Замена сайлентблоков передних рычагов пежо

Обновлено: 30.06.2024

Замена сайлентблоков передних рычагов!

Всем привет! С самой покупки было какое-то слабое биение в руль на скорости 120 км/ч и если далее набираешь скорость биение увеличивается. Руки не доходили разобраться, а тут ещё и зима на носу была, решил отложить. Весной прикупил новую резину на перед, отбалансировал, но всё равно биение было, хотя и меньше уже, ну ладно. Через несколько месяцев докупил резину на зад и ещё раз отбалансировал все 4-ре колеса, всё по нулям! Но, на руле всё же оставалось некое дрожание… Полез на драйв искать, может у кого было подобное. И попалась запись, кстати, моего земляка.! В ней всё описано! Я чуть от себя чуть фото добавлю и опишу основные моменты.

В целом на вид они ничего, ну есть репины у резины, вроде не критично. А вот когда вытащил рычаг на свободу увидел немного другую картину.

Начинал работу с правой стороны и вот так всё разобрал.

На работе с товарищем перепрессовали сайленты, после работы начал собирать и чё… А вот чё-замудохался я отгибать ломом рычаг вниз, чтоб вставить палец шаровой. 2 мм не хватает и всё тут… Пот градом, маты-перематы! Уже подумал на хер я стим связался. Кое-как я вкорячил палец, вытащив задний болт на рычаге. Собрал на место. Водительскую сторону очконул пока перебирать. Думаю дай-ка напишу всё же автору данного тюнинга. И он написал, что откручивал поворотный кулак от стойки, а потом вынимал шаровую из рычага, а сборка в обратной последовательности! И тут меня осенило, думаю вот я осёл… И сразу же принялся за вторую сторону!
С водительской стороны разобрал уже по другому и по правильному!

Передний сайлентблок стандартный, а вот задний, усиленный, от пежо 206 вроде как с 2-х литровым мотором. По крайней мере автодок так пишет. И при заказе не надо указывать проверку совместимости, так как снимают заказ из-за не применимости данной детали к 408, а он подходит.

Передний 56 мм, задний 50 мм, хотя родной 49, но это не страшно он входит в подрамник хорошо и ничего гнуть не надо! Фото рычага с запрессованными сайлентами забыл сделать…
Когда выехал на тест-драйв, обалдел! Передок такой собранный стал, на ямках почти нет качения руля, да и на трассе пробовал 120, 130 км/ч, руль, как вкопанный стоит!
Вот как-то так!

Замена передних сайлентблоков Пежо Партнер 2

В приехавшего на сервис автомобиля Peugeot Partner 1.4 л. 2010 г.в. (2-е поколение) диагностика показала порыв левого сайлентблока переднего нижнего рычага подвески. Специалисты рекомендуют менять сразу оба сайлентблока в рычаге. Поэтому проводим замену, согласно технических показателей.

Какие передние сайлентблоки переднего рычага выбрать для Partner II?

Какие сайлентблоки лучше

Выбирая какие сайлентблоки лучше,все сводится к обсуждению достоинств и недостатков полиуретановых сайлентблоков и резиновых. Давайте рассмотрим их сильные и слабые места, узнаем мнения автовладельцев и определим, какие лучше.
Подробнее

По выбору автовладельца, устанавливаем деталь аналогового производителя RUVILLE (Германия) с артикулом 985921. Цена запчасти этой фирмы соответствует качеству.

Инструмент применяемый при замене передних сайлентблоков рычага Peugeot Partner 1.4

Подъемник;
Пневмогайковерт;
Шестигранные головки на 16, 17, 18 и 13 мм;
Рожково-накидной ключ на 17 и 16 мм;
Пресс;
Щетка по металлу;
Пневмозубило.

Как заменить передний сайлентблок переднего рычага Пежо Партнер 2

Поднять автомобиль;
Демонтировать колесо;
Открутить крепления рычага подвески к подрамнику;
Открутить крепления рычага к шаровой опоре;
Снять рычаг подвески;
Поставить метки по установке на сайлентблоки и рычаги;
Выпрессовать сайлентблок;
Сбить втулку сайлентблока с рычага;
Поставить новый сайлентблок;
Запрессовать сайлентблок;
Установить рычаг подвески;
Закрутить крепления рычага к подрамнику;
Зафиксировать крепления рычага к шаровой опоре.

Поднимаем машину и откручиваем шестигранной головкой на 17 мм 4 болта крепления колеса. Снимаем его.

Находим 3 болта крепления рычага подвески к шаровой опоре и зачищаем их щеткой по металлу.

Шестигранной головкой на 17 мм с пневмогайковертом (можно заменить большой трещеткой) и откручиваем крепежные болты. Придерживаем гайки креплений рожково-накидным ключом на 17 мм. Демонтируем болты.

Шестигранной головкой на 18 мм откручиваем крепежный верхний болт рычага подвески к подрамнику.

Откручиваем два болта крепления рычага подвески к подрамнику нижние:

шестигранной головкой на 13 мм (обозначен красной меткой);
шестигранной головкой на 16 мм с рожково-накидным ключом на 16 мм (обозначен зеленой меткой).

Вынимаем верхний болт крепления рычага.

Демонтируем остальные крепления рычага подвески к подрамнику.

Снимаем рычаг подвески.

Готовимся к демонтажу поврежденного переднего сайлентблока.

Перед демонтажем сайлентблока ставим метки на рычаге подвески и на самом сайлентблоке, чтобы новую деталь установить правильно.

Прессом выпрессовываем наружную обойму сайлентблока и его крепление с рычага.

Внутренняя обойма переднего сайлентблока осталась на рычаге. Сбиваем ее пневмозубилом или ударной отверткой, зубилом.

Устанавливаем новый передний сайлентблок на рычаг подвески. Следуем меткам. Запрессовываем его.

Ставим рычаг подвески на его посадочное место. Наживляем болты крепления рычага к подрамнику. Затягиваем все, кроме переднего сайлентблока.

Фиксируем крепление рычага к шаровой опоре и затягиваем его. Проводим замену второго переднего сайлентблока переднего рычага. Опускаем автомобиль и затягиваем болты.

Замена сайлентблоков Пежо своими руками

Существует сразу несколько признаков, по которым можно легко понять, что работа данных сайлентблоков нарушена.

При маневрировании (в разные стороны) автомобиль хуже реагирует на действия водителя.
Во время осмотра на резине сайлентблоков видны незначительные повреждения, например трещины.
Сломанный элемент при работе дает непривычный люфт.
Во время движения слышен скрип ходовой, причем это наблюдается даже при коротких поездках.
Неравномерное изнашивание покрышек.

К тому же разрушение сайлентблоков создает постоянный посторонний шум в салоне при движении. Причем он иногда может быть настолько сильным и резким что значительно снижает концентрацию водителя. Кроме того неравномерное изнашивание резины и медленное реагирование на рулевое управление серьезно повышает риски попадания в аварию. Если вы заметили один из вышеперечисленных признаков, то необходима срочная замена сайлентблоков передних рычагов автомобиля пежо 307, 308, 408 и 3008 моделей.

Технология замены сайлентблоков

Перед процедурой лучше сразу подготовить инструменты и оборудование:

Молоток, а также тиски, зубило.
Накидные торцевые ключи, желательно набор.
Механизм для прессовки (пресс).
Новые комплектующие и жидкое мыло.

Помимо этого необходима смотровая яма либо можно использовать подъемник. Отлично подойдет и эстакада. Первые этапы работы будут проводиться под днищем машины.

Первая часть процедуры это демонтаж изношенных сайлентблоков.

Машину нужно поместить на подъемник.
Снять кожух.
Открутить гайки и стойки.
Воронком срывается болт. После чего на колесах ослабить крепежные болты.
Поднять переднюю часть авто с помощью домкрата и полностью снять колеса.
Чтобы демонтировать рычаг подвески, нужно заранее отсоединить опору от кулака. Для отсоединения нужно открутить два фиксирующих болта.

Уделите немного времени гайкам растяжек. При правильном подходе откручивать их не тяжело. Для этого при помощи такого средства как ВД-40 нужно заранее обработать резьбу и обязательно почистить при помощи металлической щетки.

Когда будет получен доступ к сайлентблокам можно начать и менять.

Чтобы облегчить процедуру можно разбить шарнир и вычистить остатки.
Когда место будет очищено от ржавчины, новую деталь нужно также подготовить. Обработайте ее жидким мылом. Так процесс монтажа будет облегчен.
Потом выполняется запрессовка.
Болт, который выполняет фиксирующую функцию нужно аккуратно затянуть.

Если с первого раза установить деталь не получилось, то нужно поставить рычаг желательно на ровной поверхности и добить деталь при помощи кувалды или молотка. Постарайтесь при работе не повредить новые комплектующие, поэтому внимательно следите за этапами.

Гайки сайлентблоков лучше затягивать только тогда когда машина будет стоять на всех четырех колесах. То есть изделия сразу при окончательной фиксации необходимо обеспечить рабочей нагрузкой, иначе новые элементы могут быстро выйти из строя.

Сайлентблок предназначен для гашения шума от работы подвески и защиты других блоков от вибрации и даже ударов во время движения. Сайлентблоком является небольшой шарнир, у которого втулки из металла с обеих сторон. Втулки же в свою очередь помещены в резиновые вставки. Неудивительно, что эти запчасти часто подлежат замене, ведь на ходовую часть приходится большая нагрузка. Особенно если автомобиль ездит по не самым лучшим дорогам.

Замена сайлентблоков передних рычагов

К зиме подвеска у пежухи разобралась что-то совсем, а ещё впереди весна с разбитыми дорогами то ли ещё будет.
Симптомы следующие — при трогании или резком торможении, вывороте колеса были слышны стуки (очень отчётливо), также при торможении на высокой скорости машину вело в сторону. Стучать кроме как сайлентблокам да нижней шаровой особо нечему, а так как шаровая огонёк, закупаю комплект сайлентблоков.
По замене сразу скажу, что очень геморно, тем более одному. Есть два варианта замены со снятием шруса, либо без снятия. В первом случае придётся сливать масло с коробки, во втором сливать не надо вроде бы как легче. Ну и приступаем.
1. Необходимо снять ступичную гайку. Вынимаем штифт и снимаем колпачок гайки. Далее головкой на 36 откручиваем ступичную гайку (!внимание! родной размер ступичных гаек у 407 35 — спереди, 40 — сзади, головкой на 36 можно открутить, но есть небольшой люфт). В отверстие для болтов можно вставить стопорящий штифт или одеть колесо и опустить машину, усилие необходимо приличное (удлинитель + труба 1,5 метра).

2. Отсоединяем рулевой наконечник, нижнюю и верхнюю гайки стойки стабилизатора, обязательно ослабляем верхнюю гайку (понадобится ключ на 24) стойки стабилизатора. Самоктрящиеся гайки нагреваем или ломаем пластиковый фиксатор, в противном случае есть вероятность сорвать грани у шестигранников. Гайки после замены желательно заменить.

3. Далее приступаем к креплению нижнего сайлентблока вертикального рычага. Откручиваем гайку на 18 и болт на 16.

Перед нами предстаёт вот такой негодяй, понятно откуда ноги растут у стука:

4. Теперь можно разъединить стойку и нижний рычаг и отвести шрус. Для этого тянем на себя стойку и выпихиваем внешнюю гранату со ступицы, при этом следим за тем, чтобы не вынуть внутреннюю гранату из коробки, и не сорвать пыльник той же гранаты. Короче скажу сразу, если меняете один — лучше слить масло с коробки и не трахаться с этим шрусом, гемора в впереди будет ещё много. В общем если необходимо заменить только нижний сайлетблок, то снимать шрус не надо, мне же необходимо добраться до болта, который крепит центральный сайлентблок нижнего рычага, для этого и отводим шрус в сторону.

5. Теперь можно приступить к снятию нижнего рычага. Для этого головкой-звёздочкой Е18 откручиваем центральный болт и два болта на 18 и 16 заднего сайлентблока, снимаем рычаг.

6. Приступаем к выпрессовке нижнего сайлентблока вертикального рычага. Тут необходимо иметь хороший двухлапый съёмник, трёхлапый съёмник хоть и хорош, но им крайне сложно подлезть, двухлапый согнулся сразу же.

Сайлентблок сидит с приличным натягом, не знаю как у других он выпрессовывается за раз, я сильно попотел. Так как съёмниками не получилось, то сначала выпрессовал палец, а он шаровый, поэтому ставим головку со стороны где нет опорной обоймы сайлентблока и с помощью болта с гайкой выпрессовываем палец. Далее надпиливаем обойму сайлентблока и он как миленький "сразу" выпадает.

UPD! К замене сайлентблоков справа уже подготовился и купил сверхсупердорогоймощный съёмник, с ним сайлентблок вышел на ура!

7. Теперь впрессовываем новый сайлентблок. Для этого хорошенько вычищаем место посадки, немного смазываем графитной смазкой и приступаем к запрессовке. Для этого понадобится болт длиной больше 150 мм (некоторые используют болт головки блока ваз 2108), гайка и две головки, желательно, чтобы вторая головка (у меня на 41) была больше диаметра сайлентблока, потому что он выступает из рычага где-то на миллиметр-два. Т.к. у меня болт был то ли 120 то ли 150мм, мне не хватило его длины для второй головки, поэтому, сточив большую шайбу до диаметра сайлентблока, собрал инструмент и приступил. Запрессовался он легче, чем выпрессовался :)

8. Далее радостный приступаю к нижнему рычагу, бумерангу. Беру тиски, ищу оправку по-больше, подошёл старый советский металлический подрозетник, диаметр где-то 70 мм. Теперь приступаем к физическим нагрузкам, с помощью тисков и трубы в 1,5 метра срываю и выпрессовываю сайлентблок.

После выпрессовки центрального сайлентблока, приступил к заднему. Естественно съёмником он не снялся, высверливаю резину, делаю надрез болгаркой и сбиваю старую обойму.

9. Берём новые сайлентблоки и запрессовываем.

Методика простая — зачистил, смазал, вставил (почти как в немецком кино). Для запрессовки заднего сайлентблока потребовался инструмент по-больше. Средний сначала без большой оправки загнал где-то на половину, затем уже с оправкой впрессовал до конца. Физическая нагрузка ещё та, после такого не грех закурить сигаретку и помечтать о прессе, собственной СТО…

10. Теперь рычаги здоровы. Осталось всё собрать в обратной последовательности. При этом вывернуть себе руки при запихивании шруса на место (опять же если один — лучше слить масло с коробки и полностью снять шрус, это намного легче чем ипаться), сломать себе голову, как одному оттянуть нижний рычаг, впихнуть стойку, при этом её поддомкратив, и отцентрировать отверстия нижнего и вертикального рычагов. После долгих и неудачных попыток взял трубу где-то метр, упер с одной стороны в ступицу с другой в стену через ромбический домкрат, далее подкатным домкратом снизу поднимал ступицу и стыковал отверстия . Также можно попробовать стянуть пружину стяжками. Не забываем, что затягивать нижний сайлентблок вертикального рычага нужно только под нагрузкой.

P.S. Для того чтобы было "легко и относительно просто" стыковать вертикальный и нижний рычаги достаточно ослабить верхнюю гайку на 24 стойки стабилизатора.

— нижний сайленблок вертикального рычага Sasic 2250013 — 12$ (цены примерные покупал более месяца назад уже забыл сколько стоят);
— центральный сайлентблок нижнего рычага Sasic 2250002 — 13$;
— задний сайлентблок нижнего рычага Sasic 2250008 — 16$;
— новая стойка стабилизатора (старую пришлось срезать, слизало грани на пальце) Optimal G7-1064 — 20$;

Теперь машина едет тише и без стуков. А замену сайлентблоков на правой стороне (хоть они и не стучат, но подвеска любит симметричность) совмещу с заменой промежуточного подшипника шруса и нижней опоры двигателя, ибо проделывать операцию по снятию два раза очень не хочется.
З.Ы. Администрация драйва увеличьте загрузку более 20 фото, а то задолбался их склеивать :)
Всем спасибо!

Замена сайлентблоков передних рычагов пежо

Итак, в выходные менял сайленты в верхних передних рычагах. Для замены пригодился вазовский сьемник, болгарка,шпилька м10, ну и ключи всякие разные))

Долго думал как вынуть эти сайлентблоки:

Пробовал разными методами, ниче не получалось.. В итоге взял болгарку и срезал их нафиг:

Взял вазовский сьемник, головку на 24, шайбы какие были в гараже и сайленты легко вышли:

И также легко вошли:

дальше надо поменять сайлентблоки в опорной чашке, для этого надо дофига че разобрать)) снять дворники (без сьемника никак не снимались), переднюю накладку, открутить стойку снизу и сверху, ну и саму чашку с Г образным рычагом:

Сдесь сайленты меняются легко:

Единственный гемор потом поставить назад стойку, точнее нижнее крепление стойки чтоб совпало с отверстием в рычаге, путем различных манипуляций, нецензурных выражений в адрес конструкторов стойка заходит куда надо..

На все ушло 2 дня до обеда с перекурами, было бы гораздо быстрее, если бы сразу спилил сайлентблоки..

Но на этом дело не закончилось - решил еще снять рычаги и поменять сайленты и там, и тут новый сюрприз: чтобы снять рычаг надо еще и привода вынуть, т.к болт рычага упирается в привод и вынуть его невозможно. Сайленты в нижние рычаги заказал жду..

Замена сайлентблоков передних рычагов

Снять штифт и колпачок

Выкрутить гайку

Откручиваем нижнюю гайку стойки стабилизатора, ключ на 19 и шестигранник вроде бы на 40

Откручиваем гайку наконечника ключ на 17 и шестигранник на 40. Для снятия наконечника может потребоваться специнструмент, т.к. палец наконечника сделан под конус и может закиснуть

Ключ на 18 и головка на 16

Перед нами предстаёт вот такой негодяй, понятно откуда ноги растут у стука:

Трёхлапый соскочил, слизав часть рычага

Новый Sasic 2250013

Мощный съёмник

Зачищаем и смазываем

вид справа — слева

Новенький красавец

Оправка коротковата, оставшееся часть легко выбилась молотком

Раз-два-три, высверлили-отрезали-зачистили

9. Берём новые сайлентблоки и запрессовываем.

Центральный — Sasic 2250002, задний — Sasic 2250008

На заднем сайлентблоке есть метки для правильной установки, главное не перепутать верх с низом, затем ударами кувалды загоняем сайлентблок на место. (Ходят слухи, что сайлентблоки (улитки) на С5 нужно устанавливать немного под углом, будьте внимательны)

Я под правую ногу подкладываю монтировку, которой отвожу вниз нижний рычаг, а рукой уже центрирую отверстия вертикального и нижнего, при этом необходимо установить рулевой наконечник

Передняя подвеска пежо партнер

Как восстановил рулевую рейку и пропали от нее разнообразные стуки, стали выделяться стуки в подвеске. Туда уже давно ревизия просилась, по словам "бывалых", например, стойки стабилизатора больше года не живут.

Первой приятной остановкой на пути ремонта подвески стали передние колеса. Не знаю, что за чудеса с ними, но они не откручиваются, ни одна из гаек. Откручивали месяц назад, протягивали динамометрическим ключом, все по науке, сами гайки пропитаны отработкой, но факт есть факт — колеса не открутить.

Ладно, справимся так. Первым полетел стабилизатор. Стойки откручиваются без проблем. Если с проблемами, то в самом болте есть паз под шестигранник — им фиксируется палец и гайка крутится. Если болт ломается — включаем болгарку и уничтожаем его. Так мне пришлось сделать с 1 из 4 болтов. Втулки стабилизатора фиксируется болтом, который одновременно держит задний сайлентблок рычага. У втулок и скоб имеется паз-замок, поэтому нелишним будет обильно все это смазать мылом и как можно точнее попасть в этот паз. Пока не закручиваем и принимаемся за рычаги.

Рычаги никогда не сдавались просто так. С задними резинками проблем нет — они зафиксированы на 2 болта (9,10 на рис.). А вот передние — тут французы конечно постарались: передний сайлентблок состоит из двух половинок. Всё это дело держит здоровый болт (8 на рис.). А он соответственно вкручивается в гайку (14 на рис.), которая зафиксирована хиленькой жестяной скобой внутри подрамника! Ну а дальше как — болт ржавеет, гайка стопорится и прокручивается. Всё открутили рычаг приехали. Так и у меня. Не буду описывать все способы изощрений, но в итоге пришлось:отрезать под самый корень болт, загонять остатки внутрь подрамника, вырезать окошко 2 х 3 см сбоку подрамника для фиксации гайки, от туда же доставать остатки болта. Все эти пляски сожрали добрых 3 часа, учитывая поход за сваркой-полуавтоматом. Совет: не торопиться, замочить все WD-40 и не спеша, без надрывов откручивать туда-сюда, разрабатывая резьбу, а как открутится — замочить в отработке. чтоб в будущем не ржавела. Сразу выпилить окошко вряд ли получится — мешает рычаг. Стальных вам нервов и крепкого лексикона!

Предварительная диагностика показала полную кончину нижних рычагов с сопровождением грохота на кочках. Все остальное было живое, но владелец решил поменять все, чтобы больше не возвращаться к этому.

Вывешиваем машину. Наконец-то за 9 лет мне пригодился штатный домкрат от SsangYong! Подвеска на машине представляет собой типовой МакФерсон (McPherson).

Французский автопром отличается нетиповыми размерами ключей. Так я никогда не пользовался ключами на 16 и 18, а так же всевозможными головками торкс. Разобравшись с необходимым набором ключей, работа довольно быстро пошла.

Нижний рычаг крепится на 2х болтам М10 и 1ом М8, а так же болтом шаровой опоры на М10. Стойка стабилизатора на двух гайках на 16. Стойка подвески крепится на 3х болтам М8 и фиксируется в кулаке болтом М10.

Устанавливаем в новые рычаги шаровые опоры (крепеж идет полностью новый в комплекте).

Какие передние сайлентблоки переднего рычага выбрать для Partner II?

Какие сайлентблоки лучше

Инструмент применяемый при замене передних сайлентблоков рычага Peugeot Partner 1.4

Подъемник;
Пневмогайковерт;
Шестигранные головки на 16, 17, 18 и 13 мм;
Рожково-накидной ключ на 17 и 16 мм;
Пресс;
Щетка по металлу;
Пневмозубило.

Как заменить передний сайлентблок переднего рычага Пежо Партнер 2

Поднять автомобиль;
Демонтировать колесо;
Открутить крепления рычага подвески к подрамнику;
Открутить крепления рычага к шаровой опоре;
Снять рычаг подвески;
Поставить метки по установке на сайлентблоки и рычаге;
Выпрессовать сайлентблок;
Сбить втулку сайлентблока с рычага;
Поставить новый сайлентблок;
Запрессовать сайлентблок;
Установить рычаг подвески;
Закрутить крепления рычага к подрамнику;
Зафиксировать крепления рычага к шаровой опоре.

Поднимаем машину и откручиваем шестигранной головкой на 17 мм 4 болта крепления колеса. Снимаем его.

Находим 3 болта крепления рычага подвески к шаровой опоре и зачищаем их щеткой по металлу.

Шестигранной головкой на 18 мм откручиваем крепежный верхний болт рычага подвески к подрамнику.

Откручиваем два болта крепления рычага подвески к подрамнику нижние:

шестигранной головкой на 13 мм (обозначен красной меткой);
шестигранной головкой на 16 мм с рожково-накидным ключом на 16 мм (обозначен зеленой меткой).

Вынимаем верхний болт крепления рычага.

Демонтируем остальные крепления рычага подвески к подрамнику.

Снимаем рычаг подвески.

Готовимся к демонтажу поврежденного переднего сайлентблока.

Прессом выпрессовываем наружную обойму сайлентблока и его крепление с рычага.

Устанавливаем новый передний сайлентблок на рычаг подвески. Следуем меткам. Запрессовываем его.

Просветите про сайлент-блоки на 405-й

Хочу поменять на передних рычагах.
Тут, поиском нашёл, что они бывают разные. Бывают "усиленные", вроде?
Но, в чём отличия?
Есть ли разница в рейстайле и дорейстайла?
Есть ли отличия в зависимости от объёма движка?

в Ханусе картинка есть и в общем-то не сложно описана последовательность

ЗАТЯГИВАТЬ ГАЙКИ НА СТОЯЩЕЙ НА КОЛЁСАХ МАШИНЕ .
При вывешеных колёсах - ни жА Што !

и будет счастие

Тут, вот, с годом выпуска не понятно. В КЕМПе, например, есть передние сайленты для передних рычагов, но они у них почему-то для машин Peugeot 405 выпуска 93-95 годов? А, у меня 96 год, и программа отвечает, что для моей - таких НЕТ!

Причём есть сайленты 2-х фирм :FEBI и Federal Mogul .
Размеры одинаковы: d=A 33мм, d=I 12мм, H=38мм.
Не знаю, какие у меня, но сильно сомневаюсь, что перед снятием с производства в 1996 г. там были изменения.
Может, у них просто ошибка с г.в.?
Какие брать ?

Уточню. Привет,Игорь.
Я озадачился НЕ шаровыми, а сайлент-блоками(резинками)
Шаровые я поменял.Всё подошло без проблем.
А, вот с сайлентами - пока озабочен.
С задними(на пер.рычагах)- там вроде без вариантов, а с передними.
<img src='http://c.foto.radikal.ru/0608/41327e8d0e37.jpg'>

Может, прежде, чем покупать замерить как-то их диаметр?

Привет,Михаил! Про шаровые привел как пример.По аналогии,может и тут есть нюансы.
Я бы просто позвонил на сервис,внушающий доверие и спросил про 96 год и его отличия.Только и всего.

ЗЫ. Трапеция лежала-лежала,после того,как я в очередной раз чуть не разбил об неё башку,я выкинул её(((. Поручень нашёл,забирай.
Планка не лучше твоей оказалась.

2 saraevod вопросик . А,где этот поручень лежит? Сколько с меня ?

Может на след. недели пересечёмся.

нет там различий для 96-го года как бывший владелец утверждаю.

"усиленые" или обычные - пофиг, на самом деле, оторвутся за то же самое время, нюансы меня не интересовали.

Ходимость. Вынужденно и по случаю (и поверив на слово) постваленый SASIC у меня дощёл до отслоения за 7 ткм. Оригинал до появления признаков отслоения - 30 ткм. Это задние. передние каждый раз были в отличном состоянии, но менялось всё комплектом, т.к. разницы в цене замены не было - менять все или только задние.

Замена сайлентблоков переднего рычага Peugeot Boxer

Здравствуйте. У меня Peugeot Boxer, 2004 года выпуска. Недавно заметил стук в передней ходовой части при проезде неровностей. После диагностики определил что вышли из строя передний и задний сайлентблоки рычага подвески.

Диагностика

Для диагностики установите автомобиль на яму. Далее заведите монтажный рычаг под сайлентблок вызывающий подозрение и попробуйте покачать. Он должен стоять жестко и без ощутимого люфта. В моем случае даже визуально можно было определить что сайлентблоки порваны.

Выбор запчасти

Приобрел комплект сайлентблоков переднего рычага от производителя Meyle по артикулу 11-14 610 0023. Отдельно покупать все дорого, поэтому выбрал этот комплект. Отзывы о производителе разные, надеюсь проходят долго.
Стойки стабилизатора от Lemferder по артикулу 26167. Это хорошие стойки по приемлемой цене.

Инструменты и материалы для работы:

Домкрат;
Ключ для колесных болтов;
Проникающая смазка;
Металлическая щетка;
Молоток;
Вороток с трещоткой;
Силовой вороток;
Удлинитель;
Торцевая головка на девятнадцать, двадцать два, двадцать четыре, двадцать семь;
Накидной ключ на двадцать семь;
Тиски;
Наждачная бумага;
Силиконовая смазка в аэрозоле;
Шлицевая отвертка;
Проставка для запрессовки сайлентблока;
Медная смазка.

Фотоотчет

Ставим автомобиль на яму или подъемник. Ослабляем колесные болты, поддомкрачиваем, выкручиваем болты полностью и снимаем переднее правое колесо. Для безопасности подкладываем снятое колесо под порог.

Чистим и сбрызгиваем WD-40 гайку крепления рулевого наконечника. Откручиваем гайку и выбиваем наконечник ударив по уху на поворотном кулаке молотком. Гайка под ключ на двадцать два. Эта операция делается для удобства работы.

Отворачиваем гайку крепежа пальца шаровой опоры и выбиваем его по аналогии с рулевым наконечником. Гайку предварительно очищаем и обрабатываем проникающей смазкой. Гайка под головку двадцать четыре.

Справа и слева обрабатываем ВД-40 нижние гайки крепежа стоек стабилизатора.

Откручиваем справа и слева гайки крепежа стоек. Гайки нужно отвернуть для того чтобы стабилизатор можно было поднять вверх и он не мешал дальнейшей работе. Гайки под головку на девятнадцать.

В моем случае с правой стороны втулка стабилизатора оборвалась, из-за этого стойку нужно заменить.

Откручиваем верхнюю гайку крепления стойки и сбиваем ее со стабилизатора. Гайка под ключ на девятнадцать.

Очищаем, обрабатываем проникающей смазкой и откручиваем два болта крепления заднего сайлентблока рычага. Болты под головку на двадцать четыре.

Откручиваем сквозной болт крепления переднего сайлентблока рычага и демонтируем его.

Зажимаем рычаг в тиски и молотком выбиваем центральную втулку переднего сайлентблока. После того как выбили втулку, выталкиваем резиновую часть шлицевой отверткой.

Очищаем посадочное место сайлентблока от окисла с помощью наждачной бумаги.

Обрабатываем силиконовой смазкой сайлентблок и место посадки.

От руки вставляем сайлентблок на место, но не до конца. Оставляем примерно тридцать процентов.

Смазываем центральную втулку и от руки вставляем в сайлентблок.

Используя проставку запрессовываем в тисках втулку из сайлентблоком на место.
Проставка должна быть больше диаметра сайлентблока.

С помощью головки на двадцать два откручиваем болт крепления заднего сайлентблока и снимаем его. Обязательно запомните как стоял сайлентблок, так как ушли крепления у него разной формы. Новый нужно поставить также.

Очищаем место посадки наждачкой и одеваем новый сайлентблок. Далее обрабатываем резьбу крепящего болта медной смазкой и наживляем его.

Читайте также: