Замена сайлентблоков ниссан ларго

Обновлено: 05.07.2024

Замена сайлентблоков ниссан ларго

Чем отличаются писать не буду - инфо навалом на разных сайтах, везде хвалят, но я решил сам попробовать. Перед уже поменял, за неделю впечатления положительные. Часа ч/з два..три забираю авто с СТО - меняют как раз задние все.

Так что через две..три недельки и 5 тыс. км. все вам расскажу.

С утра чуть ли не из печки выдернул сайленты, но сфотать не успел, сильно торопился на СТО. Техдиректор сказал, что у них уже заказ на 4-ре таких комплекта, т.е. народ жаждет. Но (!) производство пока простаивает, потому как чего-то там они пока не нашли где закупать. Но вопрос, как я понял, вполне решаемый.

С понельника можно начать звонить в фирму их производящую, сейчас в производстве первый комплект. Посмотри в ссылках, я там публиковал - они в Академгородке находятся. Только один момент, я забыл написать, что это полиуретановые с/б. Т.е. на любителя. В работе пока не проверял никто из наших.

Мастер, ты бы реалнэйм и кузов хотя-бы машины в профиле нацарапал, чтобы полегче было. А так и не поймешь, на что тебе нужно с/б и как тебя зовут, чтобы обратиться по-человечачьи.

2. От 117 до 143 мм. в зависимости от состояния рессоры и желания задрать задницу. Заварить или законтрить гайками нужно обязательно, иначе половинки могут вращаться относительно друг-друга, это приведет к несоосности чашек для пальцев, отсюда нездоровые нагрузки - быстрее выйдут из строя. При совсем коротких линках места под гайки не остается, поэтому приходится только варить.

3. Мне видится наиболее правильный способ - сверху на накладываемый обрезок второй рессоры наварить/наклеить резину (как на оригинальной, но потоньше), а стянуть их между собой прямоугольными хомутами и тоже через резину (чтобы не соскакивали в сторону колес). Это мое предположение, точнее не скажу, сам не разбирал, в руках не держал.

4. Да хоть какие - текстолит/дюраль/люманий. 20 мм. оптимально по высоте. В Новосибе на Горской навалом готовых на Цефиру по 450 за пару с удлиненными болтами.

Сайлентблоки.

Серега55, у bimaxi в пофиле, написано, что ATLAS 4WD, если так, то там НЕТ этих продольных тяг (правильное название - растяжки). .

- Детали из полиуретана и силикона - это хорошо, ходят РЕАЛЬНО дольше резины, особенно актуально для Российских дорог. И изготавливают их и в России тоже. Но знаю случаи, когда деталь из полиуретана, правильно подобранная по каталогу не подходила по размерам . Хотя в некоторых случаях можно ножом подрезать.
- спрашивал у знакомых ходовщиков, говорят, что детали CTR (Корея) долго живут, рекомендуют, ставят и на крузаки.
- про жор резины с внутренней стороны: от езды по плохим дорогам места крепления верхних рычагов на некоторую конечную величину уходят внутрь (по направлению к двигателю) и колёса становятся "домиком". Нижние рычаги крепятся через болты-эксцентрики, если верхние и нижние сайлентблоки не порваны, то регулируй ими развал!

Как определить, что деталь из полиуреьана - не знаю, бери у производителя - будет однозначно дешевле и надёжнее.
На рынке вообще что-либо брать опасно

Вообще при переборке ходовки лично я бы поступил следующим образом:

- сайлентболки и втулки рессор - полиуретан
- втулки амортизаторов - резина-оригинал
- рулевые наконечники - оригинал
- шаровые опоры - поставить оригинал, но те, которые стоят на TERRANO до 1995 года, видел на CARAVAN и ATLAS 92-94 г.в. У них внутри ВЕЧНАЯ конструкция: пружина, металлическая чашка с отверстием в середине для прохода смазки, сам шарик с канавками для смазки, есть штуцер для шприцовки или болтик, который поменять на штуцер надо. Если поставить такие шаровые - оригинал и !РЕГУЛЯРНО! шприцевать, - живут ВЕЧНО.

Еще на корпусе рычага, на который приходит продольная рулевая тяга от гидроусилителя, есть отверстие для смазки, в которое на заводе закручен болтик, его надо поменять на штуцер и то же этот рычаг регулярно шприцевать! Когда первый раз будешь смазывать, от офигеешь, сколько из него воды(. ) и грязи выйдет.

Ремонт передней подвески ниссан ларго

Ларго имеет спереди классическую легковую подвеску, состоящую из стойки (свеча макферсона: пружина+амортизатор) и нижнего рычага, соединённого со стойкой через шаровую опору и двумя сайлентблоками с кузовом. Кроме того имеется поперечный стабилизатор, который крепится к тому же рычагу посредством линков. При стуках в подвеске наиболее вероятные причины:

1. Стуки при наезде на ямы. Разбились резиновые втулки стабилизатора. Меняются просто: откручиваются 2 болта, прижимающие скобу к втулке, старая втулка выкидывается новая вставляется сверху, она имеет для этого разрез и прижимается скобой. цене втулок около 400 рублей за оригинал.

2. Мелкое дребезжание при езде по неровностям. Разбились линки, удерживающие стабилизатор. Диагностировать просто: если линки свободно крутятся от руки, они нуждаются в замене. При откручивании линка нужно помнить, что это шаровый шарнир, и он будет прокручиваться при отвинчивании. Для предотвращения этого в торце шпилек имеются отверстия под шестигранник для стопорения шарнира. откручивать необходимо с одновременным стопорением шестигранником. Цена линков около 1000 рублей за штуку.

3. Сильные стуки при трогании , торможении, проезде рельс и других неровностей. Порваны сайлентблоки на рычаге(рычагах). Возможны два пути ремонта.

Первый: замена на контрактный рычаг в сборе (стоимость около 700 рублей, Вы визуально видите целостность сайлентблоков). Замена весьма проста: необходимо открутить гайку с болта из переднего сайлентблока, 2 болта, крепящие скобу заднего сайлентблока, открутить 3 болта площадки шаровой опоры и линк стабилизатора. Поставить контрактный рычаг и собрать всё назад. Возможны трудности при откручивании: необходимо применять большие рычаги.

Новый и вырванный сайлентблок

Второй способ: замена сайлентблоков на Вашем рычаге. Способ более трудоёмкий и дорогой. Сайлентблоки стоят: передний около 400 рублей, задний около 500. После разборки вам необходимо удалить старые сайлентблоки. Так как они были запрессованы, это непросто. Рычаг зажимаем в тиски, задний сбиваем кувалдой и зубилом. В переднем разрушаем остатки резины дрелью и вытаскиваем серединную втулку. Внешнюю стенку, запрессованную в рычаг пилим полотном по металлу по всей длине в нескольких местах. Пилим не задевая металл рычага. Затем зубилом загибаем края металла и выбиваем его молотком из рычага. Для установки новых сайлентблоков смазываем посадочные места мыльной водой. Запрессовывать сайлентблок можно тисками через оправку так чтобы давление было на внешнее кольцо. когда сайлентблок начнёт выходить с другой стороны, там также должна быть оправка для того, чтобы центральная втулка не упёрлась в тиски. Задний сайлентблок так же можно впрессовать тисками за центральный стержень. при впрессовке заднего сайлентблока важно соблюсти угол посадки, такой же какой был у старого сайлентблока. На замену в магазине Вам предложат сайлентблоки Febest Nab 120 -задний и Nab 121- передний. Либо полиуретановые сайлентблоки, которые примерно в 2 раза дороже.

4. Стуки в шаровых опорах. Диагностируются покачиванием вывешенного колеса в вертикальной плоскости. Если есть люфт, они нуждаются в замене. Для съёма шаровой опоры желательно приобрести специальный инструмент в ввиде вилки.

5. Стуки дребезжание рулевых наконечников. Необходимо по пробовать повернуть их от руки. Если это возможно, они нуждаются в замене.

6. Стойки. Визуально диагностируются по наличию или отсутствию следов жидкости. Меняются на новые или контрактные. Контрактные в среднем 1000-1500 рублей за штуку, новые Токико 3300 рублей, Каяба 3900 рублей. Есть ещё вариант восстановления (делают их разборными и закачивают снова маслом и азотом), эта операция стоит около 2500 рублей.

Замена передних стоек на Ниссан Ларго

При замене передних стоек большинство процедур то же, что и на большинстве машин. Однако на Ниссан Ларго приходится также снимать вентилятор печки, который находится над левой стойкой.

Для этого разъединяем разъём вентилятора, снимаем крышку на корпусе вентилятора(открутив 3 маленьких винта) и отсоединяем ещё один разъём. Снимаем бачёк омывателя, открутив 3 болта. Трубки можно не снимать, просто отодвинуть омыватель в сторону и всё. Откручиваем 2 маленьких болта, крепящие воздуховод к корпусу вентилятора и воздуховод к входному отверстию в кузове.

Снятие корпуса вентилятора

Откручиваем корпус вентилятора: 1 болт сверху, 1 болт снизу и гайку слева. После этого всю конструкцию можно извлечь из машины. Далее съём стоек происходит стандартно: снимаем колесо, снимаем пластинку, крепящую тормозной шланг,

Корпус вентилятора снят

откручиваем 2 маленьких болта, держащих провод датчика ABC.

Отсоединение стойки от ступицы

Откручиваем 2 болта, крепящих стойку к ступице, и откручиваем 3 болта наверху, крепящие чашку стойки к кузову. Установка в обратной последовательности. Важно! Затяжка болтов, крепящих ступицу к стойке выполняется с максимальной силой и использованием дополнительных рычагов.

Отремонтированная стойка Ниссан Ларго перед установкой

Установка пружин на LARGO W30 своими руками. ОТЧЁТ!

Largo. Ходовая. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Установка пружин на LARGO W30 своими руками. ОТЧЁТ! ⇐ Largo. Ходовая

Модератор: Вячеслав22

Установка пружин на LARGO W30 своими руками. ОТЧЁТ!

Привет всем! Надоело пузотёрство моего LARGO W30. Рессору пластиковую свою в трещинах, сколах и отслоениях сменил на нормальную без трещин и сколов без пробега по РФ, но после установки Ларгушник сел на пузо снова, но может чуть по выше. Мне это сильно не понравилось. Нагрузки и жизнь наших японских автобусов LARGO не легка по направлениям РОССИИ. Решил я поставить пружины. Спасибо парням из соседнего Приморского края города ВладивостокА за подсказку. Прислушивайтесь парни к ним, там люди болеют Японцами и многое уже перепробовали под наши направления. Купил на разборке контрактные японские стойки от какой-то Хонды. Не стал ставить от ОКИ, если честно, то побоялся. Лучше б/у Японское, чем новое русское. Разобрали стойки, сняли пружины. Пружины следующих параметров:
Мягкие и усиленные, такие долго искал, но и отдал 1400 руб. за пару.
8 витков;
Высота 325 мм. в сжатом положении на стойке.
Ширина витка 11 мм.
Диаметр пружины 103 мм.

Замена сайлентблоков Nissan Largo

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Всем привет, хочу поменять сайлентблоки подрамника там их 4 штуки.

Заезжал на сервис пол машины разобрали, оказалось нужно снимать электродвигатель (возможно с заменой антифриза), собрали обратно.

Есть ли возможность замены сайлентблоков без снятия двигателя? Какие могут возникнуть сложности?

2 Ответ от vikt 2019-07-31 10:55:23 (2019-07-31 12:59:07 отредактировано vikt)

Менял раз сайлентблоки в домашних условиях, не снимая мотор. Самое сложное было заднюю опору открутить, пришлось приопустить подрамник с мотором и выкрутить болт крепления задней опоры, потом поднял на место и вывесил драйв юнит.
Недавно менял подрамник тоже без подьемника, посчитал что проще вытащить все вперед. Снимал радиаторы, естественно антифриз сливал. В одни руки день работы.
Сайлентблоки менял молотком через выточенные оправки, натяг там не большой. После всех этих телодвижений появилась идея сделать оснастку для замены на машине. Сайлентблоки снимаются наверх и они достаточно длинные, опускать подрамник нужно наверное сантиметров на 15.

3 Ответ от Lumixx 2019-10-10 00:15:51

Здравствуйте, расскажите про сайленблоки подрамника. Какие номера и какой фирмы ставили? Замучился искать и подбирать, оказывается задние и передние - разные, еще какие-то шайбы-проставки надо вроде бы.

4 Ответ от Invictus89 2019-10-10 17:39:04

Здравствуйте, расскажите про сайленблоки подрамника. Какие номера и какой фирмы ставили? Замучился искать и подбирать, оказывается задние и передние - разные, еще какие-то шайбы-проставки надо вроде бы.

Дорогой Люмиксс, могли бы вы подсказать, какие лучше всего сайлентблоки брать из этих либо предложите альтернативный проверенный вариант !? Заранее благодарю за помощь.

5 Ответ от bulat77 2020-01-14 08:42:35 (2020-01-14 11:10:03 отредактировано bulat77)

Доброго дня!
подошло время поменять втулки стаба и сайлентблоки, по первым все понятно,
подскажите плиз, какие сайленты лучше поставить, желательно с каталожными номерами, вроде все посты просмотрел - на увидел!
заранее благодарю!

Nissan Largo

Хочу поделиться с Вами опытом эксплуатации очередного моего автомобиля - на этот раз это микроавтобус NISSAN LARGO 1997 года выпуска в комплектации Highway star с бензиновым двигателем KA24DE 2,4 литра и автоматической трансмиссией.

Опыт общения с железными конями у меня разнообразен от ЗАЗ-968М, Москвич-412, ВАЗ-2101, ВАЗ-2107, Mazda Capella, Toyota Crown, Mazda Familia, Nissan Vanette, Nissan Wingroad до Nissan Largo.

Начну с лирического отступления. Продав Nissan Wingroad верой и правдой служивший мне около трех лет, мы с женой задумались над приобретением семейного автомобиля типа минивена или микроавтобуса. Бюджет как всегда был ограничен. После долгого взвешивания плюсов и минусов различных моделей и марок, различных ценовых категорий было принято решение о приобретении именно Largo, именно 4WD, и именно бензинового, как максимально отвечающего нашим требованиям, а так же с оптимальным соотношением цена-качество. Как показало время – в выборе в очередной раз я не ошибся.

Теперь о самой машине.

Пугающие обывателя особенности конструкции, их плюсы и минусы:
1. Автобус выполнен по капотной схеме, но двигателя под капотом нет. Вместо него вы обнаружите: аккумулятор, расширительный бачек, кран зима-лето, крышку радиатора, нагнетатель печки, запасное колесо, домкрат в пластиковом кожухе, заливную горловину для заправки тосолом, сосок для стравливания воздуха из радиатора передней печки, ниппель кондиционера. Необычно, не правда ли?

С первого взгляда такая компоновка ввела меня в замешательство, но как говорится, пораскинув мозгами, с уверенностью кричу Вам какие молодцы японцы. Расположение двигателя под «мягким местом» водителя способствовало распределению веса всего автобуса равномерно на все четыре колеса, что с учетом заднего дифференциала повышенного трения и полного привода наделяет Largo поистине прекрасными ходовыми качествами. Для примера скажу что я без опаски суюсь в морской песок, на проселок с размытой глиной – автобус более или менее уверенно идет везде и не зарывается.

Расположением всего перечисленного в подкапотном пространстве японцы так же облегчили жизнь водителю. Все знают каких усилий требуется добраться до аккумулятора например в Vanette или Hiace, тут – дерни ручку и все. А меняли ли Вы хоть раз мотор печи – пол панели нужно разобрать! Тут же дерни ручку, открути четыре винта и три болта – все нагнетатель у тебя в руках. Запасное колесо, домкрат – всегда под рукой, не нужно лезть под жопу с доставать от туда запаску покрытую сантиметрами грязи.

2. Второе что с первого взгляда пугает – пластмассовая рессора. Начну с того, что она не пластмассовая, а из полимерных волокон, очень надежная конструкция, со сроком службы ничуть не меньше чем у обычных винтовых пружин. В штатном варианте она установлена одна – при этом автобус при средней загруженности очень мягок и комфортен. Но наши дороги диктуют свои требования, поэтому народные «самоделкины» изобрели множество способов, как приподнять заднюю часть автомобиля и повысить его грузоподъемность. Они элементарные, не требуют больших затрат и знаний. У меня же просто установлена вторая рессора, при этом сам автобус приподнялся сантиметров на пять, а жесткость задней подвески стала соответствовать покрытию наших отечественных дорог.

3. В «раскорячку» стоящие задние колеса, особенно на Serena (у них конструкция задней подвески аналогична). Жутко интересно, неужели владельцам таких машин лень проехать на стенд развал-схождение. У Largo регулируются все четыре колеса, как на развал, так и на схождение. После капитального ремонта подвески, я прошел эту процедуру и на задние колеса приятно посмотреть.

4. Ну и последнее что беспокоило – это очень низко расположенный поддон автомата. Сомнения улетучились мгновенно. После установки второй рессоры, мой поддон гораздо выше чем «раздатка» у тех же Haice, Lite Ace и т.п. За весь срок эксплуатации ни разу нигде не шаркнул упомянутым поддоном.

Кстати, первое с чем столкнется владелец Largo 30-й серии, так это полное отсутствие литературы. Можно найти лишь описание подобного двигателя установленного на Pressag, Rnessa, Bassara. Поэтому я вкратце хочу описать узлы и составляющие автомобиля, а так же ниже приведу известные мне каталожные номера.

Двигатель KA24DE, бензиновый, рядный, 4-х цилиндровый, объемом 2400 см. куб., мощностью 145 л.с., 16 клапанов, цепной привод ГРМ. Находится под сиденьем водителя и пассажира. Под сиденьем пассажира, которое держится на двух замках и легко поднимается, находится короб воздушного фильтра (замена требует 1 мин), масляный щуп для контроля за уровнем масла в двигателе, если поднять глаза чуть выше по направлению к центральной консоли – Вы увидите лючок закрытый на «барашек», открыв его получаете доступ для заливки (доливки) масла в двигатель. Для доступа к трамблеру достаточно открутить крышку со стороны задних пассажиров под ковриком у задней части центральной консоли, для доступа к щупу автомата, под сиденьем водителя, под ковриком есть так же лючок. Для прочего или полного доступа к двигателю, Вам потребуется снять центральную консоль (там где подлокотник находится), сиденье водителя, облицовку двигателя.

Это первый раз страшно, уже во второй раз вы потратите на процедуру 15-20 минут. Но забегая вперед скажу, что двигатель KA24DE достаточно надежен и не требует постоянного к себе лазанья. Достаточно раз в год проводя обслуживание видеться с мотором. Так вот снимается центральная консоль легко – тяните вправо и затем на себя панельку в которой расположен прикуриватель, отсоединяете разъемы, за ней вы увидите два винта откручиваете их, затем два винта на дне подстаканника, и четыре винта на дне подлокотника-бардачка, отводите рычаг коробки передач в крайнее заднее положение и снимаете консоль, четыре болта держат сиденье водителя, поднимаете ковровое покрытие над двигателем, откручиваете по периметру все болты и поднимаете облицовку мотора. Все. Перед вами двигатель во всей своей красоте, и прошу заметить, с изумительным доступом ко всем его узлам и механизмам, сложность составляет лишь лобовая часть двигателя, однако она отлично доступна из ямы.

Ходовая часть. Коробка автомат - достаточно экономична и надежна, хотя по отзывам очень часто жалуются на рывок при переключении с первой на вторую передачу. Отмечу что он присутствовал и у меня, но после регулировки датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) рывок ушел, осталось лишь ощущение момента переключения. Раздаточная коробка выполнена на автомате в задней его части слева. Передача крутящего момента происходит через гидромуфту при пробуксовывании задних колес, т.е. full time не такой уж и full – что положительно сказывается на экономии топлива и ресурсе резины. Задний редуктор с дифференциалом повышенного трения, очень полезный помощник на льду, песке, глине т.п. Так как дифференциал такой конструкции не имеет «глухой» блокировки, то при существенной разнице между степенью загруженности колес (например одно колесо встало на бугор и приняло на себя больший вес автобуса, а другое находится в ямке со скользкой грязью, говорят машина «повисла») тут дифференциал Вас не спасет – спасет передний мост.

Немного о самих колесах. Завод производитель рекомендует установку передних колес 197/70R14 на диск шириной 5.5JJ, а задней 215/65R14 на диск шириной 6JJ – мое мнение что такие «колесики» не смотрятся на таком кузове. Я после общения с «ларговодами» принял решение и установил себе японское хромированное литье на 16 шириной 7JJ и обул перед 215/65, зад пока так же, но планирую 235/60, колеса встали идеально, ничего нигде не трет, даже при полной загрузке и вещами для отдыха на море. Машина стала заметно выше, и гораздо пропорцианальнее смотрятся сами 16-тые колеса, по сравнению с 14-ми «колесичками». Из побочных эффектов - немного снизилась динамика разгона (но моя фамилия не Шумахер - мне по барабану), расход по городу вырос с 12 до 13-14 литров, по трассе упал на литр, спидометр врет на 0,7% (тоже не проблема, раньше превышал скорость на положенные 10 км., а теперь просто держу по спидометру как положено, превышение уходит в погрешность).

Кузов. Очень красив, но всеже некоторые элементы конструкции вызвали недоумение. Например аэрокрыша (вешь красивая снаружи, но совсем безполезная внутри), во-первых почему нельзя было лючки сделать открывающимися как на литайсах. А в имеющейся конструкции лишь с использование внутрисалонной шторки - при ясной солнечной погоде их не откроешь, т.к. солнце печет голову и лицо, плюс лишная работа для кондиционера, а ночью все равно темно, что там смотреть. Предний люк хотелось бы что бы был сдвижным, т.к. эффект от слегка приоткрытого люка ощушается лишь на высокой скорости, в пробке он безполезен. Положение пассажира спереди и водителя очень удобные, но есть нюанс, мне с весом 115 кг. и ростом 181 см. немного приходится запрыгивать при посадке и съезжать с сиденья при высадке иначе мне мешает рулевая колонка и руль. Жене напротив удобно она входит и выходит лишь придерживаясь за ручку на стойке.

В салоне две печки, два кондиционера, для пассажиров, есть дистанционный пульт для управления своей печкой и кондиционером. Везде есть подстаканники, кармашки, ниши. Все очень удобно. Порадовали три штатные простые системы самодиагностики (двигателя, автомата и климата).

Итак, подводя итог, скажу вам по секрету "Не так страшен волк как про него пишут". А именно Largо. В нем нет ничего сложного и страшного. Замена всей передней подвески, замена основных узлов задней подвески, освежение двигателя и системы охлаждения, замена колесных дисков, тормозных накладок и т.д. заняло у меня две недели ремонта под открытым небом на приусадебном участке при занятости 4 часа в день, без использования специального оборудования. И стоило всего 40 т.р. Будующим владельцам Largo и интересующимся я приведу каталожные номера элементов Largo, стоимость в Хабаровске по состоянию на весну 2010 года, а также некоторые рекомендации (исходя из моего опыта и инженерного образования):

1. Термостат MASUMA WV54BN-76,5 250 р. (меняется только на яме).
2. Датчик включения вентилятора TAMA HS202 - 220 р.
3. Крышки радиатора и двигателя (они одинаковые и их две, одна под капотом на радиаторе, вторая под седеньем водителя на двигателе) на 0,9 Bar (неисправность крышки на двигателе неминуемо приведет к перегреву двигателя, т.к. она находится гораздо ниже общего уровня тосола, рекомендую обе крышки заменить сразу на нормальные не китайские. - скупой платит дважды) 250 р. штука.
4. Датчик кислорода "Лямбда" Nissan 22690-1E400 (Находится на выпускном коллекторе под седеньем пассажира. Замена этого датчика занимает 10 минут на улице и 1800 рублей, но в совокупности и чисткой датчика массового расхода воздуха и регулировкой датчика положения дросельной заслонки - позволило СНИЗИТЬ РАСХОД ТОПЛИВА С 25 . литров на сотню, до 12 литров на сотню по городу и 10 по трассе. ) Цена 1800 р.
5. Свечи NGK BKR5E (не устанавливайте на ваш мотор свечи BKR5E-11 как рекомендуют продавцы, мотор предпочитает именно свечи с 0,8 зазором, а не с 1,1 мм - не поленитесь найдите нужные свечи они не везде есть, но вы почувствуете разницу) стоимость 180 р. штука.
6. Комплект высоковольных проводов NGK RC-NX12 2500 р. (мелкая тряска двигателя на холостых пропала полностью).
7. Масляный фильтр VIC C-218 120 р. (под седеньем водителя у опоры двигателя).
8. Топливный фильтр VIC FC-236 150 р. (под сиденьем, есть лючок для его замены, но лучше снять сидение - это будет проще и быстрее).
9. Стойки передние KAYABA 333352, 333353 газомаслянные 2800 р. штука (можно установить и TOCIKO А2277 маслянные, но они гораздо магче и автобус при проезде неровносте и лежачих полиценйских как бы плюхается вниз. Установка KAYABA позволила повысить жесткость и как следствие - более комфортное вождение ИМХО).
10. Пружины передние NHK XP NS118F 2600 р. пара (пружины от серены в 23 кузове, они не делают машину выше, конечно если ваши прежние пружины не просели в хлам, но делает подвеску более упругой, машина перестала клевать на каждой неровности и при интенсивном торможении - рекомендую).
11. Шаровые передние QSTEN BJL 101 1700 р. пара.
12. Задний сайлентблок переднего рычага HANSE HR 801 173 1000 р. пара (рекомендую - очень нагруженная деталь, не экономьте на ней и обязательно обратите внимание на изготовление сайлента, он должен быть с металлическим армированием иначе жить ему не долго).
13. Линки стабилизатора MASUMA 0223-C23FR(FL)350 р. штука. (левый почему то постоянно откручивался, пока не закернил).
14. Рулевые наконечники CTR CEN-80 800 р. пара.
15. Втулки стабилизатора FEBEST N21-C23F 100 р. пара. (если машина поскрипывает на неровностях - 90% что это смерть этих двух резинок за 100 рублей).
16. Пыльник внутренний ШРУС MASUMA MF2147 470 р. пара.
17. Пыльник внешний ШРУС идеально подходит от ВАЗ-2121 "Нива" (только не берите дубовые) 120 р. пара.
18. Передние тормозные колодки MASUMA MS-2344 750 р. комплект (не доволен - пока не поставил хромированное литье - старое крашеное литье было все в черном налете от фрикционных материалов колодок).
19. Салонный фильтр MASUMA MC-326 около 800 рублей (состоит из двух частей, меняется после снятия бардачка в салоне над ногами пассажира - занимает все 30 минут с высасыванием имеющейся в печке пыли - ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ в салоне стало чем дышать, заметно менее пыльно, значительно больше воздуха продувается печкой и кондиционером).
20. Аммортизаторы задние TOCIKO E3792 950 р. штука (дешевле KAYABA и тоже газомалянные).
21. Задние линки QSTEN SPR 001 1500 р. пара.
22. Колодки тормозные KASHIYAMA K1193 1000 р. комплект.

РЕБЯТА, ВЫВОД - LARGO СТОИТ ТОГО, ЧТО ЗА НЕГО ПРОСЯТ. Достаточно комфортен, проходим, красив, удобен, с минимальным набором недостатков. То что надо для среднего достатка семьи.
Выкладываю фотки в подтверждение своих слов.
Всем удачи на дорогах.

Замена сайлентблоков Nissan Almera

Резинометаллические шарниры присутствуют в каждом легковом автомобиле, и они являются очень важным элементом ходовой части автомобиля. Суть сайлентблока кроется в названии. Его задача заключается в скреплении всех деталей подвески и уничтожении «шумов». В итоге из-за них езда становится в разы комфортнее и приятнее.

Замена сайлентблоков – достаточно нетрудоёмкая процедура и понадобится не более 1 часа на замену каждого и сайлентблоков переднего и заднего рычагов. Необходимо лишь обладать наличием определенных инструментов и опытом, и тогда замена сайлентблоков в гаражных условиях не составит труда. Рекомендуется производить замену попарно. Это существенно увеличит ресурс «жизни». Да и износятся они примерно одинаково, что облегчит весь процесс замены.

Инструменты

Набор ключей.
Набор отверток.
Ветошь.
Комплект новых сайлентблоков.
Домкрат или смотровая яма.
Лом.
Деревянный брусок.
Помощник (обязательно).

Замена переднего сайлентблока переднего рычага

Всю процедуру по замене сайлентблоков как переднего, так и заднего рычага, рекомендуется выполнять на подъемном боксе.

Установить автомобиль на подъемный бокс.
Сорвать крепежные болты с передних колес.
Извлечь колеса.
Вытащить шплинт из пальца шаровой опоры. Для этого понадобится ключ на 22. Выкручивая гайку, она полностью не выкрутится, так как ей помешает ШРУС, в который она упрется.
Понадобится лом, чтоб протянуть его так, чтоб он проходил между шрусом и рычагом. Упереть конец в дно кузова в место для домкрата, чтоб ничего не погнуть.
Между ломом и кузовом необходимо проложить деревянный брусок, а затем, с помощью помощника, установить его на торчащий из под бампера другой конец лома.
Теперь необходимо взять молоток и обстучать по поворотному кулаку в месте крепления шаровой опоры. Рекомендуется снять тормозной диск для удобства.
После нескольких точных ударов молотком, она должна соскочить.
В сторону отвести всю стойку.
Взять ключ на 14 и выкрутить крепежную гайку стойки-стабилизатора (косточки) снизу рычага, а затем взять ключ на 13 и выкрутить три крепежных болта заднего сайлентблока от кузова.
Теперь необходимо взять два ключа – на 18 мм и на 22 мм, и выкрутить болт крепления переднего рычага.
Рычаг теперь отделен от машины.
Извлечь сайлентблок. Оценить его состояние и обязательно посмотреть его маркировку, чтоб новый совпадал по размерам.
Установка нового сайлентблока производится в порядке, обратном демонтажу. Чтоб успешно вмонтировать новый сайлентблок, понадобится либо съемник с другого автомобиля, либо молоток, либо прессовщик. В общем, любое доступное средство.
Повторить процедуру со вторым сайлентблоком переднего рычага, предварительно сняв колесо и тормозной диск, а ступицу отодвинув в сторону.
Установка всех остальных деталей производится в порядке, обратном демонтажу.
После успешного монтажа новых сайлентблоков, необходимо проверить поведение и ход автомобиля при езде. Оценить наличие дискомфортных скрипов и прочих звуков, которые могут издавать изношенные резинометаллические шарниры.

Сайлентблоки затягиваются при нагруженном автомобиле, опущенном. Не стоит их затягивать при вывешенном на подъемном боксе. То есть для начала их необходимо установить, но не затягивать, а затем установить колеса, опустить автомобиль и окончательно затянуть. В противном случае, сайлентблоки рано или поздно сорвет и это приведет к неприятным последствиям и дорогостоящему ремонту.

Замена задних сайлентблоков переднего рычага

Замена сайлентблоков – достаточно нетрудоёмкая процедура и понадобится не более 1 часа на замену каждого и сайлентблоков переднего рычага. Необходимо лишь обладать наличием определенных инструментов и опытом, и тогда замена сайлентблоков в гаражных условиях не составит труда. Рекомендуется производить замену попарно. Это существенно увеличит ресурс «жизни». Да и износятся они примерно одинаково, что облегчит весь процесс замены.

Инструкция

Установить автомобиль на подъемный бокс.
Сорвать крепежные болты с передних колес.
Извлечь колеса.
Выкрутить три крепежных болта кронштейна и сорвать его (кронштейн).
Со штока снять остатки сайлентблока, делая вдоль основания болгаркой прорез. Не стоит делать большой прорез, так как можно повредить шток рычага.
Сделать разрез ножом в сайлентблоке и, используя зубило или отвертку, снять и выбить данную деталь.
Оценить состояние старого сайлентблока переднего рычага. Ну, смысл устанавливать старый нет, так как был сделан разрез.
Установка нового сайлентблока производится в порядке, обратном демонтажу. Чтоб успешно вмонтировать новый сайлентблок, понадобится либо съемник с другого автомобиля, либо молоток, либо прессовщик. В общем, любое доступное средство.
Повторить процедуру со вторым сайлентблоком переднего рычага, предварительно сняв колесо и тормозной диск, а ступицу отодвинув в сторону.
Установка всех остальных деталей производится в порядке, обратном демонтажу.
После успешного монтажа новых сайлентблоков, необходимо проверить поведение и ход автомобиля при езде. Оценить наличие дискомфортных скрипов и прочих звуков, которые могут издавать изношенные резинометаллические шарниры.

Данную процедуру возможно и рекомендуется делать в гаражных условиях. А вот на сэкономленные средства лучше купить сайлентблоки более высокого качества, которые прослужат значительно дольше.

Сайлентблоки затягиваются при нагруженном и опущенном автомобиле . Не стоит их затягивать в вывешенном состоянии на подъемном боксе. То есть для начала их необходимо установить, но не затягивать, а затем установить колеса, опустить автомобиль и окончательно затянуть. В противном случае, сайлентблоки рано или поздно сорвет и это приведет к неприятным последствиям и дорогостоящему ремонту.

Замена сайлентблоков передних рычагов на Nissan Presage / Bassara

Для замены сайлентблоков рычагов Nissan Presage в кузове JU 30 потребовалось:

2 передних сайлентблока (СБ) передних рычагов (меняются в паре) полиуретан желтый;
2 задних СБ полиуретан желтый;
2 втулки стабилизатора оригинал;
приспособа (типа: пресс), состоит из 2-х профиля по 30 см., шпильки с гайками на 16, пресс на 10 т., металл. стакан по внешнему диаметру СБ и втулка по внутреннему диаметру СБ для выдавливания.

Какие поставить сайлентблоки в передние рычаги Nissan Presage?

На этом автомобиле производитель не предусматривает отдельно замену сайлентблоков в рычагах, только весь рычаг в сборе. Поэтому оригинальных номеров сайлентблоков, не присваивается. Но в качестве альтернативы для замены используют предложения от других производителей:

Сайлентблок передний переднего рычага (2 шт):

Febest NAB-99 — 200 руб.
Полиуретан 2-06-0881 — 525 руб.
VTR NI0105R — 397 руб.

Сайлентблок задний переднего рычага (2 шт):

Откручиваем стойку переднего стабилизатора используя шестигранник и крепление втулки стабилизатора (слева направо).

опору заднего СБ на трех болтах (желт.цв.);
опору переднего СБ на четырех болтах просто немного отпускаем (красн. цв.), целиком откручивать ненадо, необходимо, чтобы снять со втулки весь рычаг иначе он упирается;
гайку переднего СБ(роз.цв.);
гайку шаровой, предварительно вытащить стопорную шпильку.

Снимаем весь рычаг.

Используя приспособу выдавливаем СБ, ничего греть ненадо. Красн. цв.-металл. стакан по наружнему диаметру СБ т.е. куда он вылезает, желт. цв. внутренний стакан который и выдавливает СБ из рычага.

Выпрессовка сайлентблоков потребовала всего 3 минуты.

Вприссовываем новые сайлентблоки.

Смазываем смазкой в комплекте задний СБ и надеваем, на место руками.Поставить втулку стабилизатора просто, просто надеть установив на свое место и закрепить.После этого сборка рычага в обратном порядке.

Конечный результат. процедура сделана по левой стороне, по правой все тоже самое, только нет необходимости откручивать болты опоры переднего СБ.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Лучше использовать запчасти от именитых производителей. Хорошие сайлентблоки производит Лемфердер.

Несколько дней назад муж попал в аварию и пришлось менять передние рычаги. Благодаря вашей помощи нам не пришлось ехать на СТО муж повозился сам и в итоге успех. У него все вышло, я рада что вовремя показала мужу вашу информацию.

Благодаря ваши подробным пошаговым описаниям и фото, очень даже не трудно все сделать самому. Главное, желание! Большое спасибо за помощь сайту в ремонте машин разных марок. здесь есть все, что нужно!

Ну если бы не пресс, то вообще можно было бы самому сделать, а так пришлось идти к соседу у него просить пресс, без него никак конечно. Так в принципе все понятно, единственное что вопрос: имеет ли значение использовать фирменные резинки и блоки, или на рынке купленные, которые стоят реально раза в 2 дешевле ? Просто купил в салоне, побоялся, чтобы потом дороже ремонт не вышел после говна поставленного.

Замена сайлентблоков Nissan Terrano

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стуки и хруст со стороны подвески
неравномерный износ шин
сложности с вхождением в поворот и маневрированием
потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Nissan Terrano и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
Не следует эксплуатировать автомобиль Nissan Terrano с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Nissan Terrano и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Nissan Terrano находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов - её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Nissan Terrano, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Nissan Terrano, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

появление стука и хруста в подвеске Nissan Terrano;
неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Nissan Terrano. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Nissan Terrano. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Nissan Terrano

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Nissan Terrano, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Nissan Terrano необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Nissan Terrano с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Nissan Terrano, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Nissan Terrano.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Nissan Terrano С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Nissan Terrano, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Nissan Terrano не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Читайте также: