Замена сайлентблоков рессор газ 31105

Обновлено: 04.07.2024

Подвеска на ГАЗ-31105

Одним из главных преимуществ ГАЗ-31105 является безшкворневая подвеска. Отличием такой конструкции является улучшенная выносливость. Шум и стук во время движения теперь не так часто будут досаждать водителю и пассажирам этого автомобиля. К тому же теперь нет необходимости делать периодическое шприцевание системы, а ремонт и эксплуатация волги 31105 стали заметно проще и удобнее.

Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105

Устройство передней подвески

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Так выглядит передняя подвеска Волги 31105

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105

Допустимые поломки, устранение неполадок

Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

Проблема – шум и стук внизу авто во время движения

Причины и решение проблемы:

поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.

Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.

Снятие и установка рессоры на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 - 2009

– видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации.

К механическим повреждениям рессоры относятся:

– поломка центрального стяжного болта, вызывающая смещение колеи задних колес относительно передних ("перекос" заднего моста);

– поломка листов рессоры.

1. Отсоедините нижнее крепление амортизатора.

2. Разгрузите рессору, вывесив автомобиль на подъемнике или приподняв нужную сторону домкратом, и установите под задний мост упор.

3. Отверните четыре гайки 1 стремянок рессор. Снимите подкладку рессоры 2, нижнюю обойму 3 с подушкой, стремянки 4, буфер 6 задней подвески и верхнюю обойму 5 с подушкой.

4. Отверните гайку 1 пальца крепления переднего конца рессоры к кронштейну кузова и снимите пружинную шайбу.

5. Отцентрируйте при необходимости палец 1 и шайбу 2 с отверстием кронштейна 3. Вверните два технологических болта в резьбовые отверстия А шайбы пальца. Обильно смочите втулки и палец мыльным раствором или тормозной жидкостью. Вставьте между технологическими болтами монтировку или мощную отвертку и, проворачивая палец в обе стороны, добейтесь свободного проворачивания пальца во втулках. Наверните гайку на палец 1 заподлицо с его торцом и ударами молотка выбейте палец до касания гайки кронштейна 3. Отверните гайку и выбейте окончательно палец бородком, прикладывая усилие к торцу пальца. Выведите передний конец рессоры из кронштейна.

6. Отверните две гайки 1 крепления заднего конца рессоры. Обильно смочите втулки и пальцы мыльным раствором или тормозной жидкостью. Выбейте нижний палец 2 вместе с половиной серьги, не повредив резьбы. Снимите рессору. Извлеките втулки из проушин рессоры. Выбейте верхний палец вместе со второй половиной серьги. Если втулки остались в проушинах кронштейна, их необходимо извлечь.

7. Очистите рессору от грязи. Очистите проушины рессоры от ржавчины.

8. Осмотрите рессору. Листы рессоры не должны иметь трещин. Между листами должны быть установлены противоскрипные шайбы.

9. Резиновые втулки рессоры обязательно замените.

10. Осмотрите детали крепления рессоры. Пальцы не должны иметь видимых следов износа, деформации, коррозии, грязи. Резьбовая часть пальцев не должна иметь повреждений. Серьги рессоры и шайба переднего пальца не должны быть деформированы.

11. Проверьте стрелу прогиба рессоры. С обоих сторон автомобиля стрела прогиба должна быть одинаковой. Разность размеров стрелы прогиба одноименных рессор, устанавливаемых на автомобиль, не должна превышать 10 мм.

Рессоры седана первой группы - стрела прогиба 40-50 см
Рессоры седана второй группы - стрела прогиба 50-60 см.

12. Устанавливайте рессору в порядке, обратном снятию. В первую очередь присоедините передний конец рессоры к кронштейну на кузове, а затем прикрепите серьгу. При установке учтите, что короткий конец рессоры должен быть направлен вперед по ходу движения автомобиля. Гайки стремянок затягивайте до момента соприкосновения фланцев обойм подушек (стрелка на фото). Резиновые втулки непосредственно перед установкой смочите в бензине и сразу же, до высыхания, вставьте в проушины. Окончательно затягивайте резьбовые соединения шарниров задней подвески на автомобиле, стоящем на земле. Две гайки пальцев серьги необходимо затягивать поочередно, чтобы избежать изгиба пластин серьги.

Снятие и установка рессоры Волга 31105 2004-2009

Снимайте рессору для замены или ремонта при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки:

– ухудшение плавности хода, частые пробои подвески;

К механическим повреждениям рессоры относятся:

– поломка листов рессоры.

Вам потребуются: ключи " на 6 " , " на 14 " , " на 17 " , " на 19 " , " на 22 " , отвертка.

1. Отсоедините нижнее крепление амортизатора (см. " Снятие и установка амортизатора задней подвески " ).

4. Отверните гайку 1 пальца крепления переднего конца рессоры к кронштейну кузова и снимите пружинную шайбу.

7. Очистите рессору от грязи. Очистите проушины рессоры от ржавчины.

9. Резиновые втулки рессоры обязательно замените.

11. Устанавливайте рессору в порядке, обратном снятию. В первую очередь присоедините передний конец рессоры к кронштейну на кузове, а затем прикрепите серьгу. При установке учтите, что короткий конец рессоры должен быть направлен вперед по ходу движения автомобиля. Гайки стремянок затягивайте до момента соприкосновения фланцев обойм подушек (стрелка на фото). Резиновые втулки непосредственно перед установкой смочите в бензине и сразу же, до высыхания, вставьте в проушины. Окончательно затягивайте резьбовые соединения шарниров задней подвески на автомобиле, стоящем на земле. Две гайки пальцев серьги необходимо затягивать поочередно, чтобы избежать изгиба пластин серьги.

Замена сайлентблоков рессор газ 31105

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Правила форума

Замена сайлентблока в полевых условиях.

Минимальный набор инструментов, который есть в каждой машине.

Раскручиваем болт сайлентблока, всавляем между рессорой и рамой домкрат, подкачиваем домкрат пока болт не освободится, вытаскиваем болт, качаем домкрат дальше, пока сайлентблок не выйдет из серьги, берём наставочку и молоток, выбиваем старый сайлентблок ударяя по каждому лепестку сайлентблока по очереди.

Берём новый сайлентблок, хомут для выхлопной трубы(54см) и обычный хомутик. Хомутом для выхлопной сдавливаем сайлентблок до тех пор, пока он не примет размеры уха рессоры. На другой конец сайлентблока одеваем и немного стягиваем обычный хомутик, чтобы лепестки с противоположной стороны не поотрывало от резины. Чистим ухо рессоры, немного смазываем маслом и вставляем сайлентблок в рессору.

Снимаем большой хомут и легкими ударами молотка по каждому лепестку (не по центральной втулке), по очереди, загоняем сайлентблок в ухо, когда сайлентблок почти забит, снимаем маленький хомутик и добиваем сайлентблок до конца.

Попускаем домкрат, вставляем болт, наживляем гайку, убираем домкрат и затягиваем болт сайлентблока усилием 15 кгсм.

Вот и всё. На всё про всё 15 минут времени и без всяких съёмников, которым кстати не всегда можно подлезть не снимая рессору с машины. Сегодня, за час, без ямы, на улице, этим способом, заменил 3 салентблока. Буду рад, если эта статья кому нибудь пригодится.

_________________
Люби, как жену - гоняй, как тёщу.

Последний раз редактировалось vodila 20 окт 2012, 21:18, всего редактировалось 1 раз.

_________________
Волга-Стильно! Красиво! Надежно!
Тазы - НЕ валят Я проверял!

_________________
2412; 1988; ЗМЗ-402; ГБЦ 92,8мм; ГБО, ПМ 31105,ЗМ-Вольво(3,7)"диски",5МКПП (была)
2752 СОБОЛЬ; 2007;(груз-пас, 7мест);ЗМЗ 405-22,ГБО-4.Wi-Fi,GPS
31105; 2004;ЗМЗ 4062; ГБО-4 Wi-Fi. GPS
водительский стаж

_________________

Принеси жертву авто- поставь что-нибудь новое!
амортизаторы-KYB, кондиционер,теплообменник VW,ВУТ и ГТЦ BOSCH. силиконовые патрубки Salers technology. Моторедуктор и трапеция стеклоочистителя Стартвольт.

_________________
ИЖ-комби 2125 дв.1,8 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 3110 дв.402 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 31105 дв.406 ГБО 4-го покол.(BRC)
3D принтер - увлекательно и полезно!

_________________
Люби, как жену - гоняй, как тёщу.

Замена Сайлентблоков Передней Подвески Газ 31105

Пришло время рассказать о моей возлюбленной и возлюбленной во всех отношениях. ОКОЛО фронт кулон. Почему не о твоей спине? В принципе, ничего особенного в задней части нет, но передняя подвеска «Волга». легенда.

Более того, эта легенда время от времени с элементами кошмарного и народного эпоса. Поэтому я постараюсь рассказать вам, что реально и как не бояться страшных историй.

Сначала рассмотрим всю линейку от ГАЗ-24 до ГАЗ-31105. На самом деле было всего три варианта фронт подвески:

1. Классик ГАЗ-24. подвеска

2. ГАЗ-2410 и выше. подвеска

3. ГАЗ-31105. шаровая подвеска.

Давайте внимательнее посмотрим на 24 и 2410. Многие не обнаружат различий, но они есть («Вы видите водосток. ©»). Однако они практически незаметны и движимы только стремлением дизайнеров добавить комфорта автомобилю и сделать его более экологичным. В 2410 году стойка получила внешний изгиб, который позволял поднимать колеса из центра машины, что позволяло использовать более широкие шины. Это изменение вызвало изменение длины. нижний рычаг и рулевая трапеция. На этом трансформация закончилась.

Рассмотрим 31105. Крупномасштабные преобразования уже видны здесь. Система вращения исчезла и появились шарикоподшипники. Верхняя пара рычагов превратилась в единый штампованный рычаг. Резиновые втулки стали сайлентблоками.

Теперь давайте погрузимся в изучение обеих подвесок. В качестве основного мы рассмотрим подвеску 2410, которая использовалась на наибольшем количестве моделей (3102, 31029, 3110).

Основной несущей частью всех подвесок является чугунная балка. Болт крепится болтами к передней части корпуса. На балке имеются чашки с пружинами с отверстием для установки передних амортизаторов и площадками для скола. (Буферы ограничения хода вывешены на сайтах подвески) Стальные оси втулки установлены в нижней части планки нижний рычаг. Кольца блокировки пальцев на оси прижаты к втулкам нижний рычаг.

Есть несколько способов решить эту проблему:

1. замена уронил ремонтный палец.

2. замена сайлентблоки (возможно даже в среднем исполнении) как заменить? Нижние рычаги удаляются из ремонтируемой стороны, рукав очищается внутри, стопорное кольцо нагревается и нокдауне, вода вводится в рукав, и луч нагревается вокруг втулки, замена. Я знаю случаи, когда мастера все делали, не снимая балки с машины. Такая операция, как замена рулевых тяг ВАЗ 2106, осуществляется на основе диагностики технического состояния передней подвески автомобиля. Главное, не забывать, что машине есть, что сжечь.

3. замена пальцы оси для ремонта оси, проходящей через втулку рычага. Дизайн интересный, но неясно, кто его делает и как все идет, было много случаев поломки этих конструкций. Это можно рекомендовать только в крайнем случае, чтобы вернуться домой издалека.

Мы переходим к рычагам.

Внизу. в обоих типах это стальные рычаги с местом для установки: 2410. резиновые втулки с металлической втулкой, 31105. сайлентблоки одна сторона. Крепление: 2410 к резьбовой втулке проставке (шпильку с красной стороны с гайкой), 31105 к шаровой опоры (опор, включенной в заднем рычаге, прикрепленном спереди на спине) на другой стороне. Нижняя пружинная чашка прикреплена к нижним рычагам обоих типов. Я обращу внимание на то, как это там зафиксировано. На стеклянных болтах есть специальные гайки с прорезями. После сборки эти гайки пробивают молоток в их головке. Болты и гайки являются одноразовыми, их невозможно снять без повреждений, я бы не рекомендовал устанавливать обычные гайки, накидные гайки и прочую ерунду. Стабилизатор и нижнее крепление амортизатора прикреплены к нижней пружинной чашке.

замена сайлентблоки нижний рычаг волги газ-31105

Это видео было отредактировано YouTube Video Editor ()

замена сайлентблоки ГАЗ-31105 сделай сам

Я решил изменить Кусты предплечья. Изменено.

Нижние рычаги крепятся к балке пальцами нижней оси. Их нужно смотреть отдельно. Может не показаться, что у них есть заводской магазин, но это не так. Существуют различные типы резьб для тяжело нагруженных деталей, а вот специальные резьбы, обладающие огромным сопротивлением натяжению.

Резиновые упоры подвески 31105 расположены на переднем рычаге, 2410. на стойке.

Верхние рычаги. на 2410 разборный рычаг прикреплен с одной стороны к резьбовой втулке, а с другой к оси верхних рычагов через резиновые втулки. Между собой рычаги прикреплены к платформе верхнего среза. Ось верхних рычагов прикреплена к балке через пластины, которые регулируют углы колес. На 31105 штампован рычаг с установленным подшипник и измельчитель с одной стороны и сайлентблоки с другой. Он установлен на верхней оси рычагов типа 2410.

Теперь перейдем к самому захватывающему. стойке подвески.

Давайте начнем с 31105 по той причине, что это уже не стенд в строгом смысле этого слова, а совместная часть. Здесь все просто. кусок железа прикручен подшипник, с коническим отверстием сверху для монтажа сверху подшипник. Он вращается и вращается и, при правильном уходе и правильной замене шариковых подшипников, живет долго и счастливо.

Теперь о 2410. Стойка (как написано выше, отличается от 24) имеет две ячейки, в которые установлены втулки с резьбовой проставкой. Внутренняя часть втулки имеет выступы с обеих сторон и зажата рычагами. С определенным ходом резьбы втулка обеспечивает надежное соединение рычагов и стоек, выдерживая высокие ударные нагрузки. При правильном уходе (шприц) втулки могут выдержать капитальный ремонт подвески. Для самостоятельной замены масляные отверстия должны быть расположены таким образом, чтобы они не блокировали каналы во время установки. В верхней резьбовой втулке прокладка имеет свое собственное запирающее масло, дно смазываются из масляного фитинга нижнего опорного штифта. Когда пальцы расслаблены, резьбовую втулку можно скрутить, что приведет к смещению центра втулки, в результате чего рычаг зацепится за внешнюю часть. Будут стуки и скрипы во время движения неравенства.

На внешней стороне подставки имеются выемки для крепления игольчатого подшипника и штифтов. руль. Адаптация и модификация, замена амортизаторов и пружин передней подвески ВАЗ 2113-2114-2115. Штифт вращается в игольчатых подшипниках, ручка прикреплена к штифту с помощью клина, закрепленного гайкой. Citroen C4 Noir Perla Nera ›Бортжурнал› Замена задних подвесок своими руками. Подшипник наконечника закрыт заглушками, которые забиты в канавку. Если пробка была выдавлена во время инъекции или операции, не пытайтесь переустановить ее, удалите новую, она выглядит как полусфера, установите ее, ударив по центру несколько раз. При замене игольчатых подшипников обращайте внимание на расположение масляных каналов. Нижний подшипник смазывает нижнюю резьбовую втулку, верхний смазывает упорный подшипник.

Королевская булавка руль. Стальной цилиндр с канавкой в центре для клинового монтажа. Установленный в игольчатых роликоподшипниках кулак вращается. При сборке упорный подшипник крепится на защелке, он расположен между нижней частью верхнего прилива стойки и верхней частью руль. При ремонте главное не забывать, что машина находится на кулаке, а не наоборот. Регулирующие прокладки установлены между подшипником и кулаком, чтобы устранить люфт.

Во время работы штифт чувствителен к развитию, особенно при отсутствии ухода и смазки.

Подводя итог, можно сказать, что подвеска менее технологична, поэтому имеет высокую себестоимость. Пуля с меньшим количеством узлов дешевле для производителя. С точки зрения производительности, с точки зрения ремонтопригодности и трудоемкого обслуживания, абсолютная победа в мяче подвески, с точки зрения надежности в экстремальных условиях и отказоустойчивости, лучший вывод лучше.

В подвесках 2410 и 31105 завод рекомендует тянуть пальцами нижние оси, если я не ошибаюсь с интервалом 30 000 км. Честно говоря, эта деятельность абсолютно бесполезна: если есть стопоры, их практически невозможно снять, не сломав болты на 10. Если палец начинает вырываться из втулки, его нельзя спасти протяжкой.

Но я бы посоветовал вам время от времени контролировать затяжку пальцев резьбовых втулок на шарнире. И конечно же, смазать 6 точек шприца подвески. обязательное занятие.

газ 31105. любой ремонт можно сделать самостоятельно

газ 2410. не верь в страшные сказки, для ремонта подвески вам нужны только жим большой скамьи и молоток (ну, немного ума).

Как всегда, помните о своей безопасности и обратитесь к экспертам, если вы не уверены в своих возможностях. Буду рад ответить на вопросы или уточнить тему на форуме.

Замена сайлентблоков рессор газ 31105

Да, действительно, есть сайлентблоки под палец старого образца(толстый с шайбой).

Господа, помогите определить, что за рессоры я купил(с рук брал). Фото:

Отвестие старой проушины цилиндричесое d=34,5.
Отверстие новой проушины цилиндрическое d=35,5, с каждого торца выполнены конусы на глубину около сантиметра.
Для чего сделаны конусы? Они специально просадили диаметр и сделали конусы для фиксации от осевого перемещения рессоры?
На фото также видно, что с торца толщина старой проушины больше.

Фото прокладок рессор разной толщины:

Многие жалуются(как и я), что тачка сзади стоит криво - зазор между арками и колесами разный(обычно слева ниже).
Выше можно видеть, что рессоры(не стоявшие на машине) в ненагруженном состоянии разные по высоте.
Хотя, скорее всего, кузова тоже кривые(у товарища одна рессора с завода была впереди другой на примерно 2см).
Для исправления этого дефекта очень удобно использовать как раз таки тонкую прокладку рессоры и регулировочную пластину 4мм(толще использовать не ракомендую, так как усложнится установка моста).
Фото для наглядности:

Волговоды, очень нужен совет.
Что это за рессоры?
Собирать новые рессоры на резиновых втулках или же на сайлент блоках?
Может быть проушины рессоры стоит немного поджать?

Замена сайлентблоков рессор

Износ ходовой части на грузовых автомобилях происходит в разы чаще легковых. Особенно, катаясь по нашим идеальным дорогам. Появляются все новые стуки и люфты, которые желательно сразу устранять. Иначе можно обломаться где-нибудь в дороге. Сайлентблоки, это, расходный материал, за которым нужно следить. Резина имеет свойство со временем вжиматься что увеличивает допустимые зазоры, следовательно появляются неприятные стуки. Поэтому Замена сайлентблоков рессор является обязательным видом работ на любом автомобиле.

Диагностика разбитых сайлентблоков

Ходовая часть диагностируется на глаз, без всяких приборов всего лишь обычной монтировкой. Опытный слесарь на глаз определит вышедший из строя сайлентблок, шаровую или наконечник.

Берем длинную монтировку и упираем её между рамой и рессорой, ближе к уху с резинкой. Сильно покачиваем вверх и вниз. Если визуально видно люфты, значит сайлент под замену.

Как извлечь старый сайлентблок

Даже старый и изношенный сайлентблок извлечь голыми руками достаточно сложно. Поэтому прийдется прибегнуть к некоторым хитростям, проверенным годами. Я расскажу вам несколько самых распространенных способов. А вы выберите себе подходящий по возможностям и наличию определенных инструментов.

Способ не требующий специального инструмента, это выбивание кувалдой. Находим оправку нужного диаметра, наставляем на внешнюю обойму старого и бьем что есть силы. Если резина сильно изношена, хватит пары ударов что бы его выбить

Если у вас в гараже вдруг завалялась газовая горелка, этот способ так же подойдет. Выжигаем пламенем резину и аккуратно выбиваем обойму. Следует понимать, что делать это на автомобиле крайне не рекомендуется в мерах Техники Безопасности. В случае попадания пламени на пары топлива, может произойти взрыв!

При выполнении работ не на автомобиле, а при полном снятии рессоры, можно выдавить обойму на прессе или в тисках. Так же подставляем оправку по размеру и выдавливаем.

Думаю рассказывать об механических и гидравлических приспособлениях нету смысла. Их стоимость заоблачная и позволить себе могут только владельцы СТО. Поэтому, мы обойдем их стороной.

Так же извлечь его можно простой дрелью и шуруповёртом. Берем сверло на 10-12мм и сверлим резину по кругу. Делаем отверстия друг возле друга.Затем, как большая часть резины будет удалена, выбиваем внешнюю обойму, она выйдет очень легко. Более того, сделать это можно будет даже обычным зубилом.

Замена сайлентблоков рессор

Откручиваем гайку крепления рессоры к уху. Затем поддомкрачиваем авто до тех пор, пока с болта не снимется напряжение, что бы получилось его вытащить. Затем, полностью поднимаем авто, рама поднимется, а рессора останется на месте. Выпрессовываем старый сайлент и зачищаем посадочное место от ржавчины.

В результате что бы запрессовать новый сайлентблок, прийдется прибегнуть к хитрости. Его один край нужно сжать, что бы он вошел в рессору. Для этого можно использовать либо две струбцины, либо хомут как на фотографии. Сжимаете одну из сторон и он с легкостью войдет на свое место, а затем легонько подбивая молотком, загоняем его до конца. Затем, опускаем медленно домкрат, до тех пор, пока два отверстия не сойдутся что бы вставить болт на место. Если отверстия не сходятся на пару миллиметров, можно помочь себе монтировкой, упираясь в раму и рессору. Закручиваем все и проверяем.

Замена сайлентблоков рессор : Видео

Особенности замены сайлентблоков рессор на автомобиле газель.

В условиях автомастерской эта операция не представляет особого труда, но в условиях гаража или просто на улице представляет определённые трудности. Из наиболее сложных моментов можно выделить замену сайлентблоков передних концов задних рессор и задних концов тех же рессор, запрессованных в кронштейны. Рассмотрим вариант в условиях автомастерской.

Для этого потребуется:

Пневмогайковёрт
Головки на 22 и 24
Накидные и роковые ключи на 22 и 24
Пневмозубило
Насадка для пневмозубила в виде зубила
Насадка для пневмозубила с тупым закруглённым концом
Дрель
Сверло 10мм
Обрезная машинка
Тонкий обрезной круг
Кувалда
Хомут
Смазка

Необходимо вывесить автомобиль на подъёмник и раскрутить болты крепления изношенного сайлентблока. Поставив стойку под задний мост, нагрузить машину и вытащить болт. Часто получается так, что гайка переднего сайлентблока задней рессоры, при удержании её рожковым ключом на 24, начинает прокручиваться по граням или по резьбовой части. Газосварочное оборудование поможет решить эту проблему, а при отсутствии таковой потребуется использовать пневмозубило и надрубить одну из граней для ослабления "прикипевших" резьбовых частей гайки и болта (на фото указана стрелка на гайку, которую нужно надрубить). В случае "закисания" болта во втулке сайлентблока нужно использовать обрезную машинку и отрезать болт так, чтобы передний конец рессоры можно было вывести из "проушин" кронштейна крепления рессоры к кузову(на фото показано стрекалами где нужно отрезать) и закрепить в удобном положении, положив между кронштейном и рессорой проставку на удобную для проведения последующих работ высоту. Не исключён вариант износа самих "проушин". В этом случае необходима замена самого кронштейна. Есть возможность подложить шайбы нужного размера между "проушинами" и сайлентблоком, но это как крайний вариант. Своевременной осмотр сайлентблоков на предмет износа позволит сохранить кронштейн.

Если все вышеперечисленные манипуляции увенчались успехом, то следующей операцией будет ослабление сайлентблока внутри рессоры. При помощи дрели и сверла диаметром 10 мм сверлятся отверстия по кругу внутри резиновой части сайлентблока с минимальным расстоянием друг от друга. При помощи пневмозубила с закруглённой насадкой сайлентблок через его металлические пластины выбивается из рессоры. Новый сайлентблок необходимо стянуть хомутом ближе к тому краю, который будет забиваться в рессору. На наждаке сточить под углом металлические пластины для лучшего захода в посадочное отверстие в рессоре, смазать смазкой и забить сайлентблок в рессору.

Для извлечения сайлентблока из заднего кронштейна можно не снимать кронштейн с машины, а постепенно, подрезая сайлентблок, выбить его предварительно засверлив отверстия для ослабления его посадки в кронштейне.

Замена сайлентблоков рессор газ 31105

Устройство передней подвески, схема передней подвески автомобиля Волга ГАЗ 31105.

схема передней подвески автомобиля Волга ГАЗ 31105:

1 — тормозной диск; 2 — ступица; 3 — манжета; 4 — внутренний подшипник ступицы; 5 — колпак ступицы; 6 — цапфа; 7 — гайка ступицы; 8 — наружный подшипник ступицы; 9 — корпус скобы дискового тормоза; 10 — тормозной щит; 11 — поворотный кулак; 12 — болт крепления верхней шаровой опоры; 13 — верхняя шаровая опора; 14 — верхний рычаг; 15 — резиновый буфер хода отдачи; 16 — резиновая прокладка пружины; 17 — амортизатор; 18 — верхняя опорная чашка пружины; 19 — шайбы подушек; 20 — гайки крепления штока амортизатора; 21 — подушки амортизатора; 22 — шпилька крепления оси верхнего рычага; 23 — регулировочные прокладки; 24 — болт крепления оси верхнего рычага; 25 — планка крепления оси верхнего рычага; 26 — планка крепления балки; 27 — кронштейн крепления подвески к лонжерону; 28 — болт крепления балки переднего моста к лонжерону; 29 — лонжерон; 30 — кронштейн опоры двигателя; 31 — балка (поперечина) передней подвески; 32 — задняя часть нижнего рычага; 33 — пружина; 34 — нижняя опорная чашка пружины; 35 — шарнир амортизатора; 36 — болт (с высокой головкой) крепления чашки амортизатора, ограничивающий ход сжатия; 37 — резиновый буфер хода сжатия; 38 — поворотный рычаг; 39 — нижняя шаровая опора; 40 — болт крепления нижней шаровой опоры; 41 — болт, стягивающий части нижнего рычага; 42 — передняя часть нижнего рычага; 43 — болт крепления нижнего рычага к балке; 44 — сайлентблок нижнего рычага; 45 — болт крепления верхнего рычага; 46 — сайлентблок верхнего рычага; 47 — ось верхнего рычага.

Устройство передней подвески.

С боков к ней приварены пружины и крепежи кронштейнов верхних рычагов. Шток верхнего рычага прикручен к основанию кронштейна с использованием болтов и шпилек. Между балкой и штоком рычага расположены 2 комплекта уплотнительных резинок, корректирующих углы наклонов оси.

Внешний вид передней подвески Газ 31105 Волга.

В передней части рычагов смонтирована специальная ниша, в которой располагается нижняя шаровая. Отбойный буфер расположен на верхнем рычаге, материал его изготовления – маслостойкая резина. А на нижнем расположен буфер хода сжатия. К двум рычагам с использованием шаровой присоединён поворотный кулак. В его верхней части имеется впадина, в которую входит верхняя шаровая. В нижней – платформа с четырьмя отверстиями, в которые крепится нижняя шаровая.

Стабилизатор подвески, поперечной устойчивости Волги газ 31105.

Стойки с помощью шаровых шарниров соединяются со стабилизаторами. Один край стойки прикреплён к нижней чашке пружины.

Возможные поломки подвески Газ 31105 и устранение неполадок.

Проблема	Причины	Решение проблемы
шум и стук внизу авто во время движения	поломка амортизатора	в подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать
	выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук	требуется замена изношенных резинок Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.
	выработка шарнира рычагов	замените их новыми
	шаровая опора изношена (разбит шарнир стоек стабилизатора)	требуется замена стоек вместе с шарнирами
	износ шаровых шарниров рычага	замена шарниров
	большой зазор в колёсных подшипниках	регулирование зазора, замена подшипников
	просев, сломанная дуга пружины	замена старой пружины на новую
Скрип внизу авто во время движения	выработка шарниров рычага	замените шарниры на новые
не регулируется угол установки переднего колеса	поперечина деформировалась от сильного удара	замените деталь на новую
	выработка шарнира	замените изношенную деталь
	лонжерон, рычаг подвески или поворотный кулак сломан, загнут от удара	ремонт или замена повреждённых элементов
во время движения авто тянет вбок	разное давление в колёсах автомобиля	проверка и установка одинакового давления
	угол расположения передних колёс не отрегулирован или сбит	грамотная регулировка угла в специализированном сервисе
	рычаг и поворотный кулак деформировались или повреждены	ремонт или замена неисправных деталей
	пружины разной жёсткости	замена пружин на новые, равноценные. Важно! Пружины подвески меняются с обеих сторон одновременно.
неравномерная выработка протектора шин передних колес	угол расположения колёс нарушен (развал схождение)	восстановление нужного угла расположения колёс (развал схождение)
неравномерная выработка протектора шин передних колес	соединение балки и лонжеронов ослабло	подтяните болты соединения

Конструкция задней подвески.

Устройство задней подвески состоит из листовых рессор, амортизаторов, и стабилизатора поперечной устойчивости. В случае стука и шума, раздающегося из-под задней части машины, рекомендуется проверка состояния подвески.

Пять полос рессоры стянуты между собой центровочным болтом. Три крайних листа дополнительно стянуты стальными хомутами. Крепление на автомобиль выполнено соединением верхнего листа рессоры (коренного) и лонжерона.

Для того чтобы листы не скрипели при работе, между ними располагаются специальные прокладки.

К раме ГАЗ-31105 рессора крепится с помощью проушин с запрессованным сайлентблоком. Задняя проушина присоединена к лонжерону с использованием серьги, передняя – с помощью болта. С каждой стороны рессоры установлены стремянки, к которым прикреплён задний мост. Для смягчения неровностей дороги, соединение происходит через резиновые обоймы.

Движение моста в сторону днища ограничивается двумя резиновыми буферами, расположенными в месте соединения с рессорой.

Над картером заднего моста расположен ещё один буфер. Его функция заключается в предотвращении ударов моста по раме. Крепление телескопических двухтрубных амортизаторов выполнено путём соединения его верхней части к раме машины, а нижней – к подкладке рессоры. Амортизаторы ГАЗ-31105 – разборные, что позволяет выполнять их ремонт своими руками.

Допустимые поломки задней подвески, ремонт.

Во время движения по неровной дороге из задней нижней части слышится шум, скрип или стук, – значит, пришло время проверить состояние подвески ГАЗ-31105.

Читайте также: