Замена сайлентблоков ниссан навара

Обновлено: 05.07.2024

Замена шаровых опор, ступиц, втулок стаба и сайлентблоков передних рычагов

Вечер в хату!
Хочу поделится с вами опытом самостоятельной замены передних ступиц, нижних и верхних шаровых опор, сайлетблоков нижних и верхних рычагов, втулок стабилизатора, и двух сайлентов в амортизаторы.
В общем начнем с того, что выбрал я для замены, Все перечислено в прошлой записи.
втулки стаба решил купить так же оригинал.
По шаровым вопроса нет вообще, думаю это единственный и самый оптимальный выбор.
Поиски ступиц были самые сложные, оригинал — дорого, все остальное сомнительное или опять же дорогое, по отзывам решил брать GMB, но их нигде не было, везде просили 100% предоплаты и срок поставки неопределенный. Нашел контору, через знакомого заказал без предоплаты, за две недели приехали.
Втулки стаба и сайленты в амморты взял таки оригинал, решил не парить мозги с заменителями, ведь цена доступная.
Так же сложно было определиться с сайлентами в рычаги, ориг только в сборе, что дороговато, а по заменителям один шлак, короче на свой страх и риск взял полиуретан "точка опоры", спасибо Dimadodo

Теперь по самой замене.
Я всю процедуру проделал на стоянке под открытым небом, так что те у кого есть гараж и крыша над головой, вам завидую, а если еще и подъемник есть, то вы наверняка мажор и читать дальше про бомж-ремонт вам будет не интересно ^_^
По инструменту
Вам пригодится набор головок от 10 и до 22, так же запаситесь длинной головкой на 19мм для нижней шаровой, и такой же длинной на 36мм для ступичной гайки. Всякие приколы из набора, типа удлинители и карданчики только упростят задачу. Так же не стоит забывать о полном наборе рожково-накидных ключей, так же от 10мм до 22мм. Отвертки разных размеров, плоскогубцы, набор шестигранников и торксов. Так же запаситесь щеткой по металлу, парой молотков, медной резьбовой смазкой, смазкой для ступиц (я спользовал castrol LMX) и приличной банкой ВД-40 без нее даже нечего приниматься за работу. Из спец приспособ пригодится съемник шаровых, и срывной срывной вороток, если есть пресс, вообще красота. Пара пеньков, козликов, и т.п. вещей что бы вывесить передок. Несколько домкратов упростят задачу. По подготовке вроде бы все.
Теперь по алгоритму выполнения работ.
Я никогда до этого не вникал в строение подвески на наваре, по этому в процессе сталкивался с проблемами, которые отнимали время, и возвращали на несколько этапов назад.
— Первым делом нужно заехать на шиномонтаж, а еще лучше грузовой шиномонтаж, и сорвать ступичные гайки (головка длинная 36мм), иначе все зря (воротком я не открутил, на шинке тоже не сорвали, а на грузовом, большим ударным пистолетом открутили).
— Далее вывесить передок (важно устойчиво его поставить, ибо придется шатать, дергать, стучать, и Т.Б должно быть соблюдено, а не так как у меня)
— Снять колеса (головка 21мм)
— Снять подкрылки (куча отверток, шестигранников и торксов)
— Открутить ступичную гайку (головка 36мм длинная)
— Открутить стойки стабилизатора пока еще все в куче (шестигранник на 6 и ключ на 18, 19)
— Освободить провод датчика АБС
— Снять супорт и тормозной блин (головки 14мм, 19мм)
— Открутить и выжать верхнюю шаровую (головка 21мм)
— Далее отодвигай на себя поворотный кулак, вынуть из ступицы полуось, и желательно ее подвязать к опоре амортизатора, дабы не порвать пыльник, или, что бы граната не выпала из стакана.

— Открутить датчик АБС из ступицы (шестиграниик на 5мм по моему)
— Теперь отодвинув кулак на себя, открутить 4 болта ступицы и выбить ее из кулака. (головка на 17мм)
— Дальше открутить болт нижней шаровой, выбить его и извлечь шаровую из поворотного кулака.Теперь кулак висит только на рулевой тяге. (головка 19мм длинная)
— Откручиваем два болта верхнего рычага и извлекаем его. (ключ накидной на 18 и головка на 21мм)
— Откручиваем три гайки опоры амортизатора (головка на 16мм) У меня одна начала прокручиваться вместе со шпилькой, пришлось срезать полотном

Фотоотчёт о замене сайлентов передних рычагов

Наконец-то и я решился выполнить эту процедуру самостоятельно.
Купленые сайленты передних рычагов (RBI) болтались в багажнике примерно месяц, всё не было времени заняться.

