Замена сайлентблоков задней балки лада веста
Обновлено: 02.07.2024
Проверка и замена сайлентблоков
Если вы обнаружили какие-то недостатки, то устройство лучше заменить.
Вообще считается, что производить замену сайлентблоков на современных автомобилях необходимо каждые 100 тысяч километров, но практика показывает, что в российских условиях они выхаживают по 10-20 тысяч.
Особенно, если вы приобретаете не оригинальные запчасти, а их аналоги.
Меняем сайлентблок
Все действия необходимо проводить на поддомкраченном или поднятом автомобиле – так снимается нагрузка с рычагов. Если часть сайлентблоков закрыта защитой двигателя, то снимите ее. Далее действуем по следующему алгоритму:
- Откручиваем гайки, которые держат передние рычаги. При помощи молотка и прокладки аккуратно вытаскиваем болт и освобождаем стабилизатор.
- Снимаем колесо. Для этого необходимо сначала сорвать болты, которыми оно крепится, а затем уже выкрутить их.
- Выкрутите гайки, которые находятся на растяжках. Обычно они прирастают – вам наверняка понадобится мощный ключ с рычагом и WD-40.
- В некоторых автомобилях необходимо снять шаровые, чтобы добраться до сайлентблока. Заодно проверьте их на работоспособность – ось должна ходить с видимым усилием.
- Вытащите старый сайлентблок при помощи специального устройства. Если его нет, можно воспользоваться обычным молотком и наставкой.
- Хорошо очистите проем от грязи и ржавчины.
- Смажьте новый сайлентблок маслом или мыльным раствором. Впрессуйте его в посадочное место, следя за тем, чтобы края не заминались. Затяните его, проверьте плотность прилегания – он не должен вращаться или биться на посадочном месте.
Правда, это не совсем чистая работа – вам понадобится грязная одежда и пару часов времени. Также будьте готовы к тому, что при замене вы обнаружите другие проблемы ходовой части – рваные сальники, течи из двигателя или оборудования, проржавевшие трубки и пр. – все это придется заменить.
Замена сайлентблоков задней балки лада vesta
Задняя подвеска седана Лада Веста также была изменена, однако конструкторы не стали усложнять ее дополнительными рычагами. Действительно, автомобиль, рассчитанный на среднестатистического потребителя все еще обязан быть ремонтопригодным и недорогим в обслуживании, иначе бренд ВАЗ с ценником, переваливающим за 800 000 руб., просто отпугнет покупателя.
Основу задней подвески составляет П-образная балка, которая крепится к кузову с помощью горизонтальных «плавающих» сайлентблоков. Здесь легко узнается французский акцент, хотя некоторые специалисты утверждают, что видели такую подвеску на одной из версий Рено. Устройство балки позволяет избавиться от зависимости и предоставляет колесам небольшое относительное смещение, поэтому часто такой тип называют полузависимой подвеской. Работа балки при прохождении неровностей напоминает работу торсиона.
Стабилизатор поперечной устойчивости встроен внутрь поперечины, а амортизаторы и пружины теперь разведены. Если пружины упираются в лонжерон, то амортизаторы в верхней точке крепятся прямо к арке.
У такой конструкции есть два плюса:
- можно менять узлы независимо друг от друга;
- увеличивается число точек опоры, что дает небольшое смещение задних колес в продольном направлении.
При попадании на неровную поверхность, колеса как бы подруливают, увеличивая устойчивость автомобиля.
Верхняя «планка» переднеприводных ВАЗов
В данном пункте кратко рассмотрим те технологические нововведения, которые были реализованы вместе с выходом в свет первых переднеприводных автомобилей. Далее российскому потребителю становится непонятно, почему конструкторское решение относительно устройства подвески автомобиля на протяжении десятилетий не менялось, словно оставаясь непреодолимой планкой.
То ли идеи были слишком уж успешными? Или же ВАЗовцы не рискнули увеличить себестоимость и так уже теряющего свои позиции автомобиля. Но факт остается фактом: устройство подвески ВАЗ 2108 – ВАЗ 2170 практически ничем не отличается.
Чтобы полноценно оценить старания конструкторов АвтоВАЗа, рассмотрим некоторые «болячки», с которыми концерн встретил 2015 год. Назвать подвеску неудачной нельзя, так как у всей линейки от «Восьмерки» до «Приоры» найдутся свои поклонники.
Но на пороге XXI века нужно было решать некоторые проблемы, превращающие наши автомобили в машины советской эпохи. В то время, как французы или, к примеру, немцы вовсю использовали технологии демпферных маховиков и шкивов, а также перенесли значительную часть нагрузки с кузова на подрамник, отечественные автомобили продолжали активно отзываться на малейшие неровности на дороге.
Подвеска МакФерсон может и давала нужный уровень надежности, но без существенных доработок была чрезвычайно жесткой, ватной, на трассе показывала отвратительные результаты по устойчивости.
От продольного смещения стойки спасала тривиальная растяжка, которая в передней части автомобиля, в лучшем случае, упиралась посредством сайлентблока в балку. В худшем же случае мы вспоминаем слезы автовладельцев, меняющих лопнувшие алюминиевые «крабы». Определенные недостатки были выявлены и в конструкции верхней опоры. Вместе с низкой надежностью нам в наследство достался постоянный стук подшипника, ставший неизлечимой «болезнью».
Устройство и особенности подвески седана Лада Веста
Мы не случайно проводим аналогию так небрежно, потому что это не суть важно. Современное развитие автомобилестроения позволяет некоторым концернам объединяться или использовать запатентованные решения в своих целях, поэтому перейдем к рассмотрению устройства агрегата
Несущей основой передней подвески Лада Веста служит подрамник. Это видоизмененная балка, которая должна выполнять одновременно несколько функций.
Во-первых, на нее перенесены некоторые узлы, такие как рулевая рейка, точки крепления стабилизатора поперечной устойчивости, нижние рычаги подвески. Такой подход в значительной степени разгружает металл кузова.
Во-вторых, подрамник является промежуточным звеном при распределении усилия после прохождения неровностей.
L-образные нижние рычаги свободно качаются на подрамнике посредством двух сайлентблоков. Увеличенное расстояние между ними обеспечивает рычагу надежную опору и предотвращает смещение телескопической стойки в продольном направлении. С помощью такой конструкции удалось полностью избавиться от пережитка прошлого – продольной растяжки. Машина стала более собранной на трассе и избавилась от характерных ВАЗовских «клевков» при разгоне и торможении.
Усилие от нижнего рычага передается на телескопическую стойку, выполненную единым узлом с пружиной и амортизатором. К сожалению многих автолюбителей, крепление поворотного кулака к стойке производится с помощью эксцентриков, что обязует владельца устанавливать угол «развала» колес. Но такая неприятность чревата лишь дополнительными работами на СТО и никак не влияет на управляемость.
Строение нижнего рычага и верхней опоры дают стойке кастор в 5 градусов. При таком показателе просто необходимо было отдать предпочтение шаровым опорам, крепящимся к нижнему рычагу в трех точках.
Наконец, еще одним фактором, повысившим управляемость автомобиля, служит конструкция стабилизатора поперечной устойчивости. Его форма и точки крепления к подрамнику позволяют молниеносно реагировать на деформацию кручения. А крепление к стойкам с помощью шарнирных соединений превращает прогнозируемый крен автомобиля на скорости в комфортное маневрирование с сохранением горизонтальной ориентации кузова.
Передняя подвеска Лада Веста
Эта часть подвески абсолютно не похожа на остальные модели Лада с передним приводом. Она кардинально отличается от всех выпускаемых концерном АВТОВАЗ автомобилей.
Главная особенность,– отсутствие привычных растяжек подвески, которые конструкторы заменили полноценными рычагами с шаровым пальцем. Подвеска Лады Веста крепится к подрамнику с помощью усиленных резинометаллических шарниров. Тип стоек – распространенный на иностранных автомобилях классический «Макферсон».
Передняя подвеска Веста является независимой. Основные ее элементы:
• Амортизаторные стойки (газонаполненные, двусторонние)
• Винтовые пружины в форме бочки
• Рычаги подвески
• Стабилизатор поперечной устойчивости
Кроме этого, подвеска Весты крепится на подрамник, на который опирается растяжка опоры двигателя. Остальные две точки крепления мотора расположены на лонжеронах. Рассмотрев подвеску Лада Веста фото, вы можете увидеть, что рычаги имеют L-образную форму, и отличаются от знакомого всем «восьмерочного» рычага.
Их преимущество в том, что они имеет кастор в 5 градусов и способны противостоять как продольным, так и поперечным нагрузкам. Это продлевает срок службы деталей и повышает комфорт при вождении. В дополнение к этому, производители использовали новые поворотные кулаки, которые значительно улучшили маневренность и управляемость автомобиля.
Рычаг нижний передней подвески - снятие. Замена шаровой опоры и резинометаллических шарниров (сайленблоков)
Рычаг подвески штампованный, с приваренными втулками сайлентблоков. Рычаг прикреплен к кронштейнам подрамника через сайлентблоки двумя болтами с гайками.
Шаровая опора прикреплена к поперечному рычагу тремя заклепками. Палец шаровой опоры крепится к поворотному кулаку самоконтрящейся гайкой. Опора неразборной конструкции, она закрыта резиновым чехлом и не требуют регулировки и пополнения смазки в течение всего срока эксплуатации.
Артикулы деталей рычага и шаровой см. тут
(по состоянию на 2016 г. с завода устанавливались шаровые опоры завода БелМаг)
Снятие рычага
Установить автомобиль на подъёмник, или смотовую яму, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание.
Снять переднее колесо (см. тут).
Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.
Рисунок 3-1
Удерживая от проворачивания палец стойки 3, рисунок 3-1, стабилизатора отвернуть гайку 2 крепления и отсоединить стойку стабилизатора от стойки 1 передней подвески (ключ шестигр. 5мм, ключ кольцевой "на 16").
Рисунок 4-1 - Снятие брызговика двигателя:
1 - брызговик двигателя;
2 - болт крепления брызговика
Отвернуть тринадцать болтов 2, рисунок 4-1, крепления и снять брызговик 1 двигателя (головка "на 10").
Рисунок 4-2 - Снятие лонжерона нижнего:
1 - болт крепления лонжерона к поперечине рамки радиатора;
2 - лонжерон подрамника дополнительный;
3 - винт крепления кожуха арки колеса к лонжерону;
4 - подрамник передней подвески;
5 - болт крепления лонжерона к подрамнику;
6 - гайка болта крепления лонжерона к подрамнику;
7 - кожух арки колеса защитный (подкрылок)
Отвернуть два винта 3, рисунок 4-2, крепления подкрылка 7 арки колеса к лонжерону 2 (насадка Torx Т30).
Отвернуть болт 1 крепления лонжерона к поперечине рамки радиатора (головка "на 16").
Отвернуть две гайки 6 болтов 5 крепления лонжерона к подрамнику, извлечь болты и снять лонжерон (ключ кольцевой 13, головка "на 10").
Рисунок 4-3 - Снятие рычага нижнего передней подвески:
1 - подрамник передней подвески;
2 - болт крепления переднего шарнира рычага;
3 - рычаг нижний передней подвески;
4 - гайка крепления шаровой опоры к поворотному кулаку;
5 - гайка болта крепления заднего шарнира рычага;
6 - болт крепления заднего шарнира рычага
Отвернуть гайку 4, рисунок 4-3, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания.
. и извлечь палец шаровой опоры из поворотного кулака (ключ кольцевой "на 18", ключ угловой Torx Т40, съёмник шаровых пальцев).
Отвернуть болт 2 крепления переднего шарнира рычага и гайку 5 болта 6 крепления заднего шарнира, извлечь болты (головка "на 18", ключ кольцевой "на 18")
выведите передний и задний сайленблоки из кронштейнов.
и снимите рычаг 3.
Замена переднего шарнира (сайлентблока)
Установить приспособление для замены переднего шарнира в тиски, установить рычаг 1, рисунок 4-4, передним шарниром в приспособление и выпрессовать передний шарнир из рычага передней подвески (тиски слесарные, приспособление 67.7823-9713, головка "на 17").
Рисунок 4-4 - Замена переднего шарнира рычага передней подвески:
1 - рычаг нижний передней подвески;
2 - шарнир нижнего рычага передний;
Р - направление запрессовки
Установить в приспособление для замены переднего шарнира новый резинометаллический шарнир 2, установить в приспособление рычаг и запрессовать шарнир в рычаг передней подвески (тиски слесарные, приспособление 67.7823-9713, головка "на 17").
Замена заднего шарнира (сайлентблока)
Внимание. Перед снятием заднего резинометаллического шарнира необходимо отметить его ориентацию в отверстии рычага в соответствии с рисунком 4-5:
- скопировать метку "М2" на новый шарнир.
Примечание. Разметка задних шарниров необходима для правильной установки и предупреждения преждевременного износа шарниров рычагов передней подвески, а также для обеспечения надежной управляемости автомобиля.
Рисунок 4-5 - Замена заднего шарнира рычага передней подвески:
1 - рычаг нижний передней подвески;
2 - шарнир нижнего рычага задний;
S - размер для запрессовки - 20 мм;
Р - направление запрессовки;
М1 - метка на рычаге передней подвески;
М2 - метка на корпусе шарнира
Установить рычаг 1, рисунок 4-5, на стол пресса на упор с маркировкой "3" из комплекта оправок для замены заднего шарнира, установить на задний шарнир 2 оправку с маркировкой "1" и выпрессовать задний шарнир из рычага передней подвески (комплект оправок 67.7823-9714).
Установить новый резинометаллический шарнир 2 в отверстие рычага 1 передней подвески и совместить метки "Ml" и "М2".
Установить на шарнир оправку с маркировкой "2" и запрессовать шарнир в рычаг передней подвески до упора оправки в рычаг, что соответствует размеру "S" (комплект оправок 67.7823-9714).
Замена шаровой опоры
ПРИМЕЧАНИЕ
На автомобиле Lada Vesta шаровые опоры прикреплены к рычагам подвески заклепками. В запасные части для самостоятельной замены поставляют шаровые опоры с крепежными болтами и гайками.
Установить рычаг 1, рисунок 4-6, передней подвески на сверлильный станок, высверлить головки заклепок 2 со стороны шаровой опоры 3 сверлом Ø15 мм и выбить заклепки из рычага передней подвески.
Примечание.
Головки заклепок можно также срезать углошлифовальной машинкой. Срезайте головки заклепок, расположенные со стороны корпуса опоры.
Установить на рычаг новую шаровую опору и закрепить ее болтами и гайками, входящими в комплект поставки. Болты вставлять со стороны шаровой опоры.
Момент затяжки гаек 18. 24 Н.м (1,8. 2,4 кгс.м) (ключ кольцевой 13, головка "на 13").
Рисунок 4-6 - Замена шаровой опоры рычага передней подвески:
1 - рычаг нижний передней подвески;
2 - заклепка крепления шаровой опоры;
3 - шаровая опора;
Установить рычаг 3, рисунок 4-3, передней подвески в подрамник 1 и завернуть, не затягивая, болт 2 крепления переднего шарнира рычага.
Вставить болт 6 крепления заднего шарнира рычага и завернуть, не затягивая, гайку 5 .
Вставить палец шаровой опоры рычага передней подвески в поворотный кулак и завернуть гайку 4 крепления, при необходимости удерживая палец шаровой опоры от проворачивания.
Момент затяжки гайки 53. 71 Н.м (5,3. 7,1 кгс.м) .
Подсоединить стойку 3, рисунок 3-1, стабилизатора к стойке 1 передней подвески и завернуть гайку 2 крепления, удерживая палец стойки от проворачивания.
Момент затяжки гайки 53. 71 Н.м (5,3. 7,1 кгс.м).
Установить лонжерон 2, рисунок 4-2, подрамника дополнительный на место и завернуть, не затягивая, болт 1 крепления лонжерона к рамке радиатора.
Установить два болта 5 крепления лонжерона к подрамнику и завернуть гайки крепления.
Момент затяжки гаек 7. 9 Н.м (0,7. 0,9 кгс.м).
Затянуть окончательно болт 1 крепления лонжерона к рамке радиатора.
Момент затяжки болта 38. 50 Н.м (3,8. 5,0 кгс.м)
Завернуть два винта 3 крепления кожуха 7 арки колеса к лонжерону подрамника.
Установить переднее колесо.
Установить автомобиль на четырехстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник платформенный четырехстоечный типа П-178Д-ОЗ грузоподъемностью 3,5 т).
Прожать переднюю подвеску два - три раза усилием рук.
Затянуть окончательно, соблюдая очередность, болт 2, рисунок 4-3, крепления переднего шарнира рычага передней подвески и гайку 5 болта 6 крепления заднего шарнира.
Момент затяжки болта и гайки 94. 126 Н.м (9,4. 12,6 кгс.м) .
Установить на место брызговик двигателя и завернуть тринадцать болтов 2, рисунок 4-1, крепления).
Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес (см. тут).
Читайте также: