Замена сайлентблоков редуктора мерседес w202

Обновлено: 04.07.2024

Правильная замена плавающих сайлентблоков w201/124

Почему лучше делать самому? Если на сервисе нет нормального съемника, то плавающие начнут выбивать кувалдой, что грозит гнутыми рычагами и рваными резинками на других сайлентах.

Второй вариант – на СТО захотят воспользоваться прессом, а для этого надо снять цапфу, все рычаги, испортить ступичную гайку и так далее. Это выйдет дороже, могут повредить целые детали и болты, плюс, придется делать развал.

Вся беда в том, что работа стоит вроде бы немного, соответственно, мастера не хотят особо возиться, и пользуются кувалдометром. А если берутся, то дерут по максимуму, и стараются впарить работы, которые особо не нужны, если остальная ходовая в порядке.

Что нужно для замены

Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.

Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).

Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).

12-гранные головки на 30 и 32 мм;

Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;

Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.

Шайбы на 40 мм и более мелкие;

Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.

Подготовка к выпрессовке:

Срываются гайки на колесе;

Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;

Снимается колесо;

При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;

Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;

Домкрат из-под рычага вынимается;

Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.

Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:

В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.

Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.

Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.

С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.

Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.

У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.

Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.

Запрессовка нового сайлентблока

Новый сайлентблок поставить уже несложно. Конечно, предварительно необходимо почистить посадочное место нулевкой и ветошью, слегка смазать его маслом (только чтоб не попало на резинку!).

Берем головку на 32 мм. Вставляем в нее новый сайлентблок. Без перекосов ставим все это в ухо. Аккуратно забиваем молотком. Все. Головка на 32 мм не даст сайленту провалится глубоко в ухо. Можно, конечно, запрессовать при помощи болта без молотка – главное, чтобы не было перекосов.

Далее нужно поставить ухо в рычаг – тут тоже поможет домкрат, отвертка, а чтобы ухо село, можно даже нажать ногой на ступицу.

Вопросы и ответы

С какой стороны выбивать/выпрессовывать старый плавающий сайлентблок?

Выпрессовывают обычно в сторону задней части автомобиля. Выбивают – со стороны задней части (спереди невозможно размахнуться, будет мешать крыло). В принципе, можно с любой.

Какой стороной запрессовывать новый сайлентблок?

Тем концом, где у него острая фаска – в дырку.

Подойдет ли болт М10 для выпрессовки?

Подойдет любой, главное, чтобы была высокая прочность и подходящие шайбы.

Замена сайлентблоков крепления редуктора заднего моста.

При трогании и на кочках слышен был удар сзади, после осмотра выявил бьющийся редуктор заднего моста о подрамник, заказал салемы Meyle 014 035 0041 и заменил, посмотрим на сколько хватит, но надеюсь на долго.

Mercedes-Benz C-class 1998, двигатель бензиновый 1.8 л., 122 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mercedes-Benz C-Class, 1997

Mercedes-Benz C-Class, 1993

Mercedes-Benz C-Class, 1995

Mercedes-Benz C-Class, 1994

Комментарии 15

Эти мэйли прослужат долго. У меня почти 7 лет отъездили. Продал.

А может и привода пинка дают)

опиши пожалуйста что откручивать в какой последовательности

Сам процесс не заснял, потому что руки заняты были и когда делаешь на работе свою машину, времени нет на съемки. Поддамкрачиваем редуктор, откручиваем 3 болта крепления редукутора, опускаем на сколько возможно (ограничено длинной приводов), если сайлентблоки лопнули по всей окружности можно их просто выбить а оставшуюся часть выпресовать с помочью спец. оправки, заприсовывается так же спец. оправкой. Если времени полно, для удобства можно снять полностью редуктор. И запресовываются в определенном положении сайлентблоки(точно так же как и были установлены старые, на фото правильное положение).

сам менял? у меня тоже заде стукает, не пойму на подрамнике или эти

Ни с чем не сравнимое ощущение. Тормозишь, а тебя редуктор догоняет))

ну вроде не догоняет, а только стучит)) на В поставил -тук, газ сбросил — тук, поддал — тук

Замена сайлентблоков редуктора

Началось все с того что как то прогуливаясь по яме (смотрел сколько еще протянет родной глушитель), обратил внимание на потрескавшийся задний правый сайлент. ни звуком ни вибрацией он себя никак не выдавал, но два новых (lemf) лежали в багажнике вот руки и зачесались.

вот такая картина открылась передо мной. сердцевина правого вывалилась, болт ввернул обратно чтобы не получить ЧМТ от падения редуктора, после откручивания переднего сайлента.

Открутил крепление провода датчика ABS.

Подложил под заднюю банку 2 доски и снял его и среднюю с креплений.
Подставил домкрат под редуктор, открутил переднее крепление, опустил редуктор, вынул домкрат, редуктор повис на приводах.
Для удобства пластиковую защиту бензонасоса тоже лучше снять.

Коли середина правого сайлента сама вывалилась решил начать с него, посмотрев на него с разных углов и постучав по нему бородком зубилом и тд. Сайлент выразил полное не желание покидать подрамник. Ну молотком там орудовать и так не очень удобно. Решил его выпилить. взял полотно по металлу, сломал его на 2 части и принялся пилить в верхней части сайлента. быстрее всего получается когда держишь полотно обоими руками с разных сторон подрамника (главное не увлечься и не пропилить сам подрамник ). Оставив небольшой запас по пропилу, взял зубило и легонько простучал его. после чего несколькими ударами с обратной стороны выбил сайлент наружу.
остатки сайлента")

Дрожащие руки программиста на пару с зубилом все же оставили несколько задиров")

С другим сайлентом решил поступить так же с той лишь разницей что середину пришлось вырубать (несколько раз засандалил отвертку между внутренней и внешней частью) ну при выпиливании нужно выбирать, будешь тереться мордой лица о глушитель или биться головой о редуктор.

На следующий день зайдя в тазомаркет взял комплект съемников для сайлентблоков классики и съемник для подшипника (те что больше подходили по размерам).
и соорудил что то вроде этого.
Внешняя часть

внутренняя

после закручивания сайлент не заходит заподлицо около 4мм, подкладываем под заднюю часть широкую шайбу и дотягиваем. на затяжке второго окончательно убил резьбу на болте. Забивал на место молотком.

Сайленты на месте.

Ставим новые передние сайленты (верхний), поднимаем редуктор домкратом, ставим новый передний (нижний), не забываем шайбу, вставляем болт (тут как раз пригодится то что редуктор не прикручен) наживляем передний болт, наживляем задние болты, убираем домкрат, протягиваем, закрепляем болт ABS, защиту бензонасоса, ставим глушитель на место.
Вуаля.

В итоге имеем, 2 задних сайлента - 460р, 2 передних - 300, съемники - 350р, комбинаторный мат - в неограниченном количестве.

Serg28 это нравится

ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211

Нижний рычаг передней в подвески - снятие, ремонт и установка

Подвеска и рулевое управление Mercedes-Benz W202 (C Class)

11.2.9 Нижний рычаг передней в подвески - снятие, ремонт и установка / Mercedes-Benz W202 (C Class)

1 Подложите колодки под задние колеса. Затяните стояночный тормоз. Ослабьте затяжку болтов крепления переднего колеса, затем поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опорах. Снимите соответствующее колесо.

2 Отверните гайки крепления обоймы стабилизатора поперечной устойчивости на передней части нижнего рычага и снимите резиновую опору.

3 Снимите пружину.

4 Отверните гайку (и снимите шайбу) нижнего крепления амортизатора. Выньте болт нижнего крепления амортизатора, при необходимости выбив его. Запомните расположение болта. Выньте шайбу из-под головки болта.

5 При необходимости немного сожмите амортизатор и выньте его из нижней опоры После этого разверните амортизатор на небольшой угол и освободите из верхней опоры. Снимите амортизатор с автомобиля. Снимите чехол амортизатора, выньте распорную втулку и резиновый буфер, запомнив их расположение и крепление (для облегчения последующей установки).

6 Отверните гайку крепления шарового шарнира нижнего рычага к поворотному кулаку. Отсоедините шарнир при помощи съемника.

7 Ослабьте затяжку и отверните гайки болтов крепления нижнего рычага. Выньте болты и шайбы, запомнив их расположение. После этого снимите нижний рычаг с автомобиля.

8 Тщательно очистите нижний рычаг и поверхности в зоне его опор, удаляя всю грязь и при необходимости антикоррозийное покрытие. Затем осмотрите рычаг на наличие трещин, деформаций или других признаков повреждений, обращая особое внимание на опорные втулки.

9 Теоретически, можно зажать нижний рычаг в больших тисках (с защитными прокладками) и выбить втулки при помощи подходящего приспособления. Новые втулки, смоченные в мыльном растворе, можно запрессовать в нижний рычаг при помощи длинного болта и набора шайб и втулок.

10 На практике, в случае необходимости замены втулок лучше обратиться на специализированную станцию обслуживания, поскольку снятие втулок автомобиля, имеющего большой пробег, может быть очень трудоемким (без соответствующих приспособлений).

11 Осмотрите шаровую опору и убедитесь в отсутствии повреждений или износа шарнира или разрывов в защитном чехле. При необходимости отверните гайку и отсоедините шарнир при помощи съемника.

12 Тщательно очистите коническую поверхность пальца шарнира и соответствующее отверстие в рычаге, убедитесь что на этих поверхностях нет следов смазки, которая может привести к проворачиванию пальца шарнира. Очистите резьбу шарнира, при необходимости применяя проволочную щетку.

13 Осмотрите резьбу шарнирных болтов и очистите их резьбу проволочной щеткой.

14 Установите нижний рычаг на место и вставьте передний и задний болты с шайбами. Заверните новые гайки, слегка затянув их на этом этапе сборки.

15 Подсоедините к рычагу шаровую опору, заверните новую гайку ее крепления и затяните ее требуемым моментом.

16 Убедитесь, что распорная втулка и верхняя втулка установлены на штоке амортизатора, затем вставьте шток амортизатора в отверстие брызговика переднего крыла. Совместите нижний конец амортизатора с креплением и вставьте болт с шайбой.

17 Установите резиновую втулку и большую шайбу на шток амортизатора (в моторном отсеке), затем наверните рукой гайку верхнего крепления амортизатора.

18 Наверните рукой новую гайку с шайбой на болт нижнего крепления амортизатора.

19 Установите пружину.

20 Наденьте резиновую опору на конец штанги стабилизатора поперечной устойчивости и установите его в обойму. Установите обойму на нижний рычаг, наверните новые гайки и затяните их требуемым моментом.

21 Установите колесо, опустите автомобиль и затяните болты крепления колеса требуемым моментом.

22 Покачайте автомобиль для того, чтобы компоненты подвески правильно установились.

23 Затяните гайку верхнего крепления амортизатора требуемым моментом. Наверните контргайку и затяните ее требуемым моментом, придерживая гайку гаечным ключом.

24 Затяните гайки шарнирных болтов крепления нижнего рычага требуемым моментом.

Примечание. Рекомендуется при первой возможности проконтролировать углы передней подвески и установку колес у дилеров Мерседес-Бенц или на специализированной автостанции.

Mercedes C class w202 замена передних сайлент блоков 1997 to 2000 Mercedes Benz W202 C Class Transmission Harness Connector Leak Repair Замена шаровой опоры mercedes w202 Замена верхнего рычага w202/210 Рычаги передние и шаровые опоры ремонт Mercedes-Benz W124 - BatusW124

Замена сайлентблоков задней подвески W202

Для ремонта понадобятся набор ключей и головок, ключи Торкс Т45, плоскогубцы, кувалда, WD40, отвертки. Предварительно должна быть снята защита бензонасоса, затем снимается колесо (фото 1). Следующий этап – передний рычаг и тяга схождения (фото 2).

Замена сайлентов задней подвески Мерседес W202

1. Снимаем колесо

2. Передний рычаг

Откручиваем рычаг ключом и головкой 19 (фото 3). При этом придерживаем болт тяги торксом (фото 4).

3. Откручиваем рычаг

4. Держим болт тяги ключом Торкс

Рычаг отсоединен от подрамника (фото 5). Снимаем суппорты (фото 6).

5. Отсоединяем рычаг от подрамника

6. Снимаем суппорты

Затем снимаем диски, колодки и пружины, щиток, защищающий болты рычагов (фото 7). Если болты очень изношены и загрязнены, их придется срезать. Со стороны ступицы откручиваем болты переднего и верхнего рычага (фото 8).

7. Снимаем колодки

8. Снимаем болты рычагов

Отсоединяем кожух рычага (фото 9). Затем откручиваем болт крепления амортизатора (фото 10).

9. Отсоединяем кожух рычага

10. Болт крепления амортизатора

Отсоединяем и вынимаем тросик ручного тормоза (фото 11). Снимаем болт крепления амортизатора (фото 12).

11. Трос ручного тормоза

12. Опускаем рычаг

Опускаем рычаг, вынимаем амортизатор и снимаем пружину (фото 13). Передний и нижний рычаги, а также тяга схождения снимаются в тисках (фото 14).

13. Снимаем амортизатор и пружину

14. Передний и задний рычаги

Откручиваем от подрамника нижний рычаг (фото 15). При установке автомобиля на домкрате необходима для страховки еще одна надежная опора (фото 16).

15. Снимаем нижний рычаг

16. Опора и домкрат

Втулки для крепежа рычагов к цапфе (фото 17). Болт для креплений рычагов (фото 18).

17. Втулки для крепежа рычагов

18. Болт крепления рычагов

Пары болтов для рычага с плавающим сайлентблоком, для крепления к цапфе и подрамнику (фото 19). Рычаги для замены (фото 20).

19. Комплекты болтов крепления

20. Рычаги для замены

Запрессовываем сайлентблоки (фото 21). Предварительно ставим рычаги к подрамнику на болты, ставим нижний рычаг, болт амортизатора (фото 22).

21. Сайлентблок

22. Предварительная установка рычагов

Устанавливаем цапфу (фото 23). Затем передний и верхний рычаги (фото 24). Для того, чтобы правильно установить сайленты, надо поддомкратить рычаг, щиток сдвигаем максимально к себе, затягиваем болты на рычагах. После этого можно начать сборку тормозов и прикрутить остальные рычаги.

Как происходит замена сайлентблоков редуктора

Повреждение сайлентблоков редуктора приводит к появлению характерного стука во время переключения передач. Чтобы определить повреждение, достаточно произвести осмотр заднего редуктора на яме. Одним из основных недостатков всех сайлентблоков является то, что они не подлежат ремонту, может быть проведена только замена.

Основное назначение сайлентблока

Сайлентблок состоит из двух втулок разделённых резиновой прокладкой. Основное назначение этой детали – соединение узлов подвески. Резиновая прокладка позволяет гасить часть удара во время езды, сохраняя ходовую часть автомобиля и его подвеску.

Во всех автомобилях иностранного производства замена сайлентблоков редуктора должна осуществляться специалистами. Подобная замена в отечественных представителях может проводиться своими руками, так как не требует больших затрат времени и средств.

Что лучше выбрать: полиуретан или резина?

Основные характеристики сайлентблоков редуктора:

Качество стали металлических втулок.
Качество резиновой или полиуретановой составляющей.
Индивидуальность детали. На разных марках автомобилей стоят определённые сайлентблоки. Очень редко появляется схожесть подобных деталей между двумя разными марками.

Чаще всего из строя выходит резиновая прокладка сайлентблока, при визуальном осмотре можно заметить на ней трещины или разрывы. Так как отдельная замена прокладки невозможна, то следует изначально выбирать более долговечный материал.

Когда происходит замена сайлентблоков редуктора, следует определиться, с какой скорость будет проходить дальнейшая эксплуатация автомобиля. Езда на повышенных скоростях требует качественной управляемости, и этому будет способствовать замена деталей с резиновой прокладкой на полиуретановою. Этот материал намного качественнее поглощает силу удара, а также снижает шум и вибрацию при езде. Обыкновенная резина не позволяет добиться подобных качеств при быстрой езде, и её замена лучше в том случае, когда езда на автомобиле будет более спокойной.

Пошаговая замена сайлентблоков редуктора на примере BMW E46

Работа начинается со снятия стабилизаторов. Помимо того, что освободится место возле редуктора, это позволит осмотреть резиновые втулки самих стабилизаторов. При повреждении втулок, происходит их замена на новые.

Далее следует открутить болты крепления заднего сайлентблока и двух передних. Это позволит опустить редуктор вниз и снять реактивную тягу.

Замена сайлентблоков заднего редуктора должна происходить только при наличии специального съёмника, так как обыкновенно они впрессовываются на своё посадочное место. В исключительных случаях, при надрыве сайлентблока, его можно свободно выбить молотком.

Использование универсального съёмника для подшипников заднего редуктора позволяет не только снять сайлентблок, но и поставить его на место. Для облегчения этого процесса следует использовать мыльный раствор, нанося его на внешнюю поверхность детали. Использование масла категорически воспрещается, так как это повредит резиновую прокладку детали.

Замена сайлентблока заднего редуктора должна проводиться специалистами в сервисных центрах или СТО. Различие марок автомобилей достаточно велико и существует возможность приобрести неподходящую деталь. Или повредить другие части автомобиля при снятии или установке сайлентблоков.

Видео: Замена сайлентблоков редуктора

Читайте также: