Замена сайлентблоков верхнего рычага опель фронтера

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Руководство по ремонту Opel Frontera (Опель Фронтера) 1992-2003 г.в. 11.1.4 Рычаги поворотных кулаков, поворотные кулаки

Крепление стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля до середины 1995 г. выпуска
Слева к штанге стабилизатора, справа к поперечному рычагу

Крепление стабилизатора поперечной устойчивости к поперечному рычагу автомобиля с середины 1995 г. выпуска
Применяются соединительные штанги с шаровыми шарнирами.
Каждый конец стабилизатора крепится к поперечному рычагу соединительной штангой.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НИЖНЕГО ПОПЕРЕЧНОГО РЫЧАГА ПОДВЕСКИ

Указанные ниже работы описаны в соответствующих подразделах.

Снятие

Установка выполняется следующим образом:

Втулки поперечного рычага могут быть заменены. Однако снятие и установка втулок требует специального инструмента. Рекомендуется эту работу выполнять в автомастерской. Выпрессуйте втулки можно также с помощью соответствующей трубы, шайбы и болта. Не следует забивать втулок, они должны запрессовываться.

НИЖНИЙ ШАРОВЫЙ ШАРНИР ПОПЕРЕЧНОГО РЫЧАГА

Для отсоединения нижнего шарнира от поворотного кулака выньте шплинт, отверните контргайку и выпрессуйте шарнир с поворотного кулака с помощью съемника. К поперечному рычагу шарнир крепится четырьмя болтами и гайками.
Новый шаровый шарнир в смазке не нуждается. Смазка в шарнир уже введена на заводе.

Снятие

Установка

Установка верхнего поперечного рычага выполняется следующим образом:

Втулки поперечного рычага могут быть заменены. Для этого необходимо снять ось рычага подвески. Для замены втулок поперечный рычаг рекомендуется сдать в автомастерскую. Гайки слева и справа крепления оси временно затяните от руки.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ШАРОВОГО ШАРНИРА

Снятие

Установка шарового шарнира производится в последовательности, обратной снятию.

При затяжке болтов и гаек крепления выдерживайте следующие моменты:
Если шаровый шарнир крепится четырьмя болтами, то момент их затяжки составляет 33 Нм.
Если шаровый шарнир крепится тремя болтами, то момент их затяжки составляет 61 Нм.

Крепление шарового шарнира к поперечному рычагу тремя болтами и гайками для автомобиля с середины 1995 г. выпуска

Многие из перечисленных ниже работ были уже ранее описаны и должны выполняться в соответствии с приведенными указаниями. Как и многие детали передней подвески, конструкция поворотных кулаков у автомобилей с середины 1995 г. выпуска была изменена. Не следует путать новые детали со старыми.

Снятие

Теперь можно опять собрать и установить на место поворотный кулак. Игольчатый подшипник, шайба и уплотнительное кольцо устанавливаются с помощью оправки изнутри наружу.

Снятие и установка верхнего поперечного рычага подвески

1. Подведите под нижний поперечный рычаг гаражный или гидравлический подъемник.

2. Поднимите подъемник так, чтобы поперечный рычаг был слегка под нагрузкой.

3. Отверните болт и отсоедините держатель тормозного шланга от верхнего рычага подвески.

4. Если имеется ABS, отсоедините от рычага подвески также кабель датчика угловой скорости колеса.

5. Отсоедините верхний шаровый шарнир от поворотного кулака. Для этого используется съемник, показанный на иллюстрации. Следите за тем, чтобы не повредить защитного чехла.

6. Отсоедините верхний поперечный рычаг с внутренней стороны от шасси. Крепление осуществляется двумя болтами.

При снятии поперечного рычага пометьте регулировочные шайбы развала и угла продольного наклона оси поворота. Слева и справа может быть разное число шайб. Необходимо принять это во внимание. Конструкция поперечного рычага подвески у автомобилей новой серии была изменена. Необходимо на это также обратить внимание.

Установка

Установка верхнего поперечного рычага выполняется следующим образом:

1. Установите поперечный рычаг с регулировочными шайбами развала и угла продольного наклона оси поворота. Поперечный рычаг в центре имеет два выступа (с середины 1995 г. выпуска), которые должны быть обращены внутрь. Туда же должен быть обращен паз под шаровый шарнир. Поперечный рычаг более ранней модели имеет в середине только один выступ.

2. Болты крепления оси рычага подвески затягивайте моментом 155 Нм, гайка шарового шарнира моментом 105 Нм.

3. Если положение оси рычага подвески было изменено по отношению к рычагу, что могло быть, например, при замене втулок рычага, необходимо опять установить размер, показанный на иллюстр. 5.12 (15 мм до середины 1995 г. выпуска и 25 мм с середины 1995 г. выпуска).

4. После этого гайки затяните моментом 108 Нм.

5. Прочие работы проводятся в последовательности, обратной снятию. Болты крепления держателя тормозного шланга/ датчика затяните моментом 28 Нм.

Замена втулок поперечного рычага подвески

Замена сайлентблоков Опель Фронтера

Если конструктивно, можно не менять рычаг в сборе, то мы предлагаем замену сайлентблоков Опель Фронтера. Замену сайлентблоков на Opel Frontera необходимо делать только в автосервисе т.к. для этого понадобиться специнструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой, необходимо сначала провести диагностику подвески и определить, какие именно сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески, звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Опель Фронтера возможна только при снятом рычаге. Тоже самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Вид работы	Цена
Замена сайлентблока переднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблоков подрамника	от 4000 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, без снятия балки	от 2500 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, со снятием балки	от 4500 руб.

Где меняют сайлентблоки Опель Фронтера в Санкт-Петербурге:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Опель Фронтера лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков на Опель Фронтера при ремонте у нас - бесплатно!

замена сайлентблоков переднего рычага ООА

выбиваем передний (вертикальный) сайлентблок. Острым зубилом и молотком/кувалдой подгибаем кромку обоймы внутрь.

тупым зубилом/выколоткой по кругу выбиваем обойму

выдавливаем горизонтальный сайлентблок.
Я пользовался головкой на 18 и останками заднего ступичного подшипника ООА.

важно
при запрессовке давить нужно на внутреннюю стальную обойму с/бл. Не на втулку, через которую проходит болт, а именно на обойму.
Горизонтальный с/бл прессуется сзади рычага.

вылезает сайлентблок достаточно легко

главное продавить его хотя бы до середины его гнезда, дальше он выбивается через выколотку молотком.

отверстие под вертикальный сайлент шибко сильно чистить не надо, а вот под горизонтальный надо очень тщательно отшкрябать, чтобы новый с/бл нормально пролез в отверстие.

как будет ходить - не знаю, взял на пробу.
Обильно мажем сайлент силиконом

устраиваем рычаг и сайлент в тиски и давим

не стоит пугаться, что с/бл не лезет сразу. На предыдущей фотке видно, что передний буфер еще не вошел в гнездо. Это норма(С). Дальше давим меееедленно и осторожно. Примерно на середине передний буфер начинает продавливаться в гнездо. Подливаем еще силикона и давим дальше.

перехватываемся и досаживаем сайлент до конца

как только сайлент встал на место, тисками/прессом на 2-3мм погоняем внутреннюю обойму туда-сюда, чтобы с/бл окончательно занял свое место.
В итоге получаем

Вертикальный с/бл
производитель хз, не помню уже.

мажем наружную обойму графитной смазкой

ставим в тиски и давим.

опять же я использовал останки заднего ступичного подшипника ООА и вроде ступичный перед от гольфа-3
час работы - и получился почти новый рычаг))

Инструкция по замене сайлентблоков на Опель Астра своими силами

Замена сайлентблоков Опель Астра может потребоваться при появлении гулких стуков в подвеске. При чем неприятный стук может появится как спереди, так и сзади. Поэтому наша сегодняшняя статья посвящена замене передних и задних сайлентблоков Opel Astra. Скажем сразу, что с передней подвеской проблем возникает меньше. Некоторые сервисмэны предлагают заменить рычаги в сборе, однако это существенно дороже.

Пожалуй начнем наш рассказ с замены передних сайлентблоков Опель Астра H. Для замены вам понадобится снять рычаг в сборе. Для этого вывешиваем переднюю часть машины, снимаем колесо, откручиваем шаровую опору и ключами на 18 откручиваем и вынимаем два болта. В итоге у вас в руках должен оказаться рычаг в сборе. Смотрим фото.

Основная причина неприятного звука в подвеске и потеря былой остроты в управлении, это разрыв резиновой части сайлентблока, примерно как на фото далее.

Если снятие рычага передней подвески Опель Астра проблем не вызывает. То снятие сайлентблоков потребует от вас интенсивной работы молотком и зубилом. Если есть такая возможность, то сходите со своими рычагами в ближайший автосервис, где вам прессом выпрессуют старые сайлентблоки и запрессуют новые. Либо купите специальный съемник, что существенно упростит вам жизнь. Если и этого нет, то можно выжечь резину из сайлентблока горелкой, что поможет решить задачу. В любом случае придется попотеть.

Естественно устанавливать необходимо все 4 сайлентблока на обоих рычагах.

С заменой сайлентблоков задней подвески Опель Астра придется повозится. Здесь придется снимать заднюю балку в сборе и полностью вывешивать заднюю часть кузова.

Откручиваем ступицы — головка на 16
Откручиваем головкой со звёздочкой кронштейны крепления тормозных трубок
Откручиваем амортизаторы
Откручиваем кронштейн крепления балки к кузову
Опускаем балку подвески на пол

Обычно поврежденный сайлентблок имеет разрывы и отслоения.

Перед установкой нового сайлентблока задней подвески Опель Астра необходимо хорошенько очистить проушину наждачкой и намазать солидолом. Это позволит проще вставить новый сайлент.

После того, как все собрано, ставим балку на место, прикручиваем все гайки и болты. В самую последнюю очередь затягиваем болты сайлентблоков, при этом машина должна стоять на своих колесах, то есть сайлентблоки должны быть под естественной нагрузкой. Это очень важный момент, не стоит это игнорировать.

Утешает только одно, что сайлентблоки в задней подвеске Опель Астра довольно надежные и спокойно ходят до 150 тысяч километров. Конечно, если эксплуатация машины происходит под постоянной нагрузкой, да еще и на разбитых дорогах, то срок жизни сайлентов может оказаться меньше.

Замена сайлентблоков верхнего рычага опель фронтера

Я бы тоже посмотрел бы фотоотчёт , но что-то никто не отзывается.
А вот как написано в TISе

Замена передних демпфирующих втулок в рычаге
E100210
Указание: Принципиально следует заменять обе демпфирующие втулки в рычаге независимой подвески.
Демонтаж
1. Снять рычаг независимой подвески

Замена задних демпфирующих втулок в рычаге
E100210
Указание: Принципиально следует заменять обе демпфирующие втулки в рычаге независимой подвески.
Демонтаж
1. Снять рычаг независимой подвески

2. Установить приспособление MKM-6615-10 на рычаге
• Установить инструмент MKM-6615-12 (2) на MKM-6615-11 (1)
• Установить приспособление KM-6005-2 (3) на специальный инструмент в сборе MKM-6615-11 (1) и MKM-6615-12 (2) стороной, где расположен буртик
• Ввести специальный инструмент в сборе с наружной стороны в отверстие демпфирующей втулки (4)
• Установить изнутри инструмент KM-6005-1-A (5) на инструмент MKM-6615-11 (1).
• Провернуть инструментом MKM-6615-13 (6)
Указание: Следить за правильностью расположения пристроенного приспособления!
Указание: Стрелка на рисунке указывает направление выдавливания.
• Присоединить ручной насос MKM-6616 с приспособлением MKM-6615-11 (1)

Важно: Следить за чрезмерным повышением давления по манометру MKM-6616. Контролировать монтажное положение специального инструмента! Максимальная нагрузка гидравлической тяги 6615-10 (1)
70 кН
или
260 бар
!
3. Выдавить втулку
4. Снять втулку с KM-6005-2
Установка, монтаж

5. Установить новую втулку с помощью специального инструмента
• Установить инструмент KM-6005-3 (3) на MKM-6615-11 (1) в сочетании с MKM-6615-12 (2)
– Зубья инструмента KM-6005-3 (3) должны прийти в зацепление с зубьями демпфирующей втулки (4)

• Установить инструмент KM-6005-4-A (5) на MKM-6615-11 (1) в сочетании с MKM-6615-12
Указание: Следить за правильностью расположения гайки на приспособлении MKM-5515-13 (6)
Указание: Стрелка на рисунке указывает направление запрессовывания
• Затянуть инструментом KM-6615-13 (6)

Важно: Следить за чрезмерным повышением давления по манометру MKM-6616. Контролировать монтажное положение специального инструмента! Максимальная нагрузка гидравлической тяги 6615-10 (1)
70 кН
или
260 бар
!
6. Запрессовать втулку
Указание: Смазать втулку силиконовой смазкой!
7. Демонтировать специальный инструмент
8. Установить рычаг независимой подвески

На мой взгляд при наличии кое-каких приспособлений типа для запресовки втулок реактивных тяг , головы и рук растущих из правильного места , рычаги можно и не снимать полностью.
А фотоотчёт будем ждать хотябы и от Вас ,шериф86

Замена сайлентблоков верхнего рычага опель фронтера

У меня G3 4х4 05 г . (просто напомню - двух одинаковых машин нет). Действительно, в уцелевшем (а мог выкинуть) китайском верхнем рычаге, устройство сайленблока имеет интересную конструкцию . такой подход (примененный китайцами) в корне меняет всю тему обсуждения . но по порядку:
Заваренная втулка - есть внешняя обойма сайленблока, по размерам соответствующая наружной обойме тойотовской детали. Китайцы не прессуют сайлены . они меняют внутреннюю "резину". Наружний корпус сайленблока стал частью конструкции рычага .
Такой подход в корне меняет способ замены сайленов . в сторону упрощения процесса: не нужно пресса - достаточно "выковырять" старую резину, т.е. данная операция стала доступна для условий "двора".

"Хочу тойотовские сайлены/ да еще усиленные/ да от V8 . ". Нижние рычаги еще можно "очистить" от китайских втулок, заточив их (НР) под тойоту. Верхние . мне не удалось . изрезав рычаг выкинул его на .
_________________
Подпись

Вообщем прочитав все выше сказанное, я понял что ничего не понял

у Р799 в верхних рычагах приварен сайлент, якобы это часть рычага.
один сайлент, назовем его малый верхний - встает как надо 48632-26010, а вот большой - приварен и на его место не подходит.
у нижних рычагов приварен, но не сильно и подходит аналог тойты 48061-35030 (2шт)

я прав? кто еще сталкивался - хочется заказать сразу все и чтобы подошло!

Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:

допустим сайлент верхний большой - приварен к рычагу. Возможно разобрать тойотовский сайлент, выковырять резинку и вставить в китайский.

вот фотка сайлента тойоты:

_________________
Подпись

а вот большой - приварен и на его место не подходит.
у нижних рычагов приварен, но не сильно и подходит аналог тойты 48061-35030 (2шт)

ВЕРХНИЙ БОЛЬШОЙ И НИЖНИЕ У КИТАЙЦЕВ БЕЗ ВНЕШНЕЙ ОБОЙМЫ, А ЯПОВ С ОБОЙМОЙ. ШТАНГЕН-ЦИРКУЛЬ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО РАЗМЕРЫ ОБОЙМ НА КИТАЙСКИХ РЫЧАГАХ И ТОЁТСКИХ САЙЛЕНТБЛОКАХ ИДЕНТИЧНЫ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, АККУРАТНО ВЫРЕЗАВ КИТАЙСКИЕ САЙЛЕНТЫ (ТРИ ТОЧКИ СВАРКОЙ), МОЖНО ВОТКНУТЬ ЯПОНСКИЕ. ЕЖЕЛИ КОНЕЧНО ОТВЕРСТИЕ В РЫЧАГЕ НЕ ПРОСЛАБЛЕНО (ВРОДЕ НЕТ, НО ТОЧНО ПОКАЖЕТ ТОЛЬКО ВСКРЫТИЕ). НИЖНИЕ МОЖНО ТУПО СРЕЗАТЬ МЛЕНЬКОЙ БОЛГАРКОЙ, С ВЕРХНИМ СЛОЖНЕЕ. САМ ЕЩЕ НЕ СРЕЗАЛ - РУКИ НЕ ДОХОДЯТ.

Сайлентблоки передних рычагов – профессиональная замена своими руками!

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?

Для чего служит сайлентблок рычага подвески?

Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.

Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.

Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.

5 признаков выхода из строя сайлентблоков рычагов передней подвески

Подобно хрящам, обеспечивающим упругость и возможность угловых перемещений в суставах, в подвеске автомобиля имеются сайлентблоки верхних и нижних рычагов подвески, позволяющие им перемещаться относительно рамы автомобиля.

Сайлентблоки представляют собой цилиндрическую деталь, изготовленную из резины, которая находится между большим и малым цилиндрами из металла.

Рычаги подвески – это металлические детали, которые соединяют поворотный кулак с рамой автомобиля. К поворотному кулаку присоединяются колеса. Рычаги являются одними из основных компонентов рулевого управления и подвески.

На большинстве переднеприводных автомобилей эконом-класса имеются только нижние рычаги, однако, на внедорожниках и пикапах применяется подвеска на двойных поперечных рычагах.

На концах рычагов в местах их соединения с поворотными кулаками устанавливаются шаровые шарниры для передачи поворотных усилий на колеса. При износе или разрушении сайлентблоков управляемость автомобиля может серьезно ухудшиться.

Как работает сайлентблок?

Сайлентблок рычага подвески необходим для снижения вибраций, возникающих между рамой и колесом и обеспечения угловых перемещений рычага. Снижая вибрации, сайлентблок увеличивает комфортность езды.

Без сайлентблоков металлические детали вступят в непосредственный контакт, что увеличит вибрации, ухудшит плавность хода и создаст другие дополнительные проблемы.

5 признаков разрушения сайлентблока рычага передней подвески

Как и большинство деталей вашего автомобиля, сайлентблоки со временем изнашиваются. Процесс износа может ускориться при эксплуатации в условиях бездорожья, сурового климата, а также использования шин большей размерности, имеющих меньшую высоту боковины, за счет чего они передают больше вибраций.

При износе сайлентблоков управляемость автомобиля ухудшается. Далее описаны наиболее характерные проявления этой проблемы.

1 – Вибрации рулевого колеса

Первым признаком износа сайлентблоков рычагов подвески, с которым вы скорее всего столкнетесь, вибрация рулевого колеса.

Обычно вибрация усиливается при разгоне и очень быстро утомляет. Ее причиной является биение колес из-за увеличенных люфтов в подвеске.

2 – Стуки в подвеске

При увеличении люфта сайлентблоков или их износе вы будете слышать стуки в нижней части автомобиля, которые возникают вследствие колебаний изношенных втулок в посадочных местах рычагов.

Как правило, этот звук становится интенсивнее при езде по бездорожью и горным дорогам, однако даже наезд на небольшие неровности может сопровождаться стуками.

3 – Увод рулевого колеса

При износе сайлентблоков рычагов подвески рулевое колесо может отклоняться в стороны при движении. Так как сайлентблок фиксирует положение рычага относительно рамы, люфт втулок создает дополнительные перемещения деталей подвески, в результате чего колеса отклоняются от прямолинейного положения.

Регулировка углов установки колес в данной ситуации не поможет, так как изношенные сайлентблоки не будут удерживать детали подвески в заданном положении. При диагностике автомобиля на подъемнике проведите внешний осмотр и оценку состояния сайлентблоков.

4 –Неравномерный износ шин

Регулярно проверяйте состояние протектора шин на вашем автомобиле с целью своевременного выявления признаков неравномерного износа. Он свидетельствует о нарушении углов установки колес, который, как мы уже выяснили выше, может быть вызван износом сайлентблоков. В некоторых случаях значения углов установки колес могут находиться в допустимых пределах, но неравномерный износ шин, вызванный люфтом сайлентблоков, все равно будет присутствовать.

5 – Нарушение управляемости автомобиля при торможении

Сайлентблоки рычагов подвески непосредственно не участвуют в работе тормозной системы, но любые свободные перемещения деталей подвески и рулевого управления могут стать причиной возникновения затруднений при торможении.

При экстренном торможении передняя часть автомобиля будет сильно раскачиваться в случае износа сайлентблоков.

Читайте также: