Замена сайлентблоков на фольксваген туран

Обновлено: 05.07.2024

Задние сайлентблоки передних рычагов A5 (PQ35)

вот о замене последних и пойдёт речь. Собственно, процедура проста до безобразия. И хотя ELSA предписывает снятие рычага, меняются сайлентблоки прямо на месте.

Но начнём с диагностики. Поводом для замены могут послужить стуки, вызванные отрывом резины от обойм

а так же стуки могут появляться из-за больших зазоров между внутренней втулкой сайлентблока и самим рычагов

для замены сайлентблоков достаточно открутить по три болта с каждой стороны

после того рычаг легко отодвигается от подрамника, и старый сайлентблок можно или снять руками

или (весьма в редких случаях) придётся воспользоваться съёмником

мне ни разу не доводилось пользоваться съёмником, поэтому фотографии пришлось взять с сайта volkswagen.msk.ru/

Перед установкой новых сайлетблоков осмотрите рабочую поверхность рычага на предмет выявления повреждений. Если внутренняя втулка сайлентблока действительно имела большой свободный ход относительно рычага, тот мог и пострадать

Если же с рычагом всё в порядке, то нужно смазать его поверхность жидким мылом

и надеть сайлентблок

если на вашей машине сайлентблоки имели различные оригинальные номера*, не перепутайте левый с правым

*на некоторых автомобилях, например В6 или Audi TT, сайлентблоки симметричны

ELSA предписывает менять болты крепления сайлентблоков после каждого откручивания.

болты 8 мм -50Nm+90° болты 10 мм -70Nm+90°

Точнее, почти весь крепёж на автомобилях VW считается одноразовым. Но в данном узле лучше соблюдать эти рекомендации. В противном случае есть риск в следующий раз и не открутить эти болты

Благодаря задней многорычажной подвеске, управляемость автомобилей, собранных на этой базе, очень высока. Тем не менее, есть небольшой способ сделать реакцию на руль более чёткой. Для этого можно поставить цельнолитые сайлентблоки. Например, такие:

к тому же, как показывает практика установки таких резинок на VW предыдущих поколений, цельнолитые сайлентблоки и служат дольше, чем разрезные

С завода они ставились на машины с мощными моторами, или, например, на маленькой А2. Однако так же как и с прочими резинками, ставить желательно оригинал.

Как поменять сайлентблоки задней подвески

Металлические втулки, которые вставляются друг в друга, а в промежутке содержащие резиновый уплотнитель, называются сайлентблоками. Они небольшие по своим размерам, и их главное предназначение – смягчение колебаний, которые передаются от деталей друг к другу при движении машины.

Их используют в креплениях:

двигателя;
коробки передач;
рычагов;
стабилизаторов;
амортизаторов.

Наиболее активно сайлентблоки применяют в подвеске.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При езде сайлентблоки испытывают значительную нагрузку, поэтому их состояние нужно контролировать. Изношенные детали требуется заменять новыми. Если не провести своевременную замену, то возникнут проблемы с управляемостью. А это, в свою очередь, влияет на безопасность дорожного движения.

ДИАГНОСТИКА

Признаки неисправностей и предстоящей замены сайлентов:

во время езды автомобиль рыскает из стороны в сторону, слышны непонятные скрипы в районе подвески;
долгий отклик на движения рулём, при этом наблюдается непредсказуемость поворота;
наличие люфта между рычагами подвески;
трещины в резиновой прокладке самих блоков;

Для проверки состояния сайлентов в задней подвеске нужно проделать следующие действия:

вывесить заднюю часть машины при помощи домкрата, можно каждое колесо поочерёдно;
подёргать рычаги подвески тем самым выяснив, есть ли люфт деталей;
отсмотреть сами сайлентблоки, при этом уделяя внимание резиновой прокладке;

Последствия откладывания ремонта:

плохая управляемость;
низкая безопасность себя и окружающих;
возможна деформация деталей подвески и более дорогостоящий ремонт в поселяющем.

Автосервисы часто необоснованно задирают стоимость работ, а самостоятельная работа экономит средства, даёт гарантию качества работ и позволяет изучить подвеску собственного авто. Понадобится только инструмент, который наверняка есть почти у каждого автолюбителя. Но главный инструмент – это съёмник для выпрессовки/запрессовки, его нужно купить при отсутствии.

Ниже представлено описание замены демпфирующих резинок для:

Шевроле Эпика;
Фольксваген Туран;
Вольво XC90.

ЗАМЕНА ДЕМПФИРУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

ШЕВРОЛЕ ЭПИКА

ключи – 1 на 17 и 2 на 14;
головка на 32-34;
головка на 27;
штуцер либо отрезок трубы, можно воспользоваться съёмником.

Приподнять колесо на домкрате и снять его.
Открутить гайки крепления рычагов, а также крепления шаровой опоры, которая соединяет нижний и верхний рычаги.

Снять пыльники, всё очистить от грязи и коррозии.
Выкрутить сайлентблоки.

Очистить стаканы от грязи, промазать и установить новые детали.

Установить на место пыльники.
Произвести обратную сборку.

Таким нехитрым способом заменяются сайлентблоки в задней подвески Шевроле Эпика без посторонней помощи.

ФОЛЬКСВАГЕН ТУРАН

Производитель не предусматривает отдельной замены резинок. Поэтому тут не обойтись без самостоятельной работы по замене сайлентблоков задней подвески в Фольксвагене Туран, потому что резинки поставляются вместе с рычагами.

Для работ понадобится инструмент и съёмник.

Поддомкратить авто.
Снять колесо.
Если болты не менять, то на эксцентриках, которые регулируют развал, можно поставить метки.
Поставить под рычаг упор, открутить и вынуть наружный болт.

Опустить рычаг, снять пружину.
Вынуть внутренний болт.
Запомнить положение старой резинки, как смотрят его прорези.

Достать старую деталь.
Очистить рычаг от грязи, промазать место установки.

Запрессовать новую деталь.

Внимание! Запрессованный сайлентблок должен иметь одинаковый выступ по обеим сторонам.

Произвести сборку в обратном порядке.

ВОЛЬВО XC90

Работы по замене сайлентблоков задней подвески на Вольво XC90 довольно сложные , поэтому нужно рассчитывать свои силы и умения. Процесс скорее для тех, кому важно делать все работы по обслуживанию автомобиля самостоятельно.

Обязательно нужно поставить метки на болтах развальной тяги.

Болты развальной тяги часто безбожно ржавеют, поэтому их необходимо очистить и промазать. Возможно, придётся пользоваться газовой горелкой, а может и резать.
Колеса необходимо стянуть при помощи стяжного ремня.

Открутить болт нижнего рычага, но достать его не получиться, придётся частично выкрутить развальную тягу.
Поддомкратить рычаг и вынуть болт из серьги.
Открутить крепление серьги и снять её.
Заменить сайлентблоки, очистив и смазав места установки.

С заменой резинок верхнего рычага проблем возникнуть не должно.
Произвести сборку в обратной последовательности.
На другом колесе произвести те же действия.

ИТОГИ

Процесс замены несложный. Только нужно внимательно осуществлять работу, чтобы не повредить детали. Всю грязь необходимо вычищать, а сайленты смазывать. С установкой новых резинок поведение машины изменится в лучшую сторону, повысится управляемость и безопасность при движении. На сэкономленные средства можно будет приобрести другие детали.

Замена сайлентблоков задних рычагов задней подвески

VAGом замена отдельно этих сайлентблоков не предусмотрена. Хотя они прорисованы в ETKA, но продаются только в составе рычага

даже удалось найти номер именно этих резинок, но они на заказ не бьются. Зато есть куча заменителей.

А между тем, они не часто, но рвутся

процедура замены достаточно проста, но делать её желательно на подъёмнике. Дело в том, что в эти рычаги упирается и пружина, простыми стяжками их не стянуть, нужен специальный съёмник. Но можно просто опустить рычаг, пружина спокойно разожмётся и вынется. Однако для обратной сборки нужен большой ход гидравлической стойки, домкратом не получится.
Итак, последовательность действий:
-очищаем болты

-на машинах с корректором фар есть датчик положения кузова, нужно открутить крепление его тяги

-если болты крепления не будут меняться, рекомендую сделать маркерную риску на эксцентриках, регулирующих развал

-откручиваем гайки обеих болтов, ставим упор под рычаг возле колеса, немного поднимаем и вытаскиваем наружный болт
-опускаем рычаг, подхватываем выпадающую пружину
-вынимаем внутренний болт

(на некоторых моделях шляпка болта может упираться в заднюю банку глушителя. В таком случае нужно открутить её крепление от кузова, и приопустить)

-рычаг в руках. Перед выниманием старого сайлентблока нужно запомнить, как он стоял. Куда сориентированы прорези

-сделать соответствующие маркерные метки на новом сайлентблоке

-выдавить старый сайлентблок можно головкой из набора инструмента, подходящей по диаметру (40/41 мм)

-тщательно очистить внутреннюю поверхность

-для запрессовывания нового сайлентблока нужно под рычаг подложить оправку с выемкой

-а запрессовывать так, что бы сайлентблок имел одинаковый отступ от обеих бортов

-болты желательно ставить новые, или тщательно очистить старые

-сборка в обратной последовательности: центральный болт, не забываем эксцентриковую шайбу

-кладём пружину в рычаг, поднимаем до тех пор, пока она не упрётся в кузов, и ставим под рычаг гидростойку

-поднимаем рычаг, пока не совпадёт отверстия

-вставляем болт, и поддомкрачиваем рычаг до тех пор, пока нагрузка с лапы подъёмника не перейдёт на пружину

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

Замена задних сайлентблоков Фольксваген Туран (VW Touran)

Скорость износа сайлентблоков зависит от группы факторов: состояния дорожного покрытия, манеры вождения автовладельца, качества запчастей. Сайлентблоки или резинометаллические шарниры соединяют элементы подвески, чтобы нивелировать переходящие вибрации при движении автомобиля.

Проводить осмотр резинометаллических шарниров рекомендуется каждые 50000 км, поочередно оценивая узлы и рычаги передней и задней подвески. Если резиновая вкладка растрескалась или расслаивается, то потребуется замена сайлентблоков.

СТО «500 Ампер» гарантирует уверенность в качестве монтажных работ. В нашем автосервисе есть необходимое современное оборудование и квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы. Кроме того Вы можете заранее заказать на нашем сайте сертифицированные запасные детали для своего авто и получить скидку на замену сайлентблоков задней балки.

Признаки износа сайлентблоков

Об износе резинометаллических шарниром свидетельствует: снижение маневренности при вхождении в поворот, быстрое изнашивание шин. При нагрузках на ходовую часть (езда по пересеченной местности, ямам) появляется стук в области передней или задней балки, поскрипывание. Чтобы исключить другие дефекты потребуется осмотреть ходовую автомобиля.

Часто встречаемые повреждения, при которых требуется замена задних сайлентблоков:

Деталь проворачивается в посадочном месте.
Смещается центральная втулка.
Расслоение резины на поверхности шарнира.
Физический износ – со временем резина теряет упругость и усыхает.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

Фотоотчет Замена сайлентблоков переднего рычага VW Sharan GP 2007 г.в

Автомобиль VW Sharan GP 2007 г.в. пробег 160 т.км. При замене передних ступичных подшипников при визуальном осмотре сайлентблоков переднего рычага обнаружены их повреждения – трещины, надрывы и отслоение резины от обоймы… Меняем сайлентблоки своими силами. Ниже приведен фотоотчет.

Используемые инструменты и приспособления:
1. Набор головок.
2. Набор «звездочек» и «торксов».
3. Гидравлический (или винтовой) съемник.
4. Внешняя и внутренняя обоймы от старого подшипника в качестве проставок.
5. Кусок 1,5 дюймовой трубы с внутренним диаметром 40мм, длинной 70-100мм.
6. Домкрат, деревянные бруски, ветошь и проч.

Используемые зап.части:
1. Передние сайлентблоки рычага: 7M0 501 541 – 2 шт.
2. Задние сайлентблоки рычага: 7M0 407 181 A – 2 шт.
3. Болты крепления M14х1,5х90: N905 938 03 – 4 шт.

1. Устанавливаем а/м на ровной поверхности. Фиксируем а/м стояночным тормозом и включаем на КПП какую либо передачу – обычно 1-ю или ЗХ. Устанавливаем домкрат и страховочные бруски. Снимаем колесо.

2. Для доступа к передним болтам рычагов снимаем пластиковую защиту двигателя, которая держится на 4-х болтах и 2-х гайках (используем головку 10мм с удлинителем)

3. Звездочкой М12 откручиваем болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку и отверткой разъединяем кулак и опору с рычагом.

4. Ослабляем и откручиваем передний и задний болты крепления рычага к подрамнику (головка 21мм) и снимаем рычаг (используем монтировку для освобождения из проушины в задней части).

5. Осматриваем состояние сайлетблоков и «запоминаем» положение заднего сайлентблока (указатель в виде треугольника), который должен быть направлен к внутренней оси автомобиля. На рычаге Шарана есть отметка в виде прилива металла для правильной ориентации сайленблока.

6. Используя 2-х лаповый гидравлический съемник (или другой) и кусок трубы выпрессовываем передний сайлентблок из рычага. Выдавливаемый сайлентблок выходит в сторону трубы.

7. Старый и новый передние сайлентблоки для сравнения.

8. Аналогично выпрессовке запрессовываем новый сайлентблок. Для облегчения монтажа и избежания ПОВРЕЖДЕНИЯ на сайлентблок наносим силиконовую смазку (или мыльную воду). Я использовал силиконовую смазку для резины в баллончике – «побрызгал» на сайлентблок смазкой перед его установкой.

9. Используя 2-х лаповый гидравлический съемник (или другой) и кольца подходящего диаметра (я использовал внешнее и внутреннее кольца от старого подшипника) выпрессовываем задний сайлентблок из рычага. Выдавленный сайлент выходит в сторону большого кольца.

10. Аналогично выпрессовке запрессовываем новый сайлентблок, прикладывая усилие к внешней обойме сайлентблока. ВАЖНО: необходимо правильно сориентировать сайлентблок перед установкой – стрелкой к внутренней оси а/м и в процессе монтажа следить, чтобы размеры выступающей части обоймы сайлента были одинаковыми с обеих сторон.

11. Вот и все, новые сайлентблоки установлены. Результаты показаны на фотографиях.

Сборку передней ходовой осуществляем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки резьбовых соединений. ВАЖНО: при сборке устанавливаем новые передний и задние болты.

Сборка: устанавливаем рычаг и новые болты. Перед затяжкой болтов выставляем рычаг в горизонтальное положение путем установки под рычаг соответствующих брусков и в этом положении затягиваем окончательно новые болты с моментом: передний - 90Nm + 90гр; задний 150Nm + 90гр. Болты крепления шаровой к поворотному кулаку затягиваем с моментом 55Nm, устанавливаем колесо, опускаем а/м. . Возможно потребуется проверить углы схождения/развала.

. Все работы выполнялись со страховочными брусками, установленными под передними лонжеронами.

Для справки: внутренний диаметр втулки заднего сайлентблока больше диаметра болта в 1,5 раза, правильная установка (центрирование) сайлентблока осуществляется за счет выштамповок в ухе подрамника, которые позволяют правильно его отцентрировать.
Замену сайлентблоков осуществляем для обеих сторон а/м.

Замена передних сайлентблоков.

Задний S3, а передний TRW. Решил попробовать эти сайлентблоки средней жесткости, на передний нижний рычаг.
Купил на разборки опорные кронштейны с сайлентами на перепрессовку. А с машины оставлю вторым комплектом, если те не понравятся.
Что-то делал дома на балконе, а что то на работе.

Volkswagen Touran 2008, двигатель дизельный 2.0 л., 140 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Volkswagen Touran, 2011

Volkswagen Touran, 2012

Volkswagen Touran, 2007

Volkswagen Touran, 2008

Комментарии 33

Да, опасность повредить именно подрамник очень велика. Снимать его и, вкручивая, удалить-способ так себе. Я карячился с этим болтом очень долго, брызгал/стучал/крутил туда-сюда и победил.

Болты брызгать и постукивать перед откручиванием.

Всё, поздно, сломал(

Херовато, но наверное решаемо. Высверливать, очень аккуратно. Да?

Можно высверлить, но риск повредить резьбу. Можно снять подрамник и за торчащие хвост выкрутить, только на закручивание, шляпки то нет. А на закручивание идет легко. Или менять часть подрамника, он из трёх частей. Вот и выбирай способ)))

там эта часть отдельно есть на разборах, но опять же, а вдруг с основного подрамника тоже не выкрутиться болт)))

Да, я уже проверил 1500 на разборке есть

ставил себе такие, всёравно присутствует подрулёжка на поворотах, заменил на полностью литые. садятся с натягом, немного жестковаты, за то рулёжка на высоте.

Блин, стал откручивать, один болт сорвал с этой хрени

Я сегодня один сайлент поменял, все блты открутились. А второй не идет один болт, немного открутился и всё, думаю как его выкрутить и не сломать

У меня от лонжерона норм, средний норм пошел, а крайний, до середины выкрутил, пошкл тяжело, стал туда сюда откручивать закручиваить и в итоге стал закручивать и свернул башку ему, хер знает что и делать, пока езжу на 2 уж болтах))

transporter74

Я уже тоже езжу на двух болотах пока)))

блин))) я вот думаю снять и просверлить нахрен на сквозь и поставить обычные болты с гайкой))так надёжнее будет

Я так тоже думаю сделать, держать же будет, что ещё надо)

Главное снять её совсем))) а держать должно, я на левом сорвал, вот кой хрен они там резьбу в дюрали сделали)))

Левый у меня нормально все выкрутилось, но закручивал тяжело, болты еле шли, но закрутилось. На правом один болт выкрутился как по маслу, а вот второй сломался)

transporter74

блин))) я вот думаю снять и просверлить нахрен на сквозь и поставить обычные болты с гайкой))так надёжнее будет

Проверил на сверление болт, очень легко сверлится, как сыромятина), я то думал твёрдые болты где надо угробить кучу сверл. Короче, я буду высверливать. Если испорчу резьбу то болт с гайкой поставлю.

VW Touran

Главный плюс: просторный внутри, компактный снаружи, огромный багажник.

Минус (для меня): укачивает автоматическая коробка (после механики).

Теперь ищем где покупать оригинальные запчасти не по атлантовским ценам.

DSG - это не автомат. и что значит "укачивает"? динамика авто на дсг не уступает динамике на мкпп

отец вот думает тоже турана брать.

а каков ресурс ДСГ при должном и своевременном обслуживании?

такой же как и у мкпп. писал курсовую на эту тему ))

Мое главное разочарование - не вкатывается велосипед внутрь. Приходится снимать переднее колесо, правда целиком вкатить можно, но рулем по обшивке потолка.

А так в меру просторный и компактный, высокая посадка - высоко сижу, далеко гляжу.

Удобна трансформация салона - постоянно выкидываю часть задних сидушек.

В тоже время задний ряд несколько тесен, чтобы наклонить спинки, убрал нафиг полку багажника.

Из технических проблем дизелей - летят двухмассовые маховики на 150-200т.км.

Вот мая же цитата с touran-club. ru

Неделю назад заменил комплект маховик+сцепление+выжимной.

На холостых исчезли вибрации на горячую, шелест с пошкрябыванием, исчезавший при выжиме сцепления.

НО остались периодические "толчки, потряхивания в сидушку" на горячую, хотя проявляется довольно редко и незначительно.

+ осталась вибрация на педали сцепления в момент выжимания.

Само сцепление стало довольно ранним - непривычно, жена может и протаранить чего на старте. Мастера повторно посмотрели, вроде так и надо.

Заводка на горячую - при нулевой адаптации стало заводиться за секунды две-три, субъективно быстрее, не приходилось маслать несколько секунд. В итоге пока установил 1 по первому каналу. Улучшение связано вряд ли с маховиком, возможно при снятии коробки перекрутили шины.

Состояние демонтированных деталей - маховик имеет люфт на 5 зубьев, в плоскости без люфта, износа отверстий нет. Корзина сцепления и выжимной диск с накладками в идеальном состоянии, практически без износа. Выжимной подшипник тоже вроде нормальный. По заключению всетаки шумел сам маховик.

Новый маховик имеет люфт в один зуб, наклеен балансировочный грузик.

Комплект на BKC брал единый Luk 600001600, включающий маховик, комплект сцепления, два комплекта болтов на маховик и сцепление. Обошлось 490USD - продавец по прайсам все считал по отдельности, а на утро выдал единый комплект, которого якобы не было на складе, и естественно цену не скинул (комплект обошелся бы в 310EUR).

Работа 343000 бел.рублей и полдня, что примерно 85-90USD - сейчас в Беларуси валютный кризис и множество курсов от 3900 до 5600р\$.

Touran 2005

Регулировка сход-развала на автомобиле Фольксваген Туран 2005 года выпуска была выполнена после ремонта подвески. Перед этим были заменены рулевые наконечники и нижние рычаги на задней оси. Также, сзади поменяли болты регулировки сход-развала (старые закисли в сайлентблоках).

Загоняем машину на стенд и готовим ее к измерению. Делаем контрольный осмотр подвески, выравниваем давление в шинах и проверяем что внутри автомобиля нет никаких посторонних тяжелых вещей, которые могут создать неравномерную нагрузку на подвеску и привести к некорректному измерению. Устанавливаем на колеса измерительные мишени и блок-камеры.

Можно переходить непосредственно к измерению сход-развала. В программе стенда выбираем нужную нам марку и модель, а также тип подвески. Далее выполняется само измерение, которое состоит из нескольких этапов и занимает 3-4 минуты.

Данные по результатам измерения наглядно отображаются на экране. В нашей ситуации особое внимание следует уделить на значения переднего угла продольного наклона шкворня (кастера). Разница между левой и правой стороной составляет практически полтора градуса (что очень много). Переходим к регулировке.

На задней оси можно отрегулировать как развал, так и схождение. Регулировка развала выполняется вращением эксцентрикового болта (1), который смещает рычаг. Для регулировки схождения нужно поворачивать аналогичный болт (2) на нижнем рычаге.

Регулировка переднего развала и кастера выполняется сдвигом подрамника. Для этого необходимо ослабить шесть болтов, которые его крепят и сдвинуть его монтажкой. В нашем случае чтобы максимально выровнять углы кастера, необходимо сдвигать правую сторону подрамника вперед, а левую назад (против часовой стрелки).

Для регулировки переднего схождения необходимо ослабить контргайку (1) на рулевой тяге. Далее – отрегулировать схождение, вкручивая или выкручивая тягу из наконечника.

Выполняем повторное измерение. Несмотря на то, что угол кастера на переднем правом колесе находится немного вне допуска, удалось значительно уменьшить разницу между левой и правой стороной. Если до регулировки она составляла 81 минуту (в 1 градусе – 60 минут), то теперь всего 14 минут, что является отличным результатом. Сход-развал отрегулирован.

Читайте также: