Замена сайлентблоков передних рычагов мерседес w202

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Нижний рычаг передней в подвески - снятие, ремонт и установка

Подвеска и рулевое управление Mercedes-Benz W202 (C Class)

11.2.9 Нижний рычаг передней в подвески - снятие, ремонт и установка / Mercedes-Benz W202 (C Class)

1 Подложите колодки под задние колеса. Затяните стояночный тормоз. Ослабьте затяжку болтов крепления переднего колеса, затем поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опорах. Снимите соответствующее колесо.

2 Отверните гайки крепления обоймы стабилизатора поперечной устойчивости на передней части нижнего рычага и снимите резиновую опору.

3 Снимите пружину.

4 Отверните гайку (и снимите шайбу) нижнего крепления амортизатора. Выньте болт нижнего крепления амортизатора, при необходимости выбив его. Запомните расположение болта. Выньте шайбу из-под головки болта.

5 При необходимости немного сожмите амортизатор и выньте его из нижней опоры После этого разверните амортизатор на небольшой угол и освободите из верхней опоры. Снимите амортизатор с автомобиля. Снимите чехол амортизатора, выньте распорную втулку и резиновый буфер, запомнив их расположение и крепление (для облегчения последующей установки).

6 Отверните гайку крепления шарового шарнира нижнего рычага к поворотному кулаку. Отсоедините шарнир при помощи съемника.

7 Ослабьте затяжку и отверните гайки болтов крепления нижнего рычага. Выньте болты и шайбы, запомнив их расположение. После этого снимите нижний рычаг с автомобиля.

8 Тщательно очистите нижний рычаг и поверхности в зоне его опор, удаляя всю грязь и при необходимости антикоррозийное покрытие. Затем осмотрите рычаг на наличие трещин, деформаций или других признаков повреждений, обращая особое внимание на опорные втулки.

9 Теоретически, можно зажать нижний рычаг в больших тисках (с защитными прокладками) и выбить втулки при помощи подходящего приспособления. Новые втулки, смоченные в мыльном растворе, можно запрессовать в нижний рычаг при помощи длинного болта и набора шайб и втулок.

10 На практике, в случае необходимости замены втулок лучше обратиться на специализированную станцию обслуживания, поскольку снятие втулок автомобиля, имеющего большой пробег, может быть очень трудоемким (без соответствующих приспособлений).

11 Осмотрите шаровую опору и убедитесь в отсутствии повреждений или износа шарнира или разрывов в защитном чехле. При необходимости отверните гайку и отсоедините шарнир при помощи съемника.

12 Тщательно очистите коническую поверхность пальца шарнира и соответствующее отверстие в рычаге, убедитесь что на этих поверхностях нет следов смазки, которая может привести к проворачиванию пальца шарнира. Очистите резьбу шарнира, при необходимости применяя проволочную щетку.

13 Осмотрите резьбу шарнирных болтов и очистите их резьбу проволочной щеткой.

14 Установите нижний рычаг на место и вставьте передний и задний болты с шайбами. Заверните новые гайки, слегка затянув их на этом этапе сборки.

15 Подсоедините к рычагу шаровую опору, заверните новую гайку ее крепления и затяните ее требуемым моментом.

16 Убедитесь, что распорная втулка и верхняя втулка установлены на штоке амортизатора, затем вставьте шток амортизатора в отверстие брызговика переднего крыла. Совместите нижний конец амортизатора с креплением и вставьте болт с шайбой.

17 Установите резиновую втулку и большую шайбу на шток амортизатора (в моторном отсеке), затем наверните рукой гайку верхнего крепления амортизатора.

18 Наверните рукой новую гайку с шайбой на болт нижнего крепления амортизатора.

19 Установите пружину.

20 Наденьте резиновую опору на конец штанги стабилизатора поперечной устойчивости и установите его в обойму. Установите обойму на нижний рычаг, наверните новые гайки и затяните их требуемым моментом.

21 Установите колесо, опустите автомобиль и затяните болты крепления колеса требуемым моментом.

22 Покачайте автомобиль для того, чтобы компоненты подвески правильно установились.

23 Затяните гайку верхнего крепления амортизатора требуемым моментом. Наверните контргайку и затяните ее требуемым моментом, придерживая гайку гаечным ключом.

24 Затяните гайки шарнирных болтов крепления нижнего рычага требуемым моментом.

Примечание. Рекомендуется при первой возможности проконтролировать углы передней подвески и установку колес у дилеров Мерседес-Бенц или на специализированной автостанции.

Mercedes C class w202 замена передних сайлент блоков 1997 to 2000 Mercedes Benz W202 C Class Transmission Harness Connector Leak Repair Замена шаровой опоры mercedes w202 Замена верхнего рычага w202/210 Рычаги передние и шаровые опоры ремонт Mercedes-Benz W124 - BatusW124

Замена сайлентблоков передних нижних рычагов!

Господа, кто-нибудь менял сам сайленты на передних нижних рычагах, насколько это сложно, какие нюансы.

Сложного ничего нет, нужна только яма или эстакада, приспасобка для запресовки новых сайлентов, старые вырезаеш ножовкой по мет. и легко выбиваеш. При демонтаже сайлентов запомни их положение в рычаге. Чаще всего изнашиваються передние задние сайленты, передние обычно целые.

тарые вырезаеш ножовкой по мет.

это как. вместе с рычагом что ли. они ведь в него запресованны.

приспасобка для запресовки новых сайлентов

А обычные тески не подойдут. или забить их туда нельзя.

просто очень. сайлент аллюминиевый - рычаг стальной

я менял не снимая с машины.

по ссылке посмотри и все будет понятно

для лучшей запресовки возьми вазели и помаж им сайлент перед запресовкой - зайдет как родной!

Я рычаг снимал, так как вырезать сайлент проблематично, получилось быстрее снять чем на месте мучаться. Для запресовки пользовался выточенными оправками.

Вот такой приспособой запрессовывали новый сайлент блок!

Отредактировано balvanin (2010-09-02 22:12:05)

balvanin
Мне кажется проще оправку выточить.

balvanin
Мне кажется проще оправку выточить.

Согласен, но нужно было срочно заменить и использовали то что было. Есть где нибудь размеры оправки? Чтоб самому не чертить чертёж для токаря.

Если этим сьемником не выпресовывать то стакан можно делать не 90, а 20-30 мм, соответственно и болт

Отредактировано Дмитрий 9817 (2010-09-03 09:23:24)

Может я, а скорее всего точно, не в тему. Но.
Кто-нибудь не задавался решением проблемы с задним сайлентблоком?
Я, например, после 3-х замен избитых задних сайлентблоков и 3-х попутных замен передних в отличном состоянии задался вопросом-а не вколхозить ли передние сайленты на заднее место? Делов-то, подвтулить заднюю дыру под передние сайленты и всё. И будет передняя подвеска W202 такой же неубиваемой, как на W124. Что скажете. Что пострадает при такой реконструкции?

мне кажется если бы можно было . они бы с завда шли одинаковые! Значит не все так просто тут.

Я, например, после 3-х замен избитых задних сайлентблоков и 3-х попутных замен передних в отличном состоянии задался вопросом-а не вколхозить ли передние сайленты на заднее место? Делов-то, подвтулить заднюю дыру под передние сайленты и всё.

У них же диаметр разный. Как ты их поменяешь?
А на W124 какие там сайленты стоят? Может их воткнуть?

мне кажется если бы можно было . они бы с завда шли одинаковые!

На 124-ом они же шли одинаковые.

А на W124 какие там сайленты стоят? Может их воткнуть?

Идея ведь хорошая. Спецы, что скажете?

Дмитрий 9817
с какой целью на чертеже отверстия смещены на 2.5мм от центра

Замена сайлентблоков передних рычагов W202

И снова здравствуйте))
В предыдущей записи описал последствия поездки на диагностику подвески. Особая благодарность Игорю из гаража мафии. Он нащупал люфт шаровой верхнего левого рычага и левой тяги. Как? Я так и не понял))
И вот пришли долгожданные запчастюли. При получении посмотрел на клейма. На рычаге буква "L" в треугольнике. К сожалению не германия(( Зато передние сайлентблоки нижних рычагов оказались с совой!

И в этой же коробке задние сайленты с буквой "L", Лемфёрдер, ты совсем охренел?

В общем, что было, то и поставим. Выбор не велик.
Начинаем разбирать. Описывать буду по правому рычагу, т.к. только замену правой стороны сфоткал.
1. Снимаем колесо.
2. Откручиваем наконечник от цапфы.(Гайка на 19)
3. Подкатным домкратом поднимаем рычаг до нормального положения.
4. Откручиваем болт амортизатора ( на 17 и 16) и гайки стабилизатора( на 13).(Амортизатор снимать не обязательно. Он совершенно не мешает.
5. Откручиваем гайку нижней шаровой от цапфы. Гайку к рычагу не трогаем. Нежными ударами по цапфе выбиваем шток шаровой.

6. Приоткручиваем гайки на 22 на болтах сайлентблоков нижнего рычага.(Мне повезло открутились без газа)
7. Опускаем домкрат и вынимаем пружину.
8. До конца откручиваем гайки рычага на 22.
9. Вытаскиваем рычаг. Красота! Почти новые сайлентблоки, если особо не присматриваться на трещины))

10. Ударами молотка по кромке сбиваем ПЕРЕДНИЕ половинки сайлентблока. Кромка, это не часть рычага, не нужно её оставлять!)))

Мы первый раз оставили и пытались запрессовать в неё сайлентблок) Правда вовремя одумались)
Сайлентблоки кстати стояли фирмы Febi.

Вот честно, все обсирают febi, а я так и не понял, за что. Сайленты проходили только у меня 90 000 км и они были в рабочем состоянии.
Но мы пацаны крутые, поставим лемф, шоб как оригинал было!)
Какой у нас там уже пункт?
11. Находим в закромах гаража втулку, диаметром равную заднему сайлентблоку и выбиваем. Мы прогревали газом, дабы вышло быстрей.
12.Внутреннюю поверхность отверстий под сайлентблои очищаем и мажем солейдолом или фейри.
13. Выставляем передние сайлентблоки И НЕ ЗАБЫВАЕМ ВТУЛКУ МЕЖДУ НИМИ! она лежит в пакетике с гайками и шайбами.
2 метки- пупырки должны быть перпендикулярно рычагу и земле.

14. Аккуратненько, молоточком застукиваем половинки на сантиметр-полтора.
15. Устанавливаем самодельную стяжку, собранную из того, что нашли в закромах и стягиваем половинки до упора. см. фото выше.
16. Задний сайлентблок, сука! Во первых, устанавливается он РАЗВЁРНУТОЙ СТОРОНОЙ К КОЛЕСУ, т.е. если посмотреть со стороны отверстия, то мы увидим V-образную форму у резинки. Не перепутайте, отверстие расположено НЕ по центру!

17. Диаметр сайлентблока аналогичен диаметру обоймы переднего ступичного подшипника. Ставим обойму сверху и равномерно застукиваем на пол сантиметра сайлентблок, постоянно проверяя соосность.
18. Устанавливаем очередную самопальную хреновину для запрессовки сайлентблока, сделанную из старой рулевой тяги, от W168. На втором фото видно кусок трубы, с приваренными бортиками внутри. Когда запрессовка подходит к финалу, разворачиваем эту трубу, одеваем на рычаг, бортики упираются в кромки отверстия рычага и ничто не мешает нам до конца запрессовать сайлентблок.

19. С матами, сломанными тисками и шведками запрессовываем задний зайлентблок. И нашему взору предстаёт прекрасная картина!

20. Ставим всё на место))
21. Ладно, там ещё несколько нюансов.
22. Устанавливаем рычаг на своё место, загоняем передний болт с овальным утолщением у шляпки. Выставляем овал болта напротив овала отверстия кронштейна на кузове и… нежно херачим молотком по шляпке. Поздравляю, вы только что выставили передний сайлентблок по центру.
С другой стороны одеваем шайбу выступом к кузову, которая защёлкнувшись в овальное отверстие так же выставит болт по центру. Одеваем гайку и закручиваем, НО НЕ ЗАТЯГИВАЕМ!
23. С задним болтом такие темы не прокатят, так что подгоняем отверстие сайлентблока к отверстию кронштейна на кузове (Не знаю, как вы это будете делать, но мне помог молоток, монтажка и пара ласковых слов), и вставляем болт с шайбой у шляпки, опять же с выступом к кузову и с другой стороны аналогичную шайбу, гайку и закрутить.
24. Вставляем пружину, не забывайте про "попасть в виток".
25. За торчащий шток нижней шаровой приподнимаем рычаг с установленной пружиной и подставляем под рычаг домкрат.
26. Поднимаем всю эту дурь домкратом до момента, когда сайлентблок стабилизатора коснётся рычага.
27. Прикручиваем амортизатор, нижнюю шаровую к цапфе, и стабилизатор.
28. Затягиваем гайки наших новых сайлентблоков, при необходимости корректируем шайбы с выступами ключом на 30.
29. Ставим на место рулевой наконечник.
30. Как прикрутить колесо, сами разберётесь))

Правильная замена плавающих сайлентблоков w201/124

Почему лучше делать самому? Если на сервисе нет нормального съемника, то плавающие начнут выбивать кувалдой, что грозит гнутыми рычагами и рваными резинками на других сайлентах.

Второй вариант – на СТО захотят воспользоваться прессом, а для этого надо снять цапфу, все рычаги, испортить ступичную гайку и так далее. Это выйдет дороже, могут повредить целые детали и болты, плюс, придется делать развал.

Вся беда в том, что работа стоит вроде бы немного, соответственно, мастера не хотят особо возиться, и пользуются кувалдометром. А если берутся, то дерут по максимуму, и стараются впарить работы, которые особо не нужны, если остальная ходовая в порядке.

Что нужно для замены

Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.

Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).

Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).

12-гранные головки на 30 и 32 мм;

Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;

Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.

Шайбы на 40 мм и более мелкие;

Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.

Подготовка к выпрессовке:

Срываются гайки на колесе;

Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;

Снимается колесо;

При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;

Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;

Домкрат из-под рычага вынимается;

Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.

Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:

В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.

Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.

Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.

С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.

Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.

У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.

Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.

Запрессовка нового сайлентблока

Новый сайлентблок поставить уже несложно. Конечно, предварительно необходимо почистить посадочное место нулевкой и ветошью, слегка смазать его маслом (только чтоб не попало на резинку!).

Берем головку на 32 мм. Вставляем в нее новый сайлентблок. Без перекосов ставим все это в ухо. Аккуратно забиваем молотком. Все. Головка на 32 мм не даст сайленту провалится глубоко в ухо. Можно, конечно, запрессовать при помощи болта без молотка – главное, чтобы не было перекосов.

Далее нужно поставить ухо в рычаг – тут тоже поможет домкрат, отвертка, а чтобы ухо село, можно даже нажать ногой на ступицу.

Вопросы и ответы

С какой стороны выбивать/выпрессовывать старый плавающий сайлентблок?

Выпрессовывают обычно в сторону задней части автомобиля. Выбивают – со стороны задней части (спереди невозможно размахнуться, будет мешать крыло). В принципе, можно с любой.

Какой стороной запрессовывать новый сайлентблок?

Тем концом, где у него острая фаска – в дырку.

Подойдет ли болт М10 для выпрессовки?

Подойдет любой, главное, чтобы была высокая прочность и подходящие шайбы.

крепление верхнего рычага W202

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

так поменяй гайку на самоконтрящуюся

Медный, спасибо большое! еще мнения есть на этот счет?а то мне сегодня на сервисе сообщили не заглядывая, что могло гнездо болта разбиться.

Проблема в том, что побывав у дилера я понял, что далеко не всегда там работают толковые специалисты, а так как образование у меня из родственной сферы, я понимаю что как устроено и что они делают. иногда я не согласен с ними, и поэтому спрашиваю мнение более опытных людей!а слепо доверять этим спецам-останешься без штанов!

у нас в Петрозаводске есть парень кличут его =вирус= делает электронику в мерсах от которых сервисы отказываются (это к вопросу о квалифицированности дилерских спецов)

Вы путаете понятия. Задача дилера опрределить неисправный блок или узел, установить новый, отрегулировать. Провести ремонт процессора до элемента может только парень из Петрозаводска.

в том и прикол , Мечислав, что у нас это будет стоить максимум 30 тыс. рублей (самая замороченная фигня) и гарантия год

Вчера заехал к друзьям на подтяжку гайки и увидел следующее-
рычаг был закреплен гаечкой без шайбы . (((
гнездо болта в районе посадки гайки имеет круговую коррозию и основательно подразбито.
поставили гайку с крупной шайбой и клеем стоп-резьба. однако сегодня на трассе "скандинавия" на 140 км/ч заметил, что машину слегка кидает из стороны в сторону!
подскажите, пожалуйста, Кто виноват и что делать?)))

надо в голову постучать тем кто рычаг тебе менял и предъявить им пусть переделывают, хотя если гнздо сильно разбило то придется сварку делать, а потом никому не докажешь,что не бит не крашен

Обычно, если посадочное место болта рачага разбито, то приваривают шайбу.

Александр из Питера
Кто все таки Вам верхний рычаг менял? В сервисе или где.

Сначала был небольшой стук(я о нем писал-при заезде на поребрик при вывернутом направо руле раздавался маленький удар с левой стороны). заехал в сервис-долго не могли понять что к чему, затем нашли небольшой люфт в верхнем рычаге и трещины на сайлент-блоке-соответственно рычаг под замену. после замены два дня ездил нормально, потом заметил-при переезде рельс подвеска срабатывает с легким дребезгом(об этом я тоже писал здесь)-поехал уже к так называемым черным дилерам, провел полную диагностику, где выяснилось:
1.трапеция под замену.
2.амортизаторы под замену.
3.стабилизатор с втулками под замену.
4.плавающие сайлентблоки задних ступиц под замену.
5.подвесной подшипник под замену.
таким образом, вложив зараз в ремонт около 25 рублей я подуспокоился, тем более стук на время изчез. затем дребезг на рельсах вернулся, в остальном подвеска работала идеально.
недавно, спустя месяца 2 после ремонта, приехал на лыжный курорт в Лен.области(там дорога не особо хорошая) и с удивлением обнаружил, что в подвеске слева раздается звук, похожий на раскрутившийся амортизатор, только еще хуже. доехал до сервиса, выяснил, что ослабло крепление верхнего же рычага. подтянули, проездил еще пару дней - снова разболталось, только еще и устойчивость на дороге пропала. вот и обнаружил, что гнездо разбито.
Р.С. болт шел с рычагом, гайка на нем была без шайбы.
работы выполнялись на сервисе у ч.дилеров.

Болт кажется идет без шайбы. Держаться с/блок должен за счет сжатия болтом с торцев. Держится обычно очень надежно, если болт затянут с необходимым усилием. Если уже до ремонта был износ посадочного места на кузове- то в этом случае могло при стандартном усилии затяжки болта разбить снова. Могли болт недотянуть. Разбираться надо с сервисом, менявшим рычаг. Если люди нормальные- исправят (приварят шайбу, поменяют болт или с/блок или еще как то) если нет- туда больше не обращайтесь и инфу дайте людям. Интересно вот что: обращались ли Вы в тот первый сервис, или нет. Надо пообщаться.
Кстати "черно-серые дилеры" чаще всего хорошо производят ремонты в пределах своей компетенции. И дешевле официалов. Конкуренция, знаете ли.
Пишите.

Александр, только что покатался на 99 друга, на его вопрос не показалось ли мне что справа че то стучит я честно сказал, что стучит вся машина! Так что не унывай бывает и хуже

Спасибо за ответы и поддержку, друзья! я на мерине езжу после десятки, поэтому прекрасно знаю, что такое вечный ремонт!обидно только, что даже монохромные дилеры с профессиональной диагностикой проворонили этот момент..кому теперь верить?))))

У знакомого после посещения оф.длера Вольво колесо на МКАД открутилось. А Вы говорите рычаг. Кстати сделали все ремонты за свой счет без разговоров. А там три машины пострадало. Так что плюсы тоже есть у официалов.

11.2.9 Нижний рычаг передней в подвески - снятие, ремонт и установка

3 Снимите пружину.

13 Осмотрите резьбу шарнирных болтов и очистите их резьбу проволочной щеткой.

15 Подсоедините к рычагу шаровую опору, заверните новую гайку ее крепления и затяните ее требуемым моментом.

18 Наверните рукой новую гайку с шайбой на болт нижнего крепления амортизатора.

19 Установите пружину.

21 Установите колесо, опустите автомобиль и затяните болты крепления колеса требуемым моментом.

22 Покачайте автомобиль для того, чтобы компоненты подвески правильно установились.

24 Затяните гайки шарнирных болтов крепления нижнего рычага требуемым моментом.

Замена сайлентблоков Мерседес W202

Если конструктивно, можно не менять рычаг в сборе, то мы предлагаем замену сайлентблоков Мерседес W202. Замену сайлентблоков на Mercedes W202 необходимо делать только в автосервисе т.к. для этого понадобиться специнструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой, необходимо сначала провести диагностику подвески и определить, какие именно сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески, звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Мерседес W202 возможна только при снятом рычаге. Тоже самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Вид работы	Цена
Замена сайлентблока переднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблоков подрамника	от 4000 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, без снятия балки	от 2500 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, со снятием балки	от 4500 руб.

Где меняют сайлентблоки Мерседес W202 в Санкт-Петербурге:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Мерседес W202 лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков на Мерседес W202 при ремонте у нас - бесплатно!

замена сайлентблоков нижнего рычага Mercedes 190

Подскажите,как правильно запрессовать сайлентблоки в нижний рычаг спереди (W 201. 2.0 бензин. 90-й год)Вроде как задняя сторона-три отметки вверх,передняя-две вверх,одна-в стороны.У некоторых-передняя-одна отметка вверх и две в стороны.Задняя вроде как у всех-три отметки вверх.В трех руководствах по эксплуатации и ремонту по данной теме ничего нет.Кто нибудь знает как их реально ставить.

Прикрепленные изображения

Запчасти и ремонт.

W124- 200D OМ601 -1992 был первым.
W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.
W140- CL500-1998 игрушка была, наигрался.
Ремонт/запчасти - телефон для связи 89OЗ7O8Ч2ОО

З/п 124/210/211/140/220 из Японии, а также БМВ.

Давно это было,забыл как ставить,но вроде где-то на форуме инфа была.

VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY

Renault Megane Grandtour III 1.5 dCi

VW transporter, 1986,cs1,6, 50л.с.

Ну и рабочая буханочка!

Запчасти и ремонт.

З/п 124/210/211/140/220 из Японии, а также БМВ.

VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY

Renault Megane Grandtour III 1.5 dCi

VW transporter, 1986,cs1,6, 50л.с.

Ну и рабочая буханочка!

Или Леха Шеремет мне тогда подсказывал,хоть убей не помню!

VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY

Renault Megane Grandtour III 1.5 dCi

VW transporter, 1986,cs1,6, 50л.с.

Ну и рабочая буханочка!

W201 бензин 2.0 1990 год

Поставьте себе wis, всё есть на рутрекере .

и на будущее, вопрос какой авто - подразумевает вин код

Прикрепленные файлы

0526 - Replacement of the control arm mounting A. 2-piece mounting without clamping device, B. 2-piece mounting with clamping device, C. Single mounting with washer.pdf135,35К 29 скачиваний

Ну то что по этой схеме у меня сайленты вертикально устанавливаются-это понятно,а вот с тремя рисками-сзади а с одной и двумя рисками-спереди,вот это бы точнее узнать.

Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 42 000 т.км Ваще проблем нет. Может обратно КЕ-скушно?

Вообщем-после перелопачивания кучи макулатуры (и разного видео) по данной теме и перевода текста из скинутой схемы, ее вдумчивого рассмотрения, сделаны выводы:

1-картинки на схеме перепутаны местами.

2-после того как картинки поменяли местами и перевели текст,все встало на свои места,а именно----

ПЕРЕД РЫЧАГА модели 124 и 129 - сайленты овалами ставятся ГОРИЗОНТАЛЬНО, модель 201.03(он же спортлайн)-ГОРИЗОНТАЛЬНО,

модели 201. . (короче остальные, не 03)-ВЕРТИКАЛЬНО.

ЗАД РЫЧАГА-модели 124 и 129-ВЕРТИКАЛЬНО, модель 201.03-ГОРИЗОНТАЛЬНО, модели 201. . -ВЕРТИКАЛЬНО.

Горизонтально овалы-подвеска самая жесткая(201.03 так и надо), вертикально-мягкая, ,у 124 и 129 подвеска получается средняя. а у остальных 201-ых самая мягкая. БИНГОООО.

При установке рычагов допускается серьёзная ошибка, после которой сайлентблоки долго не протянут. Затягиваем рычаги правильно

Подвеска, с нашими дорогами, является одним из самых уязвимых мест в любом автомобиле. Для многих траты на её ремонт занимают не последнее место в общем израсходованном бюджете на обслуживание автомобиля. Вроде бы не так давно всё было поменяно на новое, а тут по результатам диагностики подвески у механика снова претензии к её состоянию. Всё списываем на те же плохие дороги и низкое качество деталей. А так ли на самом деле? Расскажу про главную ошибку при замене рычагов или сайлентблоков, которая обрекает их на быстрый выход из строя.

Такая ошибка свойственна как автолюбителям, которые предпочитают сами ремонтировать автомобиль в гараже, так и механикам в автосервисе. И речь идёт о затяжке крепёжных болтов рычагов без нагрузки. Если их затянуть таким образом, то на сайлентблоки будет действовать нерасчётная нагрузка.

Чтобы разобраться в этом вопросе, рассмотрим самые распространённые типы сайлентблоков. Ниже фотографии с описанием, листайте.

Есть и другие виды сайлентблоков, но на примере конструкции этих мы сможем сделать правильный вывод о затяжке любых сайлентблоков.

И так, рассмотрим сайлентблок с двумя обоймами (фото 1). Между металлическими обоймами находится цельнорезиновая рабочая часть. Такой сайлентблок жестко запрессовывается за счёт металлической внешней обоймы в своё посадочное место в рычаге, и не вращается в нём. Крепёжный болт рычага проходит через внутреннюю обойму сайлентблока, и при затяжке также жёстко фиксирует её. То есть подвижной у нас остаётся только цельнорезиновая рабочая часть.

Автомобиль при финальной затяжке должен быть опущен, либо нужно искусственно создать нагрузку, поддомкратив рычаг. Если мы затянем крепёжный болт на вывешенном автомобиле без нагрузки, то после того, как автомомобиль встанет на колеса, цельнорезиновая часть подвергнется выворачиванию между обоймами.

В итоге, она будет подвержена постоянной нагрузке, а первое попадание в "хорошую" яму усугубит ситуацию. Ресурс такого сайлентблока крайне невелик. Он надорвётся, либо вовсе провернётся между обоймами. Если автомеханик в автосервисе, или же вы сами затянули крепёжные болты на поднятом или поддомкраченном автомобиле, то можно смело отправляться за новыми сайлентблоками. Особенно обидно, если меняли рычаг в сборе.

Сайлентблок с одной внутренней обоймой можно затягивать в любом положении автомобиля. У него отсутствует внешняя металлическая обойма, обеспечивающая жёсткую посадку. Такой сайлентблок установлен "внатяг", но может вращаться внутри рычага. Поэтому он сам займёт нужное положение. Но всё таки рекомендую любые сайлентблоки затягивать именно под нагрузкой.

Подписывайтесь на канал и ставьте лайк! 👍 Пишите в комментарии, наблюдали ли Вы такую ошибку?

Читайте также: