Усиление задней балки приора

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Задняя балка Приоры

Приготовим всё необходимое для замены (кроме балки, само собой). Это стандартный набор ключей (накидных и гаечных), специальный ключ для откручивания тормозных трубок, небольшой кусок трубы, баллончик WD-40 или любое аналогичное средство.

На домкрате приподнимаем автомобиль (осторожно!), снимаем колеса и элементы системы тормозов. Остается лишь ступица. Открутив четыре болта (рожковым ключом на 17), снимаем и её. Отсоединяем шланги от тормозных трубок там, где это удобно.

Если у Приоры задняя балка, которую вы купили, поставляется без сайлент-блоков, то придется вначале вытащить полиуретан, который идет с завода. Делается это при помощи специального съемника. Здесь нам нужны упоры и длинный болт. Перед откручиваем брызгаем смазкой на каждый болт и не забываем про протяжку ступиц.

Сборка делается полностью идентично, но в обратной последовательности. Не забудьте осмотреть места соединения трубок и проверить надежность затяжки гаек. При этом замените тормозные шланги, если есть хоть малейшие трещины на них. Также нужно протянуть соответствующий контур системы тормозов.

Замена задней балки на Приоровскую + проставки под отрицательный развал SS-20, Часть 1

Всё началось с того, что после покупки машины посадив пару пассажиров назад начало шкрябать колесо о крыло, а так же было явно видно что правое колесо выдвинуто наружу сильнее а так же смещено назад. Что бы выявить неисправность заехал к другу в сервис, подняли на подъёмник посмотрели несколько человек и пришли к выводу, что балка поведённая. Ну я не долго раздумывая решил купить приора балку так как усилена торсионом, а значит управляемость улучшится. Дополнительно решил поставить поставки под отрицательный развал от SS-20, тем самым у меня должна получится балка похожая на заводскую грантовскую. За счет отрицательного будет улучшен зацеп в поворотах и повысится управляемость на износ покрышек -1градус влиять не будет.

Начал с втулок стабилизатора, побрызгал вдэхой для смазки отогнул маленькой монтажной торсион и втулка зашла без проблем, делал с помощником одному не удобно.

Далее нужно запрессовать сайлентблоки, специальных приспособлений у меня нет, но можно обойтись двумя вещами) кувалдой и прямыми руками=) брызгаем все вдэхой.

сверху я положил кувалдочку и ударил пару раз молотком, сайлентблок залез на половину.
Затем я поставил балку на трубу, что бы забить до конца сайлентблок, пару ударов…

Продолжаем. Поднимаем машину с двух сторон, достаточно чтоб колеса крутились, но можно и выше чтоб крутить было удобно.

заодно зачищаем щеткой по металлу

и крепления балки и так же брызгаем вд, Откручиваем направляющие, направляющие вкручивать не стал так как, до этого менял ступицу решил вкрутить направляющие, чтоб в ступицу уперется, но при малейшем усилии резьба накрылась) наверное уже кто то до меня ее закосипорил.
Немного подождав берем какой нибудь брусок или палено))) и основной инструмент для ремонта Русских тачек- МОЛОТОК)

Ложимся под машину, наставляем брусок на край барабана и бъём регулярно поворачивая барабан.
После того как

и достаем тросик ручника, так же откручиваем крепеж тросика ручника на балке.
Обильно брызгаем вд 4 болта крепления ступицы и повторяем алгоритм на другом стороне.
Срываем болты крепления ступицы шестигранником на 8 пришлось его немного укоротить чтоб можно было засунуть его в болт, у меня открутились только 5 болтов из 8, 4 с той стороны где недавно менял ступицу целиком, с другой стороны пошел только один болт у остальных

Обязательно прикупите ключ для откручивания тормозных трубок пригодится всегда.

Залазим под машину и откручиваем тормозные шланги от трубок, чтоб не выбежала вся тормозуха в шланг вкручиваем болт если не ошибаюсь то на 8. Снимает тягу к колдуну. Откручиваем 2 гайки балки и 2 гайки крепления стоек, достаем болты и балка и ложим балку на землю, достаем.

Откручиваем до конца ступицы, процентов 90% что они прикипят к кожуху и снимутся сним, но нам это не важно)

Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески

Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески Лада Приора (ВАЗ-2170)

Сайлент-блок рычага заменяем при разрывах, выпучивании или отслоении резины от внутренней обоймы шарнира.

Вывешиваем заднюю часть автомобиля и снимаем колесо со стороны заменяемого сайлент-блока.

Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна рычага (см. «Снятие элементов стояночной тормозной системы»).

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера. Вынимаем болт или выбиваем его выколоткой из мягкого металла. Отжимая рычаг вниз, выводим его из проушины кронштейна и вставляем деревянный брусок враспор между днищем кузова и рычагом. При этом следим, чтобы шланг тормозного механизма заднего колеса не был натянут.

Чашечным съемником подшипников ступиц или подходящими по размерам отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля. Болт съемника подшипников ступиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом ∅12 мм.

Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника. Очищаем отверстие в рычаге под сайлент-блок.

Наносим на наружную поверхность нового сайлент-блока мыльный раствор. Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага…

…и запрессовываем тем же съемником. Вынимаем деревянный брусок и, вставив рычаг в проушину кронштейна, крепим рычаг болтом с гайкой.

Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну

предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах».

Видео по теме "Lada Priora. Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески"

Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ. Простой способ. Задняя подвеска Лада Калина: меняем резиновые сайлентблоки на полиуретановые.

Проблемы и неисправности передней балки ВАЗ 2110 и способы их решения

Стоимость задней балки ВАЗ 2110 на территории России варьируется в диапазоне от 1 070 до 17 200 руб. Параметры подбора учитывают не только новые балки задней подвески, но и б/у. Разница в цене обусловлена не только состоянием, производителем, но и комплектацией. Изделие готовое к установке с коробки более практичное и пользуется высоким спросом, хотя и его цена выше на 3 000-8 700 руб.

Балка задней подвески является максимально простой и долговечной зависимой конструкцией, основной задачей которой крепление колес, фиксация тормозной магистрали и создание надежного упора для обоих амортизаторов. Средний пробег до образования деформационных признаков с проецированием продольного и поперечного биения на кузов составляет не менее 82 000 км.

Замена балки и всего монтажного комплекта может потребоваться не только из-за ее естественного износа, но и повреждения в результате ДТП, частого перегруза автомобиля (балка пустотелая, а усилитель из прутка выполняет больше стабилизационную функцию). Игнорирование необходимости замены может привести к потере управления при прохождении затяжных поворотов, а также неравномерному износу покрышек, торможению с непредвиденным выездом задней оси на встречную полосу.

Стоимость задней балки может отличаться от аналогичной на 5 тыс. руб. и более. Это вызвано ее комплектацией, а также толщиной металла корпуса с наружным дублирующим усилением. Лучше всего, покупать те балки, которые имеют не только заводской окрас с грунтованием, но и защиту всех сварных швов антикоррозионным герметиком.

Полная комплектация задней балки ВАЗ 2110 (без навесных элементов) выглядит следующим образом:

Резинометаллический шарнир (2 шт.).
Кронштейн крепления рычага подвески (2 шт.).
Кронштейн крепления амортизатора (2 шт.).
Фланцы (2 шт.).
Втулка рычага (2 шт.).
Крепежные каленые болты (8 шт.).

Что влияет на стоимость?

Исключая такие условности как страна производства, бренд, тип упаковки и гарантия, стоит рассмотреть основные ценообразующие факторы, а именно:

Толщина соединителя рычагов.
Комплектация (замена резиновых сайлентблоков на полиуретановые, тянущихся болтов на каленые).
Размер посадочного места под сайлентблок (стандартное 48 мм, от LADA Priora 51 мм).
Применение зависимых реактивных тяг (стабилизаторы поперечной, продольной деформации).
Поставка с тормозными барабанами, накладками и рабочими цилиндрами.
Реализация внутренних закладных для крепления тормозной магистрали.

Под толщиной балки подразумевается ее центральная часть, без учета сварных укосин и тыльного стабилизирующего прутка.

Замена задней балки ВАЗ 2110 на балку от Приоры

Чем отличается задняя балка Приоры от балки ВАЗ 2110 ? В балке от Приоры вварен торсион для усиления. Установка торсиона.

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Чтобы выполнить замену балки своими руками Вам потребуется:

Набор ключей со всеми головками и накидными
Специальный ключ для откручивания тормозных трубок
ВД-40
Кусок трубы под ключи

Чтобы удобно открутить гайки крепления балки к кузову нужно обрезать накидной ключ на «19». Перед началом работ предварительно на яме стронуть все гайки и тормозные трубки. Также желательно снять тягу «Колдуна», она одета на шток, на конце зажим в виде обрезанной шайбы.

Теперь поднимаем автомобиль на домкрат, снимаем колеса, барабаны, тормоза, чтобы в результате осталась одна ступица.

Откручиваем 4 ступечных болта рожковым ключом на «17».

Откручиваем в любом соединении тормозные трубки от шлангов. Сделать это нужно где легче, т.к. на снятой балке оставшиеся трубки открутить легче, ну или вообще возможно заменить эти короткие концы. В противном случае можно поменять весь контур.

Откручиваем балку от стоек и от кузова.

Сбиваем ступицы и откручиваем шланги, трубки, скобы крепления ручника.

Если купили балку Приоры без сайлент блоков, тогда впрессовываем полиуретан с помощью съемника для впрессовки (длинный болт, упоры, ВД-40).

Не забываем протянуть ступицы.

Собираем все в обратном порядке. Проверяем соединения трубок и шлангов, затягиваем гайки, прокачиваем тормоза и радуемся.

Заключение

Установка балки от Приоры на ВАЗ 2110 позволила улучшить управляемость автомобиля, пропали уводы и лишние скрипы. Теперь стал проходить повороты более уверенно.
Чтобы полностью приблизить десятку к Приоре нужно заменить переднюю подвеску, ВУТ, адсорбер, зеркала или салон.

Виды и цены

Все виды балки задней подвески можно разделить на три группы, имеющие определенные различия основной конструкции и метода крепления навесных элементов. При этом все они могут быть установлены на ВАЗ 2110 без внесения изменений в силовую часть конструкции:

Сейчас отсоедините тонкие тормозные шланги, ведущие к тормозным цилиндрам, находящимся в задней части машины. Отсоедините тормозные трубки, прикрепленные к опоре. Уже сегодня, пригодится отсоединить от балки гибкий рычаг, который находится на приводе, отвечающем за регулировку давления.

Используя ключ размером на 17, открутите 4 крепежных болта, держащие ось ступицы вместе с опорой задней подвески. Саму ось снимите совместно со щитом тормозного механизма и по мере надобности разъедините их, отвернув два винта крепления с помощью крестообразной отвертки. Отогните скоб и снимите тормозную трубку.

От балки нужно отсоединить нижние окончания амортизаторов и гайки, прикрепляющие балки к кронштейнам. После чего из балки необходимо вытащить болты и осторожно ее снять. Используя головку 17 размера, открутите 3 гайки, прикрепляющие кронштейн к кузову.

Устройство задней подвески: 1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушка амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Сделайте снятие приподнятого колеса и проверьте, как расшатаны сайлентблоки в рычаге балки. Если они болтаются, нужно произвести ремонт. Открутите гайку верхней опоры и, нанося недлинные удары по сошке, выкручивайте колесо. Удары нужно наносить пока, пока опора не выскочит. Потом открутите длиннющий болт, который размещен в верха рычага, и приступайте к конкретному осмотру сайлентблоков фронтальной балки.

Чиатйте также: Замена Акпп Сузуки Гранд Витара 2.0

«Гребаный таз. «

Примеры цен

Анализируя спрос на данный вид товара, его комплектацию при максимальном сохранении приемлемой цены, а также положительные отзывы относительно эксплуатации, можно выделить следующие рекомендованные к покупке задние балки ВАЗ 2110:

Замена задней балки ВАЗ 2110 Фото инструкция как поменять заднюю балку ВАЗ 2110

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Вот какие преимущества можно получить:

Во-первых, такая процедура обойдется намного дешевле, чем в автосалоне.
Во-вторых, не известно, насколько качественно все выполнит мастер. Ведь ни для кого не секрет, что очень часто они делают все плохо, чтобы к ним в скором времени опять обратились за помощью. Конечно, встречаются и совестные автослесари, но это редкость.
В любом случае нужно будет приобрести сайлентблок самостоятельно и отдать его мастеру. В автосалоне он только установит его. То есть, оплата будет происходить только за работу, которую можно сделать и самому.
И наконец, никто не знает, установит ли мастер новый сайлентблок или он обойдется каким-нибудь старым, но все-таки функционирующим.

Как происходит замена сайлентблоков без снятия балки

Не всегда нужно заменять сайлентблоки.Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки.
Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля.
Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части.

Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита.

Если своевременно не заменить задний сайлентблок, то проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

Как выбрать сайлентблоки

Нужно знать следующее:

Для Ваз 2110 и выше необходимы сайлентблоки с каталожным номером – 2110-2914054. Они обладают определенным наружным диаметром, который подходит именно для данных автомобилей. Если купить сайлентблок для «Девятки», пытаясь установить его на «десятку», то ничего не получится.
Также нужно обращать внимание на его качество. Купив некачественный товар, не факт, что он долго прослужит. Он должен быть выполнен из прочного материала, который выдержит воздействие даже самых высоких температур.

Какие инструменты понадобятся

Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19.Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

деревянный брусок;
специальный инструмент, позволяющий «запрессовать» сайлентблок (то есть, установить его так, чтобы он не был подвижным).

Сайлентблок находится в нижней части автомобиля.Даже в первый раз можно без труда выполнить замену сайлентблоков, если следовать данной инструкции:

Поднять машину домкратом.

Балку можно не снимать полностью. Ведь если снимать ее, то нужно будет демонтировать и тормозные шланги. А это займет немало времени. А вот тормозной колдун лучше отцепить, так как он в процессе работы может случайно быть сломанным. Да и к тому же он может мешать, так как его размеры являются довольно габаритными. Чтобы его снять, за него нужно потянуть, но делать это необходимо максимально осторожно. В противном случае можно «вырвать» его, что осложнит его вставление обратно.
Открутить гайку можно при помощи ключа на 19. Сделать это очень непросто, поэтому лучше позвать еще кого-то, кто бы помог. Но если нет помощника, то делать все придется самостоятельно. Для этого нужно как можно сильнее нажать.

С помощью лома можно опустить балку вниз, но не снимать ее.

Нужно отрезать резинку, которая расположена на балке, так как она также будет мешать. Делать это необходимо только в том случае, если резинка уже старая и не пригодна для дальнейшей эксплуатации. В противном случае ее можно не менять, а просто снять. Чтобы было легче ее снять, в ней можно просверлить отверстие.
Нужно смазать сайлентблок и вдавить его обратно.

Теперь вставить обратно тормозной колдун, а балку прикрутить на болт.

Если в ходе эксплуатации транспортного средства лопнула балка задней подвески ВАЗ 2110, то в перспективе требуется ее замена. Конечно, в качестве временного вспомогательного средства можно ее восстановить методом сварки. Но это делается исключительно для того, чтобы доехать до места техобслуживания, где ее необходимо заменить.

Эксплуатация автомобиля со сварной балкой задней подвески ВАЗ 2110 не только создает аварийно-опасную ситуацию на дороге, но и приводит к нарушению устойчивости автомобиля и ускоренному износу автомобильных шин транспортного средства. Рыночная стоимость задней балки достаточно высока, но ее замена в данном случае просто необходима.

1. Устанавливаем транспортное средство на электрический подъемник или специальную ремонтную яму.2. Демонтируем колодки тормозов с задних колес и освобождаем тросики ручного тормоза от задней балки и держателей.3. Снимаем трубки тормозов от задних цилиндров, а шланги от кормовой балки.4.

Демонтируем крепеж регулятора давления приводного типа от кормовой балки.5. Снимаем 4 болта крепежа оси ступицы к кормовой балке с помощью гаечного ключа на «17».6. Демонтируем ступичную ось совместно с кожухом механизма тормозов.7. Убрав скобу крепежа, демонтируем трубку тормозной системы.8.

По возникновении надобности ступичную ось и кожух механизма тормозов рассоединяем, при этом освободив 2 винта фигурной отверткой.9. Открепляем низовой крепеж амортизаторов от задней балки.10. Снимаем крепеж балки задней подвески к держателям.11. Устанавливаем заднюю балку на землю.12.

Сняв крепеж, демонтируем изделие.13. Снимаем крепеж держателя к кузовным изделиям и демонтируем кронштейн.14. Установка компонента задней подвески проводится в обратном порядке.15. Крепеж задней балки и нижней части амортизаторных стоек завершаем при транспортном средстве, установленном на площадке.16. Завершаем работу прокачиванием тормозной системы.

На «десятку» в специализированных автомобильных магазинах всегда в реализации находится стабилизатор задней балки, который применяется специалистами в качестве компонента тюнинга для этой модели. Этот элемент представлен в виде прута из стали с крепежом к кормовой балке и внешне похож на стабилизатор устойчивости в поперечнике, устанавливаемый на фронтальной подвеске.

Принципиальная разница состоит в том, что при установке системы на передних колесах и преодолении препятствий задней колесной парой стабилизатор создает момент скручивания, а стабилизатор задней балки придает кормовой подвеске больше жесткости, при этом она будет создавать меньший момент кручения.

• снижает угол крена кузовной части транспортного средства при проведении поворотов;• увеличивает скорость преодоления поворотных фигур;• улучшается взаимодействие задней подвески с рулевым механизмом.

Такое изделие, как сайлентблок задней балки, подлежит замене при условии, если в районе кормовой подвески прослушиваются определенные стуки или поскрипывание резинотехнических изделий, которыми оборудуются компоненты ходового механизма. При совершении поступательного движения или выполнении поворотных фигур транспортное средство недостаточно устойчиво в районе кормы. При этом наблюдается неравномерное изнашивание протектора на задних колесах.

Как заменить сайлентблок задней балки автомобилей ВАЗ

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Далее приступаем к основной части…

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.

3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Видео:

Усиление задней балки приора

Для замены сайлент-блока снятие балки с автомобиля не требуется. Сайлент-блоки меняем по очереди:

- сначала у одного, затем у другого рычага балки.

Для выполнения работы потребуются:

— подставка под автомобиль;

— универсальный чашечный съемник.

Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее колесо.

Отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги.

Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.

Накидным ключом на 19 отворачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну, другим ключом того же размера и вынимаем болт.

Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок.

При этом следим, чтобы шланг тормозного механизма заднего колеса не был натянут

Чашечным съемником для подшипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля.

Болт съемника подшипников ступиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом Ø 12 мм. (Подходит винт крепления головки блока цилиндров).

Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника.

Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.

Сайлент-блок с одного края имеет упор, и поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога автомобиля.

Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раствором

Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага и запрессовываем тем же съемником

Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.

Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.

Вставляем в серьгу упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором.

Закрепляем в кронштейнах трос ручного тормоза.

Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с подставок.

Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.

Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгс-м).

Установка задней балки от Lada Priora на ВАЗ 2110

На сегодняшний день АвтоВАЗ перестал выпускать модели «десятого» семейства – их сменила Лада Приора. Именно поэтому многими автовладельцами на их «десятки» устанавливаются некоторые детали от «Приоры». В этой статье речь пойдет о том, как установить заднюю балку от «Приоры» на десятку.

Сначала следует разобраться, в чем заключается отличие балок «десятки» и «Приоры». «Приоровская» балка оснащена торсионом, который обеспечивает дополнительное усиление.

Перед началом работ необходимо подготовить необходимые инструменты

Стандартный набор накидных гаечных ключей,
ключ для откручивания тормозных трубок,
жидкость «WD-40»,
а также отрезок трубы, который будет использоваться в качестве рычага для ключей для увеличения момента.

Для того, чтобы облегчить процесс откручивания крепления балки, необходимо срезать ключ на 19 (если у вас еще такого нет). Также необходимо открутить все тормозные трубки и крепящие гайки и удалить тягу «колдуна». На конце этого элемента, одетого на шток, имеется обрезанная шайба, выполняющая функцию зажима.

Далее автомобиль нужно поднять домкратом, снять колеса, а также все полностью элементы тормозной системы, чтобы осталась только одна ступица. С помощью рожкового ключа на 17 выкрутить из ступицы четыре болта. Отсоединить от тормозных трубок шланги в удобных местах. Оставшиеся трубки можно открутить на демонтированной балке или просто их короткие концы заменить.

Когда крепления балок от стоек и кузова откручены, нужно выбить ступицы. При этом нельзя забывать, что сила должна применяться грамотно и аккуратно. Слабые удары не выбьют ступицу, а сильные могут повредить ступицу.

На следующем этапе отсоединяются оставшиеся шланги трубки и скобы, крепящие стояночный тормоз. Если на «приоровской» балке нет сайлент-блоков, придется доставать стандартный полиуретан с помощью специального съемника. Также для этого понадобятся упоры и длинный болт. Перед откручиванием болтов их необходимо обработать жидкостью WD-40. Не забудьте протянуть ступицы.

Собирается все в обратной последовательности, при этом нужно тщательно осмотреть места соединения трубок и тщательно затянуть гайки. После прокачки контура тормозной системы можно проверять выполненную работу. В соответствующем разделе нашего сайта вы сможете найти статью про установку дополнительной опоры двигателя.

Замена задней балки ваз 2113, 2114, 2115 на балку от приоры

С внутренней стороны к рычагам подвески прикрепляются кронштейны со специальными отверстиями, необходимыми для установки амортизаторов. Также там располагаются фланцы, скрепленные при помощи болтов с осью задних колес и щитами, находящимися на тормозном механизме. С лицевой стороны к рычагам подвески прикрепляются втулки. Они вставляются в шарниры, сделанные из специального резинометаллического материала.

Сквозь них проходят болты, соединяющие рычаги подвески вместе со штампованно-сварными кронштейнами. Они, в свою очередь, прикреплены болтами, заваренными в лонжероне автомобиля. Пружины задней балки ВАЗ 2110 располагаются таким образом, что первое окончание упирается в углубление амортизатора, а второе проходит сквозь специальную прокладку непосредственно в опорную область, прикрепленную к изнаночной стороне арки на кузове автомобиля.

Прокладка выполняет функцию изолятора и сделана из резины. Амортизатор, установленный на задней подвеске, двустороннего действия. Он прикрепляется короткими болтами напрямую к кронштейну, расположенному на продольном рычаге в области задней подвески. В верхней части крепление производится штоковым методом. Шток закрепляется в верхней опоре прямо на пружине подвески. Амортизатор фиксируется сквозь защитную резиновую подушку и опорную шайбу.

Двухрядный упорный подшипник располагается в середине ступицы. По своей структуре он очень схож с подшипником, находящимся в ступице передних колес, однако по размеру он гораздо меньше.

Как правильно выполнить замену задней балки на примере ВАЗ 2110

Инструкция подойдет практически для любого отечественного автомобиля с полузависимой задней подвеской. Конструкция именно такого типа установлена на ВАЗовской лошадке Lada 110. Избавившись от стоковой балки, вы вполне вольны ставить целый ряд альтернативных решений, но ни в коем случае не стоит забывать про благоразумность такого выбора, о чем мы подробнее говорили в предыдущем разделе.

1. Снимите задние колеса автомобиля. Разбираем тормозные колодки и откидываем тормозные тросики и шланги от балки и зацепления в кронштейнах;
2. Отключаем цилиндры стоячного тормоза от тормозной системы;
3. Далее следует отсоединить упругий рычаг ВАЗовского колдуна от балки;
4. Основа ступицы колеса крепится к деталям задней подвески при помощи четырех болтов под ключ на 17 мм. Их следует все открутить. После чего можно свободно откинуть в сторону всю ось в сборе с щитом тормозного механизма десятки;
4. Чтобы снять балку осталось лишь открутить болты в местах ее соединения с кузовом машины. Начнем с того, что отсоединим нижние болты амортизационных стоек;
6. Далее, с обеих сторон задней балки откручивается гайка, удерживающая рычаг подвески на кронштейне;
7. Теперь вам ничто не помешает извлечь изделие из под кузова вашей машины, достав болты резинометаллического шарнира. При необходимости демонтируются также кронштейны для крепления рычага задней подвески ВАЗ.

На этом можно сказать, что замена задней балки ВАЗ 2110 практически окончена. Большинство производителей обещает, что их изделие полностью подходит под стандартное крепление стоковой подвески, потому проблем с обратной сборкой у вас быть не должно. Как видите, процедура не особо сложная и по силам практически любому автомобилисту без необходимости обращения за помощью на СТО и лишней траты денег, соответственно.

Демонтаж заднего блока

Замена задней балки выполняется после транспортировки автомобиля на смотровую канаву или подъемник. Для начала снимите тормозные колодки, расположенные в задней части ВАЗ 2110. Отсоедините стальные канаты, которыми стояночный тормоз фиксируется к изнаночной стороне балки, прикрепленной сзади к кронштейну.

Теперь отсоедините тонкие тормозные шланги, ведущие к тормозным цилиндрам, находящимся в задней части машины. Отсоедините тормозные трубки, прикрепленные к балке. Кроме того, понадобится отсоединить от балки упругий рычаг, который находится на приводе, отвечающем за регулировку давления.

Используя ключ размером на 17, открутите 4 крепежных болта, держащие ось ступицы совместно с балкой задней подвески. Саму ось снимите вместе со щитом тормозного механизма и при необходимости разъедините их, отвернув два винта крепления при помощи крестообразной отвертки. Отогните скоб и снимите тормозную трубку.

От балки необходимо отсоединить нижние окончания амортизаторов и гайки, прикрепляющие балки к кронштейнам. После этого из балки нужно вынуть болты и осторожно ее снять. Используя головку 17 размера, открутите 3 гайки, прикрепляющие кронштейн к кузову.

Замена задней балки ВАЗ 2110

Задняя балка — это цельная конструкция из металла, она служит связующим элементом рычажной части, а также держатель, который располагается на кузове. Он помогает крепить элементы на переднюю часть балки. Конечно от состояния балки целиком и полностью зависит безопасность и надёжность авто. Будьте бдительны и относитесь к задней балки со всей серьёзностью. Признаки неисправности балки, а также причины замены: — Если вы предпочитаете экстримальный стиль пождения, а автмобиль постоянно перегружен. Вы не првильно храните автомобиль и используете, то скорее всего деталь выйдет из строя. Чаще всего это говорит о том, что конструкция повруждениа. Из явных признаков — это скрипы, стучания и дребезжание в балке. Если вы заметили такие признаки, то вам нужно с начала проверить пружину, стойки. Иногда, когд почистите заднюю балку(щёткой по метллу), исследуйте, то на балке есть трещины. 2. Если нарушен развал-схождения, то это тоже один из признаков поломки. Здесь вам нужно довериться специалистам или оставить автомобиль в гараже. 3. Конечно есть и такие случаи, при которых балка просто напросто ломается, зачастую это аварии и дтп. Тут вам нужно отремонтировать или деталь заменить. 4.Задняя балка — это копия от восьмёрки. Тут вам нужно говорить о качестве металла, который оставляет желать лучшего. Поэтому многие, знающие автомобильные владельцы хотят заменить балку на вашем автомобиле. Советы: Когда вы будете устанавливать заднюю балку, вам нужно прокачать тормоза и затянуть болты, которые удерживают балку к кузову авто. А вот сборку и установку выполните в обратном порядке. Ремонтные работы лучше выполнять тогда, когда автомобиль немного в воздухе. Вы можете воспользоваться подъёмником или домкратом, а также можете прибегнуть к смотровой яме. Для того, чтобы аккуратно снять деталь, вам нужно всё сделать с кем-нибудь, кто поможет. Какие инструменты нужны для замены? — Ключи, а также трещотки на «пятнадцать», «десять», «Семнадцать», «Девятнадцать». — Накидные ключи на «пятнадцать», «Десять, «семнадцать», «девятнадцать». — Ключ балонный. — Вдешка. — Щётка, которой можно чистить по металлу. — Плоская отвёртка, а также крестовая. Советуем вам не откладывать замены. Задняя балка стоит около пяти с половиной тысяч рублей, аналог, как ни странно будет стоить дороже, около шести тысяч рублей.

Трубки нужно аккуратно отсоединить от тормозных цилиндров, также отсоедините шланги от балки.

Рычаг привода регулятора нам нужно от балки отсоединить.

Возьмём ключ на «десять» и выкрутим два болта, которые крепят цилиндр к щиту механизма тормозного, цилиндр аккуратно демонтируйте.

Ставим заднюю балку от Lada Priora на ВАЗ 2110

Сегодня ВАЗы десятой модели уже не выпускаются, им на смену пришла Lada Priora. Поэтому неудивительно, что многие автовладельцы на свои десятки ставят запчасти от Приоры. Давайте рассмотрим, как от этой модели можно поставить заднюю балку на ВАЗ 2110. Но вначале попробуем разобраться, чем же стандартная балка десятой отличается от Приоровской. Последняя оснащена торсионом, благодаря чему элемент получает дополнительное усиление.

Прежде, чем приступить к замене, давайте запасемся необходимыми инструментами. Нам понадобятся стандартные наборы накидных и гаечных ключей, ключ, которым откручиваются тормозные трубки, WD-40 и небольшой кусок трубы, который мы будем использовать как рычаг и на который будем насаживать ключи.

Чтобы крепления балки к кузову было легче откручивать, накидной ключ на 19 срезаем. Предварительно также нужно открутить все крепящие гайки и тормозные трубки. Удалите также тягу колдуна. Одетый на шток, элемент на конце имеет обрезанную шайбу, которая выполняет функцию зажима. Затем автомобиль необходимо поднять на домкрат, снять колеса и все элементы тормозной системы у нас должна остаться одна только ступица. Используя рожковый ключ на 17, выкручиваем из нее 4 болта. Шланги от тормозных трубок отсоединяем в удобном месте. Трубки, которые останутся, можно будет открутить на снятой балке. Или, при желании, заменить их короткие концы.

После того, как открутили крепление балок от кузова и от стоек, ступицы выбиваем. Но следует помнить, что силу нужно применять аккуратно и грамотно, если удары будут слабыми, ступицу вы не выбьете. Если слишком сильными, деталь будет повреждена.
Следующий шаг шланги, которые остались, а также трубки и скобы, которыми крепится стояночный тормоз, отсоединяем. Если вам досталась балка от Приоры без сайлент-блоков, тогда придется вынимать стандартный полиуретан. Это можно сделать, используя специальный съемник. Еще понадобятся длинный болт и упоры. Перед тем, как откручивать болты, их нужно обработать WD-40. Не забывайте, что ступицы нужно протянуть. Последний шаг все собираем в обратной последовательности. Места, где трубки соединяются, тщательно осматриваем, проверяем затяжку гаек. Прокачав контур тормозной системы, делаем проверку.

Замена ходовых деталей на автомобиле процесс важный и необходимый. Но многие автовладельцы только подобными доработками не ограничиваются. Посмотрите этот ролик. В сети он называется ВАЗ 2110 тюнинг автоэкзотика.

Читайте также: