Замена сайлентблоков переднего подрамника порше кайен

Обновлено: 02.07.2024

РЕМОНТ ПОДВЕСКИ PORSCHE CAYENNE. СТУКАМ И СКРИПАМ — НЕТ.

Для определения причины неисправности необходимо выполнить дорожный тест, для того, чтобы мастер услышал, как проявляется посторонний звук.

Когда неисправность проявила себя при тест-драйве, автомобиль заезжает на пост к механику | диагносту. Механик осматривает элементы подвески на наличие износа в соединениях и наличие каких-либо повреждений.

В первую очередь осматриваем сайлентблоки передних нижних рычагов на наличие трещин или разрушений.
Как правило неисправность задних сайлентблоков передней подвески проявляется как стук при проезде неровностей, но совершенно точно его можно услышать при движении 5-10 км\ч и резком нажатии на педаль тормоза. Стук ощущается в ногах.
Но есть нюансы при замене данных сайлентблоков. На рычагах Порше Кайен, где они установлены, есть еще элемент, который может быть изношен и иметь люфт — это шаровая опора.
Задние сайлентблоки передних рычагов подвески Порше Кайен — гидронаполненные. Если на резиновой части этого элемента есть трещины, либо следы масла, то необходима замена.
Конструкция данного рычага устроена так, что шаровая — несъемная и при наличие люфта замена сайлентблока не целесообразна, так как надо менять рычаг в сборе.
После замены этих элементов подвески необходимо выполнить регулировку углов установки колес (сход-развал).

Но это еще не все элементы, которые подвержены износу в передней подвеске.

Также мы осматриваем верхние рычаги передней подвески и опорные элементы передних пневмастоек.

ОПОРА ПНЕВМАСТОЙКИ
В связи с увеличением средних пробегов на автомобиле Кайен 955\957 с 2003 по 2009 годов возможен износ опоры передней пневмастойки.

Очень хорошо данная неисправность проявляется при проезде мелких неровностей в виде стука в передней части автомобиля.

ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА КАЙЕН

Выполнить диагностику втулок на наличие износа и появление люфта можно достаточно быстро.

Если втулки изношены и подлежат замене, то выполняем снятие стабилизатора и демонтаж изношенных втулок.

Новые втулки подбираются по VIN-номеру автомобиля, так как стабилизатор поперечной устойчивости имеет разную толщину.

Каждая втулка состоит из двух частей, которые зажимаются и фиксируется на самом стабилизаторе.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА КАЙЕН

При диагностике также возможно выявление неисправных элементов задней подвески.

Первое, что мы осматриваем в задней части — это сайлентблоки задних рычагов, всего там 6 рычагов, в каждом из них по два сайлентблока.

Как правило при износе сайлентблоков стуков не будет, если они совсем уже не выпадают из самого рычага.

Визуальным подтверждением износа, является отслоение резиновой части сайлентблока от его корпуса.

При полном отслоении резиновой части от корпуса сайлентблока рычаг смещается, что напрямую влияет на регулировку углов установки колес.

Как проявляют себя изношенные сайлентблоки при езде?

Приходится постоянно подруливать,
автомобиль рыскает,
износ протектора шины по внутренней части.
Если при диагностике выявлено, что сайлентблоки изношены, то менять надо рычаги в сборе.

Задние рычаги Порше Кайен

Четыре рычага из шести изготовлены из алюминия. Выпрессовка изношенного сайлентблока и дальнейшая запрессовка нового сайлентблока приведет к тому, что уже корпус самого сайлентблока провернется в рычаге, после чего рычаг все равно придется менять на новые.

После замены рычагов на новые выполняется регулировка углов установки колес (сход-развал).

Замена сайлентблоков переднего подрамника порше кайен

Слышал что можно заменить сайленты переднего подрамника без съёма подрамника,решил попробовать и вот что получилось.
Кто решиться попробовать тоже самое приготовитесь потерять весь день.У вас должно быть под рукой много того что может вам помочь и главное хороший подъёмник -общий домкрат или же подъёмник с лапами.Вам должно быть удобно если нет то на пол работы вы скажите ну его на х. Самое геморройное это вытащить старые сайленты.Ну начну по порядку текст по порядку фото.
Не умею текст с фото,может кто подскажет.
1) 4 айлентблоки+4 болта -два длинных передних два покороче задние.
2) Поднимаем машину и подпираем подрамник там где меняем сайлентблок
3) Откручиваем и вытаскиваем старый сайлент из подрамника,любыми способами кто на что горазд я,разбивал слабые места большой отвёрткой и молотком до дырки потом вставлял в отверстие под болт маленький ломик и расшатывал его.
4)Чистим отверстие под сайлент корщеткой и наждачной и смазываем его маслом.
5)Вставляем сайлент стрелками вперёд и назад по ходу движения. Чутка подбив его молоточком ставим натяжное устройство я,своё смастерил сам со старога болта (длиного) подрамника.Не пытайтесь забивать просто сайлент молотком,металл мягкий и ломкий вы его просто испортите.
6)Вкручиваем устройство до конца чтобы при втяжке сайлента не сорвать резьбу.И начинаем по тихоньку втягивать саилент я,ещё помогал трубой с кувалдой (не большой).Когда останется 1 см.подложите что ни будь под подрамник иначе сайлент упрётся в раму и подложите так чтобы не мешать выпуклой части сайлента.
7)Поставили сайлентблок,убираем выкручиваем натяжник устройство,вкручиваем болт,убираем упор палку,меняем следующий таким же макаром .
8)Вот этим самым устранил надоедливый стук в передней подвески.
Сложнее менять два передних задние по проще ИХМО.
Задаём вопросы не стесняемся.

Оригинальные номера:
Сайлентблок № 7L0499035A;7L0599035C;7L0499035 - 4шт.(LEMFORDER № 3666101)
Болт № N90998701 - 2шт.
Болт № N 90998801 - 2шт.

Замена сайлентов подрамника и рычагов замена масла в коробке

Как обычно после покупки надо вложить в авто примерно 100 тысяч))
Подвеска была конечно совсем не обслуженная. Поменял сайленты подрамника и рычагов. Сразу стало хорошо.

Плюс поменял масло в коробке. Предыдущий владелец придерживался регламента и ждал пробега 240 тысяч.
Масло было черное пречерное)) Но после замена ощущаю небольшие пинки при переходе с 4 на 3 передачу. Надеюсь, что это коробка адаптируется.
Если нет, то буду что-то думать.

В заключении сделали развал и отпустили с миром.

Машины в продаже

Porsche Cayenne, 2012

Porsche Cayenne, 2014

Porsche Cayenne, 2012

Комментарии 17

По поводу масла в коробке просто заменить 8 литров- мало, там ещё около 3 литров в бублике и по трубкам до теплообменника, лучше заменить два раза по 8л, например через 200км, тогда точно остатки старого масла разбавит и 80% сольётся если не больше, ну это так, рекомендация от меня, кто купил машину с пробег 90-100к или больше и решил первый раз масло поменять, и на второй замене уже прикручивать новый фильтр и сбрасывать адаптации акпп.

Ещё рекомендую лить Равенол ATF, оно идёт с завода в баночках Порше, а не то, что вы льёте…хоть коробка и японская, но масло Тойота не совсем подходит, потому что стоит она не в кукурузере, а на кайене, где и мощности с моментом больше, так ещё и тепловые зазоры другие, другое количество пакетов фрикционов и в целом софт, настроенный на более быстрые и агрессивные переключения.

Тоже самое, поменял при покупке масло в коробке на ваговское, и регулярно с 4 на 3 как удар в спину)
Никто не замечает, но меня немного выбешивает)
Как решить не знаю.(

будем держать друг друга в курсе)

На 125 заменил масло в АКПП. Использовал оригинал, менял у ОД — всё ОК, никаких пинков…🤔

толчки у всех после замены масла(на пробеге до 100тыс км). наблюдал на трех машинах знакомых. официалы разводят руками. Коробки прошивали толка ноль

С 3 на 4 это вроде как раздатка.
Забейте, если толчки не критичные.
Как развалится, отремотируете за 40 к и будете ездить дальше.

В раздатке тоже планирую поменять. Тут уже стоит новая ревизия раздатки.

denis-matsnev

При переключении- это коробка, гидроблок, а раздатка внутри передачи дергает, во время разгона;)

Знакомые у ОД меняли масло?

У меня никаких толчков, но я менял на 60/90 и сейчас 121 меняю опять))

Я тоже, после покупки поменял масло в коробке (90000км). Сначала тоже пихалась с 3 на 4. Прошло уже почти 5 месяцев. Толчки на всех передачах. Но не всегда. Не знаю, что и делать? Жду чего то…

Особенности работы коробки.
При условии, что толчки не критичные, а просто ощущаются переключения.
Ездите дальше.

Спасибо. но до моего вмешательства ( замены масла), коробка работала хорошо.
Или я себя накручиваю…
Буду ездить так пока.

Я пока понаблюдаю. Потом попробую прошить коробку если будет напрягать. Толчки не очень явные и не всегда бывают.

Вы же правда заменили с маслом и фильтр, а так же сделали сброс адаптаций в акпп?)))

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

РЕМОНТ ПОДВЕСКИ Porsche

При проявлении посторонних звуков при проезде неровностей в виде стуков, скрипов, гула и других шумов, мы рекомендуем посетить наш технический центр Порше Фемели для проведения диагностики.

Диагностика подвески Cayenne

В первую очередь осматриваем сайлентблоки передних нижних рычагов на наличие трещин или разрушений.

Как правило неисправность задних сайлентблоков передней подвески проявляется как стук при проезде неровностей, но совершенно точно его можно услышать при движении 5-10 км\ч и резком нажатии на педаль тормоза. Стук ощущается в ногах.

Сайлентблоки Порше Кайен

Но есть нюансы при замене данных сайлентблоков. На рычагах Порше Кайен, где они установлены, есть еще элемент, который может быть изношен и иметь люфт — это шаровая опора.

На рисунке 1 достаточно хорошо видна конструкция рычага и несъемная шаровая опора.

После замены этих элементов подвески необходимо выполнить регулировку углов установки колес (сход-развал).

Но это еще не все элементы, которые подвержены износу в передней подвеске.

Также мы осматриваем верхние рычаги передней подвески и опорные элементы передних пневмастоек.

Шаровая опора предних верхних рычагов Кайен

На иллюстрации изображен верхний рычаг передней подвески. Изнашиваемые элементы этого рычага — это сайлентблоки и шаровая опора. Она аналогично установлена, как и на нижних рычагах — несъемная.

При износе сайлентблоков, либо шаровой опоры, рекомендуется менять рычаг в сборе.

Выявить износ при диагностике этого рычага достаточно легко. Может проявляться как стук, так и скрип от сайлентблоков. От шаровых, как правило, это стук.

Опора пневмастойки

В связи с увеличением средних пробегов на автомобиле Кайен 955\957 с 2003 по 2009 годов возможен износ опоры передней пневмастойки.

Замена опоры пневмастойки

Для замены данной опоры необходимо снятие стойки и разбор ее для демонтажа опоры.

Так же причиной стука в передней подвеске может являться износ втулок стабилизатора.

Втулка стабилизатора Кайен

Выполнить диагностику втулок на наличие износа и появление люфта можно достаточно быстро.

Если втулки изношены и подлежат замене, то выполняем снятие стабилизатора и демонтаж изношенных втулок.

Каждая втулка состоит из двух частей, которые зажимаются и фиксируется на самом стабилизаторе.

Задняя подвеска Кайен

При диагностике также возможно выявление неисправных элементов задней подвески.

Как правило при износе сайлентблоков стуков не будет, если они совсем уже не выпадают из самого рычага.

Визуальным подтверждением износа, является отслоение резиновой части сайлентблока от его корпуса.

Как проявляют себя изношенные сайлентблоки при езде?

Приходится постоянно подруливать,
автомобиль рыскает,
износ протектора шины по внутренней части.

Если при диагностике выявлено, что сайлентблоки изношены, то менять надо рычаги в сборе.

Задние рычаги Порше Кайен

После замены рычагов на новые выполняется регулировка углов установки колес (сход-развал).

Стоимость замены рычагов задней подвески Cayenne

*В стоимость входят все необходимые запчасти и работа по замене.

Остались вопросы? Задайте их нам. Вам всего лишь нужно написать 10 цифр своего мобильного телефона.

Руководство по замене переднего баллона пневмоподвески Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q7

Важное предостережение: производить замену пневматических баллонов необходимо только попарно! В процессе замены амортизаторов зажигание автомобиля должно быть выключено.

Комплектность

Резиновая опора (29-3561*) – 2 шт.;
Отбойник (14-3786*) – 2 шт.;
Левый пневмобаллон передней стойки (21-4808) – 1 шт.;
Правый пневмобаллон передней стойки (21-4828) – 1 шт.;
Уплотнительное кольцо, амортизатор (29-4833*) – 2 шт.;
Уплотнительное кольцо, верхняя опора (29-4832*) – 2 шт.;
Фланцевый болт с шестигранной головкой М8х1.25х20 мм (29-4101*) – 8 шт.

Демонтаж переднего амортизатора

Необходимо установить руль транспортного средства в прямое положение. Затем необходимо извлечь предохранитель контроля уровня №27 в коробке предохранителей, находящейся справа на приборной панели.

Рекомендуем использовать подъёмную платформу (так называемый подъёмник), способную поднять кузов транспортного средства до вывешивания колёс. Поднимать машину необходимо только с опорой на специальный опорные точки подъёма, предусмотренные производителем автомобиля. Будьте осторожны, так как смещение машины на подъёмнике способно нанести вред Вашему здоровью.

Требуется поднять автомобиль до вывешивания колёс согласно руководству пользователя, где сказано о расположении опорных точек, предназначенных для подъёма кузова.

Снятие с кузова

Потом нужно снять оба передних колеса. Стравливаем воздух из амортизатора через воздушный патрубок.

Затем нужно удалить нижний болт, крепящий амортизатор. Необходимо отсоединить от рычага пневматической подвески верхнюю опору амортизатора. Требуется отсоединить стержень стабилизатора поперечных угловых перемещений автомобильного кузова, который соединён с болтом крепления амортизатора.

Затем необходимо отсоединить разъём датчика хода.

После этого нужно поднять крышку капота и отвернуть три болта, которые удерживают амортизатор. Для получения доступа к третьему болту нужно снять пластиковую крышку. Затем необходимо извлечь стойку амортизатора.

Предостережение: будьте крайне осторожны, когда будете снимать опору амортизатора, так как пневмобаллон системы может быть под давлением. Чтобы снизить давление необходимо ослабить болты.

Окончательная разборка

Переходим к разбору пневмостойки. Требуется снять и отложить в сторону болты, которые соединяют амортизатор с опорой. После чего требуется вынуть верхнее уплотнительное кольцо. Центральная гайка и резиновая опора также должны быть удалены. Затем нужно снять пыльник амортизатора.

Потом необходимо удалить пневматический баллон и снять уплотнительное кольцо. Затем нужно установить и смазать новое уплотнительное кольцо. Устанавливать уплотнительное кольцо необходимо с осторожностью. Если его повредить, амортизатор не сможет держать нужное давление.

После чего на шток амортизатора нужно установить отбойник. Требуется установить на амортизатор новый пневматический баллон.

Затем нужно произвести установку новой резиновой опоры и гайки фланца на амортизатор, а потом и нового верхнего уплотнительного кольца. Гайку нужно затянуть в соответствии с требованиями производителя. Теперь требуется установить вилку амортизатора и воздушный клапан на одной линии. На рисунке отображена правая стойка. С левой стороны всё будет диаметрально противоположно).

Теперь стойку можно установить на место согласно этой инструкции только в обратном порядке. Затягивать соединительные элементы необходимо в соответствии с рекомендациями, данными производителем автомобиля.

Примечание: ниже приведена схема, согласно которой нужно установить воздушный шланг к воздушному клапану.

Установка пневматического шланга

Начать нужно с отсоединения пневмопровода от штуцера. Для этого снимите зажим и стяните штуцер;
Теперь в новом пневмоклапане нужно отвернуть пластиковую гайку;
Затем до упора поместите пневмошланг в новый клапан. Чтобы убедиться в том, хорошо ли закреплён шланг в пневмоклапане, нужно потянуть его наружу.

Наполнение системы пневматической подвески

Примечание: нужно убедиться в том, что предохранитель контроля уровня №27 установлен на место.

Замена сайлентблоков подрамника Кашкай J10 своими руками

Qashqai

Сайлентблок подрамника – важнейшая часть подвески Qashqai, соединяющей между собой передние рычаги с самим подрамником. Благодаря конструкции резинометалического соединения, рычаг может двигаться вверх-вниз.

Согласно рекомендаций производителя Ниссан Кашкай, замена этих деталей требуется после 100 000 километров пробега. Однако, несмотря на избитость штампа «в условиях российских дорог», часто водители вынуждены посетить автосервис на 30-40 тыс. километров раньше.

Износ сайлентблоков подрамника влияет на поведение Qashqai на дороге. Потерявшая свойства резина шарнира ухудшает устойчивость прямой дороге и при маневрировании, а повреждение металлических частей могут привести к более печальным последствиям.

Признаки вышедших из строя сайлентблоков подрамника Кашкая

Без качественно проведенной диагностики определить неисправность этой составляющей подвески Ниссан Кашкай невозможно. Но существуют ряд признаков, позволяющих определить, что данный узел требует замены:

скрип в передней части автомобиля, зачастую при преодолении «лежачих полицейских»;
увеличившаяся колейность;
снижение управляемости и реакции на движение рулем;
глухой стук на крупных неровностях;
неравномерный износ резины и невозможность выставить углы колес.

Разрывы и другие физические повреждения сайлентболоков дают о себе знать сильным лязгом, вызванным ударами подрамника. В особо запущенных случаях, деталь может упасть на усилитель.

Необходимые запчасти и инструменты

Сайлентблоки подрамника Ниссан Кашкай не являются дорогой деталью, поэтому не стоит засматриваться в сторону заменителей, а приобрести оригинальные запчасти. Это гарантия длительной службы узла и предотвратит преждевременный износ рычагов. Единственным целесообразным исключением приобретением неоригинальной запасной части, является установка полиуретановых сайлентблоков, для придания автомобилю еще большей жесткости и устойчивости на дороге. Однако помните, что полиуретан создает дополнительную нагрузку на остальные элементы подвески.

Для замены резинометалических втулок Ниссан Кашкай понадобится:

Стоит отметить, что некоторые Кашкай, выпущенные с 2006 по 2007 год имели неприятную конструктивную особенность – у них отсутствует резиновая шайба (изолятор), которая ограничивает движение подрамника по вертикали. Поэтому, на этапе диагностики стоит выяснить наличие этих шайб, в противном случае их покупают заранее:

54464-CY00C – Изолятор задний (количество – 2 штуки);
54464-CY00B – Изолятор передний (количество – 2 штуки).

Из инструментов понадобится:

кувалда, массой не менее 2 кг;
ключ-трещотка с головками на 21, 18, 13;
воротки (большой и малой длины);
накидной ключ на 19;
рожковый ключ на 14
плоскогубцы с загнутыми губками;
отвертки;
удлинители и Г-образный ключ на ½ дюйма;
домкрат;
головка для трещотки на 32 (используется как альтернатива оправке при опрессовывании).

Приготовив необходимый инструмент можно приступать к замене сайлентблоков.

Снятие подрамника

Процесс замены сайлентблоков подрамной детали Ниссан Кашкай начинается с вывешивания передка автомобиля и снятия колес. После необходимо отсоединить тяги стабилизаторов. Отсоединять их можно как от стабилизатора, так и от амортизатора.

При этом, важно запомнить расположение стабилизатора по отношению к подрамнику. Это пригодится при конечной сборке.

Затем снимается защита, которая крепится большим количеством клипс. Клипсы отщелкиваются с помощью отверток и достаются плоскогубцами. Подрамник крепится четырьмя болтами. В первую очередь, потребуется выкрутить два болта крепления передних сайлентблоков. Чтобы отсоединить заднюю часть, необходимо открутить рулевую рейку, которая к нему прикреплена. Крепится она двумя болтами 21-го размера. Для дальнейшего удобства, рейку рекомендуется зафиксировать проволокой к выхлопной трубе. Также помехой при снятии подрамного элемента выступает нижняя опора двигателя, которая с легкостью снимается ключом на 19. Состояние опоры также желательно проверить до начала выполнения работ, и, в случае потребности, заменить на новую.

После этого демонтируется поперечина (лыжа), путем откручивания шести болтов, первыми из которых выкручиваются четыре передних. Два оставшихся и являются болтами крепления задних сайлентблоков.

Незакрепленный подрамник остается на месте благодаря специальным резинкам, удерживающим его в подвешенном положении.

После этого можно приступать непосредственно к снятию подрамной детали, сняв ее с резинок. Предварительно нужно отсоединить рычаги, прикрепленные тремя болтами. Они откручиваются ключами на 21 и 18, при этом используются приготовленные ранее удлинители, длина которых составляет около 65 сантиметров. Чтобы подрамник не упал, стоит использовать дополнительный домкрат.

При снятии подрамного элемента стоит быть предельно осторожным, чтобы стабилизатором не зацепить рулевые тяги и не повредить их. Для этого, по мере его снятия, стабилизатор необходимо проворачивать в скобе.

После демонтажа, узел перемещается в удобное для замены сайлентблоков место.

Перепрессовка сайлентблоков подрамника Ниссан Кашкай

При отсутствии съемника, выбить сайлентблоки можно с помощью кувалды. Для этого под подрамник укладывается обрезок трубы диаметром около 10 сантиметров. Сверху вставляется головка для трещотки диаметром 43-44 мм. Оптимально подходит головка 32-го размера. Далее, кувалдой наносится несколько плотных ударов и резинометалическая втулка выходит из своего посадочного места. Для извлечения переднего сайлентблока используется его собственная внутренняя часть в качестве оправки. Действия такие же, как и при работе с задними шарнирами.

Для запрессовки сайлентблоков, их необходимо смазать графитовой смазкой. Подрамник переворачивается, под него устанавливается труба. Следующей задачей является наживить резинометалическую втулку в свое место. Для этого также используется кусок трубы, которая одевается на сайлентблок. Забивать запчасть необходимо начинать легкими ударами, постепенно увеличивая прикладываемое усилие. Процесс этот трудоемкий и занимает несколько больше времени, чем выпрессовка.

Все сайлентблоки подрамника Кашкай опрессовываются одинаковым способом.

После окончания работ с подрамником, тот устанавливается на место. Сборка подвески осуществляется обратным методом.

Заключение

Замена сайлетблоков подрамника Ниссан Кашкай хоть и достаточно трудоемкий процесс, но выполнимый даже для человека, не имеющего большого опыта ремонта автомобилей. Правда, в этом случае, процедура займет от 6 до 12 часов. Поэтому, если Вы же хотите сэкономить финансы, узнать получше устройство подвески или просто сделать это своими руками, то Вам это по силам.

Замена сайлентблоков переднего подрамника порше кайен

28.12.2016, 16:56 женечек 31.12.2016, 05:01 Ахмад 05.01.2017, 01:34 Romeo 14.01.2017, 01:59 ArtemDD

Добрый день!
У меня вторая Panamera и у обоих абсолютно аналогичная беда справа спереди. Первая была GTS 2012, продал в апреле 2016. Авто был на продленке. Несколько раз меняли пневмобалон по гарантии и компрессор два раза. Также за свой счет менял все подряд (рычаги, сайлентблоки, стабилизаторы) стук не проходил. В итоге после долгих согласований поменяли у ОД стойку амортизатора за мой счет естесвенно. Стук прошел, но не до конца. И через две недели поменял верхние рычаги и все стало супер! Насладиться я не успел, т.к. продал (к слову, продал удачно по цене). Но надо сказать, что в апреле уже потеплело и возможно это тоже влияло на снижение стука.

В мае забрал у друга из другого города Turbo 2011, с пробегом 30000 в самой полной комплектации и в отличном состоянии. Провел большое ТО (по регламенты после 4х лет надо), купил продленку. Летом все было ок, но ближе к сентябрю стал проявляться аналогичный стук на мелких неровностях. В ноябре лопнул правый передний пневмобалон, поменяли по гарантии, но после того как выехал от ОД, стук стал ну просто невыносимый. В декабре делал ТО на 50000 у ОД и поменял сайлентблоки на нижних рычагах, т.к. они болтались. Но стук как был, так и остался. ОД снова приговорили стойку аморта, но я пока воздержался от замены. (190тр и нет гарантии, что они не будут такими же) Вообще, связываю усиление стука с заменой пневмобалона. Короче, сомнений, что это аморт уже нет, это абсолютно точно он.

Вот задался вопросом, а возможно ли попробовать поремонтировать. Как раз начал мониторить этот вопрос. Насколько я понимаю, вариантов причин стука в аморте может быть 2:

2-й: (дорогой) Проблема внутри аморта. Как мне объяснили, там клапан мог на морозе поджаться или протереться и поэтому появился люфт.

В общем, проблема актуальна и пока не решена. Хотелось бы услышать предположения и советы понимающих! Там писали про ремонт, если можно то ссылку бы, т.к. я пока ничего не нашел!

Кстати, у меня на складе лежит аморт с предыдущей Панамы, готов его отдать на растерзание.

Ремонт подвески (замена сайлентблоков подрамника и пр.) VW Touareg GP 2008 г.в.

Автомобиль VW Touareg GP 2008 г.в. приехал к нам для ремонта подвески по результатам предшествующей диагностики ходовой части.

Ранее были даны рекомендации:

замена передних нижних рычагов
замена сайлентблоков подрамника
замена втулок стабилизатора
замена задних верхних рычагов и тяг

Обычно такие работы превращаются в целый квест нашего цеха, т.к. производится огромный объём работ по подвеске - той самой части автомобиля, на которой остаются следы многих километров наших дорог. Но любая работа становится чистой, когда её выполняет наш инженер-механик Антон, который любит и знает своё дело!

Предлагаем посмотреть наше видео о произведённых работах:

Для замены сайлентблоков подрамника производится демонтаж самого подрамника со всеми сопутствующими деталями. В нашем случае было снято чуть больше агрегатов (рейка, раздаточная коробка), т.к. не откручивалось - всё-таки автомобиль 2008 года выпуска.

Процесс замены:

Установка передних нижних рычагов:

Замена втулок переднего стабилизатора:

Замена задних верхних рычагов и тяг:

Из ВРС уехал исправный автомобиль для дальнейшего покорения дорожных просторов!

***
Наши опытные специалисты всегда с удовольствием проконсультируют вас по вопросам ремонта и обслуживания автомобилей VAG-группы (Audi, VW, Skoda, Seat, Porsche).

До встречи в гостеприимном сервисе ВРС!

Нашли ошибку на сайте?
Выделите текст (максимум 127 символов) и нажмите Ctrl+Enter

Читайте также: