витков:

Затем — сборка верхней чашки. Снимаем старые рычаги. По аналогии, устанавливаем новые, соблюдая угол установки.

От выступающего вперед края чашки до рычага необходимо выдержать расстояние в 57 мм с допуском +- 2 мм. Устанавливаем верхнюю чашку на амортизатор и прикручиваем 2 гайками с усилием 20 Нм. Устанавливаем стойку в нишу колесной арки и прикручиваем 3мя болтами (не затягивая). Устанавливаем нижние рычаги. Крепим рычаги к поворотному кулаку (не затягивая).

Устанавливаем верхние рычаги к поворотному кулаку, отгибая их вниз руками.

Дополнительно были заменены сайленты стабилизатора – откручиваем 2 гайки – опускаем стабилизатор вниз и меняем резинку, предварительно обезжирив поверхность. Условие: запрещается наносить масло. Закручиваем 2 новых гайки.

Устанавливаем «серьги» — тяги стабилизатора – не забывая про правильную их ориентацию. Крепим амортизационную стойку к нижнему рычагу. Устанавливаем рулевые наконечники. Для этого: берем старый наконечник – ставим в упор к стенке. Новый ставим рядом. Помечаем положение гайки (переносим со старого на новый). Снимаем гайку со старого и перекручиваем на новый на тоже расстояние – смысл в том, чтобы не сильно сбить углы установки колес и без особых хлопот доехать до сход-развала. Дополнительно можно снять пыльники с рейки и промазать шаровые пальцы синтетической смазкой. Руль станет ходить несколько легче. Плюс подтянуть гайку на 38 (крепящую этот самый палец).

Вкручиваем новый наконечник в тягу рейки. Зажимаем гайку. Устанавливаем наконечник в поворотный кулак. Фиксируем его большим болтом. Только после этого вкручиваем верхний (маленький).

Затягиваем 3 болта верхней чашки амортизационной стойки – усилие затяжки 75 Нм. Остается сделать протяжку рычагов – помните – там где есть сайлентблоки. А именно: крепление амортизатора к нижнему рычагу, крепление нижних рычагов к кузову, тяга стабилизатора – все это затягивается только стоя на колесах. Остальные шаровые тяните на поддомкраченной ступице, хотя это не принципиально. Не забываем про сход развал.

Замена передних нижних рычагов Ауди А6 С5

Пошаговая замена передних нижних рычагов Ауди А6 С5

1. Снимаем колесо, откручиваем болты, снимаем старые рычаги. Ниже на фото показано что нужно открутить, и какие рычаги снять. Если что-то не откручивается применяем WD-40, стучим молотком и тп.

Далее выкручиваем болты крепления второго рычага.

2. Берем новый рычаг и заводим в посадочное место для шарнира и сайлентблока.

3. Наживляем и прижимаем болты. Закручивать болты рычагов нужно только на нагруженной подвеске.

4. Берем другой рычаг, наживляем и прижимаем болт.

На другой половине рычага шарнир. Ставим его в посадочное место, и прижимаем гайкой.

Закручиваем последний болт.

5. Далее затягиваем болты с нужным моментом динамометрическим ключом (моменты затяжки смотреть в мануале по авто). Только не забывайте что болты затягиваются, когда рычаги нагружены.

Для этого можно воспользоваться подкатной стойкой чтобы нагрузить рычаги.

Замена сайлентблоков на Audi A6 4G FSI

В наш сервисный-центр обратился владелец Audi A6 4G для осмотра подвески. По результатам была определена необходимость замены сайлент-блоков нижних подруливающих рычагов и подушек двигателя из-за разрушения уплотнительных резинок.

В этом отчете мы решили показать несколько фотографий процесса замены сайлентблоков на Audi A6 4G.

Сайлентблок представляет собой деталь подвески из двух металлических втулок, вставленных одна в другую, в зазор между которыми установлен резиновый вкладыш. Предназначены они для поглощения и смягчения большинства вибраций и ударов, вызванных колебательными движениями подвески.

Изношенный сайленблок может не только вызывать неприятные скрипы и вибрации подвески, но и деформировать рычаг, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Первым делом поднимаем автомобиль на подъемнике и снимаем колеса. Для замены сайлентблоков потребуется снять рычаги подвески.

Откручиваем защиту картера двигателя и усилитель.

Откручиваем дополнительную защиту.

Приступаем к снятию рычагов. Для этого разъединяем болтовые соединения в верхней и нижней части рычагов.

Чтобы снять рычаги используем съемник рычагов подвески.

На следующей фотографии хорошо видно разрушение уплотнительной резинки сайлентблока.

Вот так выглядит замененный сайлентблок.

Далее остается установить рычаги в обратной последовательности и прикрутить защиту.

Замена сайлентблоков передней подвески на Audi A6 4G заняла около 2 часов.

В следующем отчете мы расскажем о замене подушек двигателя на этом автомобиле.

Замена Рычагов Передней Подвески Ауди А6 С5

Слабые болты переднее колесо.Мы подключим машину и поставим ее на безопасную остановку. Снимите колесо. Очистите щеткой все грязевые болты и гайки. Особое внимание уделяем канавкам верхней части рулевого колеса, где крепятся верхние рычаги. Обратите внимание на чистую канавку (слева) и грязную (справа). Если вы видите подобную ситуацию в себе, их следует тщательно очистить и пролить жидким ключом.

Не существует единой методологии замены подвески. вы решаете, с какой стороны начинать сверху или снизу. Это можно сделать, отвинтив 2 крепежных болта суппорта и сняв тормозной суппорт (с кронштейном) и тормозной диск. Мы вешаем опору к телу на проводе. Запрещается размещать суппорт на тормозном шланге!

Ослабьте все передние гайки и болты с необходимыми головками и ключами! Очень важный момент. Осторожно постучите по всем гайкам и болтам перед отвинчиванием.

Снимите гайку, которая крепит болт верхней тяги. Поверните болт (уже без гайки, гаечного ключа). Затем осторожно постучите молотком.

Если болт супа не пойдет. есть много вариантов его снятия. Например, прогрейте ручку и снимите крышку, вращая болт (поэтому не торопите меч и тщательно продумайте последовательность действий).

Но не спешите снимать болт (просто убедитесь, что он вышел).

Снять болт демпфера. Снимите болты и гайки стабилизирующих стержней (серьги) с переднего нижнего рычага.

Затем необходимо ослабить нижние рычаги, для чего мы откручиваем гайки обоих рычагов, но не полностью, и смыть с края болта. Установите стрелок. Палец нижних рычагов имеет диаметр около 20-25 мм. То есть «лапа» съёмника должна быть широкой.

Верхний болт съемный, нижний болт тоже. Откручиваем болт верхней части руки и осторожно выбиваем его из кулака молотком. Мы кладем кулак на руку, если они не сняли сустав CV.

Снимите нижние рычаги. Чтобы отвинтить задние нижние рычаги от кузова, вам нужно будет опустить подрамник.

Поскольку болты подрамника были связаны с подвеской (кстати, старый болт был слегка согнут), болт подрамника был полностью отвинчен, и болт рычага был отвинчен, как оказалось (болт опирается на трубный тормоз).

В то же время диагностируется состояние подрамника, молча.

Далее, удерживая болт и потянув его вниз, а также выкручивая его рычаг откручиваем старый болт в нужном направлении. Затем с помощью нового болта вверните его в подрамник до упора без растяжения. Таким образом, все болты подрамника будут заменены (по очереди).

Ауди А6 С5. Замена рычага передняя подвеска.

Изменить передние подвески в Audi A6 C5. Подпишитесь на канал.

Как заменить переднюю подвеску на AUDI A6 part2

В качестве заменить передние подвески в AUDI A6.

Чтобы в будущем не опускать подрамник. поставьте болты напротив. гайкой назад, а не вперед. В принципе нет никакой разницы, кроме как значительно облегчить дальнейшую работу.

Отличие рычагов оригинала от лемпетера.

Для этого сначала откручиваем верхний болт, затем переднюю гайку и выбиваем палец. Далее. открутив контргайку (но помня как она стояла), откручиваем наконечник руками. потом верхние рычаги откручивается от рулевого кулака. Нижние рычаги и стабилизаторы сняты. Наконечник рулевого управления удален. Рукоятка руля остановилась.

Затем перейдите к снятию стойки: выньте 3 болта из крышки и снимите стойку.

Следующим шагом является разборка стойки. Снимите 2 гайки и снимите верхнюю чашку с подвески.

Здесь вам понадобятся качественные (!) Пружинные галстуки. Мы поднимаем пружину. захватывая как можно больше витков, потому что даже одна несжатая катушка может очень сильно выстрелить. Усилия там огромны! Затем используйте специальную головку 18, чтобы открутить гайку демпфера и удерживать шток демпфера от вращения шестигранника. Гаечный ключ (даже «кривая») не будет лезть в него; брось голову Протяните через голову шестиугольник и держите его. открутите гайку за газовую гайку. Снимите верхние опоры, пружину, башмак и конус.

Проверьте состояние нижних шлифовальных машин (десен). Собственно, это весь процесс разборки. Начнем сборку с амортизационной стойки.

Не забудьте накачать амортизатор! Установите нижний конус на чашку амортизатора. Установите сжатую пружину. В обратном порядке поместите чашку с пилой и ножом на место. Установите верхнюю опору и затяните гайку.

Обратите внимание, что концы пружинных витков находятся недалеко от крайних упоров. Схема ориентации поворотов:

Затем. складывание верхней чашки. Снимите старые рычаги. По аналогии устанавливаем новые по углу установки.

Расстояние от переднего края чашки до рычага должно составлять 57 мм. 2 мм. Установите верхнюю чашку на амортизатор и закрепите 2 гайки с усилием 20 Нм. Установите стойку в нишу колесной арки и закрепите 3 болтами (без затягивания). Установите нижние рычаги. Закрепите рычаги на рукоятке (не затягивая).

устанавливать верхние рычаги кулак, сгибая руки.

Кроме того, были заменены втулки стабилизатора. открутите 2 гайки. опустите стабилизатор вниз и измените упругость, предварительно обезжирив поверхность. Условие: не наносить масло. Затяните 2 новые гайки.

Мы устанавливаем «серьги». стержни стабилизатора. не забывая об их правильной ориентации. Прикрепите подвеску к нижнему рычагу. Установите рулевые наконечники. Для этого возьмите старую карту. мы положим ее в стену. Мы ставим новый рядом. Отметьте положение гайки (переход от старого к новому). Мы удаляем гайку со старой и закручиваем ее на новую на том же расстоянии. дело не в том, чтобы сбивать углы колес и подъезжать к валу без особых хлопот. Кроме того, вы можете снять пыльники с направляющей и смазать шариковые шпильки синтетической смазкой. Колесо пойдет немного легче. Плюс затяните гайку на 38 (закрепив тем же пальцем).

Вверните новый наконечник в стержень. Затянуть гайку. Вставьте кончик в кулак. Исправьте это с помощью большого болта. Только тогда мы закручиваем верх (маленький).

Затяните 3 болта верхней стойки амортизатора. 75 Нм. Осталось сделать рычаги. помните. там, где есть сайлентблоки. А именно: установка амортизатора на нижняя рука, крепление нижних рычагов к кузову, стабилизатора поперечной устойчивости. все это затягивается только при стоянии на колесах. Вытяните остальную часть мяча в невозвратную ногу, хотя это не важно. Не забывай о крахе.

Читайте также: