Замена сайлентблоков подрамника опель вектра б
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Снятие и установка переднего подрамника
1. Общий вид переднего подрамника передней подвески с устанавливаемыми на него агрегатами и узлами и показан на иллюстрации 7.1а.
7.1а Подрамник передней подвески с установленным оборудованием
1 Сборка гидроусилителя руля
2 Сборка рулевого механизма с тягами
3 Стабилизатор поперечной устойчивости
4 Крепление задней опоры двигателя
Для снятия подрамника потребуется гидравлический домкрат с достаточной величиной хода и специальные приспособления КМ-904 и КМ-6312 с осями для центровки подрамника при установке ( 7.1b).
7.1b Специальные приспособления для снятия/ установки подрамника
1 КМ-904
2 КМ-6312
3 Центрирующие оси
2. Приведите передние колеса автомобиля в прямолинейное положение, извлеките ключ из замка зажигания и заблокируйте рулевое колесо.
3. При помощи проволоки закрепите с двух сторон радиатор системы охлаждения на передке двигательного отсека и установите и закрепите специальное приспособление МКМ-883-1 (см. рисунок) с комплектом такелажного оборудования для вывешивания двигателя. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации комплекта.
7.3 Вывешивание двигателя при помощи комплекта специальных приспособлений стрелками указаны проволочные крепления радиатора
1 МКМ-883-2
2 МКМ-883-1
3 МКМ-883-3
Замечание: Альтернативно может использоваться любое подъемное устройство лебедочного типа.
4. Снимите оба передних колеса (Введение»),
5. Снимите накладку переднего бампера (1).
6. Снимите систему выпуска отработавших газов .
7. Выверните болт и отсоедините промежуточный рулевой вал от рулевого механизма.
8. Отсоедините переднюю опору и кронштейн крепления задней опоры двигателя от подрамника.
9. Отсоедините наконечники рулевых тяг (5) и шаровые (наружные) опоры управляющих рычагов от поворотного кулака.
Замечание: Отсоединять внутренние опоры рычага не требуется.
10. Отпустите крепежную гайку и отсоедините нижние концы вертикальных стоек стабилизатора поперечной устойчивости от стабилизатора
7.10 Нижняя опора (4) вертикальной стойки стабилизатора
11. Рассоедините разъемы электропроводки гидроусилителя руля, высвободите жгуты электропроводки из держателей на подрамнике и отведите их в сторону. На моделях, оборудованных ксеноновыми фарами, снимите с левого управляющего рычага датчик регулировки дальности света фар .
12. Подоприте подрамник тележечным домкратом, - с целью распределения нагрузки уложите на головку домкрата специальное приспособление ( 7.1b) его отсутствии можно подложить подходящие деревянные бруски.
13. Выверните по 3 болта и снимите треугольные усилители заднего держателя подрамника (см. иллюст рацию). Выверните передние болты крепления подрамника. Установите приспособление КМ-6312-20 на кронштейн крепления сборки гидроусилителя руля.
7.13 Крепления подрамника
1 Усилители заднего держателя
2,3 Передние болты крепления
14. Выверните 2 крепежных болта и отсоедините сборку гидроусилителя от кузова.
15. При помощи домкрата опустите подрамник. Если предстоит замена подрамника, переустановите все агрегаты и компоненты ( 7.1а) старого подрамника на новый.
При необходимости замените устанавливаемые на подрамник элементы.
16. Перед подъемом подрамника переведите центрирующие оси приспособления КМ-6312 ( 7.1b) в верхнее положение и зафиксируйте шплинтами. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Для крепления подрамника должны использоваться только новые болты. Весь крепеж затягивайте с требуемым усилием.
Замена сайлентблоков в подрамнике. — logbook Opel Vectra on DRIVE2
Стоит заранее озаботиться головкой Е Я предварительно на яме для откручивания болтов и осмотра задних сайленблоков успешно использовал накидной ключ на 15, была и голова на 15 многогранная. И потерял время на поиски головы Е18, когда дошло время до закисших болтов средних сайлентблоков.
Если есть возможность опель вектра б сайлентблоки подрамника головки на 27 и 32 разрезать на токарном станке. Будет гораздо ровнее, чем болгаркой и соответственно проще центровать съемник при запрессовке.
Снимите приемную трубу опель вектра б сайлентблоки подрамника, каталитический преобразователь и среднюю секцию системы выпуска отработавших газов см. Как снять подрамник опель вектра б позвонил тому же знакомому и вырезал нужный мне элемент с другой машины чтобы просто приварить на место дырки.
A — Высвобождение вала рулевого механизма из проходной втулки в днище автомобиля B — Подрамник передней подвески, снятый с автомобиля A. Для того, что-бы открутить 6 болтов крепления продольных рычагов к кузову — потребовалось несколько часов и значительная часть баллончика WD-шки а так же более продвинутого аэрозоля LM Подоприте подрамник тележечным домкратом, — с целью распределения нагрузки уложите на головку домкрата деревянный брусок в идеале следует воспользоваться специальной постелью.
Четко пометьте положение подрамника и опель вектра б сайлентблоки подрамника его крепления относительно кузова автомобиля, — специалисты используют при установке специальные кондукторы.
Сайлентблок (подушка) передней балки/подрамника на Opel Vectra (36)
Болты имеют различную длину, — постарайтесь запомнить местоположение каждого из. Общая схема расположения крепежа следующая: С помощью ассистента опустите подрамник, — постарайтесь не повредить электропроводку рулевого насоса.
Опуская подрамник, высвободите вал рулевого механизма из резиновой проходной втулки в полу автомобиля. Два яйца, к которым крепятся поперечные рычаги тоже давно умерли.
Пыльники разорваны, а люфт втулок — огромен. Правый продольный рычаг не захотел сниматься так.
Один болт крепления площадки на кузове так закис, что провернулся вместе с заложенной внутри кузова гайкой. Болт пришлось срезать болгаркой и выбивать зубилом.
Просто если снимать весь подрамник то нужно раскидать весь перед, если верить инструкции. Некоторые возможности системы не будут работать.
Грузовой проезд, дом 17, с 10 до Замена сайлентблоков Опель Вектра Б. Перепрессовка сайлентблоков Opel Vectra B на прессе за 1 час.
Снятие и установка переднего подрамника
У вас отключен Javascript, поэтому некоторые функции форума не будут работать. Чтобы расширить функционал, включите Javascript. И патисоны какого производителя предпочесть? Или так ввытянули старые — поставили новые и все ОК? Так же обновили шаровые опоры и некоторые метизы на выхлопе.
Обновили резиновые подушки крепления выхлопной системы — старые совсем на ладан дышали. После замены ступичных подшипников и рулевых тяг — пропали люфты и шум на передних колёсах.
На разборке стабы от Вектр конечно были, но износ от втулок — идентичен нашей машине. В итоге на переднем стабилизаторе ограничились заменой втулок и зазор пропала с задним стабом пришлось "изобретать" — поставили дополнительные резиновые втулки. Затягивать болты и гайки независимой многорычажной подвески можно только на стоящей машине что мы и сделали — это нужно для того, что-бы сайлентблоки встали в рабочее положение.
Если затянуть рычаги на висящей машине, при постановке авто на опель вектра б сайлентблоки подрамника резина сайлентблоков вывернется и сайлентблоки быстро разрушатся — опель вектра б сайлентблоки подрамника работа будет насмарку. Машина провисела на подъемнике полторы недели, запчасти дозаказывали около 4-х раз!
С криком — "что вы наделали, там что-то хрустнуло, машина перестала ехать, я встал!! Всё собирали на совесть, и тут. Уехать Вектра опель вектра б сайлентблоки подрамника не далеко, встав на соседней улице в огромной луже.
Судя по симптомам — что-то со сцеплением или приводами. Мотор работает, передачи включаются, но сцепления .
Замена сайлентблоков задней подвески Opel Vectra с
Компетенция механика особенно важна, когда дело доходит до устранения сбоев в довольно сложной и капризной электрике. С банальной неисправностью центрального замка справится большинство электриков, но правильно продиагностировать и восстановить отказавшее электрооборудование не просто. Кроме замка, порой сбоит дисплей на центральной консоли, и даже электроника управления двигателем. Осматривая Opel Vectra С, обязательно проверьте работу электрических компонентов, в том числе и кнопку открытия крышки багажника.
Встречаются проблемы и с SIM-модулем (появляются сбои в работе различных электронных систем). Хорошо, если удастся его отремонтировать, в противном случае придется приобрести новый. свыше 25 000 рублей. А так как на SIM-модуль завязаны многие блоки автомобиля, то после замены модуля их придется перепрограммировать.
Двигатели
В тоже время 1.8 XER имеет ряд недостатков. После 50-150 тыс. км могут выйти из строя шестерни фазовращателя, через 80-120 тыс. км сдается прокладка теплообменника (может попасть масло в антифриз), а спустя 150-200 тыс. км. клапан рециркуляции картерных газов (встроен в клапанную крышку). Кроме того, двигатель лишен гидрокомпенсаторов, а регулировка зазора клапанов предписана каждые 150 000 км.
2,2-литровый двигатель имеет цепной привод ГРМ, что на первый взгляд может показаться преимуществом. Однако, на практике, цепь оказывается слишком нежной – ее замена может понадобится уже после нескольких десятков тысяч километров. Кроме того, эта силовая установка потребляет много топлива и сжигает избыточное количество масла. 155-сильная версия Z22YH имеет ненадежный ТНВД, который может выйти из строя через 50-100 тыс. км, а его .
Любителям быстрой езды лучше обратить внимание на 2-литровый турбомотор, который не требует больших затрат на эксплуатацию: цепной привод ГРМ более надежный (служит около 200 000 км), а турбокомпрессор имеет высокую устойчивость к износу (до 300 000 км).
Еще большего удовольствия можно ожидать от двигателя объемом 2,8 л, но таких автомобилей на рынке очень мало, а найти среди них экземпляр в приличном состоянии трудно. 3,2-литровый агрегат, если только не был замучен, характеризуется как очень надежный. Но оказалось, что он слишком тяжелый для Вектры: сильно меняется развесовка по осям, и ухудшается управляемость. Кроме того, быстрей изнашивается передняя подвеска. С точки зрения распределения веса по осям лучше всего версия с двигателем 2.0Т.
Большие нагрузки на переднюю ось – проблема и автомобилей с дизельными моторами рабочим объемом 2,0 и 2,2 л. Надежность данных турбодизелей ниже среднего. Проблемы чаще связаны с системой питания: отказывает топливный насос или теряется герметичность, что приводит к подсосу воздуха и трудностям с запуском.
Гораздо лучше репутация 1,9-литрового турбодизеля с системой питания Common Rail. Двигатель достался GM от Fiat. Слабая 100-сильная модификация предлагалась только для корпоративных гаражей. Ее преимущества: неприхотливость и низкий расход топлива. Две другие, более сильные модификации, страдают от недугов характерных для современных дизельных агрегатов: заклинивание заслонок, отвечающих за регулирование геометрии впускного коллектора и проблемы с двухмассовым маховиком. Следовательно, не стоит жалеть ни времени, ни денег на диагностику дизельного мотора перед покупкой.
3-х литровые двигатели производства Isuzu дороги в обслуживании и ремонте. Вскоре выяснилось, что 177-сильный мотор имеет неблагоприятный тепловой баланс, а после 80-140 тыс. км оседают гильзы цилиндров. В результате удар, и резкий рост давления в системе охлаждения. Жидкость выталкивается через расширительный бачок, двигатель перегревается и выходит из строя. Проблема существовала до 2006 года. Позже мотор был модернизирован: обозначение сменилось с Y30DT на Z30DT (181 л.с.).
В версиях до 2006 года уровень масла необходимо держать возле отметки «МАХ» на щупе, так как маслозаборник установлен слишком высоко. Вследствие этого при падении уровня до минимальной отметки в маслосистему попадает недостаточное количество масла. Еще недостатки? Недуги системы впрыска (Denso. высокая стоимость ремонта) и случаи прогорания поршней.
С этими моторами нередко сочетались автоматические коробки передач, которые не выдерживают высокого крутящего момента. Поэтому не рекомендуется приобретать Opel Vectra с мощным двигателем и автоматом.
Opel Vectra C – главные достоинства и недостатки
Сохранившийся сегодня интерес к этому автомобилю вполне объясним. Дизайн Вектры С уже не производит столь сильного впечатления, как в момент дебюта, но еще и не устарел. Когда-то новую модель восхваляли за то, что она разрушила стереотип: Opel – автомобиль для пенсионеров. Тем не менее, гораздо важнее то, что в плане функциональности Opel Vectra C вполне отвечает современным требованиям.
На вторичном рынке автомобиль представлен тремя типами кузова: седан, 5-дверный хэтчбек и универсал. Первый предназначен для любителей классической элегантности. Второй изначально предлагался только в версии GTS с модифицированной подвеской, а производитель подчеркивал, прежде всего, его динамичный дизайн и ходовые качества. Только с 2004 года хэтчбек стал продаваться с обычной подвеской и позиционировался, как более функциональный автомобиль. Версия GTS продолжала собираться параллельно.
Наиболее практичным считается, конечно же, третий вариант кузова – универсал, при проектировании которого производитель решился на необычный шаг, а именно расширение шасси. Это позволило сохранить достаточно большое пространство внутри и получить вместительный багажник объемом 530 литров, который можно увеличить до впечатляющих 1850 литров, если сложить задний диван. Vectra в этом варианте – идеальный автомобиль не только для семьи, но и для любителей активного отдыха. На ее базе в дальнейшем была построена роскошная модель Signum.
Особо стоит отметить хорошее качество сборки кузова. Проблемы коррозии касаются в основном только образцов, небрежно восстановленных после аварии: даже в самых старых экземплярах ржавчины не найти. Достаточно жесткий кузов в сочетании с неплохим качеством отделочных материалов исключает появление в салоне каких-либо щелчков или скрипов.
Трансмиссия
5-ступенчатая механика F17 получила наиболее широкое распространение. Она имела два характерных недостатка: выкрашивание шестеRenaultк дифференциала и преждевременный износ подшипника вторичного вала. Если первый недуг был характерен для тех, кто предпочитает агрессивную манеру вождения, то второй затрагивал любых водителей. В 2007 году подшипник был модернизирован, и проблема стала встречаться гораздо реже. 5-ступенчатые F23, F35 и 6-ступенчатая F40 гораздо надежней. Срок службы сцепления, как правило, составляет не менее 150-200 тыс. км.
Все АКПП разработаны японской компанией Aisin Warner: 5-скоростная AW55-50 SN (AF23/AF33) и 6-скоростная TF80SC (AF40-6). Обе коробки сравнительно надежные. Впрочем, автоматы дорестайлинговых версий считаются менее выносливыми. Первые проблемы возникают после 100-150 тыс. км из-за отказа соленоидов, а после 200-250 тыс. км приходится сталкиваться с износом гидротрансформатора, продукты износа которого выводят из строя гидроблок и втулку насоса. .
Ходовая
К сожалению, внутри отчетливо слышны гул задних шин и работа подвески. Последнее вызвано низкой прочностью элементов ходовой части, что обнаружилось почти сразу же после начала продаж. Так, в ходе испытаний на износоустойчивость немецким автомобильным изданием «Auto Bild» хуже всего оценен именно срок службы подвески, и это несмотря на то, что большая часть маршрута тестового автомобиля пролегала по немецким автобанам.
Со временем, производитель внес конструктивные изменения, но они не привели к значительному улучшению ситуации. И хотя полностью независимая подвеска на обеих осях обеспечивает превосходный комфорт в движении и отличную управляемость, она является элементом наиболее подверженным износу. Особенно на ухабах, коих на Российских дорогах огромное количество. Уязвимые места: стойки стабилизатора, шаровые, сайлент-блоки рычагов и опорные подшипники передних амортизаторов. Износ элементов задней подвески приводит к быстрой потере геометрии, что в свою очередь способствует неравномерному износу протектора задних шин, и появлению дополнительного шума во время движения. Механики рекомендуют проводить регулировку углов установки задних колес на каждом ТО. В утешение следует добавить, что за исключением замены алюминиевых рычагов, ремонт подвески не слишком сложный и не дорогой.
Тормоза Опеля работают эффективно пока холодные. К сожалению, они легко перегреваются и теряют эффективность. Об этом необходимо помнить во время динамичного и спортивного вождения, а так же во время поездок на сильно загруженной машине, особенно в горных районах.
Увы, надежность элементов рулевого управления (рейки и усилителя) не намного лучше. Усилитель нередко начинал подтекать. После рестайлинга его конструкция была изменена, но он по-прежнему остался одним из слабых мест в автомобиле.
С возможностью приобретения запчастей и поиском хорошего механика, знающего Opel, проблем не возникает – это касается всех систем Vectra. Большинство автосервисов рекомендуют как можно чаще и более качественно обслуживать подвеску, и менять «резинки» даже со следами минимального износа. Иначе они потянут за собой более дорогие части ходовой.
Стоит ли покупать?
На рынке наибольшим спросом пользуются модели, выпущенные после фейслифтинга, что объясняется немного лучшей надежностью и более молодым возрастом автомобиля. Подыскивающим универсал, лучше отказаться от версий с богатым оснащением, так как дополнительное оборудование нередко подводит: например, электрогидропривод двери багажника – .
В целом, Opel Vectra – надежный автомобиль, способный прослужить долго. Состояние подвески не должно быть главным препятствием при покупке, так как большинство ее элементов достойного качества и доступны за сравнительно небольшие деньги. Немного за ремонт подвески возьмут и механики. Следует остерегаться экземпляров, восстановленных после аварии и с неисправностями в электрике, которая в данном автомобиле доставляет много хлопот.
Задняя подвеска VECTRA C. Номера сайлентблоков —
После покупки машины вплотную занялся ее техническим состояниемДиагностика задней подвески показала что менять нужно практически все
Под замену сайлентблоки рычага 3 (речь идет о рестайле с обычными сайлентблоками, у дорестайла плавающие).Внешние сайлентблоки рычага 7
Перерыв кучу информации пришел к выводу:
3: внешний подходит от SUBARU номер на фотодля установки необходимо сделать две шайбы так как сайлентблок немного ужже, все другие размеры идеально подходятитак размеры шайбы (всего нужно четыре штуки по две на сайлент)внешний диаметр 23ммвнутренний 14ммширина 6.2мм
внутренний без изменений встает от Honda Accord номер на фото
Я купил новые FEBI 36112 в комплекте с развальными болтами (которые очень часто при смене ломаются)Но встают идеально от Insignia. Номера сверху
7 номер внешнего сайлент блока на фото
внутренний сайлентблок делает укр фирма MetGum (номер 05-28)
Мой совет: когда будете все менять, попросите мастера все резьбы болтов обмазать специальной смазкой. Иначе они закисают и попросту ломаются при откручиванни!
Если какой то момент не раскрыл, спрашивайте, с удовольствием помогу!
Замена сайлентблоков задней подвески —
Привет всем, Земляне! =)Собственно, хочу рассказать как я менял сайлентблоки задней подвески в своей Верке.
Для начала, нашел на разборке все бэушные рычаги, а именно:
Мне повезло, и разборщик отдал вместе с рычагами развальные болты с шайбами и гайками в очень приличном состоянии.Далее я закупился сайлентблоками, использовал такую связку (вместо плавающего в бумеранге, поставил обычный сайлентблок):бумеранги:внутренний — HANSE HR871122
внешний — lemFORDer 3552401(обычный, не плавающий, НЕОБХОДИМО ПОДТОЧИТЬ ДО ДИАМЕТРА 38,5 ММ)
алюминевый под пружину:внутрений — LemFORDer 3409401 (нужно будет подрезать 61-62 мм, мерить по старому)
внешний — SWAG 40 92 4221 (запрессовывается в цапфу)
развальные косточки:внутренний — 3552601- Lemferder
Затем, я поехал на пресс. Почти все старые сайленты с бэушных рычагов я выжигал с помощью не хитрой горелки и распиливал ножовкой по металлу и выбивал внешние обоймы с помощью молотка и ударной отвертки (понадобятся хорошие тиски):
Далее запрессовывал новые.Самому было лень откручивать рычаги на машине, поэтому доверил работу СТО. Ох и намаялись они)))) Хотя сначала сказали, что сделают в этот же день, но я то знал, что придется долго им помучатся и сразу поехал домой. Молодцы, на следующий день все сделали, и развал на две оси заодно.По поводу плавающего сайлента, разницы в поворотах я не заметил, все также. Может кто-нибудь мне скажет преимущество плавающих?По ценам:Все рычаги с болтами на разборке обошлись в 60 долларов.Все сайлентблоки обошлись в 80 долларов.
Работа СТО по замене рычагов и развалу обошлась в 85 долларов.
Надеюсь, кому-нибудь инфа пригодится.Всем хорошего здоровья =)
Замена сайлентблоков задней подвески —
Сайлентблок продольного рычага (по одному на каждую сторону)
Видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))
Внутренний сайлентблок нижнего рычага необходимо обрезать с двух сторон по 13,5 мм до общей длины 62 мм! На фотографии уже укороченный.
Внутренний сайлентблок нижнего рычага (по одному на каждую сторону).
Внешний сайлентблок нижнего рычага, который находится в цапфе (по одному на каждую сторону)
Внутренний сайлентблок дополнительного — самого короткого рычага (по одному на каждую сторону)
Видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))
Внешний сайлентблок дополнительного — самого короткого рычага (по одному на каждую сторону)
Также видим оригинальный номер и затёртую надпись GM))
Внешние сайлентблоки бумерангов необходимо проточить до диаметра 38,2 мм! На фотографии уже проточенные.
Развальные болты взял оригинальные, а гайки к ним взял от инсигнии с артикулом GM 11546593. Шайбы оставил старые. Короткие болты на дополнительный рычаг, а длинные — на нижний.
Сам процесс разбора довольно не сложный, опишу в кратце, потому что и так видно что нужно отворачивать). Суппорт я не снимал, действовал в следующей последовательности. Домкратил одну сторону автомобиля. Сначала демонтировал нижний рычаг, предварительно подставив второй домкрат под пружину, чтобы не стрельнула. Затем снимал дополнительный короткий рычаг, потом бумеранг и в конце продольный рычаг, предварительно сняв амортизатор для лучшего доступа к болтам, которые крепят продольный рычаг к цапфе.Все болты после установки рычагов обратно необходимо затягивать на опущенной машине — это важно, так как сайлентблоки только в этом случае находятся в рабочем положении! Если их затянуть на поддомкраченной машине, то долго они не проходят.По поводу продольного рычага. Сайлентблок в нём на опущенной машине затянуть возможности нету, поэтому перед его снятием я пометил положение сайлентблока относительно кронштейна и рычага, и новый ставил уже по этим меткам и затягивал сразу. Очень неудобно на опущенной машине затягивать внутренние сайлентблоки бумерангов. При помощи зеркальца рожковым ключом на 18 фиксировал гайку от проворачивания и с помощью удлинителя затягивал болт, тут необходима ловкость рук и умение работать на ощупь)))
Вот таким образом выпрессовывал сайлентблок в цапфе, чтобы не снимать ступицу, конечно не очень удобно, но результат есть)
Все остальные сайлентблоки выпрессовывал и запрессовывал по следующему принципу, подобрав нужные по диаметру оправки.
Перед началом работы специально подобрал под каждый сайлентблок подходящую оправку. Вот такой вот набор получился)
Все болты под наружный TORX E18, а также под головку на 18 затягиваются с усилием 90 н/м, а болты под наружный TORX E20 с усилием 150 н/м.
Правая сторона в разборе уже с новыми сайлентблоками
Сделал фотографию старых сайлентблоков. С самым нижним на фотографии пришлось помучаться. Развальный болт прикипел внутри внутренней обоймы сайлентблока, а при попытке его сдвинуть с места внутренняя обойма провернулась внутри внешней, хотя гайка отвернулась) Пришлось полотном в ручную с двух сторон пилить сайлентблок вместе с болтом, чтобы спасти рычаг) Потратил на это часа 3 времени, но достал его)))) Остальные развальные болты извлеклись без особых проблем.
Ну и напоследок напишу оригинальные номера старых сайлентблоков, может кому-то и пригодятся, хотя не уверен)1). Сайлентблок продольного рычага — GM 244520342). Внутренний сайлентблок нижнего рычага — GM 132041083). Внешний сайлентблок нижнего рычага — GM 244696434). Внутренний сайлентблок дополнительного рычага — GM 132041115). Внешний сайлентблок дополнительного рычага — GM 132041106). Внутренний сайлентблок бумеранга — GM 132041147). Внешний сайлентблок бумеранга — GM 13204113
На этом пока всё) Всем удачи и ровных дорог! Спасибо за внимание!)
Opel Vectra с замена сайлентблоков задних рычагов
Замена сайлентблоков задней подвески —
Всем привет! С момента покупки авто в задней части справа присутствовал стук на кочках. После диагностики ходовой были приговорены под замену внешний (на схеме ) и внутренний сайлентблоки нижнего поперечного рычага (на схеме 7), а так же втулки заднего стабилизатора.
Как все детали были на руках, отвез машинку в сервис на замену, после замены все стуки сзади пропали. После замены поехал на сход-развал. Там мастер сказал, что в скором времени нужно будет менять задние амортизаторы. По передней подвеске пока все нормально.
Замена сайлентблоков в подрамнике. — logbook Opel Vectra on DRIVE2
Все достаточно гладко открутилось и нигде ничего не сорвал.
Далее открутил косточки от рычагов и открутил шаровые от стоек. Таким вот не хитрым способом подложив между шрусом и гайкой ключ выдавил шаровую.
Снятие и установка переднего подрамника
A — Высвобождение вала рулевого механизма из проходной втулки в днище автомобиля B — Подрамник передней подвески, снятый с автомобиля A. Снимите рулевой механизм, нижние рычаги подвески и стабилизатор поперечной устойчивости см. Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивостиСнятие, восстановительный ремонт и установка нижнего рычага передней подвески и Снятие и установка рулевого механизма.
Замена подрамника с рычагами
При необходимости резиновые опоры могут быть заменены, но только попарно например, правая и левая. Выжимание опор может быть произведено при помощи длинного резьбового стержня, пары гаек с шайбами и отрезка металлической трубки. В случае необходимости выверните крепежные болты и снимите опорный кронштейн механизма переключения передач.
Установка Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. С водительской стороны как я понял он больше нагружен так как с этой стороны на подамник через подушки опирается движок, это и плюс при замене сайлентблока. Начал с откручивания болтов крепления предварительно поддомкратив подрамник дабы снять нагрузку с болтов.
Все открутилось благополучно, не обламалось, не провернулось. Закладную гайку в лонжероне, кстати, можно поменять если вдруг провернется, есть отверстия, это плюс!
После болтов вынял уже оторванные резинки, со стороны пассажира подрамник не настолько опущен чтобы можно было ее так просто вынять, немного развел подрамник и кузов и вынял.
Замена сайлентблоков Опель Вектра Б
Если конструктивно, можно не менять рычаг в сборе, то мы предлагаем замену сайлентблоков Опель Вектра Б. Замену сайлентблоков на Opel Vectra B необходимо делать только в автосервисе т.к. для этого понадобиться специнструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.
Перед заменой, необходимо сначала провести диагностику подвески и определить, какие именно сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески, звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Опель Вектра Б возможна только при снятом рычаге. Тоже самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.
Стоимость замены сайлентблоков:
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Замена сайлентблока переднего рычага * | 250 руб. |
| Замена сайлентблока заднего рычага * | 250 руб. |
| Замена сайлентблоков подрамника | от 4000 руб. |
| Замена сайлентблоков задней балки, без снятия балки | от 2500 руб. |
| Замена сайлентблоков задней балки, со снятием балки | от 4500 руб. |
Где меняют сайлентблоки Опель Вектра Б в Санкт-Петербурге:
* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.
После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Опель Вектра Б лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.
Диагностика сайлентблоков на Опель Вектра Б при ремонте у нас - бесплатно!
Opel Astra H (Family) / Руководство
Для снятия и установки переднего подрамника на автомобилях Opel Astra вам потребуются: торцовые головки «на 8», «на 10», TORX Е18, ключ «на 13», бокорезы.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.
2. Ослабьте затяжку болтов крепления колес.
Предупреждение
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.
3. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно выверните болты крепления и снимите колеса.
5. Снимите брызговики двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя»).
6. Подденьте отверткой.
7. . и извлеките три пистона крепления брызговика переднего бампера к подрамнику.
Примечание
Так расположены пистоны крепления брызговика переднего бампера к подрамнику.
8. Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Замена приемной трубы).
9. Отсоедините наружные наконечники рулевых тяг от рычагов поворотных кулаков (см. Замена наружного наконечника рулевой тяги).
10. Отсоедините от поворотных кулаков пальцы шаровых опор (см. Замена шаровой опоры амортизаторной стойки передней подвески).
11. Снимите подушки передней.
12. . и задней опор подвески силового агрегата (см. Замена опор подвески силового агрегата).
Примечание
Силовой агрегат остается подвешенным к кузову на правой и левой боковых опорах.
13. Перекусите бокорезами хомут крепления жгута проводов электронасоса гидроусилителя рулевого управления.
Примечание
Хомут одноразового пользования.
14. Отверните гайку крепления клеммы силового провода электронасоса гидроусилителя рулевого управления.
15. . и отсоедините клемму от блока плавких вставок.
16. Сожмите фиксаторы колодки жгута управляющих проводов электронасоса гидроусилителя рулевого управления.
17. . и отсоедините колодку от моторного жгута.
18. Выверните болт крепления наконечника второго силового провода электронасоса гидроусилителя рулевого управления к наконечнику «минусового» провода аккумуляторной батареи.
19. . и разъедините наконечники.
20. В салоне автомобиля под панелью приборов выверните стяжной болт крепления промежуточного вала рулевой колонки к валу-шестерне рулевого механизма.
21. Ослабьте затяжку болта А заднего крепления подрамника к кузову с левой стороны и двух болтов Б крепления левого усилителя к кузову.
22. Вывернув болт крепления подрамника и болты Б (см. п. 21 в данном подразделе), снимите усилитель.
Примечание
Усилитель можно не снимать совсем, достаточно вывернуть болт крепления подрамника, один из болтов крепления усилителя к кузову и повернуть усилитель в горизонтальной плоскости назад настолько, чтобы он не мешал опусканию подрамника вниз.
23. Аналогично вывернув болты заднего крепления подрамника и усилителя с правой стороны, снимите усилитель или поверните его назад (см. примечание).
24. Установите под переднюю и заднюю поперечины подрамника надежные опоры.
25. Ослабьте затяжку левого переднего болта крепления подрамника к кузову.
26. . и выверните болт. Аналогично выверните правый передний болт.
27. Ослабьте затяжку левого среднего болта крепления подрамника к кузову.
28. . и выверните болт. Аналогично выверните правый средний болт.
29. Снимите передний подрамник в сборе с рычагами передней подвески, рулевым механизмом, электронасосом гидроусилителя рулевого управления и штангой стабилизатора, опустив его вниз и одновременно разъединяя промежуточный вал рулевой колонки и вал-шестерню рулевого механизма. При необходимости снимите штангу стабилизатора (см. Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески), рулевой механизм (см. Замена рулевого механизма), насос гидроусилителя рулевого управления (см. Замена электрогидравлического модуля) и рычаги (см. Замена рычага передней подвески).
30. Установите детали в порядке, обратном снятию. Болты затягивайте моментом, указанным в приложении 1.
31. Если с подрамника снимали рулевой механизм или насос гидроусилителя рулевого управления, прокачайте систему гидроусилителя (см. Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления).
32. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес в мастерской, располагающей специальным оборудованием.
Подрамник Opel Vectra B
Снимите оба передних колеса. Было решено ставить новый подрамник. Снимите аккумуляторную батарею с установочным поддоном см.
Болты купил новые. На днях еще буду менять передние пружины, просели сильно очень и снова надо будет сделать сход-развал. Было решено ставить новый подрамник.
Снимите приемную трубу системы, каталитический преобразователь и среднюю секцию системы выпуска отработавших газов см. Главу Системы питания и выпуска.
Постарайтесь запомнить схему установки рулевого механизма над задней опорой силового агрегата, затем отделите последнюю от опорного кронштейна на подрамнике см. Отделите заднюю опору силового агрегата от картера трансмиссии.
Опуская подрамник, высвободите вал рулевого механизма из резиновой проходной втулки в полу автомобиля. A — Высвобождение вала рулевого механизма из проходной втулки в днище автомобиля B — Подрамник передней подвески, снятый с автомобиля A.
Замена сцепления Опель вектра б
Снимите рулевой механизм, нижние рычаги подвески и стабилизатор поперечной устойчивости см. Сразу подумал на сцепление, но откинул этот вариант, т.
Выберете модификацию т/с для поиска подрамник
Притащил в гараж и начал разбираться в проблеме. Когда залез под Машину, понял что подрамник уже отжил свое и варить его бесполезно т.
Суть проблемы была в том что подрамник оторвался от переда и т. Было решено ставить новый подрамник.
Позвонил знакомому, у него как раз был нужный мне подрамник, купил у него за копейки, грязный, но зато целый! Брал от такой же вектры, только хэтчбэк.
Теперь нужно было снимать старый подрамник. Стабилизатор на новом месте с новыми резинками: Грязи в подрамник набивается я вам скажу вообще немерянно и весит в следствии чего он стотыщтонн.
Сборка проходила приблизительно в обратном порядке, подрамник к кузову наживил, рычаги прикрутил, стабилизатор прикрутил, все затянул. Пришлось конечно немного покорячится, так как он не хотел с некоторыми дырками на кузове совпадать.
Читайте также: