Замена сайлентблоков suzuki sepia

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

сайлентблоки: где купить, аналоги

Сайлентблок это и есть резинометаллическая втулка
Продольные рычаги- это то, чем мосты крепятся к раме
так что, по описанию все верно
но на картинке нарисовано что-то странное, я бы подумала, что это сайлент для панары.

Уголек

Бывает здесь

Ответ: сайлентблоки: где купить, аналоги

Спасибо за инфу.А что такое- знаменитые кованные рычаги Джима, я знаю.

Dmitriy_K

Свой в доску

Ответ: сайлентблоки: где купить, аналоги

Существуют ли способы защиты сайлентов от растрескивания, старения? Может, периодически их чем-то обрабатывать, чтобы они подольше жили?

LaCrema

Мудрец

Ответ: сайлентблоки: где купить, аналоги

Все резиновый части снаружи смазать вазелином, машину поставить на козлы в гараж с поддержанием постоянной температуры.

свифтовод Андрей

Проходил мимо

Ответ: сайлентблоки: где купить, аналоги

LaCrema

Мудрец

Ответ: сайлентблоки: где купить, аналоги

А нефиг эксплуатировать - я же сказал, на подставки, и в гараж. Иначе лет через 10-15 растрескивания не избежать.

Oleg Komsa

Редкий гость

С / блоки моста - 4 шт.

С / блоки рамы - 2 шт.

Скажите, из какого каталог эти оригиналы?

Oleg Komsa

Редкий гость

Old Blind Dog

Человек с пёсьей головой.

Oleg Komsa

Редкий гость

Сузуковод со стажем

Опытный сузуковод

Oleg Komsa

Редкий гость

Сузуковод со стажем

Oleg Komsa

Редкий гость

borka13

Местный

Похоже блок размочил таки с.блоки задка (совсем мало прошли почти 100 и за 13 лет :0239: )
думаю а не поставить ли с передка (без прорезей)

как на фирме у нас
отымеют по полной плюс - минус ?

Эксперт-старожил

derevenskij_golfer

Ветеран

Не понимаю, зачем вы ставите всё это резиновое говно, если это не мамина или бабушкина асфальтовая понтомашина? Я какие только ни ставил - 1 выезд на серьезный бездор - и сайлентов нет, особенно задних.

Только полиуретан.ру, только! И брать серию с синим ПУ, выступающим за края посадочной втулки до внутренних втулок. Сносу не будет. Передние эксцентриковые уже 3 года стоят, прошли 2 Ладоги и 4 Сусанина, задние тока-тока поставил.

Сузуковод со стажем

23rus

Наш человек

Не понимаю, зачем вы ставите всё это резиновое говно, если это не мамина или бабушкина асфальтовая понтомашина? Я какие только ни ставил - 1 выезд на серьезный бездор - и сайлентов нет, особенно задних.

Только полиуретан.ру, только! И брать серию с синим ПУ, выступающим за края посадочной втулки до внутренних втулок. Сносу не будет. Передние эксцентриковые уже 3 года стоят, прошли 2 Ладоги и 4 Сусанина, задние тока-тока поставил.

Замена сайлентблока в задней подвеске.

Не знаю парни я, с сайлет блоками не заморачивался. Када у меня полетел сайлент на одном из продольных рычагов сзади (ОДИН за 120 тыс пробега). я не заморачивался и просто купил в зборе оригинальный. Можно уж 50 $ потратить раз в 120 тыс и дальше не парится. тем более старый рычаг пришлось пилить болгаркой так как резинка в сайленте отслоилась на внешнем диаметре и его ни как было снять, так как болт проворачивался вместе с резинкой, а внутренняя железная обойма прикипела к болту намертво.

Andrew

Осваивающийся

Да, согласен с тобой абсолютно, что выпрессовать сайлент очень сложно. Практически невозможно. У меня тоже тягу болгаркой резали. Ну уж парни просили выложить - я выложил. А там уж смотрите, думайте. Я после всего этого тоже понял, сто поменять тягу - это самый просто вариант. Баксы-бакс

Демьян

Бывает здесь

Andrew

Осваивающийся

Вытащить получилось путем разрезания болгаркой самой тяги. Иначе вытащить нереально. Ну и понятно дело, что сначла высверливали.

Kirpich

Бывает здесь

Andrew

Осваивающийся

На фото только резинка с габаритами. Втулку высыерливали вроде. А снаружи она крепится как раз впрессовывается в рычаге. Но опять же повторяю, это нетак просто. Мне рычаг разрезали болгаркой, все было заксишее.

Roamer

ушедший

Замена сайлентблоков задних продольных тяг

Настала и моя пора менять задние продольные тяги. При очередном осмотре ходовой был вынесен вердикт – сайлентблоки совсем мертвые. Причем сами мастера посоветовали не покупать тяги целиком, а подобрать сайленты по размерам. Для этого была откручена ТЯГА и штангельциркулем замеряли основные размеры.
Не буду длинно расписывать сколько было потрачено времени и сил на их поиск, скажу лишь суть – найти нужный удалось. Это сайлент от Витары 09319-12044 или его аналог SZAB-001. Единственное что он немного длиннее чем нужно, но это не страшно – при установке отрезается до нужного размера.
Размер по наружнему диаметру металлической втулки 46 мм. Встал без проблем, работа по замене заняла около 30 минут. (поднять машину, открутить тягу, выбить старый сайлент, обрезать и впрессовать новый, прикрутить тягу обратно, опустить машину).

Выражаю огромную благодарность всем, кто помогал в решении данной проблемы:
МехаНику – за ценные советы и полезные ссылки
Jully – за помощь с подбором размеров по каталогу
Алексею – за содействие (отдел SUZUKI, Маршал, Северный пр-т)

p.s. Может чего забыл второпях, потом дополню

уп-с, небольшое дополнение. Сайленты немного больше по внешнему диаметру оказывается. Выяснил, когда менял второй и смотрел что именно делают мастера. Они его немного (на 1мм) подшлифовывают. Заодно посмотрели первый, который меняли неделю назад на правой тяге - пока все пучком

Отзыв о Скутер Suzuki Address 100: Хочется порассуждать о мопеде Suzuki Address 100

Перед процедурой следует помнить, что при смене таких деталей как цилиндр, фильтры, глушитель, старые настройки карбюратора будут недействительны и придется снова проводить регулировку. Также крайне важно проводить регулировку жиклеров уже на прогретом двигателе. Процесс выполняется следующими действиями:

Настройка иглы и размера трубки вентури при 1/3 газа;
Настройка холостого хода и качества смеси.

Настройка иглы

Особенность данного карбюратора в отсутствии жиклера качества смеси, ее регулировка здесь происходит путем поднятия или понижения стопорного кольца на игле. Если вы заметили, что смесь слишком бедная, придется установить кольцо выше на 1 ил 2 канавку, соответственно богатая смесь будет при установке того же кольца на 4 или 5 ступень. Центральное положение на 3 канавке говорит о стандартной настройке иглы дросселя. При правильной настройке скутер будет иметь хорошую тягу, скорость и потреблять топлива согласно указанным характеристикам.

СХЕМА SUZUKI

СХЕМА SUZUKI

Объем двигателя, 1590 см3Марка топлива АИ-95 Количество цилиндров 4 Расположение цилиндров рядное Система питания двигателя распределенный впрыск Расположение двигателя переднее, продольное Число клапанов на цилиндр 4 Диаметр цилиндра и ход поршня, 78.0х83.0 мм Максимальная мощность, при об/мин 106 / 78 / 5900 л.с./кВт Максимальный крутящий момент, при об/мин 145 / 4100 Н*м Тип коробки передач механическая Количество передач 5 Тип привода — полный

Схема электрооборудования SUZUKI:

1 — блок управления электроникой кузова SUZUKI 2 — приборная панель 3 — блок управления системы отопления, вентиляции и кондиционирования 4 — функциональный соединительный элемент системы «Дневной свет» 5 — датчик температуры воздуха окружающей среды 6 — отсутствует 7 — включатель заднего дворника и стеклоомывателя 8 — электромотор насоса омывателя заднего стекла 9 — реле времени заднего дворника 10 — электромотор заднего стеклоочистителя 11 — устройство, позволяющее попасть в салон автомобиля без ключа 12 — дверной замок 13 — индикатор ремня безопасности водительского сиденья (на приборной панели) 14 — контрольно-диагностический модуль 15 — прерыватель цепи индикатора ремня безопасности водительского сиденья, расположенный в пряжке 16 — датчик скорости автомобиля 17 — к блоку управления двигателем, счетчику 18 — переключатель трансмиссионной цепи SUZUKI 19 — фара заднего хода 20 — блок управления КПП 21 — диагностический коммутатор 22 — разъем канала передачи данных 23 — к блоку управления двигателем, контрольно-диагностическому модулю, блоку управления системы АБС, блоку управления и приборной панели 24 — лампы накаливания передних фар 25 — переключатель системы освещения 26 — реле включения передних фар 27 — реле включения габаритных огней 28 — габариты, стоп-сигнал, подсветка номерного знака и освещение салона 29 — реостат радиоприемника 30 — включатель передних противотуманных фар 31 — реле включения передних противотуманных фар 32 — передние противотуманные фары 33 — генератор 34 — внутреннее освещение SUZUKI 35 — реле включения звукового сигнала 36 — включатель звукового сигнала 37 — реле включения поворотных сигналов и сигнализации 38 — фонари поворотных сигналов и сигнализации 39 — электроприводы дверных замков 40 — электропривод замка двери водителя 41 — реле замка двери водителя 42 — реле ручной блокировки дверей 43 — прерыватель цепи индикатора положения ручного тормоза 44 — прерыватель цепи индикатора уровня тормозной жидкости 45 — прерыватель цепи индикатора уровня жидкости в бачке омывателя лобового стекла 46 — предохранитель в цепи дверного замка SUZUKI 47 — прерыватель цепи устройства, сигнализирующего о наличие ключа в скважине замка зажигания 48 — дополнительный прерыватель 49 — замок зажигания 50 — прерыватель цепи сигнализации 51 — аккумуляторная батарея 52 — предохранитель приборной панели 53 — дисплей 54 — устройство для подачи предупреждающего звукового сигнала 55 — «масса» кузова SUZUKI

Схемы других автомобилей.

ФОРУМ ПО РЕМОНТУ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ

Схемы для авто
ЗАЩИТА ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ

СХЕМА БП 0-25 ВОЛЬТ 0-5 АМПЕР ЗАМЕНА МИКРОСХЕМЫ В МУЛЬТИМЕТРЕ

Настройка винта «воздуха»

Также в карбюраторе имеется жиклер, отвечающий за количество воздуха, находиться под крышкой. Жиклер находиться в воздушном канале, поэтому когда заворачиваете винт, дроссель поднимается и увеличивается расход воздуха. При этом обороты двигателя повышаются.

Настройка проводиться следующими действиями:

полностью закручиваем винт и откручиваем его на 4-5 оборотов;
мотор должен начать глохнуть;
постепенно закручиваем винт до того момента, пока обороты не вырастут до максимальных;
по достижении максимальных оборотов можно открутить винт на ¼ оборота;
регулируем винт холостого хода для оптимальных оборотов.

Перед нами один из самых популярных в России скутеров – Suzuki Sepia

И приступим к разборке железного коня: Начнем, как водится, с «лыж». Для этого снимаем декоративные накладки (2), выкручиваем саморезы на хвосте (3), сбоку (4), спереди (5). Обе боковины спереди под поликом крепятся к красивому грязеотсекателю с решеточкой, его тоже снимаем и приступаем к снятию «лыж» — операция довольно сложная, пластик прочный, неподдатливый, сначала надо снять заднюю его половину с фиксатора – он находится под железной ручкой на боку – сдвинуть боковину вверх, затем по очереди отцепляем защелки под поликом начиная с заднего, двигаясь к носу (6-7).

Да, чуть не забыли проверить воздушный фильтр – выкручиваем саморез (8), сдвигаем к хвосту резиновые фиксаторы (9) и снимаем крышку (10). Поролон двухслойный, в нашем случае оказался чистым, целым и пропитанным маслом.

Вернемся к обвесу – снимаем багажник. Открываем лючок и удаляем винты (11), снимаем крышку люка. Трубочкой «на 10» откручиваем (12), той же трубочкой удаляем последний крепежный элемент (13) и снимаем багажник (14).

Освобождаем от винтов емкость лючка (15-16-17) и, стараясь не повредить резиновую прокладку на бензобаке, снимаем её (18).

Снимем заднюю оптику – дисквалифицируем все винты и саморезы (19) и симаем деталь (20), отключаем фишку (21).

Удаляем уплотнитель большого багажного отделения (22), вытаскиваем обивку (23). Теперь демонтируем седло (трубочкой «на 10») (24). Можно так же снять пластиковый поддон, скрывающий емкости (25).

Перетекаем к передней части – открутим 4-е болта полика (26), уделяем внимание «подпольным» саморезам (27-28), получаем возможность снять деталь (29-30).

Тут мы вспоминаем, что при открытом седле горит лампа подсветки отделения под шлем и решаем отключить фонарь (31).

Беремся за нос – выкручиваем красивые винты переднего обтекателя (32), удаляем крепежные элементы с внутренней стороны (33), снимаем деталь облицовки (34-35) (кстати она и обтекатель на руле – единственные крашенные пластиковые детали – остальной пластик сам по себе цветной).

Снимаем фиксирующую пластину (36), винт с внутренней стороны (37). Берем в руки «салон» (38).

Аккумулятор в этой модели спрятан в переднем пластике, его можно снять очень просто (39) – аккумуляторная батарея оказалось новой. Настал черед передней оптики – стеклышки поворотников «белые», а сами лампочки закрыты желтыми колпачками (40).

Чтобы снять весь блок действуем стандартно – (41-42-43) и вот он у нас в руках (44), можем отключить фишки контактов и положить запчасть в безопасное место (45). (46).

Объявление

Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.

Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.

О некоторых непонятных непонятках

Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .

Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.

Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.

Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.

Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!

Замена сайлентблоков suzuki sepia

Suzuki Address 50

Сегодня тщательнейшему анализу будет подвергнут популярный в России скутер Suzuki Adderss с 50-кубовым двигателем. Чтобы материал был более интересным, мы специально обратились к модели, не прошедшей предпродажную подготовку: посмотрим, какие сюрпризы может таить неподготовленный скутер.

Итак, приступим. Address, довольно популярный у нас скутер, оснащенный относительно просторным сиденьем, строгой внешностью (1-8) (в принципе, отвечающей содержанию), двигателем, точно таким же, как и у Сепии. Грубо говоря, Address от Сепии конструктивно отличается не сильно, но при этом Сепия – некий намек на уличного хулигана, а Адрес - приличный семьянин, совсем не располагающий к мыслям о приключениях.

Аппарат, попавший к нам в руки, внешне выглядит отлично, т.е. на четверку с плюсом: краска родная, потертостей на пластике минимум, ручки тормозов целые и т.п. А вот внутри нас ждали ехидные сюрпризы, о них расскажем ниже. Да, прежде чем начать экзекуцию, не могу не упомянуть о «чудесной» идее японских конструкторов, воплощенной в передней подвеске некоторых моделей Хонды и Судзуки – имеется в виду рычажная вилка, которая довольно длительное время соперничала с телескопом. Достоинства такой вилки ограничивается большим ходом при малой высоте механизма, однако критически сказывается на управляемости. Аппарат, оснащенный такой вилкой, обретает свойство валиться на малой скорости при маневрировании и приличным клевком при торможении (этакая «баржа»), также при работе такой вилки меняется база мопеда, т.к. ось колеса постоянно передвигается относительно продольной оси скутера, что требует от водителя излишнего внимания и концентрации на управлении. Конечно, это чисто субъективное мнение, но практика мирового производства мототехники показывает полный отказ от систем демпфирования такого типа.

Собственно, разбирать эту модель - удовольствие среднее, какая-то она не продуманная, кривоватая. Но отбросим предрассудки и приступим.

Начнем с аккумулятора, просто потому что подсветка багажника, после снятия седла будет как сажать его, так и мешать Вам при дальнейшей работе: на переднем внутреннем пластике имеется специальная крышка, запирающаяся одним саморезом (9), за лючком прячется АКБ и предохранитель (10) (в корпусе прячется еще и запасной предохранитель (11)). Открутим клеммы (12) и, отцепив резинку, вытаскиваем аккумулятор.

Теперь освободим переднюю облицовку от винтов (13), если посмотреть на крыло снизу, то легко обнаружить два самореза (14) и еще два сверху, на виду (15). Теперь освобождаем защелки по бокам детали и снимаем ее (16). Дадим небольшой совет: чтобы снять любую пластиковую деталь, сначала открутите все, что, ее может держать, затем еще раз осмотрите ее со всех доступных сторон, крайне желательно понять устройство защелок, затем попытайтесь подвигать пластик по всем направлениям, если он готов к снятию, то должен хоть немного свободно перемещаться во все доступные стороны, в противном случае - что-то еще его держит, кроме защелок, и есть шанс сломать что-нибудь нужное, а затем сокрушаться над щелями и вспоминать былую красоту Вашего любимца.

Снимаем облицовку руля: длинный винт под фарой (17), саморез под левой ручкой (18), еще два с тыльной стороны (19) и последние вверху приборки (20). Самое время отключить клеммы фары и поворотников (21).

Далее - задний пластик, на этой модели нет обычных «лыж», прикрывающих верхнюю видимую часть двигателя. Сначала снимем багажник, для этого трубочкой «на 10» откручиваем три гайки (22-23), не потеряйте шайбы, предохраняющие пластик (24).

Чтобы не отвлекала, вытаскиваем обивку багажного отделения, с интересом рассматриваем пенопластовую вставку на дне (25-26) и продолжаем: два винта с боков (27), два самореза под хвостом (28).

Лучше сразу снять корытце заливных горловин – освободим его от крепежных элементов (29-30), снимаем обе пробки и, покачивая, тянем деталь вверх, держать ее будут только уплотнительные резинки (31).

И снимаем задний пластик целиком, а вот тут придется потратить максимум внимания, дело в том, что он крепится к металлическому корпусу «унитаза» здоровенными резиновыми фиксаторами, расположенными точно посередине бочин и крючками в передней нижней части. Действия следующие – мягко тянем на себя весь бок, вытаскивая пластиковый штырь и резиновое кольцо, при этом поворачивая пластик против часовой стрелки. Повторяем с другой стороны. (32). Настал черед передних «лыж», залезаем под скутер и находим сзади два самореза (33), возвращаемся вперед и откручиваем еще два (34) и просто сдергиваем элемент обвеса.

Хватаем любимую трубочку «на 10» и снимаем полик (35). Оставшийся пластик: выкручиваем спрятанные спереди «шурупы» (36), лезем в люк АКБ, выворачиваем винт (37) и завершаем мучения с пластиком, помучив отверткой последний винт (38).

Настала пора заняться непосредственно двигателем и питающими его органами. Начнем с воздушного фильтра: отверткой расправляемся с крепежом (39-40), затем резиновые фиксаторы в верхней части коробки сдвигаем по направлению к носу аппарата, снимаем крышку и любуемся первым сюрпризом (41) – внутренность, следующая за поролоном, откуда производится забор воздуха прямо в карбюратор, сильно забрызгана маслом и грязью.

Причем в этой дикой смеси присутствовали и ощутимые на ощупь крупицы песка, что вообще недопустимо, т.к. все это летит в цилиндр и царапает стенки. По всей видимости, неисправен лепестковый клапан, цель которого – не допустить выход смеси обратно в карбюратор, а грязь могла появится там только в случае повреждения поролона. Однако фильтр (хотя и вырезанный из листа специального поролона) на вид опасности не представлял, значит, имеет место неграмотный ремонт. Настроение упало - такой благополучный на вид скутер оказался пораженным самым распространенным заболеванием. Но это еще не все.

Снимаем коробку фильтра целиком (42-43), она является также продолжением подкрылка (44), защищающего карбюратор от грязи и обязательно затыкаем диффузор чистой тряпочкой.. Кстати, патрубок, подводящий смесь к карбюратору, проходит в самом грязном месте скутера – на него летят все дорожные суррогаты…

Далее совсем просто снять глушитель, здесь тоже странность: почему так не продумано – снять его, не демонтировав воздушный фильтр, нельзя, верхний болт (45) закрывается коробкой (46-47), а снять колесо, не сняв глушитель, нельзя.

Ну да ладно, вернемся к скутеру. Снимаем колесо (50) и проверяем тормозные колодки и сальник редуктора (51).

На этой модели Судзуки есть интересная конструктивная особенность – масляный бачок и бензобак смонтированы на общем поддоне, что достаточно удобно. Снимаем шланги, идущие к упомянутым узлам: бензошланг со зловредного клапана (52), оный с карбюратора (53) , открутим клапан (54), дабы не мешал, масляный шланг с маслонасоса и откручиваем болты, держащие поддон (56-57), и снимаем все целиком (58), кстати, бензобак пластиковый.

И теперь любуемся распотрошенным скутером, готовым к снятию двигателя (59). Еще раз любуемся пенопластовой вставкой в «унитазе» - уникальная штуковина, наверное, вместо нее можно спрятать драгоценности или блок сигнализации (60).

Еще одна неприятность аппарата, и весьма существенная: выкрутить свечу обычным свечником не получится, даже не пытайтесь (способ описан в журнале "Мото" за ноябрь 2004-го и в позапрошлом выпуске СД). Но первый способ, который приходит в голову – выкатить двигатель, вот этим и займемся. Амортизатор можно отсоединить в верхней точке как сначала, так и в конце, но все же удобней сделать это сразу (61). Тоже сразу отсоединяем трос заднего тормоза (62-63),

петлю-держатель вместе с массовым проводом (64), трос газа (65-66)

Теперь можно снимать силовой агрегат. Фиксируем ось рожковым ключом (72) и воротком откручиваем гайку (73) и выкатываем двигатель (74-77).

Вот так выглядит несущая конструкция без двигателя (78), места, пораженные ржавчиной, желательно зачистить и обработать антикоррозийным составом заранее, ибо известны случаи, когда корпус прогнивал насквозь. Пора подбираться к цилиндропоршневой группе, для этого требуется удалить кожух охлаждения, что совсем просто: крышку крыльчатки легко снимаем (79-81),

подходим с другой стороны и отвинчиваем катушку и оставшиеся винты (82-84).

Пожалуй, можно снять карбюратор: бензошланг (90), два болта, крепящие узел к входному патрубку (91) и он - у нас в руках.

Карбюратор оказался чистым и дальнейших операций не требовал. Вот так (92-97) должен выглядеть карбюратор и его внутренности. Причину неработоспособности системы слива бензина при переливе выявить не удалось.

Ну, а напоследок заглянем в вариатор: по кругу отвинчиваем все болты (104) и снимаем крышку (105), стараясь не повредить прокладку, если Вы ее все же порвете - не страшно – надо удалить ее остатки и либо поставить новую, либо промазать все герметиком. «Подкапотное» пространство (106-107) вариатора порадовало целостностью узлов, щеки вариатора имели незначительный износ. Обнаружился новый ремень, можно бы смело наездить 5-7 тысяч, не заглядывая больше туда, если бы не супер сюрприз – в месте выхода коленвала к механизмам явно видны потеки масла, а масла в вариаторе быть не должно. Все это - следствие износа левой манжеты (сальника) кривошипа, а это – точно скорая смерть двигателя и самый дорогостоящий ремонт, связанный с двигателем.

Итог: скутер получает четверку за внешний вид и два с плюсом - за техническое состояние. Аппарат направляется на стапель ремонтников восставать из хлама.

Замена сайлентблоков suzuki sepia

Зная что сайлентблоки потрескавшиеся я решил съездить в клубный сервис и сделать диагностику подвески. Ребята знающие и опытные всё посмотрели и сказали что необходимо поменять. Цены на запчасти у них окозались завышены и перепресовкой сайлентблоков они не занимаются.
Замены требовали задние сайлентблоки на передних рычагах, правый сальник переднего редуктора. Шаровые и передние сайлентблоки передних рычагов были в отличном состоянии. Отдавать за один рычаг 16000₽ и за его замену 2500₽ Я не готов и по этому решил всё поменять сам. Благо не далеко от дома есть сервис сомообслуживания. Хороший бокс с подъёмником, инструментом и главное пресом по 400₽ в час.

Передний рычаг на СГВ меняется очень просто, не нужно откручивать ничего лишнего, гайка на шаровой опоре и 2 болта на сайлентах и всё. Рычаг у вас в руках. При наличии пресса и набора оправок замена сайлентблоков не доставило много хлопот.

Ничего не фоткал т.к. время деньги. да и здесь много таких тем. Попутно был заменён правый сальник в переднем редукторе и залито в него свежее масло.

Салентблок был куплен Sidem 877611 511₽
Сальник Suzuki 0928340029 414₽
Масло LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil 85W-90 (GL-5). 500₽
За подъёмник я отдал 1200 за 3 часа.

Хочу отметить что — что бы заменить правый сальник переднего редуктора при отсоеденённой от ступицы шаровой опоре ничего откручивать не нужно. Подчёркиваю НЕ НУЖНО. Многие зачем то снимают всю ступицу и привод.
Достаточно просто подцепить мотажкой привод, вытащить его из редуктора и отвести в сторону. После замены сальника просто вставить привод обратно в редуктор до упора.

После замены задних сайлентблоков на передних рычагах авто стало гораздо лучше себя чувствовать при колейности.

Suzuki Grand Vitara <->Тёмная Сьюзи <-> ›
Бортжурнал ›
Замена заднего сайлентблока переднего рычага Grand Vitara

Давно не делал никаких записей, так как машина радовала, внимания к себе особо не просила. И даже не смотря на то, что данный автомобиль всё же повышенной прочности, отечественные дороги, и съезды с них подвеску победили.
Началось с того, что в машине при проезде мелких неровностей появился стук в ноги. Почитав форумы, принял решение заменить стойки и резинки стабилизатора.
Занятие это достаточно простое, потому в журнале не описывал. Да и описано это не раз. Из спец приспособлений понадобились удлинитель воротка (в сумме 50 см) и болгарка для отрезания старых стоек.
Времени заняло не много. Но при задраной машине на правой стороне (страдает больше чем левая) был обнаружен треснувший сайлентблок. Его у меня не было на момент ремонта, потому собрал с тем что было (заодно поставив xenon 4300K в туманки) ездил пару недель. Тишина в машине просто удивила 🙂 Видимо давно подвеска требовала обслуживания. Трещина в сайлентблоке почти не проявлялась.
Однако раз порван, надо менять. Утопия с заменой рычага была не приемлема, потому начал искать варианты. Вроде как подходит с Honda CR-V, но его нужно спиливать по высоте. Так же ставят с hyundai tucson. Но и там что то не идеально подходит. А ещё есть предложения как раз для нашего авто.
Я выбрал сайлентблоки Украинского производителя MetGum Есть точно такой же как и наш, с вырезами и усиленный. Его я и купил.
На следующий день получил посылку. Упаковка на уровне зарубежных конкурентов

Сам сайлентблок выглядит достаточно качественно

Дождавшись выходного, собравшись с силами приступил к замене. В книжке всё достаточно просто по снятию рычага. На деле оказалось немного дольше 🙂 Итак:
Ставим машину на колодку (у меня отпиленное бревно) в месте домкрата на пороге. Домкрат при этом я подставлял под лонжерон. Снимаем колесо.
Пружина натягивает рычаг вниз, демонстрируя бедствие с сайлентблоком :
Разшплинтовуем гайку ступицы. Отправляем помощника давить на тормоз, и с нехилым усилием откручиваем гайку. У меня подошла головка вроде как на 32.
Теперь нужно открутить рулевую тягу и отсоединить. Засада. Мой съёмник не влазил туда. Пришлось снимать суппорт, вешать его крючком на пружину, и снимать тормозной диск. Защиту пришлось отогнуть немного, и съёмник наконец то сделал своё дело. Рулевая тяга отсоединена.
Далее книжка советует окрутить гайки рычага. Домкрат под рычаг, сжимаем пружину, выставляя рычаг почти горизонтально. На пружину я накинул стяжки, связав их верёвкой. Таким образом разгрузил рычаг

Как сделать замену сайлентблоков подвески Suzuki Grand Vitara

Как сделать замену сайлентблоков подвески Suzuki Grand Vitara

Учитывая повышенную нагрузку на ходовую Suzuki Grand Vitara, не удивительно, что сайлентблоки Сузуки Гранд Витара приходится менять довольно часто, особенно если машина активно эксплуатируется не в самых лучших условиях.

Существует несколько прямых и косвенных признаков, того что сайлентблокам подвески Сузуки Гранд Витара требуется замена:

Suzuki Grand Vitara начал медленнее реагировать на действия водителя при повороте рулевого колеса в разные стороны.
При визуальном обследовании обнаруживаются трещины, другие виды повреждений резиновой составляющей сайлентблока.
При попытке физического воздействия на эти элементы наблюдается люфт выше допустимого.
Покрышки, установленные на Сузуки Гранд Витара, начинают изнашиваться неравномерно.
При езде даже на небольшие расстояния можно услышать скрип ходовой.

Разрушение сайлентблоков Сузуки Гранд Витара приводит к увеличению шума в салоне, что может привести к дискомфорту водителя и снижения его концентрации во время управления машины. Кроме того, учитывая то, что Suzuki Grand Vitara начинает медленнее реагировать на рулевое управление, а резина изнашивается неравномерно, подобное сразу же повышает шанс на попадание в дорожно-транспортное происшествие, со всеми вытекающими из данной ситуации последствиями.

При обнаружении одного из вышеуказанных признаков требуется сразу же проверить ходовую Сузуки Гранд Витара в целом, и сайлентблоки подвески Suzuki Grand Vitara, в случае необходимости – выполнить замену.

Технология замены сайлентблоков автомобильной подвески Перед ремонтом сайлентблоков подвески Suzuki Grand Vitara требуется подготовить все необходимое:

Специальное оборудование (пресс), предназначенное для запрессовки сайлентблоков.
Обычный молоток, зубило и тиски.
Набор торцевых и накидных ключей.
Новые запчасти и жидкое мыло.

Кроме того, для проведения ремонта ходовой Сузуки Гранд Витара, необходим подъемник, эстакада или смотровая яма, так как первые этапы потребуется выполнять под днищем.

Сама процедура замены сайлентблоков подвески Сузуки Гранд Витара выглядит так:

Suzuki Grand Vitara помещается на подъемник.
Выполняется демонтаж защиты (кожуха).
Откручиваются крепежные гайки передних рычагов и стойки стабилизатора Сузуки Гранд Витара.
С помощью воронка выбивается болт, затем ослабляются крепежные болты на колесах авто.
Используя домкрат, Suzuki Grand Vitara поднимается и выполняется окончательный демонтаж колес.
Чтобы относительно легко открутить гайки растяжек, рекомендуется предварительно обработать резьбу с помощью специального средства ВД-40 и почистить ее щеткой из металла.
Для демонтажа рычага подвески необходимо изначально отсоединить шаровую опору от поворотного кулака Сузуки Гранд Витара. Для этого потребуется открутить два фиксирующих болта.

Получив доступ к поврежденным сайлентблокам подвески Сузуки Гранд Витара, можно приступить к их замене:

После – зачищается место установки от следов ржавчины, а новый сайлентблок смазывается жидким мылом, чтобы облегчить его монтажа. Выполняется запрессовка. Аккуратно затягивается фиксирующий болт.
Сайлентблок для растяжки Suzuki Grand Vitara. Шарниры сбиваются достаточно легко с помощью заранее приготовленного зубила. Зачищаются места для установки, и происходит запрессовка сайлентблока в рычаг.

Замена сайлентблоков передних рычагов Grand Vitara

Смотрите также

Замена переднего рычага Suzuki Grand Vitara

Неисправность шаровой

Способ выставления сайлентблоков перед затягиванием

Какие пружины лучше

Как проверить пружины подвески автомобиля

Обычно сайлентблоки Suzuki Grand Vitara служат довольно долго. Их срок эксплуатации может превышать 100 тыс. км пробега, но только в условиях аккуратной езды и качественного дорожного покрытия.

Учитывая отечественные особенности дорог, специалисты советуют проводить профилактический осмотр не реже, чем через каждые 50 тыс. км пробега. Этого вполне достаточно, чтобы своевременно выявить проблему и устранить ее.

Как определить неисправность в сайлентблоке?

Первое, что отреагирует на поломку сайлентблока – управление автомобиля. Если износ детали достиг критических значений, водитель ощутит задержку в отклике Suzuki Grand Vitara во время поворота руля. Как только этот признак даст о себе знать, следует обратиться в автосервис для диагностики сайлентблока или провести визуальный осмотр самостоятельно.

Для осмотра понадобится яма или подъемник. Установив машину, нужно очистить сайлентблок от грязи и убедиться, что на нем нет механических повреждений. Обнаружив трещины или разрывы, следует сразу же заменить деталь, чтобы предотвратить массу негативных последствий. Установка новой запчасти требуется и при ощутимом люфте в сайлентблоке Suzuki Grand Vitara.

Какие последствия повлечет несвоевременная замена сайлентблока?

Поломка резинометаллических шарниров приведет к ускоренному износу взаимодействующих с ними элементов. Так, например, может выйти из строя рычаг подвески, замена которого влетит в копеечку.

Более опасным последствием, чем вынужденный ремонт, окажется авария. Как уже говорилось ранее, изношенный сайлентблок негативно влияет на управляемость автомобилем. Это существенно повышает риск аварийной ситуации, которая может быть спровоцирована уходом в сторону во время очередного поворота на высокой скорости.

Как заменить поврежденный сайлентблок Suzuki Grand Vitara?

Для установки новой запчасти можно обратиться в сервис или же положится на собственные силы. Перед заменой сайлентблока стоит ознакомиться с подробной инструкцией от производителя с детальным алгоритмом и важными рекомендациями:

Замена сайлентблоков Сузуки Гранд Витара

Если конструктивно, можно не менять рычаг в сборе, то мы предлагаем замену сайлентблоков Сузуки Гранд Витара. Замену сайлентблоков на Suzuki Grand Vitara необходимо делать только в автосервисе т.к. для этого понадобиться специнструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой, необходимо сначала провести диагностику подвески и определить, какие именно сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески, звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Сузуки Гранд Витара возможна только при снятом рычаге. Тоже самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Вид работы	Цена
Замена сайлентблока переднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблоков подрамника	от 4000 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, без снятия балки	от 2500 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, со снятием балки	от 4500 руб.

Где меняют сайлентблоки Сузуки Гранд Витара в Санкт-Петербурге:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Сузуки Гранд Витара лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Suzuki Grand Vitara BLACK BIGimot 2.0 › Бортжурнал › Замена Сайлентблока рычага передней подвески, заднего

Люди добрый подскажите плз

Лучше менять рычаг в сборе (1 рычаг Optimal от 3500 р)

Только сайлентблоки (1 сайлентблок VTR от 650 р)

Сама замена — работы, что так, что так — 6000 р

Кто менял, интересует мнение уже проделавших данную операцию нашим бигимотам.

Suzuki Grand Vitara 2009, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Suzuki Grand Vitara, 2010

Suzuki Grand Vitara, 2008

Suzuki Grand Vitara, 2011

Suzuki Grand Vitara, 2010

Комментарии 20

ставил Optimal хватило на 8 месяцев шаровая за брякала, поэтому не очень хороший вариант.

Если состояние шаровой нормальное, то бюджетный вариант запрессовать сайлент от КИА или Хонды

Полиуретан порвался, фебест порвался, купил оригинал и не парюсь.

Тоже ставил эти :
Hyundai/Kia
54584-2E000
Сайлентблок рычага переднего передний. Разбирал и собирал всё сам, запресовывал в сервисе 200р за шт.

Покупай хороший сайлент и ставь в оригинальные рычаги. Это лучше чем покупать дешевые рычаги с дешевыми сайлетнами и шаровыми. Одно из них обязательно помрет за пол года-год, и будешь менять рычаг за ново, и за ново отдавать за замену и развал

Согласен. так и буду делать.

Успеете рычаг поменять когда шаровая накроется. А так лучше сайлентблок. У нас замена одного рублей 600 была. Последний раз ставил от Хендай Туссан, подошел идеально.

сайлентов именно под витару уже выбор большой от нашего полиуритана до японских

Только стоимость хундаевских была ниже. Я покупал по 400 р. Сейчас не знаю сколько стоят. Менял летом, до сих пор себя чувствуют хорошо.

Успеете рычаг поменять когда шаровая накроется. А так лучше сайлентблок. У нас замена одного рублей 600 была. Последний раз ставил от Хендай Туссан, подошел идеально.

А шаровая сколько ходит?

Как ездить будешь… Я взял машину, пробег был 47 вроде бы или около того. Не знаю менял рычаги пред идущий хозяин или нет, но я еще не менял, а пробег сейчас 107 с копейками. Сколько еще проходят — не известно. Я про оригинал.

У меня пробег 70 000 км. Тоже хочу поменять сайлентблоки. Вопрос с шаровыми, сейчас все гуд, но каков же у них ресурс…

Ни когда не задумывался над этим. На ланцере рычаг менял, когда шаровая застучала. Так что как застучит или при замене сайлентблоков можно посмотреть на нее.

Можно взять о хонды, можно взять от Хендай/Кия-сайлентблоки. Один раз ставил отХендай/Кия. Почему замена 6000? Дорого! Мне меняли за 1500 руб/шт-считаю, это тоже дорого, но не куда не денешься нужно было делать.

От хонды дорабатывать вроде что то надо. А Хендай/Кия поставил и все.

Да от хонды доработать нужно, они это в сервисе и сделают.

Можно взять о хонды, можно взять от Хендай/Кия-сайлентблоки. Один раз ставил отХендай/Кия. Почему замена 6000? Дорого! Мне меняли за 1500 руб/шт-считаю, это тоже дорого, но не куда не денешься нужно было делать.

снять поставить, не важно рычаг или только сайлент — одна сторона 3000р. в 5 салонах одна цена

Позвони в Милавто, узнай сколько -ну 3000 за сторону-это космос! Дешевле будет до Тулы съездить, и там все сделать)

Рычаг есть смысл менять если шаровая умерла. Неоригинал ходит весьма не долго, хотя как повезет. Я меняла целиком на оригинал.

Сайлентблоки задние передних рычагов на гранд витару 2007

Dm12340 пишет: Кто менял подскажите как можно без замены рычагов поменять, слышал что то от хонды подходит. Спасибо заранее.

какой оригинальный номер сузучных сайлентов? у меня сейчас есть все сайленты на хонду, я вам номерок подберу.

а фебест гуано, и от германии там только две строчки на коробке, остальное китай )

zuev777 пишет: Задние сайлентблоки рычага передней подвески
Мне тоже нужны, какие взять.

Хондовские конечно лучше, Хонда вообще ништяк фирма.. и машины классные и детали тоже.

А номерок то какой? Или хоть покажите как они выглядят

Rufflet пишет:
А номерок то какой? Или хоть покажите как они выглядят

Сайлент от CR-V 2002 г.в. (51391-S7A-005)

Я на Эльку ставил усиленные сайленты, был даже сервис-бюллетень на эту тему, рвались они раньше времени.

На Элементах такие ставят (51391-SCV-A03). Этот номер на 99% аналог СРВшному, но размеры, к сожалению, щас снять уже не могу Но могу поспрашивать у других.

На Хонду этот сайлент ставится по меткам

Вложения:

ну вот что мне ответили в ПДЦ:

Читайте также: