Замена сайлентблоков передних рычагов митсубиси каризма

Обновлено: 05.07.2024

Замена сайлентблоков Mitsubishi Carisma

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стуки и хруст со стороны подвески
неравномерный износ шин
сложности с вхождением в поворот и маневрированием
потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Mitsubishi Carisma и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
Не следует эксплуатировать автомобиль Mitsubishi Carisma с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Mitsubishi Carisma и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Mitsubishi Carisma находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов - её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Mitsubishi Carisma, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Mitsubishi Carisma, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

появление стука и хруста в подвеске Mitsubishi Carisma;
неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Mitsubishi Carisma. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Mitsubishi Carisma. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Mitsubishi Carisma

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Mitsubishi Carisma, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Mitsubishi Carisma необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Mitsubishi Carisma с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Mitsubishi Carisma, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Mitsubishi Carisma.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Mitsubishi Carisma С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Mitsubishi Carisma, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Mitsubishi Carisma не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Нижний рычаг передней подвески — снятие, проверка и установка

Для снятия нижнего рычага выполните следующие операции.

Для отсоединения пальца шаровой опоры нижнего рычага от поворотного кулака используйте съемник шаровых шарниров.

Внимание! Для предотвращения отскакивания съемника необходимо предварительно привязать его шнуром или проволокой.

Рис. 15.30. Нижний рычаг передней подвески моделей с 1995 года выпуска: а – места нанесения смазки; А – автомобили с двигателями DOHC; В – автомобили с двигателями SOHC; 1* – гайка (99–118 Н·м); 2 – соединение передней втулки нижнего рычага; 3 – нижний рычаг в сборе; 4 – соединение шаровой опоры нижнего рычага; 5 – болт (88 Н·м); 6 – задняя втулка нижнего рычага автомобилей с двигателями DOHC; 7* – гайка (137 Н·м); 8 – опорная скоба автомобилей с двигателями SOHC; 9 – гайка

1. Ослабьте гайку крепления пальца шаровой опоры, но не отворачивайте ее с пальца совсем. Используя съемник, извлеките палец шарового шарнира 4 (рис. 15.30) из стойки передней подвески.

Примечание. Детали, отмеченные знаком (*) на рис. 15.30, необходимо затянуть предварительно, а окончательную затяжку следует провести после опускания автомобиля в незагруженном состоянии на колеса.

Рис. 15.31. Нижний рычаг передней подвески моделей с 1999 года выпуска: а – место нанесения смазки; 1* – гайка (88 Н·м); 2 – соединение передней втулки нижнего рычага; 3 – нижний рычаг в сборе; 4 – резиновая втулка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 – соединение шаровой опоры нижнего рычага; 6 – болт (88 Н·м); 7 – опорная скоба; 8 – гильза; 9 – стабилизатор поперечной устойчивости; 10 – самоконтрящаяся гайка; 11 – гайка (88 Н·м)

3. На автомобилях с 1999 года выпуска, на которых стабилизатор крепится к нижнему рычагу, отверните самоконтрящуюся гайку 10 (рис. 15.31) и снимите резиновые втулки 4 и гильзу 8.

4. На моделях с двигателями с двумя верхними распределительными валами (DOHC) отверните два болта и отсоедините заднюю втулку 6 (см. рис. 15.30) нижнего рычага.

5. На моделях с двигателями с одним верхним распределительным валом (SOHC) отверните два болта и отсоедините опорную скобу 8.

6. Снимите нижний рычаг 3 в сборе.

Внимание! Детали, отмеченные знаком (*) на рис. 15.31, необходимо затянуть предварительно, а окончательную затяжку следует провести после опускания автомобиля в незагруженном состоянии на колеса.

Проверка

1. Проверьте резиновые втулки на отсутствие износа или повреждений.

2. Проверьте нижний рычаг на отсутствие изгиба или трещин.

3. Проверьте опорную скобу на отсутствие износа или повреждений.

4. Проверьте защитные чехлы шаровых опор на отсутствие трещин.

5. Проверьте все болты на отсутствие изгиба и повреждений.

Установка

Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

1. На автомобилях с 1999 года выпуска затяните самоконтрящуюся гайку таким образом, чтобы выступание резьбовой части болта крепления стабилизатора поперечной устойчивости соответствовало номинальному значению 22 мм.

Полная замена передней подвески

Во время Свапа КПП, пока машина была вывешена, колеса сняты мной заодно была полностью обслужена подвеска. Так же в одной из предыдущих записей я уже говорил о том что установил полиуретановые втулки стабилизатора от VAG. Артикулы и фото процесса есть по этой ссылке ССЫЛКА. Здесь я не буду об этом повторяться, потому как "ДРАЙВ2" не позволяет вмещать более 20 фото в одном посте.

Сначала расскажу о нижней части подвески — рычагах и сайлентблоках. Многие скептики меня когда-то уверяли что мол "на Каризму нельзя полностью найти всю подвеску на полиуретане". Можно, если хорошо постараться. Да, по каталогам многих деталей нет, но если приложить старание и фантазию, то зная размеры многое подбирается от других машин и встает болт-он. Так например получилось у меня с передними втулками стабилизатора, о чем писал выше. Нет их для Каризмы под стабилизатор 16мм — возьмем от VAG, никаких проблем :) Теперь вся передняя подвеска у меня на полиуретане. Зад тоже со временем будет переведен на полиуретан, но позже — следующей зимой. А пока расскажу про перед.

Покупаем полиуретановые сайлентблоки. Мне импонирует "Точка опоры". Проблем с ней лично у меня никогда не было, за других говорить не буду. Артикулы ниже:

Т.к. я уже менял шаровые опоры ранее, запресовывая их в оригинальный рычаг и прихватывал их сваркой, то что бы не возиться с их извлечением сейчас, мной были заказаны новые рычаги. Да к тому же старые рычаги прилично подгнили, посадочные места сайлентблоков тоже поела коррозия, а это не гуд. Новые рычаги брал самые дешевые! Т.к. качество резинок мне было не важно — их все равно я меняю на полиуретан, а металлический рычаг что в оригинале, что не в оригинале сделан из железа и работать будет.

При выборе рычагов стоит обратить внимание, на то что бы в новых рычагах была возможность заменять шаровые. Бывает что шаровые вварены наглухо, вез возможности замены.

Далее сайлентблоки были перепресованы. У меня это заняло не более получаса, т.к. есть необходимое оборудование (оправки, пресс) и опыт.

Дальше ставим рычаги на машину и НЕ ЗАТЯГИВАЕМ болты сайлентблоков. А то потом такие умники обычно говорят что полиуретан фуфло, или та или иная фирма го*но. САЙЛЕНТБОКИ ЗАТЯГИВАЮТСЯ ВСЕГДА ТОЛЬКО ПОД НАГРУЗКОЙ. Т.е. ТОЛЬКО ТОГДА КОГДА МАШИНА СТОИТ НА ЗЕМЛЕ НА КОЛЕСАХ!

Те кто меняет сайленты в сервисах — вам повезло меньше всего! Поясню: В сервисе (в 80% сервисах) работают как правило на подъемниках. И меняют подвеску тоже на подъемниках, и ЗАТЯГИВАЮТ сайленты тоже на подъемниках на РАССЛАБЛЕННОЙ ПОДВСКЕ! А что, удобно, завернул ее пневмопистолетом и делов! Не в каждом сервисе есть яма (у оффициалов я ее вообще ни разу не видел!). Да и даже если есть, то не каждый захочет снимать машину с подъемника, загонять ее на яму и протягивать подвеску на яме. Так что после такого ремонта не удивляйтесь что сайлентблоки проживут у вас не долго. и дело зачастую не в их качестве а в том как их поставили!

Это было мое "лирическое отступление". Едем дальше. Сайлетблоки заменили, рычаги установили, начинаю накидывать колеса и замечаю люфт в ступице. Проверяю с другой стороны — та же ерунда. Ну что же. Придется заменить еще и ступичные подшипники. К тому же я их еще ни разу не менял и сколько они прошли до меня никому не известно. Заказываем следующие детали:

Подшипник ступицы "Koyo" DAC4080M1CS68 (Япония) — 2шт.
Сальник внутренний (малый) ступицы "Musashi" F4159 (Япония) — 2шт.
Сальник наружный (большой) ступицы "Musashi" F4172 (Япония) — 2шт.

Процедура сборки и запрессовки подшипника у меня не вызвала никаких трудностей. Аккуратно вдавил подшипник прессом и установил оправкой сальники.

Ну и далее устанавливаем ступицу на машину и навешиваем тормозной диск с суппортом. А вот стойку снимем. Настало их время :)

Теперь мы подошли к самому интересному — к замене стоек и пружин. На "каризмоклабе" ведутся ожесточенные дискуссии на тему что лучше, что выше, что мягче, что жестче. Перечитал много всего. Плюнул и решил сделать по своему. Полез штудировать каталоги, размеры, параметры… В результате собрал свой "гибрид" стойки. Почему гибрид — сейчас поймете. Скажу сразу — я очень хотел наглядно сфотографировать старую и новую стойку вместе, рядом, но не успел, т.к. у меня их попросили для экспериментов хорошие ребята. Так что извиняйте и придется поверить мне на слово. Изначально у меня стояли стойки OPC35 т.е. с пакетом "плохих дорог". У них высокий клиренс. Критерии к своей подвеске у меня были следующие: Нужны были стойки по жестче, с проушинами под стойки стабилизатора, и я хотел немного занизить машину, потому искал стойки с низкой чашкой. Так же хотелось сделать подвеску более сбитой, более рулежной, и в тот же момент более плавной. Что у меня получилось. Занижения не получилось — подвеска стала выше на 1см (и это без использования опор от вольво как делают многие) — это меня не расстроило ( у меня и так низкий бампер ). А вот остальные пункты были достигнуты! И в целом результат меня порадовал.

В чем преимущество моей подвески против OPC35:

1) Более длинная пружина и больше витков т.к. стойки низкие — больше плавности и комфорта.
2) Пружина толще! Новая пружина 14мм толщиной. Пружина OPC35 толщиной 12.5мм — значит новая пружина более мощная, более жесткая и машину будет меньше раскачивать.
3) Пластиковые опорные подшипники от Lancer9 как в европодвеске! Сейчас многие скажут что они хуже… Спорно. Ломаться там не чему — разберите и посмотрите. Внутри фторопластовое кольцо скольжения и смазка. А вот цена их по сравнению с опорами из шарикоподшипника в 4 раза меньше (около 400руб за оба подшипника). шарикоподшипник в опоре без "танцев с бубном" не сменить, а эти подшипники меняются в течении часа. К тому же они считаются тише т.к. не передают ударные нагрузки через себя.
Вот кстати наглядные параметры пружины KYB, которые я установил:

А вот я замерил высоту пружины — так и есть — 365мм. Фотографировать и держать рулетку одному не очень удобно, потому на фото из-за угла съемки могут быть погрешности в несколько миллиметров.

Теперь список деталей с артикулами:
Опора переднего амортизатора MSS-DAF Febest (Германия) — 2шт.
Чашка верхняя пружины MSI-DGF Febest (Германия) — 2шт.
Проставка пружины нижняя резиновая MR244220 (Оригинал) — 2шт.
Опорные подшипники Lancer 9 MR297932 (Оригинал) — 2шт.
Стойки KYB (Япония): 334154 — правая, 334155 — левая
Пружина подвески передней RD 2449 KYB (Япония) — 2шт.
Пылезащитный комплект амортизатора 917302 Kayaba (Япония) — 1шт.

Из этого списка видно следующее: стойки у нас под европодвеску. Оригинальные опоры стоят дороговато, я взял Фебест т.к. по сути там только железо и слабо нагруженная резинка. Артикул опорных подшипников от Лансера 9. Они точно такие же как на Каризме Евро, но стоят дешевле и приедут быстрее.

Резиновую проставку под нижнюю пружину берем от Лансера 9 (артикул выше).

Она оригинальная стоит рублей 200, идет как раз под широкую пружину как нам и надо и приедет за 2 дня. Если заказывать такую же от Каризмы цена будет 600руб и ждать почти месяц! И по моему, если не изменяет память она будет под узкую пружину 160мм. Встает резинка от Лансера на эти стойки как влитая! Так что берем оригинал от Лансера и не паримся.

Теперь самое интересное, парадоксальное. Мои заказанные стойки Kayaba

имеют фаску под опоры OPC35 т.е.под опоры с шарикоподшипником.

Но под такие опоры не существует верхних широких чашек под пружину 180мм. Так что даже не думайте заказывать такие опоры под эти стойки! Такие опоры только под узкую пружину. Потому берем евроопоры и Еврочашки под широкую пружину 180мм

Пускай вас не смущает фаска на штоке. Все собирается точно так же как и на стойке без фаски. Кладем резинку от Лансера на нижнюю широкую чашку. Затем ставим нашу широкую пружину. Пружину устанавливаем острым витком вниз (вы по ходу сообразите, по другому ее не поставить). Затем на пружину одеваем широкую верхнюю чашку пружины. Под верхнюю чашку не кладите и не покупайте никаких резинок — они там не нужны! С ними пружина ровно в чашку не залезет. Я пробовал купить резинку верхней чашки: MSI-DGFUP от Фебест — пружина с ней нормально в чашку не садится и становится криво. На схеме от Лансера сверху в этих чашках нет резинок! Только снизу, под пружиной. Да и не нужна там резинка — пружина в чашке будет под нагрузкой и сидит очень плотно — проворачиваться не сможет. Так, дальше на чашку кладем опорник и и одеваем верхнюю опору. Наживляем гайку, затем центруем верхнюю чашку (там для этого есть специальные отверстия и такие же отверстия есть на нижней чашке стойки. Выставляем их таким образом что бы они находились на одной оси и расслабляем пружину. Затем затягиваем окончательно верхнюю гайку. Все — стойка собрана. Все работает четко и тихо! Не забудьте установить на стойку пыльник и отбойник!

В результате имеем собранную стойку с низкой чашкой, широкой и толстой пружиной, легко заменяемыми опорниками которая встанет на любую Каризму/Лансер т.к. у нее есть все проушины (под стойку стабилизатора и под провод датчика абс). Ну и приятный бонус в виде увеличения клиренса на 1см. Тут бы неплохо было сфотографировать старую и новую стоки вместе, но как я сказал выше — я не успел этого сделать, хотя стойки рядом ставил и сравнивал (фотика не было под рукой).

Теперь осталось установить стойку на машину. перед этим я обработал стаканы антикором (мастикой). Т.к. туда как правило летит самая грязь и вода. Пускай живут подольше и не гниют, т.к. переваривать стаканы гемор еще тот.

Т.к. стойки низкие, то обратите внимание на то, что бы ваша резина не доставала до нижней чашки стойки. У меня установлена резина 195/55/16. Визуально место до стойки еще много.

Для более точной оценки обстановки я сделал замер рулеткой. Зазор составляет порядка 25мм. Но стоит так же учитывать и вылет ваших колес т.к. если диски будут сильно утоплены внутрь, то расстояние от колеса до стойки немного сократится. У меня стандартный, рекомендуемый вылет дисков.

Установив машину на колеса и прокачав подвеску сделал замер от пола до крыла. Со старыми стойками расстояние было 72см. С новыми стойками расстояние 73см. Т.е. клиренс вырос на 1см как и было замерено ранее.

Вот так вот обновилась моя подвеска. Так же были установлены:
стойки стабилизатора переднего 49905HPS Mapco (Германия) с силиконовыми пыльниками — 2шт.. Но подойдут они вам только если у вас дорестайлинговый стабилизатор как у меня. Я его установил по своих соображениям.

Особо на этой новой подвеске я не катался — зима, моя машина зимой не ездит. Проехался пару метров по гаражам. Все работает четко, без посторонних звуков. Порог гаража машина теперь перепрыгивает мягко и без раскачки морды как было раньше. Как она себя покажет на трассе — отпишусь летом, когда попробую покататься. Но уверен я не разочаруюсь. В целом подвеска должна стать немного жестче т.к. стоят газомаслянные стойки Каяба и вся подвеска теперь целиком на полиуретане. Но в тот же момент у меня теперь более большие пружины. Так что интересно что получилось.

Замена сайлентблоков Митсубиси Каризма

Если конструктивно, можно не менять рычаг в сборе, то мы предлагаем замену сайлентблоков Митсубиси Каризма. Замену сайлентблоков на Mitsubishi Carisma необходимо делать только в автосервисе т.к. для этого понадобиться специнструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой, необходимо сначала провести диагностику подвески и определить, какие именно сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески, звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Митсубиси Каризма возможна только при снятом рычаге. Тоже самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Вид работы	Цена
Замена сайлентблока переднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблоков подрамника	от 4000 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, без снятия балки	от 2500 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, со снятием балки	от 4500 руб.

Где меняют сайлентблоки Митсубиси Каризма в Санкт-Петербурге:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Митсубиси Каризма лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков на Митсубиси Каризма при ремонте у нас - бесплатно!

Замена рычагов и сайлентблоков рычагов Mitsubishi Carisma (Мицубиси Каризма)

Эффективно работающий техцентр «Racing Service» выполняет ремонт машин. Наши автотехники легко устраняют поломки автомобильных агрегатов, в спектре которых замена рычагов Mitsubishi Carisma (Мицубиси Каризма) в СПб. Крепление колеса к подрамнику обеспечивается рычагами. От их прочности зависит работа ходовой. Важный составляющей рычага – сайлентблок – отвечает за погашение колебаний в соединениях устройств.

Доступные цены делают наши работы доступными всем клиентам. Стоимость установки сайлентблоков и рычагов Mitsubishi Carisma (Мицубиси Каризма) всегда представляется в рублях.

В каких ситуациях необходима замена рычагов и сайлентблоков

Повышенные нагрузки способствуют эксплуатационному износу рычагов и их составляющих. Замена передних рычагов Mitsubishi Carisma (Мицубиси Каризма) может стать необходимой и для исправления производственного недостатка. Неправильно осуществленная замена шин также вызовет поломку рычагов. Замена задних рычагов Mitsubishi Carisma (Мицубиси Каризма) может быть полной процедурой, а может подразумевать лишь замену составляющих механизма. Ведущим компонентом рычага можно назвать сайлентблок. Смена сайлентблоков рычагов значительно определяет качество работы рычага.

Повреждение рычагов и сайлентблоков проявляется определенным образом:

при передвижении по неравномерному дорожному покрытию отмечаются странные звуки;
можно заметить усиленный люфт руля;
при спортивном вождении усиливается крен кузова;
при езде на высоких скоростях транспортное средство теряет устойчивость;
износ покрышек неравномерен;
тормозной путь увеличен.

В техцентре «Racing Service» проводится квалифицированная услуга замена рычагов и сайлентблоков рычагов Mitsubishi Carisma (Мицубиси Каризма) в СПб! Бригада наших автомехаников имеет внушительный опыт работы. Данная услуга осуществляется на высокоточном оборудовании. Мы строго исполняем все этапы операции. Замена рычагов или сайлентблоков рычагов осуществляется с монтажом оригинальных запасных частей, имеющих высокие показатели эффективности. Сроки проведения процедуры незначительны.

Немного из истории знаменитого Мицубиси Каризма

Mitsubishi Carisma – японский кроссовер D-класса. Был создан в конце 20-го века и производился только до 2004 года. На отечественном рынке автомобиль стал фигурировать через 4 года после выпуска. Комплектации пятидверного хэтчбека и 4-х дверного седана оборудованы бензиновым мотором объемом 1,8 л. мощностью 122л.с. с четырехступенчатой автоматической коробкой переключения передач и передним приводом или дизельным двигателем 1,9 л. мощностью 115 л.с., с 5-ступенчатой МКПП и передним приводом.

Авто выпущены в спокойном стиле, который не изменялся до 2001 года, а после прошел небольшую модернизацию. На европейский рынок автомобиль поставлялся в четырех модификациях: Elegance, Sport, Comfort, Classic. Благодаря оптимальному сочетанию цены и качества, Мицубиси Каризма оказался одним из самых продаваемых среди авто данного бренда.

Почему исправление неполадок авто стоит проводить в нашем автосервисе?

Стопроцентно уверенные в качестве совершаемых работ, мы выдаём гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Посетите нас и наглядно убедитесь в том, что наш автотехцентр не даёт пустых обещаний.

Замена сайлентблоков передних рычагов в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Всем привет! Наконец то у меня дошли руки и деньги до передних сайлентблоков. Заказывал на прошлой неделе, пришли они уже в понедельник, но только вчера удалось загнать машину.

Процесс не особо сложный, при условии что есть под рукой необходимые инструменты и пресс.

Снялись рычаги не особо сложно. С правой стороны я все разбирал при замене шаровой. Все смазано графитной смазкой, поэтому проблем никак нет, а с левой стороны тоже трудностей не возникло. Пришлось только немного повозиться со стойкой стабилизатора, так как втулка забилась грязью и не снималась.

Ставим автомобиль на подъемник.

Вот и сами сайленты.

Почемуто на сайлентах наклеена наклейка "Втулка не приклеена к материалу", хотя вроде все отлично держится.

Выпресовав старые сайлентблоки, увидел, что они все проржавели внутри рычага. Рычаг почистил от ржавчины насколько смог.

Процесс очистки ржавчины внутри рычага

Далее смазал внутри рычага и сам сайлентблок графитной смазкой.

Ну и запрессовал первый сайлентблок.

Да, и кстати вопрос: тормозные диски у меня просверленные, судя по всему меняный не оригинал? Или оригинальные тоже такие есть?

Тормозные диски с дырочками

Запресовав задний сайлентблок на втором рычаге, приступил к замене передних сайлентблоков. Для этого сначала срезаем кромку сайлента с наружной стороны.

Далее сооружаем такой вот "бутерброд" на рычаге.

Выпрессовываем болтом сайлентблок из рычага. У меня получилось вытянуть его вот на столько.

Далее я засунул в него длинный болт и путем раскачки вытянул его из рычага.

Почистил напильником внутри рычага и приступил к запрессовыванию нового. Перед тем как его "запихивать" его нужно смазать. Сами понимаете что без смазки в некоторых местах и условия туговато. Я намазал его обычным шампунем.Со вкусом клубнички.

Далее собираем такую вот конструкцию.

И впихиваем сайлентблок в узкое отверстие.

Готовый рычаг

Ну и далее, установка рычагов на место. Втулки стабилизатора тоже полиуретан, писал об этом в прошлых записях. Осталось для окончательной "полиуретанизации" поменять втулки стоек стабилизатора спереди и сзади и втулки стабилизатора заднего. Ну это совсем скоро.

P.S. Хоть и старые сайлентблоки были даже не рваные, с небольшими трещинами, я избавился от сильных звонких ударов в кузов при проезде "острых" неровностей. Подвеска стала отрабатывать "веселее" и тише. Осталось еще по мелочи поменять.

Номера сайлентблоков:

"Точка опоры" Сайлентблок полиуретановый передней подвески задний — 3-06-1493
"Точка опоры" Сайлентблок передний переднего рычага — 3-06-1492

Был создан в конце го века и производился только до года. На отечественном рынке автомобиль стал фигурировать через 4 года после выпуска. Сайлентблок переднего рычага Mitsubishi Carisma.

Установите балку задней подвески на автомобиль. Комплектации пятидверного хэтчбека и 4-х дверного седана оборудованы бензиновым мотором объемом 1,8 л. SachsMonroeKayabaBilstein Также у меня стояли 20мм проставки от предыдущего хозяина.

Справедливости ради нужно отметить, что первым из всех сайлентов вышел из строя наружний нижний сайлент, а не кто-то из сход-развальных сайлентов. Это за шесть лет, РТИ все оригинальные.

Следите за ремонтом через онлайн-камеры!

В общем путём нагрева строительным феном и резким охлаждением водой-вэдэшкой удалось более-менее выбить один болт, и с более деструктивными последствиями ещё один. Предполагать бы чего это могло стоить заранее, сразу все четыре просто впиливал бы. А попросту можно было сразу взять полотна по металлу и потратив минут на один болт без последствий выпилить все болты.

Не так уж это и муторно, чем материться полдня на один болт, махать молотком, дышать испарениями вэдэхи, а потом ещё и подваривать усилительные шайбы отвалилась одна, что на первом фото.

А то я боялся, что в старое гнездо новые сайленты не будут заходить как нужно и будут болтаться. SWAGовская конфетка какая-то дурная.

Малые поперечные рычаги я взял в сборе, а те что подлиннее — заменить в них сайлентблоки. Внедрение прошло успешно, есть небольшой подводный камень, у сайлентблоков JIKIU обойма выполнена конусом с разницей по диаметру 1,5 мм, на старых похожая штука только сделано ступенькой, нужно не перепутать иначе одна сторона садиться в рычаг плотно, а другая болтается.

Вот так все перепресовав, начали обратную сборку.

Прежде чем собирать все советую все болты и металлические внутренности сайлентблоков промазать графитной смазкой. На следующий раз это поможет сэкономить время и средства.

Замена сайлент блока продольного рычага задней подвески Mitsubishi Outlander 2005 4WD

Начали сборку с продольных рычагов, затем большой поперечный рычаг, куда вставляется амортизатор. Далее верхние поперечные рычаги которые подлиннее , затем нижнее поперечные.

Кроме того, учитывая то, что Mitsubishi Carisma начинает медленнее реагировать на рулевое управление, а резина изнашивается неравномерно, подобное сразу же повышает шанс на попадание в дорожно-транспортное происшествие, со всеми вытекающими из данной ситуации последствиями. При обнаружении одного из вышеуказанных признаков требуется сразу же проверить ходовую Митсубиси Каризма в целом, и сайлентблоки подвески Mitsubishi Carisma, в случае необходимости — выполнить замену.

Технология замены сайлентблоков автомобильной подвески Перед ремонтом сайлентблоков подвески Mitsubishi Carisma требуется подготовить все необходимое: Специальное оборудование пресс , предназначенное для запрессовки сайлентблоков.

Обычный молоток, зубило и тиски.

Набор торцевых и накидных ключей. Новые запчасти и жидкое мыло.

Вот эти плавающие пришли в негодность! Пришлось брать старые рычаги переприсовывать конфеты. Если бы был ещё один день и возможность сразу купить рычаги, поставил новые.

Митсубиси каризма замена ступицы заднего колеса

Для переприсовки мне понадобились труба в заборе, короткая трубка найденная в хозяйстве чуть меньше внутреннего диаметра короткого рычага, балгарин, молоток и шайба от коленвала то ли от уазика, толи от маскарада!

Рычаги на митсубиси лансер 10: сайлентблок, замена

Митсубиси лансер – один из самых популярных и интересных автомобилей.

В 2009 году данное изделие автопрома лидировало в списках угонщиков и на сегодняшний день не меньшее количество людей как покупают, так и крадут его.

Ремонт передней подвески

Важнейшими компонентами передней подвески lancer x являются передние рычаги. Зачастую первая сотня-полторы тысяч километров для владельца митсубиси проходит без особенных проблем с автомобилем. Однако качество дорог оставляет желать лучшего, а попасть в аварию может даже профессиональный водитель, поэтому возможно элементы подвески придется заменить раньше.

После первой сотни пробега стоит на каждом СТО уделять особенное внимание подвеске и сайлентблокам. Важно понимать, что при поломке автомобиль сможет какое-то время выживать, однако это будет слишком расходовать его ресурс. Так же катастрофичным является подход – «не шумит, значит в порядке». Таким образом можно полностью убить машину, ведь любые неисправности несут цепную реакцию. И если в начале проблем можно обойтись малой кровью, то после придется оплачивать все более масштабный ремонт и большее количество замен систем или деталей.

Первым признаком того, что требуется ремонт подвески можно назвать такие симптомы:

Звук спереди;
Рычит при разгоне;
Качается левое или правое колесо;
Скрип при движении.

Признаки поломки

Симптомы же выхода из строя этих элементов таковы:

Ухудшилась управляемость автомобиля. Он стал медленнее реагировать на повороты руля (притом, что система рулевого управления полностью исправна).
Сбой настроек развал схождения, что проявляется в неравномерном износе протектора передних колес. Это происходит из-за того, что при деформации и, тем более, разрыве сайлетблоков, рычаги встают криво.
Машину может начать вести в ту или иную сторону. Происходит это в направлении неисправленного сайлентблока.

Важно! Взятые по отдельности, эти признаки могут косвенно свидетельствовать о различных неисправностях в ходовой части автомобиля. Но вкупе они, скорее всего, указывают на проблему именно рассматриваемых нами деталей. Тем не менее, точный диагноз неисправности сможет поставить только мастер автосервиса после детального осмотра трансмиссии машины.

Цены на замену сайлентблоков рычагов Митсубиси Лансер 9, 10

Где ремонтировать Мицубиси

Обращайтесь в сервисы нашей сети за специализированным и качественным обслуживанием

Важность смазки

При ремонте своими руками следует обязательно смазать все крепления WD-40 и оставить на впитывание. Смазка предотвратит возможность срыва креплений. После этого необходимо снять защиту движка и экран из пластика, который находится по ходу машины за защитой мотора. Крепление экрана состоит из девяти клипс и болта. После этого можно аккуратно снять все крепления.

Прежде чем ставить новый рычаг необходимо промазать все крепления медной смазкой. Это действие предотвратит коррозию и будет полезно при последующем разборе и ремонте. Собирать нужно соблюдая обратный порядок действий. Стоит помнить, что во время сборки машину необходимо поставить на колеса, без дополнительной поддержки. Именно в таком случае сайлентблоки станут в правильное положение. Если не придерживаться данного плана действий замена блоков будет проходить слишком часто по причине ускоренного износа.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия рычага передней подвески, а также съемник для выпрессовки резинометаллического шарнира.
Примечание
Передний резинометаллический шарнир выполнен за одно целое с рычагом, при его повреждении замените рычаг в сборе.
1. Снимите рычаг передней подвески (см. «Снятие и установка рычага передней подвески», с. 145).
2. Съемником подходящего размера выпрессуйте из рычага задний резинометаллический шарнир.

3 Запрессуйте шарнир в обратном порядке, стрелки на шарнире должны быть направлены под углом 30* относительно оси, соединяющей центры шарниров.

тестовый вызов окна с регистрацией логином

Замена сайлентбла

Замена рычага и резинометаллической детали производится похожим способом. Если рычаг не деформирован и на нём не имеется трещин – менять нужно только сайлентблок.

Сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир, запрессованный в отверстие рычага.

Инструмент

набор рожковых ключей;
набор головок;
молоток;
зубило;
специальный съёмник;
подъёмник, эстакада или яма.

Замену сайлентблока можно произвести и без ямы, но если гайки «не пойдут», то обрезать болты болгаркой будет весьма неудобно.

Порядок выполнения работ:

Установить автомобиль на эстакаду или приподнять с помощью домкрата. Хорошо закрепить его с нужной стороны.
Снять колесо с той стороны, с которой будет производиться замена.
Разъединить из жгута провода датчика, который отвечает за скорость вращение колёс.

Разъединяем колодку жгута проводов датчика.

Отворачиваем болт крепления троса к рычагу.

Отворачиваем гайку стойки стабилизатора и снимаем резинометаллический шарнир.

Отворачиваем гайку крепления нижнего поперечного рычага.

Рычаг в снятом состоянии.

При хорошем оборудовании и удобствах, заменить сайлентблок продольного рычага можно без снятия рычага с автомобиля.

Сайлентблоки продольного рычага отдельно ОРИГИНАЛЬНОЙ запчастью раньше не выпускались. Они шли только вместе с оригинальными рычагами. MR519127 — сейчас этот артикул позиционируется как оригинал. Стоимость больше 2 500 рублей. Можно найти дешевле аналоги, они ниже.

Артикулы оригинальных деталей задней подвески Митсубиси Лансер 9.

Артикулы сайлентблока заднего продольного рычага, которые часто используются:

замена сайлентблоков нижних рычагов

На днях решил я поменять у себя сайлентблоки верхних и нижних рычагов на своем L200Old. С верхними я думаю ни у кого проблем с заменой я думаю не возникнет, все просто как на жигулях. А вот нижние, работа творческая. Не имея газовой горелки и комплекта из четырех болтов крепления нижнего рычага к ним можно и не прикасаться - хотел предупредить. Кому нужен совет или помощь с ремонтом обращайтесь.

Начинаем с верхнего рычага

Делается при помощи обычного домкрата, на земле.
Инструменты:
гидравлический пресс, или опыт замены сайлентблоков на классике.
Потребуется:
1 четыре сайлентблока (оригинальных нет, меняется целиком рычаг) я купил не оригинал, реши рычаг не менять.
2.Верхняя шаровая опора по необходимости (попутно очень легко поменять) на одну сторону
3.Четыре развальных болта, мои сильно заржавели),поменял, облегчил работ сходразвальщикам)
4.Тормозная жидкость.
Разбираем:
1.Снимаем переднее колесо
2.Откручиваем амортизатор и снимаем его полностью.
3.Разшплинтовываем и откручиваем гайку верхней шаровой опоры
4.Снять шаровую опору с конуса, можно съемником, или штатным домкратом распереть верхний и нижний рычаг ударить по поворотному кулаку, ближе к шаровой опоре.
5.Откручиваем тормозную трубку от резинового шланга.
6.Откручиваем два развальных болта
7.Снимаем рычаг аккуратно, не погнув тормозную трубку.
8.Меняем сайлентблоки, или рычаг в сборе (новый оригинальный)
9.Меняем верхнюю шаровую опору (по необходимости).
10. Собираем, прокачиваем тормоза.
На две стороны ушло около 4 часов времени при наличии пресса.
Я менял сайлентблоки за два захода сначала верхние, потом нижние.

Меняем нижние сайлентблоки

Делается на подъемнике или в худшем случае яме, на земле не реально.
Инструменты:
1.болгарка маленькая с узким кругом
2.кислородная горелка (в худшем случае пропановая).
3.Приспособление для запрессовки подшипников ступицы (болт с гайкой и две большие шайбы)
Потребуется:
1.Два передних и два задних сайлентблока (есть оригинал и не оригинал, китайские я бы не брал)
2.Два передних и два задних болта крепления нижнего рычага.
3.Нижнюю шаровую по необходимости
4.Попутно можно поменять торсионы, на усиленные.
Разбираем:
0.Снимаем защиту
1.Снимаем колесо
2. Откручиваем болт натяжения торсиона полностью, предварительно открутив, контргайку, ключ на 17
3.Откручиваем 2 гайки болтов крепления нижнего рычага. Ключ на 22
4.Откручиваем амортизатор снизу. ключ на17
5. Откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости от рычага ключ на 13
6.Откручиваем шаровую опору от рычага 4 болта на 17.
7.Снимаем колпачок ступицы и снимаем стопорное кольцо, с тонкой регулировочной шайбой (чтобы освободить шрус)
8. Откручиваем торсион от рычага 2 гайки на 17
9 Снимаем для удобства подрамник переднего редуктор моста и поднимаем его стойкой вверх.
9.Теперь начинается самое интересное: выбиваем болты крепления рычага.
Если они выбились, то вам повезло. У меня они не сдвинулись даже после нагрева и при помощи строительного пистолета заряженного колённым болтом.
Пришлось тонким кругом резать между рычагом и рамой с одной стороны и головку болта с другой.
10. Снимаем рычаг, немножко могут мешать болты крепления торсиона, но их можно выбить.
11.Передний сайлентблок выбивается молотком, погрев слегка рычаг, и запрессовывается в тисках.
12.С задним сложнее, я его выжигал горелкой, а наружную обойму разрезав нажёвкой на две части легко выбил. Запрессовывается болтом с гайкой и большими шайбами.
13 Собираем, проверяем торсионы по меткам, натягиваем.
14 Делаем сходразвал.
На две стороны ушло около 10 часов времени.

Читайте также: