Замена сайлентблоков передних рычагов фольксваген гольф

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Замена сайлентблоков передних рычагов VW Golf 2 / VW Jetta 2

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Замена сайлентблоков передних рычагов.

Пришло время менять сайлентблоки передних рычагов, шаровые. А также я решил установить стабилизатор поперечной устойчивости.

Фото 1: Сайлентблок левого рычага – состояние удовлетворительное, но все равно заменить. Тут видно как ориентирован сайлент на машине: большой прилив смотрит в сторону шаровой, стрелки на сайленте смотрят вдоль оси малого сайлентблока.

Предварительно продиагностировать состояние передних больших сайлентблоков можно так: Надо попинать по протектору переднего колеса так, чтобы направление удара было паралельно продольной оси автомобиля. Лучше это делать спереди автомобиля. Необходимо быть обутым в прочную обувь, например, кроссовки или ботинки для того, чтобы удар был средней силы. Тапочки и сандали не подойдут J. Машина стоит на ровной твердой поверхности, передние колеса при этом стоят прямо. Если сайлентблок мертвый, то колесо при ударе дергаться. Если сайлентблок нормальный, то колесо при ударе дергаться НЕ БУДЕТ. Это только предварительно, более точную диагностику можно сделать на подъемнике или на специализированном СТО.

Были приобретены следующие необходимые запчасти:

Список запчастей для замены шаровых (смотри Фото 3):
Поз. 2 – пластина с гайками для крепления шаровой (2 шт);
Поз. 3 – болты для крепления шаровой (6 шт);
Поз. 18 – шаровая опора (2 шт);
Поз. 19 – гайка крепления шаровой (2 шт);
Поз. 20 – болт крепления шаровой (2 шт);

Фото 4: Запчасти для замены шаровых.

Список запчастей для замены сайлентов (смотри Фото 3):
Поз. 4 – большой сайлентблок (2 шт);
Поз. 5 – малый сайлентблок (2 шт);
Поз. 6 – болт крепления рычага через большой сайлентблок (2 шт);
Поз. 7 – болт крепления рычага через малый сайлентблок (2 шт);
Поз. 8 – втулка большого сайлентблока (2 шт);

Фото 5: (Автор неизвестен) Большой сайлентблок. Можно отчетливо различить большой и малый приливы резины внутри сайлента, а также стрелки для ориентации сайлента при установке его в рычаг. Рядом представлена разрезная втулка.

Понадобятся различные инструменты: набор головок, набор накидных ключей, отвертки, молоток, тиски, монтировка, различные оправки (я использовал трубные соединения различного диаметра), прочее при необходимости.

Устанавливаем машину над канавой, поднимаем и закрепляем на подставках. Снимаем переднее колесо с ремонтируемой стороны.

Фото 6: Надежно закрепляем поворотный кулак на подставках.

Фото 7: Надежно закрепляем поворотный кулак на подставках.

Если не закрепить колесо, то потом будет трудно вставить шаровую в поворотный кулак. На первом колесе так и вышло. Пришлось поддомктачивать, подставлять что-попало, вобщем поднимать и вставлять шаровую обратно. Я потерял много времени на бесполезную работу. На втором колесе таких проблем уже не было, все прошло быстро и гладко.

Фото 8: (Фото с установленным колесом) Откручиваем болт крепления шаровой в поворотном кулаке и вытаскиваем его. Аккуратно выбиваем шаровую вниз, чтобы ее палец вылез из кулака. Отводим конец рычага вниз. Выкручиваем болты крепления рычага.

Фото 9: Автор Frejer. После удаления болта, вытаскиваем разрезную втулку из большого сайлентблока. Если эту втулку не вытащить, то невозможно будет вывести рычаг из крепления.

Фото 11: Используя бородок диаметром 8 мм и молоток я выбил старые сайленты из рычагов, аккуратно обстукивая по краям сайлента, чтобы не повредить посадочную поверхность внутри рычагов.

Фото 12: Обнаружил странную вещь: на правом рычаге был установлен сайлентблок FEBI с другой наружней обоймой. Очень странно.

Фото 13: Малый сайлентблок я выпрессовывал при помощи струбцины и подходящих оправок. В данном случае я использовал муфту для соединения труб диаметром 1Ѕ дюйма и пластину.

Фото 14: Но лучше выпрессовывать с помощью тисков, головки подходящего диаметра и подходящей оправки.

Фото 15: Малые сайленты выглядят менее пострадавшими. Виден износ по бокам.

Фото 16: При установке больших сайлентов соблюдаем метки: стрелка на сайленте должна смотреть на метку на рычаге. Метка находится только на одной стороне Большой резиновый прилив должен смотреть в сторону шаровой.

Фото 17: Смазав посадочную поверхность сайлента, запресовываем его в тисках с помощью подходящих оправок.

Фото 18: Запресовывать сайлентблок следует до тех пор, пока края наружней обоймы сайлента равномерно совпадут с краями посадочной втулки рычага.

Фото 19: Смазав поверхность малого сайлентблока запресовываем его в тисках на место. Смазывать лучше смазкой, нейтральной для резины (силикон, мыло и пр.)

Запресовав сайлентблоки в рычаг откручиваем болты крепления шаровой опоры. При этом необходимо пометить положение старой шаровой в рычаге. Новую шаровую устанавливаем по тем меткам и закрепляем болтами.

После того, когда рычаг был полностью собран, устанавливаем его на машину. Затем вставляем в большой сайлентблок разрезную втулку (Фото 5). Втулка вставляется легко, до упора, надо лишь смазать ее консистентной смазкой и совместить отверстия в сайлентблоке и крепежных ушах в балке. Закручиваем болты крепления рычага, но не затягиваем.

Вставляем палец шаровой опоры в поворотный кулак и фиксируем болтом. Гайку (Фото 3, Поз. 19) затягиваем.

Убираем подпорки из-под поворотного кулака (Фото 6 и 7). Устанавливаем колесо. Опускаем машину на землю. Для надежности можно пошатать машину вверх и вниз, чтобы незафиксированные сайлентблоки встали на место. После этого затягиваем болты крепления рычага (Фото 3, Поз. 6 и 7).

Делаем пробную поездку, желательно на геометрию.
Радуемся.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена сайлентблоков передних рычагов фольксваген гольф

Изачально запасаемся необходимыми полезностями:
1) Накидной ключ + головка с трещёткой на "17" и "19". На "19" рычаг побольше нужно, так как у меня было затянуто где-то на 25 Н-м.
2) Молоток.
3) Зубильце.
4) !Обязательно! Струпцина или тиски. Я пользовался тисками.

Описание процесса замены сайлентблоков передней подвески автомобиля VolksWagen Golf 2

1. Ставим скорость, ручник, подкладываем кирпичи под колёса (болты затянуты сильно - машину будет качать, чтоб не упала с домкрата).
2. Снимаем колесо.
3. Откручиваем болт с гайкой крепления шаровой ("17"). Его нужно фиксировать с обеих сторон - иначе прокручивается.
4. Снимаем кулак с шаровой.
5. Откручиваем гайку стабилизатора поперечной устойчивости ("17")
6. Откручиваем два болта крепления рычага, а по ходу и сайлентблоков ("19").

У меня гайка болта крепления заднего сайлентблока оказалась сорвана. В этом случае, нужно лезть под ковролин под ногами пассажира (или водителя - смотря какая сторона), там есть пробка, под которой и скрывается эта злополучная гайка. Фиксируем её, откручиваем.

7. Вынимаем остатки втулки. Если не вынуть, то невозможно будет вынуть рычаг - она не пустит.
8. Вытягиваем рычаг.

Передние сайленблоки были достаточно живые, я их не трогал.

9. Выбиваем старый задний сайлентблок. Для этого я пользлвался старой стамеской - оббил пол-сайлента, заставив его отлипнуть от рычага. Затем просто перебил его в одном месте - после чего он вежливо выпал.

10. Посадочное место зачистил нождачкой-нулёвкой, смазал ШРУСом (под рукой оказался).

Выставление сайлентблока

а) Ставим сайлентблок стрелкой к переднему сайленту, НО - большей выпуклостью на резине - извне машины.
Немного подумав над тем, с каких направлений подвеска получает бОльшую часть ударов, думаю, со мной согласитесь.

б) Берём несколько деревяшек, чтобы не поганить сайлентблок и через них загоняем его в тиски.

в) Смазываем контактные места ШРУСом, чтобы легче зашёл домой.

А дальше - в обратном порядке и по накатанной! Единственное что - наш сайлент нужно наживить болтом, а затягивать только после того, как машина станет на все свои четыре колесика - иначе можно затянуть сайлентблок в неправильном положении.

И ещё - не забываем вставить разрезанную втулку. Если сайлентблок стоит правильно, она должна утопиться полностью. Забивать её не нужно - только испортите. Нужно двигать сайлентблок.

Затраченное время: 5 часов, но в них вошли и замена внешнего ШРУСа, изготовление ключа под ступицу. То есть, чистых часа четыре. Три из которых занимал один рычаг и один час - второй (пошёл как по маслу - опыт! :))

Некоторые дополнения:

1. Технология извлечения пальца шаровой опоры из суппорта

а) Откручиваю фиксирующий палец болт с гайкой на "17", вынимаю его.
б) Придерживая кулак (немного оттягивая от центра машины), несильно бью рукой по рычагу - палец выходит как задумано.
Пару лет тому, когад менял шаровую, палец не хотел выходить из кулака. Тогда упёрся монтировкой во внешнюю гранату/рычаг - вышло легко.

2. Технология извлечения центрирующей втулки заднего сайлентблока

Отвёрткой отковыриваю втулку от стенок сайлента и вытягиваю тонкогубцами.

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

• два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
• две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
• фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

1. VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
2. VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

Замена сайлентблоков передних рычагов фольксваген гольф

С Вашего позволения обобщу темы обслуживания передних рычагов.
Предпосылки ремонта: звук чего то болтающегося, особенно слышен при наезде на стык/выступ/рельсы. Как правило, это симптомы кончившихся сайлентов задней опоры рычага. Я посчитал, что разумно заменить сразу оба сайлента рычага.

Вот как обстоят дела с задним с/б, зазор виден.

Есть разные варианты замены заднего с/б. Я пошел по интересному и экономичному пути - замена с/б отдельно от опоры. Подглядел номерок хорошей вещицы - Lemforder 27134 01. Сразу скажу, что не пожалел, рулится лучше, собраннее, комфортнее.

Расписывать как домкратить машину, как откручивать болты, не буду. Отмечу то, что, если болты крепящие опору к консоли "прилипли", не стоит их мучать.
Я так заработал два облома на одной опоре и плюс еще один облом при откручивании болта, стягивающего планку к которой крепится защита, подрамник и консоль. Гулять так гулять :D

Лучше сразу снимать консоль, высверливать/ослаблять тело, греть и выкручивать за целую шляпку болта.
Мы столько вариантов перепробовали, приваривали гайки, много гаек :D, грели, остужали, бесполезно, ломается под корень. Только зря закалили остатки болта, сверла не выдерживали.
Три дня высверливал, выстукивал, наконец избавился от заломышей, прогнал остатки резьбы метчиками. Там где резьба не внушала доверие, ставил сверху гайку и стягивал.

Вообщем открутили Вы шаровую опору (ключ накидной на 16), открутили болты задней опоры (головка на 16, 18 + труба), открутили болт рычаг-подрамник (головка на 18 + труба), все, рычаг в руках.

Опору я снял легким движением руки)) У кого более живой с/б, выкручиваем опору против часовой стрелки.
Несем опору на операционный стол, в тиски. Для перепрессовки с/б понадобились тиски, различные проставки (все что попадалось под руку), головка на 24, хоз. мыло, вода, нож и час времени.

Важно отсутствие перекоса при начале запрессовки, и ориентация с/б в опоре, запоминаем расположение шестигранного отверстия!

Далее передний сайлент. Для облегчения выхода его из рычага, срезаем буртик. Если с/б не поддается, выжигаем его нафиг:D

Берем новый сайлент, я взял такой - 2991601 LEMFORDER. Смазываем мыльным р-ром посадочное место сам сайлент и не торопясь запрессовываем. В какой то момент с/б сам закончит путь и вылезет с другой стороны. Выравниваем с/б в рычаге, чтобы одинаково выпирал с двух сторон.

Одеваем опору на рычаг с помощью мыльного р-ра, осаживаем до конца. У меня с трудом зашла под моим весом, с закручиванием по часовой. Не перепутать местами опоры, я перепутал, потом долго, уже в яме, думал почему перекашивает опору))) Проточкой к верху ставить.
Если рычаг на столько изношен, то увеличивают диаметр посадочного места за счет подручных материалов (гильза патрона, термоусадка). Мне друг-сварщик предложил наплавить посадочное место и шлифануть аккуратно, но мне не понадобилась его помощь)) Мне кажется это тоже вариант.
Вот что имеем. На фото перепутаны опоры местами.

Затем в яму устанавливать.
Я предохранил резьбу этим средством.

Затягиваем все соединения на вывешенной передней оси, кроме болта передний с/б - подрамник, его при естественном/загруженном положении рычага.

Используем (желательно) новые болты/гайки. Момент затяжки соблюдаем (желательно). Я на память тянул, нет дино-ключа))

Приятно смотреть))

Потом на развал-схождение, чтобы спать спокойно. Мне подправили совсем чуть чуть углы. Убежало не много только схождение.

Как поменять сайлентблоки на передних рычагах

Что такое сайлентблок рычага подвески и его функции

В конструкциях автомобиля, где есть вибрации, смещения, радиальные и осевые нагрузки должны быть смягчающие специальные резиновые детали. Они выполняют важную функцию, поэтому их надо часто менять. Резиновые детали, которые подвергаются сжатию, растяжению, смещению, быстро изнашиваются.

• две металлические трубки;
• резиновое сосединение этих трубок.

Эту деталь изготавливают методом вулканизации, из-за чего она имеет отличные свойства по виброизоляции. Салентблоки способны гасить все виды нагрузок, которые появляются во время эксплуатации авто.

Если сайлентблоки сильно изношены, то управление автомобилем будет некомфортным, появятся шумы и начнут быстрее изнашиваться места соединения деталей.

Сайлентблоки ставят на передние и на задние подвески. Они устанавливаются на рычагах. Кроме рычагов, сайлентблоки соединяют узлы крепления коробки передач, двигателей и амортизаторов. Для повышения надежности, необходимо вовремя менять виброизоляционные подушки.

Диагностика износа сайлентблоков передних рычагов

Признаки неисправности сайлентблоков:

1. Автомобиль при повороте руля реагирует с замедлением.
2. Из под днища машины слышны стуки, скрежеты.
3. Бывает, что автомобиль тянет в сторону на высокой скорости.
4. Образуется люфт (зазор, свободный ход) кузова.
5. Протекторы на шинах изнашиваются не равномерно.

Совет! Если сайлентблоки изношены и подлежат замене, то не следует делать развал-схождение, пока эти виброизоляции не будут заменены на новые.

Ресурс сайлентблоков выдерживают от 100 000 до 150 000 км пробега. Но, это если эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме (кочки, ямки проезжая медленно, что довольно трудно сделать по причине качества дорожного покрытия).

Для осмотра и замены сайлентблоков нужна эстакада, подъемник или яма. Если при визуальном осмотре виброизоляторов передних рычагов прощупываются трещины и видны резиновые крошки, то они подлежат замене.

Игнорирование замены изношенных сайлентблоков передних рычагов подвески приведет к еще более дорогому ремонту (износ шин, износ сопряженных деталей кузова и т.д.).

Выбор новых деталей

Перед заменой изношенных сайлентблоков требуется выбрать новые и купить их. На сегодняшний день выбора этих деталей много.
Виды сайлентблоков передних рычагов:

• резиновые;
• полиуретановые.

Перед покупкой новых возникает следующий вопрос: какие сайлентблоки взять, каучуковые (резиновые) или полиуретоновые.

Полиуретановые имеют больший срок службы, они служат в 3-5 раз дольше. Но, они дороже. Полируетановый виброизолятор реже подвергается деформации и выдавливанию из пазов посадочного места.

Перед покупкой следует уточнить, подойдут ли они для конкретно вашей марки и модели автомобиля.

Подготовка к замене сайлентблоков: необходимый инструмент

Что нужно, какие инструменты и материалы для замены сайлентблоков:

• Новый комплект сайлентблоков.
• Любая смазка (в виде крема или спрея).
• Молоток с зубилом или специальный съемник. Кстати, мы рассматривали, как сделать съемник сайлентблоков своими руками. Кому интересно, смотрим и делаем.
• Наждачная бумага.
• Тиски.
• Губка.
• Вода.
• Набор ключей: торцевые и рожковые.
• Домкрат.
• Подъемник, яма или эстакада.
• Защитные очки.
• Перчатки.

Для удобства, перед началом проведения работ, надо отбить грязь и вымыть заменяемые детали.

Замена сайлентблока рычага передней подвески

Вне зависимости от марки и модели авто, процесс замены почти одинаков. Всего то надо добраться до заменяемой детали, демонтировать ее и установить новую. Ниже, на фото показано, как выглядит подвеска автомобиля Форд Фокус 2.

Порядок выполнения работ:

1. Ставим автомобиль надо смотровой ямой или на подъемник.
2. Поднять домкратом ту переднюю сторону, на которой будет меняться сайлентблок.
3. Снять колесо.
4. Снять защитные кожух, защиту картера.
5. Демонтировать шаровую опору. Может понадобиться съемник для снятия шаровой.
6. Демонтировать передний рычаг. Для этого открутить несколько болтов, 3-5 штук. Рычаг легко снимается.
7. С демонтированного переднего рычага снять старые сайлентблоки. Для этого надо использовать съемник или зубило с молотком.
8. Очистить посадочное место перед установкой новой детали. Зачистить наждачкой, вымыть и смазать.
9. Теперь надо запрессовать новый сайлентблок съемником. После его установки, собрать узел в порядке обратном разборке.
10. После опускания автомобиля, выполнить протяжку болтов.

На другой стороне произвести те же действия.

Совет! После установки новых сайлентблоков надо заехать в сервис и сделать развал-схождение.

Советы по замене сайлентблоков

При снятии старых сайлентблоков кустарным способом, то есть без специального съемника, а лишь используя ударный инструмент (молоток, полукувалда) и зубила следует соблюдать осторожность дабы не повредить рычаг подвески. Рекомендуется, по возможности, найти съемник для выпрессовки сайлентблоков. Также не следует выжигать новые сайлентблоки, нагрев резиновых изделий испортит некоторые свойства.

Как уже было описано в пункте 10, после опускания автомобиля на твердую поверхность, сделать протяжку гаек и болтов.

Не игнорировать очистку посадочного места и смазывание его перед впрессовкой нового сайлентблока. Это продлит ресурс детали.

В зависимости от уровня специалистов и географического положения, цена на замену передних сайлентблоков в пределах от 1 до 3 тыс. рублей.

замена сайлентблоков рычагов Golf II / Golf III / B3 / B4

Процедура почти одинаковая, что для Гольф 2/3, что для Пассатов В3/В4.

Удобнее всего её производить на подъёмнике, но можно и на земле, с помощью домкратов.

Что бы оценить состояние сайлентблоков передних рычагов, желательно снять колёса и с помощью монтировки оттянуть рычаг вниз.

Что такое сайлентблок? По сути, это две металлические обоймы, сваренные межу собой резиной. Их неисправность – это отрыв резины от металла.

Передний сайлентблок попроще, у него всего одна обойма, и резина от неё редко отслаивается. Но с годами он теряет эластичность, деревенеет и трескается.

-Первым делом необходимо открутить ступичную гайку.

-поддомкрачиваем/поднимаем на подъёмнике, снимаем колёса

-очищаем гайку и болт фиксации шаровой опоры. Откручиваем их.

На машинах с 256-мм тормозами, что бы вынуть болт необходимо открутить нижнее крепление тормозной скобы. Ну или открутить шаровую от самого рычага, если в планах поездка на стенд развал/схождения

-что бы палец шаровой опоры легче было вынуть, можно зубилом разжать струбцину в поворотном кулаке.

-на машинах со стабилизатором необходимо открутить стойки от рычагов

никакой пневматики, только вручную

затем снимаем резинки

помогаем стойке выйти из рычага

-после чего рычаг легким ударом через мягкую проставку, или длинной монтировкой, опускается вниз.

Если же не откручивать ступичную гайку, стойка будет сильно мешать.

-на машинах с маленькими моторами, типа 1,3/1,4 и 1,6, поддон двигателя мешает откручивать и вынимать правый передний болт крепления рычага. Для устранения этого препятствия необходимо предварительно открутить болт(ы) крепления задней правой опоры двигателя, затемдвигатель можно приподнять упором в поддон

-откручиваем болты крепления рычага

-к сожалению, чем старше машина, тем больше вероятность обламывания болтов.

Иногда удаётся вынуть обломок, но чаще приходится менять всю балку, или вскрывать пол в салоне и менять закладную гайку.

-на Гольф3 и Пассатах вынимаем рычаг двумя движениями: сначала передний сайлентблок выводим из подрамника, потянув рычаг в сторону колеса,

затем задний, потянув рычаг в перёд, по ходу автомобиля.

шаг 1: поддеть и деформировать втулку

шаг 2: вытянуть влутку

-старые задние сайлентблоки удобней вынимать с помощью специальных оправок и пресса.

оправки можно заказать у токаря

а вместо пресса можно использовать молоток

Главное – подобрать правильные по форме оправки, что бы не деформировать сами рычаги.

Передние сайлентблоки нужно выдавливать, прессом

-перед запрессовкой сайлентблоков необходимо как следует очистить посадочное место в рычаге от остатков резины и ржавчины.

Новый горизонтальный сайлентблок войдёт легче, если его смазать жидким мылом или мыльным раствором.

И усилие надо прикладывать не ко всей поверхности, а давить на внутреннюю втулку.

Убедиться, что он симметрично расположен относительно рычага, с обеих сторон торчит на одинаковое расстояние

затем немного выдавить в обратную сторону

-Задние, вертикальные, сайлентблоки смазывать не нужно. При отсутствии пресса можно забить, предварительно подобрав или заказав у токаря оправку нужно формы

-обязательно обратить внимание на расположение заднего сайлентблока относительно рычага.

сайлентблок не совсем симметричен

Важно не только совместить треугольную стрелку с меткой на рычаге, но и сориентировать сайлентблок выпуклой отливкой в сторону шаровой опоры.

От этого зависит, как будет работать подвеска при разгонах и торможениях

-Ещё во времена увлечения автоспортом(то есть конец 90-х годов прошлого века) я нашёл способ сделать рычаги менее подвижными относительно кузова, запрессовав сайлентблоки от некоторых версий AudiTT первого поколения, несколько отличавшиеся от прочих

В последствии эти же сайлентблоки я стал предлагать как альтернативу, позволяющую увеличить срок службы резинки, за счёт отсутствия прорезей, по которым обычно отрыв и начинается

разрывы появляются в первую очередь на перемычках, играющих роль оси

-перед обратным монтажом желательно убедиться, что резьба в закладных гайках в хорошем состоянии, при необходимости прогнать метчиком.

-так же рекомендую прогнать резьбу на болтах, если не удалось купить новые

-установка рычага на место выглядит следующим образом: для Гольф2 это простое впихивание рычага задней частью,

затем, удерживая его в горизонтальном положении, необходимо вставить монтажную втулку. При этом не применять никаких инструментов, только усилие пальца. Втулка вставится до конца, когда совпадут все отверстия, если торчит хоть 1,5 мм – совмещение не произведено. Затем наживить вертикальный болт и вставлять переднюю часть

-для Пассатов и Гольф3 монтаж несколько отличается. Роль монтажной втулки выполняют специальные «подковки», приваренные к самой балке

-очень важно знать, что болты крепления рычагов отличаются по длине, всего на 3-4 мм, но их категорически нельзя путать местами. Напоминаю: более длинные – передние.

-надеюсь, все слышали, что сайлентблоки необходимо затягивать под нагрузкой. То есть рычаги должны быть в том же положении, в котором находятся, когда машина стоит на колёсах. Но в нашем случае это справедливо только для передних сайлентблоков, которые работают на скручивание. И не обязательно буквально ставить машину на колёса, что бы их затянуть, достаточно выставить рычаг горизонтально.

Именно так он стоит на VW с нормальным клиренсом.

-сразу затягиваем и задние болты

-вставляем ШРУС в ступицу, палец шаровой опоры – в струбцину поворотного кулака.

-обратите внимание на состояние болтов крепления шаровой опоры, они должны иметь утолщение в нерезьбовой части, и резьба без следов повреждения. При необходимости – заменить.

-собираем стойки стабилизатора (у кого он есть), не забыв, что правильное положение шайб – конусом внутрь !

-прикручиваем колесо, затягиваем ступичную гайку

-на гольфах с маленькими моторами не забываем закрутить верхний болт опоры двигателя

-после данной процедуры желательно проверить регулировки развал/схождения.

Тема: Замена САЙЛЕНТБЛОКОВ передней подвески на VW Golf2

Для начала запасаемся необходимыми полезностями - накидной ключ + головка с трещёткой на 17 и 19. На 19 рычаг побольше нужно, так как у мнея было затянуто где-то на 25 Ньютонофф. Молоток, зубильце и обязательно - струпцина или тиски. Я пользовался тисками.

1) - Ставим скорость, ручник, подкладываем кирпичи под колёса (болты затянуты сильно - машину будет качать, чтоб не упала с домкрата), снимаем колесо.
2) Откручиваем болт с гайкой крепления шаровой (17). Его нужно фиксировать с обеих сторон - иначе прокручивается. Снимаем кулак с шаровой.

3) Откручиваем гайку стабилизатора поперечной устойчивости (17)

и два болта крепления рычага, а по ходу и сайлентблоков (19).

У меня гайка болта крепления заднего сайлента оказалась сорвана. В таком случае, нужно лезть под ковролин под ногами пассажира (или водителя - см. какая сторона), там есть пробка, под которой и скрывается эта злополучная гайка. Фиксируем её, откручиваем.

4) Вынимаем остатки втулки, если не вынуть, не возможно будет вынуть рычаг - она не пустит.

И, собссно, вытягиваем рычаг.

Рассматриваем, чешем репу.. Не расслабляйтесь, всё самое сложное ещё впереди :)

Передние сайленблоки были достаточно живые, я их не трогал.
Выбиваем старый задний сайлент. Для этого я пользлвался старой стамеской - оббил пол-сайлента, заставив его олипнуть от рычага, а потмо просто перебил его в одном месте, после чего, он вежливо выпал.

Кстати, предыдущие установщики - уроды. Поставили сайленты как попало - ни стрелочки не соблюдали, ни стороны. :(

Посадочное место зачистил нождачкой-нолёвкой, смазал ШРУСом (под рукой оказался).

Теперь нужно правильно выставить сайлент и наживить молотком, не сильно постукивая по оному.

Ставим сайлент стрелкой к переднему сайленту, НО - бОльшей выпуклостью на резине - изве машины. Немного подумав над тем, с каких направлений подвеска получает бОльшую часть ударов, думаю, со мной согласитесь.

Берём несколько деревяшек, чтобы непоганить сайлентблок и через них загоняем его в тиски.

Вуаля! Главное, не увлекайтесь, так как внутрення часть сайлента выступает больше средней - чтобы в тисках её не сорвать.

Смазываем контактные места ШРУСом, чтобы легче зашёл домой.

Ну а дальше - в обратном порядке и по накатанной! Единственное что - наш сайлент нужно наживить болтом, а затягивать только после того, как машина станет на все свои четыре лапы - иначе можно затянуть сайлент в неправильно положении.

И ещё - не забываем вставить разрезанную втулку. Если сайлент стоит правильно, она должна утопиться полностью. Забивать её не нужно - только испортите. Нужно двигать сайлент.

Всего на процедуру я потратил пять часов, но в них вошли и замена внешнего ШРУСа, изготовление ключа под ступицу. То есть, чистых часа четыре. Три из которых занимал один рычаг и один час - второй (пошёл как по маслу - опыт, блина! :))

Зато, получил море удовольствия, синяк на пальце от молотка и полную голову песка с маслом.

Замена сайлентблоков

[Потом откручиваем болт на переднем рычаге (на Гольф-1 он на 19)

Далее откручиваем гайки на заднем рычаге(на гольф-1 на 15, на гольф 3 один болт и он на 19):

Откручиваем шаровую (3 болтика на 13, сверху стоят гайки, так же на 13, на гольф-3 стоит планка), при желании можно открутить, болт, который держит "палец" шаровой. но я предпочел открутить именно 3 болтика.

Потом снимаем рычаг:

Выпрессовываем старые сайлентболки (либо выбиваем).
И чистим посадочные места:

Теперь смазываем, чтобы сайлент легко запрессовал (шампунь должен быть обязательно с яблочным запахом:) ):

Запрессовываем:

вот так должен выглядеть, запрессованый сайлент в рычаге:

Теперь снимаем задний сайлент, очищаем, вытираем, смазываем:

И забиваем новый сайлент, это в случае с Гольф-1, а в Гольф-3 прессуем

В родном сайлентблоке стоит железный "стакан", с очень даже не плохим металлом, пока распилили, потратили 1,5 диска.

Был выбор, что ставить:
Родные сайлентблоки или полиуретан

на фото видно в каком состоянии были старые сайлентблоки ))

Решил все таки поставить полиуретан, результатом доволен
Машина стала сбитой, в управление острее.

Замена сайлентблоков рычагов Фольксваген Гольф 5

Сайлентблок рычага – это упругое соединение, шарнир, при помощи которого рычаг крепится к подвеске. По конструкции это два цилиндра, наружный и внутренний, и средняя упругая часть между ними. По материалу этой средней части сайлентблоки рычагов бывают резиновыми и полиуретановыми. Штатные сайлентблоки чаще бывают резиновыми, при износе можно сделать замену сайлентблоков рычагов Фольксваген Гольф 5 на более качественные полиуретановые.

На сайлентблоки приходится львиная доля вибрационных нагрузок. Учитывая, что состояние наших дорог далеко от идеала, часто сайлентблоки не дотягивают до срока службы, рекомендованного производителем (это 90-100 тыс. км). Количество сайлентблоков рычагов в подвеске равно количеству самих рычагов и зависит от типа подвески. Рычаги могут быть как на передней, так и на задней подвеске. В некоторых рычагах нельзя заменить отдельно сайлентблоки, тогда меняется весь рычаг в сборе.

Стоимость замены сайлентблоков рычагов:

Варианты замены	Цена
Замена сайлентблока рычага	250 руб.
Снятие / установка рычага	от 1500 руб.

Где поменять сайлентблоки рычагов в Санкт-Петербурге:

Признаки, по которым можно определить, что пора сделать замену сайлентблоков рычагов Фольксваген Гольф 5, следующие. При наезде на неровность слышно характерное поскрипывание, появилась плохая управляемость автомобилем, заторможенный отклик на поворот руля. Покрышки колес будут изношены неравномерно и др. При появлении этих признаков нужно осмотреть сайлентблок на наличие повреждений, трещин, отслоения резины, проверить люфт шарнира.

Замену сайлентблоков рычагов Фольксваген Гольф 5 можно делать со снятием рычага и без, в зависимости от расположения рычага. Сайлентблоки в рычагах лучше менять попарно, поскольку упругость подвески с обеих сторон должна быть одинаковой. Оптимальным решением будет заменить все сайлентблоки в подвеске комплексно.

При замене сайлентблоков рычагов Volkswagen Golf 5 замене подлежат крепежные гайки и болты и т. д. Цены на данный вид услуг будут отличаться в зависимости от расположения рычага и объема работ.

Советуем не тянуть с заменой сайлентблоков рычагов, так как промедление приведет к разрушению рычага, шаровой опоры и т.д. Кроме того, при плохой управляемости автомобилем вы можете спровоцировать ДТП.

Читайте также:

  
• Замкнутая петля по дк для коррекции топливоподачи приора
  
• Гибридная установка лексус rx400h
  
• Замена выжимного подшипника фольксваген пассат б3
  
• Мазда 6 2007 стоит ли брать
  
• Усиление задней балки приора