1. Хорошие тиски (для запрессовки новых сайлентов)
2. Болгарка + зачистной диск (для ослабления внутренней втулки большого сайлента)
3. Напильник круглый или треугольный (для ослабления наружной втулки большого сайлента) вместо напильника, проканает ножовка по металлу, но у меня её не оказалось.
4. Ключ накидной на 22 мм
5. Ключ рожковый на 22 мм
6. Молоток 500 гр
7. Отвертка (-) с металлическим наконечником на рукоятке (для долбежки молотком)
8. Подкладушки (лист 10 мм, размером 25Х100 мм)

1) Выкрутить 3 болта (14 мм), на корпусе большого сайлента.
2) Выкрутить гайку (22 мм), с болта малого сайлента.
3) Вытащить шплинт, и ослабить гайку (22 мм), на пальце шаровой опоры.
4) Выпрессовать палец шаровой опоры из поворотного кулака. Для этого мне хватило поставить гаечный ключ на 11 мм, между гайкой шаровой опоры и корпусом гранаты, и придерживая это самый ключ, выкручивать гайку шаровой. Палец срывается довольно туго, и для облегчения выпрессовки, может потребоваться ударить молотком, по приливу поворотного кулака, в который входит палец.

Всё, рычаг снят, картина следующая: внутренняя втулка большого сайлента, полностью отвалилась от резины. Вся музыка на кочках исходила от неё, малые сайленты абсолютно живые, и проходят еще не один сезон. (зря купил малые сайленты)

5) С помощю отвертки и молотка, убрал резину, с наружной втулки большого сайлента, чтобы для ослабления посадки надпилить её напильником.
6) Вбил отвертку, между корпусом сайлента и втулкой сайлента, в ослабленном месте, таким образом деформировав втулку.
7) Теперь втулка свободно выбивается из корпуса.
8) Запрессовал новый сайлент в корпус, с помошью тисков. В качестве оправки для запрессовки, использовал старую втулку сайлента.
9) Болгаркой ослабил внутреннюю втулку сайлента на рычаге, после этого она безпрепятственно сполза с рычага.
10) Установил рычаг в тиски, и запрессовал молотком новый сайлент на рычаг. Долбить пришлось от души, и чтобы не повредить внутреннюю втулку, бил по подкладушке из листа 10 мм. Подкладушка расплющилась. 8))

Для долгой жизни малого сайлента, при установке рычага на авто, требуется затягивать болт, когда машина стоит на колесах, под своим весом.
Для долгой жизни большого сайлента, его требуется напрессовывать на рычаг в том положении, в котором он находится под весом авто.

Снятый передний рычаг, состояние большого и малого сайлентов

Замена рычагов подвески Nissan Navara

Как определить, что рычаги подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерный износ покрышек и нарушение угла сход-развала
м ашина уходит с траектории, теряет управляемость
стуки, частый износ сайлентблоков рычагов
вибрации на скорости

Доверяйте замену рычагов подвески только профессионалам!

ВАЖНО!

Рычаг – элемент в подвеске автомобиля Nissan Navara, отвечающий за соединение колеса с кузовом и требующий к себе повышенного внимания.
Рычаги подразделяются на несколько видов, согласно конструктивного применения в конкретном автомобиле.
Признаками неисправностей определяются неустойчивое поведение автомобиля на дороге, износ резины и посторонние звуки.
Причинами неисправностей выступают невнимательность либо небрежная езда, в более редких случаях – усталость металла либо заводской дефект.
Замена не требует специальных знаний, но, как и в любом другом виде ремонтов Nissan Navara, присутствуют свои нюансы.

12.jpg" />

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Эта деталь присутствует в конструкциях, где колеса не соединены цельным мостом. По сути, он выполняет ту же функцию что и балка – выступает соединительным узлом между колесом и автомобилем, но за счет шарнирных соединений колесо приобретает свободу движений в вертикальной плоскости при проезде неровностей дороги, что и обеспечивает комфорт и улучшенную управляемость Nissan Navara. Поэтому современный легковой транспорт комплектуется независимой подвеской, как минимум, на передней оси.

На основной массе установлена подвеска типа МакФерсон, компонентами которой являются: стабилизатор, стойка и крепящий её к кузову рычаг. Эта конструкция наиболее простая и дешевая при производстве и обслуживании.

На машинах более высокого класса устанавливается многорычажная задняя подвеска, где количество рычагов на одно колесо может достигать пяти штук. Такая конструкция позволяет задавать нестандартную траекторию движения колеса по вертикали, а также изменять угол наклона, что в свою очередь значительно улучшает комфорт и устойчивость автомобиля при резких манёврах. Подобные конструкционные решения обычно используют на задней оси автомобиля. В условиях плохого дорожного покрытия необходим постоянный контроль за состоянием рычагов и их шарниров так как подобная конструкция рассчитана на хорошие дорожные покрытия.

ВИДЫ РЫЧАГОВ

В конструкционном плане они различаются:

По количеству точек крепления - этот показатель варьируется от двух до четырёх;
По конструкции – прямые (имеют две точки крепления, на каждое колесо приходится от двух до пяти таких элементов), А-образные (применимы в двухрычажных конструкциях, где один является несущим, другой - поддерживающим, имеют три точки крепления), Н-образные (представляют собой швеллер и применяются в задней оси, присутствует четыре точки крепления), серповидные (распространены в подвесках типа МакФерсон, имеют три точки крепления, их конструкция позволяет использовать по одному на колесо)

По расположению делятся:

Продольные - устанавливаются вдоль движения автомобиля и используются в основном на задней оси.
Поперечные - имеют наибольшее распространение и применимы как к передней, так и задней осям.

В зависимости от конструкции и вида, рычаги также делятся на: левые/правые, верхние/нижние и задние/передние. По методике изготовления делятся на кованные, штампованные и сварные. Материалом для производства является сталь, но с начала 90-х годов прошлого столетия компании Volkswagen и Subaru стали использовать легкосплавные металлы, что в свою очередь позволило снизить подрессорные массы, но вместе с тем возросла угроза снижения прочности и долговечности.

Для каждой модели автомобиля Nissan Navara конструкторы завода изготавливают свои рычаги, используя точные расчеты формы и материала. Поэтому, при замене данных элементов, нужно использовать оригинальные детали. Альтернативой могут служить изделия стороннего изготовителя, но только в том случае, если они имеют допуск завода изготовителя данного авто.

Ни в коем случае нельзя устанавливать несущие элементы подвески Nissan Navara сомнительного производства и, уж тем более, пытаться приспособить части от других марок или моделей. В лучшем случае нарушится симметрия колес, появится излишний неравномерный износ покрышек и ухудшится управляемость, в худшем – ДТП!

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Первыми признаками нарушений в работе рычагов Nissan Navara выступают:

неравномерный износ шины (внутренняя или внешняя сторона покрышки имеет больший износ) – нарушения углов развала и схождения колёс, что может быть вызвано естественной деформацией кузова (ничто в этом мире не вечно) либо нарушена геометрия;
увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении («тянет руля»);
необходимость частой замены сайлентблоков (возникновение стуков) – данная неисправность связана с увеличенным диаметром проушин, в которые запрессовываются резинометаллические шарниры;
появление вибрации на скорости вследствие нарушения развала-схождения Nissan Navara.

В более запущенных стадиях можно установить дефекты визуально, по расположению колес – достаточно стать на расстоянии нескольких метров спереди либо сзади автомобиля (в зависимости от места расположения вероятных неисправностей) и сопоставить углы наклона колес Nissan Navara на одной оси, при значительной деформации результат буден заметен сразу. Так же можно сравнить расстояния между колесом и брызговиком либо кромкой арки (сравнивать нужно только показатели колес на одной оси), в идеале, данные замеров с левой и правой сторон не должны отличаться. Особое внимание стоит уделять рычагам передней подвески т. к. основная масса ударов приходится именно на них.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Наиболее часто встречающейся причиной поломки (деформации), является сильный удар по подвеске Nissan Navara вследствие наезда колеса на препятствие либо в глубокую яму. При сильных ударах подлежат замене верхний и нижний рычаги подвески, в таком случае последствия могут отразиться на кузове машины.

Убийственный фактор для данных элементов — это торможение в момент проезда неровностей, вероятность угробить выше указанные детали увеличивается в сотни раз, особенно для подвески Nissan Navara со стойками МакФерсона, где для удержания колеса в разных направлениях, зачастую, используется один удерживающий элемент.

Негативно сказывается езда по участкам с большими перепадами плоскостей (например, езда по ступенькам или заезд на бордюр). Длительная эксплуатация неисправных сайлентблоков также приведет к нарушению диаметров проушин либо пальцев рычага.

У автомобилей Nissan Navara, которые выработали ресурс, предусмотренный заводом изготовителем, деталь может выйти из строя по причине банальной усталости металла. Редко, но тоже имеют место быть заводские дефекты и от этого, к сожалению, никуда не деться.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАМЕНЕ РЫЧАГОВ Nissan Navara

Дефектовка и замена рычага подвески Nissan Navara, как правило, не требует специальных знаний, но всё же такие операции имеют некоторые нюансы:

Для экономии средств заказчика, автосервисы, при наличии у детали незначительных трещин и разрывов металла производят ремонт рычага подвески, заваривая дефект с наложением латки, что позволит эксплуатировать узел еще некоторое время. После этого ремонта нельзя воспринимать реставрированную деталь в качестве новой и при первой же возможности нужно поменять так как никто не даст гарантии, что трещины и разрывы не появятся снова и к тому же качество сварки не всегда может быть хорошим. Учитывая конструкцию и предназначение, передняя подвеска наиболее подвержена поломкам, поэтому, на деталях для нее лучше не экономить.
При проведении обслуживания рычагов Nissan Navara на двух- либо много- рычажных подвесках стоит учесть, что пружина подвески находится в сжатом состоянии, следовательно, перед тем как отпустить болты крепления детали, необходимо стянуть пружины. Для этого используют специальные механизмы – струбцины, перед покупкой такого инструмента нужно убедиться, что он подойдет к конкретной модели авто и обеспечит безопасную работу. Данный нюанс актуален при снятии нижнего рычага. При проведении обслуживания верхнего, а также переднего или заднего рычагов подвески перед откручиванием крепящих болтов, чтобы не фиксировать пружину, нижний рычаг фиксируется от движения в вертикальной плоскости (для этого ставят надежный упор в район шаровой опоры нижнего рычага с таким расчетом, что при снятии верхнего рычага пружина не распрямилась.
Принцип замены рычагов задней и передней подвески практически одинаков.
При работе соблюдается осторожность относительно гибких тормозных шлангов, что бы они не были в натянутом положении, и уж тем более, не стоит использовать их как средство удержания суппортов в висячем положении.
При замене рычагов Nissan Navara используются только новые сайлентблоки и резиновые уплотнители, установка б/у деталей данного типа – не допустимо. При ремонте элементов подвески не стоит применять излишнее усилие на узлы так как малейшая, не видимая глазу, деформация приведет к ухудшению ездовых качеств.

Если подобную работу планируется проводить впервые, то желательно попросить о помощи человека, имеющего опыт подобных ремонтов так как новичкам свойственны ошибки, которые могут вылиться в дорогостоящий ремонт Nissan Navara.

Замена сайлентблоков Ниссан Навара

Если конструктивно, можно не менять рычаг в сборе, то мы предлагаем замену сайлентблоков Ниссан Навара. Замену сайлентблоков на Nissan Navara необходимо делать только в автосервисе т.к. для этого понадобиться специнструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой, необходимо сначала провести диагностику подвески и определить, какие именно сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески, звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Ниссан Навара возможна только при снятом рычаге. Тоже самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Вид работы	Цена
Замена сайлентблока переднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблоков подрамника	от 4000 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, без снятия балки	от 2500 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, со снятием балки	от 4500 руб.

Где меняют сайлентблоки Ниссан Навара в Санкт-Петербурге:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Ниссан Навара лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков на Ниссан Навара при ремонте у нас - бесплатно!

Замена сайлентблоков Nissan Navara

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Замена сайлентблоков ниссан патфайндер

На Nissan Pathfinder R51 двигатель 2.5 dCi 4WD 2011 г.в. в задней части с левой стороны, при движении, появился стук. Было принято решение проверить задний мост на стенде испытания подвески. Диагностика показала люфт шаровой опоры заднего левого нижнего рычага.

Какую заднюю опору шаровую установить на Патфайндер R51?

Производитель не предполагает отдельную замену шаровой опоры (оригинальный артикул 40160EB310) и поставляет только рычаг в сборе. Поэтому чаще всего выбирают аналоги.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
NISSAN (рычаг задней подвески в сборе)	551A1-EA500	13200
Аналоги
Febest	0220-R51RLOW	1000
TRW	JBJ744	1600
Asva	0220-R51RD	1600

В данном случае устанавливаем запчасть аналогового производителя Febest с артикулом 0220-R51RLOW. Деталь посредственного качества, пользуется популярностью среди автовладельцев, так как самая доступная.

Какие инструменты нужны при замене задней шаровой опоры Pathfinder 3?

Подъемник;
Пневмогайковерт;
Шестигранная головка на 21, 19, 14 мм;
Рожково-накидной ключ на 21 (2 шт);
Разжим для стопорных колец;
Наставка;
Молоток;
Пресс;
WD-40;
Трещотка большая.

Как заменить заднюю шаровую опору на Патфайндер R51?

Открутить гайку крепления шаровой опоры к кулаку — ш.головка на 21 мм;
Открутить 2 болта крепления рычага подвески к подрамнику — два ключа на 21 мм;
Снять стабилизатор задний — ш.головка на 14 мм;
Вытащить развальный болт — ш.головка на 21 мм;
Открутить верхнее крепление стойки стаба — ш.головка на 19 мм;
Демонтировать крепление заднего амортизатора к рычагу — ш.головка на 19 мм;
Снять рычаг подвески;
Разжать стопорное кольцо шаровой опоры;
Выбить шаровую опору из рычага подвески — наставка, молоток;
Сравнить старую и новую детали;
Поставить новую шаровую опору;
Запрессовать или забить (наставка, молоток);
Установить стопорное кольцо;
Собрать в обратном порядке.

Момент затяжки:

Амортизатор заднего моста — 115-135 Nm;
Колесо — 113 Nm;
Задний нижний поперечный рычаг подвески заднего моста на поворотном кулаке — 115-135 Nm;
Задний нижний поперечный рычаг подвески заднего моста на кузове — 104 — 124 Nm;
Стойка стабилизатора заднего к нижнему рычагу подвески заднего моста — 100 Nm;

Поднимаем автомобиль на подъемнике. Откручиваем болты крепления левого заднего колеса шестигранной головкой на 21 мм с пневмогайковертом. Снимаем колесо.

Находим крепление шаровой опоры нижнего левого рычага подвески заднего моста к кулаку.

Шестигранной головкой на 21 мм с большой трещоткой откручиваем гайку крепления шаровой опоры к кулаку.

Находим крепление нижнего левого рычага подвески заднего моста к подрамнику. Он фиксируется двумя болтами.

Откручиваем первый болт рожково-накидным ключом на 21 мм, а вторым ключом придерживаем крепление, чтобы не прокручиваелось.

Повторяем процедуру со вторым болтом крепления рычага к подрамнику. Болты не вынимаем.

Необходимо демонтировать задний стабилизатор для того, чтоб выкрутить развальный болт. Откручиваем крепление стабилизатора шестигранной головкой на 14 мм с трещоткой большой.

Снимаем стабилизатор задний. Выкручиваем развальный болт шестигранной головкой на 21 мм.

Шестигранной головкой на 19 мм откручиваем крепление стойки стабилизатора.

Откручиваем крепление амортизатора заднего к рычагу подвески шестигранной головкой на 19 мм.

Расклиниванием крепление шаровой опоры к кулаку зубилом или отверткой, опускаем рычаг.

Вынимаем болты крепления рычага подвески к подрамнику. Снимаем его.

Разжимом для стопорных колец разжимаем стопорное кольцо.

Снимаем стопорное кольцо.

Наставкой и молотком выбиваем старую шаровую опору с посадочного места рычага.

Снимаем шаровую опору.

Сравниваем новую и старую шаровые опоры. Устанавливаем новую шаровую в ее посадочное место на рычаге подвески и запрессовываем или забиваем молотком с наставкой.

Ставим стопорное кольцо. Собираем все в обратном порядке. Опускаем автомобиль и ставим его на яму. Два болта крепления рычага подвески к подрамнику затягиваем на яме.

Обслуживаем Nissan Pathfinder

Раскроем секреты обслуживания «Ниссана-Пасфайндер», а заодно оценим трудоемкость работ.

Nissan > Pathfinder

Nissan Pathfinder

ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Подопытный автомобиль оснащен дизельным двигателем YD25 (2,5 л) и 5-ступенчатым автоматом, — это, пожалуй, самая популярная комплектация «Пасфайндера».

Nissan Pathfinder

Подкапотное пространство скомпоновано удачней, чем на более редких вариантах с 3-литровым дизелем V9X или бензиновым VQ40: доступ ко всем резервуарам и деталям, требующим регламентной замены, здесь вполне приемлемый. Не считая тормозного бачка, прикрытого в ранних версиях пластиковой накладкой. Любоваться ею под капотом некому, а пользы — ноль, поэтому после рестайлинга завод ее упразднил. И правильно: визуальный контроль за уровнем жидкости куда важнее дизайнерского изыска.

Накладка двигателя сохранена, хотя тоже мешает обслуживать машину. В частности, менять масло. Дело в том, что отверстие под заливную горловину выполнено в виде воронки, собирающей на дне всякий мусор. Чтобы тот не осыпался в мотор при отвертывании крышки, советуем предварительно снять накладку, вывернув два болта в передней части и сдернув заднюю часть с резиновых буферов.

Тогда и доступ к масляному фильтру будет проще. Если тот не пойдет от руки, работаем съемником. Годится даже цепной, места для маневра хватает, но лучше чашка или трехпалый «краб». Последним в сборке с удлинителем 300–400 мм пользуются дилеры, признав его самым удобным.

Доступ к топливному фильтру отличный — он под капотом на самом видном месте. Для замены отсоединяем трубки напорной магистрали и обратки, после чего распускаем болт хомута кронштейна. После установки нового фильтра удаляем воздушные пробки: подсоединяем все магистрали на прежнее место, за исключением трубки к ТНВД, и, словно эспандер, сжимаем специально предусмотренную грушу под фильтром, дожидаясь, пока не потечет топливо без воздушных пузырьков. Только учтите, что штуцер смотрит прямо на вас, — постарайтесь не облиться соляркой.

Свечи накаливания служат долго, но рано или поздно их придется менять. Разъем снимаем, ухватившись за удобный прилив (стрелка). Сама свеча белеет правее и чуть ниже.

Свечи накаливания дизелей обычно служат долго, а если придется менять, затруднений не будет: доступ к ним при снятой пластиковой накладке двигателя очень даже неплох. Свечи — под высокую торцевую головку «на 10».

Поликлиновых ремней два. Верхний, более широкий, оснащен автоматическим натяжителем, поэтому с настройкой не ошибетесь. Обязательно проверьте ролик! Порой люфт появляется даже при мизерном пробеге и досрочно убивает ремень. Натяжение нижнего ремня регулируем вращением ходового винта, предварительно ослабив гайку ролика. Тут требуется навык.

ПО-ПЛАСТУНСКИ

Масло в агрегатах трансмиссии рассчитано на весь срок службы, однако менять его иногда приходится. С редукторами мостов, МКП и раздаткой все привычно: сливаем отработку через нижние пробки, а свежее заливаем через боковые, они же контрольные. У непрогретого автомобиля, стоящего на ровной площадке, уровень должен быть по срезу этих контрольных отверстий.

Масло в автомат заливаем через трубку щупа, им же контролируем уровень. На коробках последних версий щуп упразднили, поэтому из-под капота масло уже не проверишь. Да и заменить его сложнее. Сперва сливаем отработку через большую пробку в поддоне картера, а затем, ввернув пробку на место, вывертываем другую, маленькую. За ней мерный стаканчик, через верхний срез которого и надо подать свежую порцию в объеме, на пол-литра большем слитого. Для этого понадобится штуцер-переходник с резьбой, как на пробке (и вместо нее вкручиваемый), или хотя бы втулка с контргайкой. Надев на переходник подходящий шланг, подаем масло под давлением. Лучше шприцем, но можно просто вывести другой конец шланга повыше под капот и, надев на него воронку, заливать самотеком. А чтобы лилось веселее, подогреть до 40–50 ºС. Влив порцию, как можно проворней (чтобы потерять минимум масла) меняем переходник на пробку.

Сливная пробка 5‑ступенчатого автомата нового образца показана красной стрелкой, а заливная — зеленой. Крестовины карданных валов без пресс-масленок.

Остается пустить двигатель, прогреть его до рабочей температуры, перевести рычаг по всем позициям с небольшой задержкой в каждой из них и, оставив в положении Р («паркинг»), вновь спуститься на землю и вывернуть малую пробку. Излишки сольются. Но сомнения в безупречности действий, когда знаешь дилерскую технологию, останутся: как убедиться, что температура масла была при этом 40 ºС, как требует официальный регламент? Мастера проверяют температуру фирменным сканером, а без него надежда лишь на чутье.

С заменой антифриза тоже не все однозначно. На старых версиях в нижнем бачке радиатора была удобная сливная пробка, а после рестайлинга ее не стало. Жидкость предстоит сливать, отсоединив нижний патрубок. Появился риск облиться и отравить землю ядовитым этиленгликолем, вдобавок для доступа к патрубку нужно будет снять силовую защиту моторного отсека и пластиковую накладку «юбки» бампера, вывернув массу крепежа. По совокупности статей и снижаем оценку.

ГЛАЗАМИ СЛЕДОПЫТА

Добраться до фар для замены лампочек сложнее справа — мешает аккумулятор. Его лучше снять, чтобы не ободрать руки. Вот теперь доступ свободен, но не спешите радоваться: если габаритку и поворотник легко замените, то с лампой Н4 ближнего-дальнего света провозитесь — очень уж туга посадка клемм колодки на ответные выводы. Даже специалисты порой до получаса ломают пальцы, пытаясь снять разъем, хотя при этом помогают себе шлицевой отверткой (орудовать ею надо умеючи, дабы не повредить защитный резиновый чехол секции).

И сзади без отвертки не обойтись. А ведь лампочки, влияющие на нашу с вами безопасность, должны заменяться одним движением руки! Однако с фонарями все же проще: нужно вывернуть два самореза и вынуть корпус с направляющих фиксаторов, сместив его назад. Хватка этих фиксаторов вполне умеренная.

В третьем, дополнительном «стопе», как и в повторителях поворотников на зеркалах, применены светодиоды. Учитывая их долговечность, менять, возможно, и не придется.

Самым непродуманным изделием светотехники оказались противотуманные фары. Для замены ламп понадобится вывернуть колесо и, удалив крепеж, отогнуть подкрылок. Конечно, встречались решения и хуже, но что мешало сделать конструкцию более красивой — предусмотреть в подкрылках съемные заглушки или отстегивающиеся клапаны-карманы?

С лампой Н11 противотуманной фары лишь на фото все просто. За кадром снятое колесо и подкрылок, освобожденный от трех точек крепежа и отогнутый в сторону.

Салонный фильтр лучше менять в тепле, поскольку предстоит снять правую боковую накладку панели приборов. А пластик, как известно, на морозе хрупок, есть риск обломить защелки. Вывернув пять саморезов бардачка, вынимаем его из панели, не забыв отсоединить разъем подсветки, после чего снимаем с направляющих блок предохранителей и получаем доступ к лючку отопителя.

С заменой тормозных колодок наверняка управитесь. Главное — не перепутать местами пластины постелей скоб и установить новые колодки в соответствии с фото.

Колодки ручника подводим вращением корончатой гайки через снятую заглушку в диске-барабане. Для компенсации удлинения тросов крутим гайку на секторе рычага ручника. Доступ к ней вызвал восторг — давненько не встречали ничего проще: нужно лишь потянуть вверх секцию подстаканников на туннеле пола. Причем без инструмента, одной лишь хваткой пальцев. Браво, «Следопыт»!

Если сравнивать нашего героя с ценовыми конкурентами из среды вседорожников, ставших в свое время участниками этой рубрики, «Пасфайндер» вполне заслуживает высокой оценки. Даже несмотря на огрехи по части замены ламп, масла в АКП и, пожалуй, неудачный доступ к салонному фильтру.

Благодарим компанию Genser на ул. Лобачевского (Москва)

за содействие в подготовке материала.

Ниссан Патфайндер Замена Задней Верхней Шаровой

Название: Ниссан Патфайндер Замена Задней Верхней Шаровой

Загрузил: Oleg Grigoriev

Длительность: 4 мин и 24 сек

Битрейт: 192 Kbps

5.79 MB и длительностью 4 мин и 24 сек в формате mp3.

Nissan Pathfinder Ремонт Передней Подвески

Разбираем Ниссан Навара Меняем Шаровые

Замена Задней Ступицы На Патфайндер 51

Замена Рулевых Тяг И Наконечников

Замена Сайлентблоков Простой Способ

Промывка Впускного Тракта Pathfinder 2008 Дизель

Замена Шаровой Без Снятия Рычага На Альмере Класссик

Дизельные Поршни Должны Быть Одинаковыми Nissan Pathfinder Iii 2 5D

Чистим Клапан Егр На Ниссан Патфайндер R51

Самостоятельная Замена Сайлентблоков Без Спец Инструмента Запрессовка

Замена Нижней Шаровой Ниссан Патфайндер

Поиск Золота с Металлоискателем

Замена Рамных Подушек Nissan Pathfinder R51

Замена Нижней Шаровой Ниссан Террано Nissan Terrano

Клапан Egr Ниссан Патфайндер Дизель 2008Г

Замена Сайлентблоков И Шаровых Опор Митсубиси Аутлендер

Nissan Pathfinder Проверка Ошибок Сканером Obd2 Elm327 Bluetooth Горит Чек Check Engine

Nissan Pathfinder Уаз И Другие Кроссоверы Едем К Башне Тесла

Замена Шаровой За 3 Минуты

Обзор Nissan Pathfinder Амортизаторы Bilstein Моторы Выпуск 161

mansTELEVISION I МУЖСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

Ниссан Патфайндер Внедорожник Или Все Таки Паркетник

Проставки Шаровых Опор Nissan Pathfinder R51 Navara D40

Nissan Pathfinder Замена Крестовины

Замена Пыльников Привода Ниссан Навара

Offroad Nissan Pathfinder 2 5 Td

Замена Шаровой Опоры Пежо Ситроен За Полчаса Своими Руками

Ниссан Патфайндер Меняем Стойки Стабилизаторы И Сйлент Блоки На Реактивной Тяге

Диагностика И Ремонт Суппортов На Nissan Pathfinder Repair The Brakes Nissan Pathfinder

Подержанные Автомобили Nissan Pathfinder 2011

Замена Фильтра Салона Nissan Pathfinder R51 2018 Своими Руками

Nissan Pathfinder R51 Пневмобалоны Blackstone Air Spring В Пружины Установка И Первый Тест

Nissan Pathfinder Замена Передних Тормозных Колодок

Проходимость Nissan Pathfinder R51 С Прицепом На Цепях Off Road

Чистка Форсунок На Nissan Navara Своими Руками

Nissan Pathfinder Ремонт Внешней Ручки Задней Двери

Почему Стоит Купить Ниссан Патфайндер А Не Прадо 120

Nissan Navara Дурная Работа

Установка Упоров Амортизаторов Капота Для Nissan Pathfinder 51 Navara От Upory Ru

Ниссан Патфайндер Заводится И Тут Же Глохнет

Nissan Pathfinder 3 Работа Подвески

Установка Правильного Лифта От Lk Truck На 150Мм На Nissan Pathfinder

Замена Ремня Гур Nissan Pathfinder R51

Ремонт Акпп Jr507E На Nissan Pathfinder

Пневмоподвеска На Nissan Pathfinder Задняя Часть

Чистим Клапан Egr Егр На Ниссан Патфайндер R51Своими Руками Полный Обзор 2018

Nissan Pathfinder С Пробегом 100 Т Км

Турбина Nissan Pathfinder 2011 2 5D Ниссан Патфайндер

Hyundai Solaris Замена Задних Сайлентблоков

Nissan Pathfinder 2011 Подержанныеавтомобили

Ниссан Патфайндер Заглушка На Егр Замер Разгона Чип

Ежик Который Смог Прожарка Edge Edb12D2X E7

4 Fallout 4 Стрим Привет Валентайн

Ниссан Патфайндер Замена Задней Верхней Шаровой

Alexis Ren Jay Alvarrez Summer Collection 2016

Floppy Ears Meme Daycore Anti Nightcore

Frank Van Erum Als Renzo In Thuis

Поворот Не Туда Крытый Скейтпарк Bunny Hop

Петр Баталов И Мои Счета Арестовали И У Меня Не Все Нормально

От Сердца К Сердцу Вечер Камерной Музыки Н Русу Козулиной

David Bernal Por Estar En Donde Estoy Audio

Marvel Битва Чемпионов Открытие Кристаллов Он Меня Приследует

Sad Multifandom Бывшие Друзья Дружба Это Сложно

Syed Muji Shah Vs Tariq Khan Jalbani

Farming Simulator 19 Карта П Новотроицкий

Путь К Граблям На Аризона Рп 1

Ханна Трогать Запрещено

G Force In A Boat Jeremy Clarkson S Extreme Machines Top Gear

Я Выиграл В Гослото 5 000 000 Лотерея На Diamond Rp Gta Samp

Ahuja Full Karaoke System Best Karaoke Speaker Hindi

Hwk 30 Тест Лучшего Предложения За Trade In Стрим

Violetta Fuera Del Set Parte 4

Повторяю Макияж Наталина Муа Мокрый Эффект Наталинамуарафон

Ashley Campbell Gentle On My Mind

Tom Tv 5 Pm Superfast News Manipuri 15Th August 2019

Jay Alvarrez New Instagram Stories

Как Появился Фингерборд История Мирового Фингербординга

Shabnami Surayo Шабнами Сурайё 2020

Макс Барских Лей Не Жалей Проект Авторадио Пой Дома Acoustic Version

Dueling Banjos Glen Campbell And Ashley Campbell Hq

Новый Порт Падение Ми 8

Петр Захаров Слагая Шпагу Наталья Русу Козулина

Bhootni Ke Saath Hide And Seek Re 7 Part 3

Backstory Presents Live From Namm With Deering Banjos And Ashley Campbell

Замена сайлентблоков ниссан патфайндер

Какую заднюю опору шаровую установить на Патфайндер R51?

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
NISSAN (рычаг задней подвески в сборе)	551A1-EA500	13200
Аналоги
Febest	0220-R51RLOW	1000
TRW	JBJ744	1600
Asva	0220-R51RD	1600

Какие инструменты нужны при замене задней шаровой опоры Pathfinder 3?

Подъемник;
Пневмогайковерт;
Шестигранная головка на 21, 19, 14 мм;
Рожково-накидной ключ на 21 (2 шт);
Разжим для стопорных колец;
Наставка;
Молоток;
Пресс;
WD-40;
Трещотка большая.

Как заменить заднюю шаровую опору на Патфайндер R51?

Открутить гайку крепления шаровой опоры к кулаку — ш.головка на 21 мм;
Открутить 2 болта крепления рычага подвески к подрамнику — два ключа на 21 мм;
Снять стабилизатор задний — ш.головка на 14 мм;
Вытащить развальный болт — ш.головка на 21 мм;
Открутить верхнее крепление стойки стаба — ш.головка на 19 мм;
Демонтировать крепление заднего амортизатора к рычагу — ш.головка на 19 мм;
Снять рычаг подвески;
Разжать стопорное кольцо шаровой опоры;
Выбить шаровую опору из рычага подвески — наставка, молоток;
Сравнить старую и новую детали;
Поставить новую шаровую опору;
Запрессовать или забить (наставка, молоток);
Установить стопорное кольцо;
Собрать в обратном порядке.

Момент затяжки:

Амортизатор заднего моста — 115-135 Nm;
Колесо — 113 Nm;
Задний нижний поперечный рычаг подвески заднего моста на поворотном кулаке — 115-135 Nm;
Задний нижний поперечный рычаг подвески заднего моста на кузове — 104 — 124 Nm;
Стойка стабилизатора заднего к нижнему рычагу подвески заднего моста — 100 Nm;