Замена сайлентблоков задней балки ниссан жук

Стрелка указывает переднюю часть автомобиля.

• Выполнить окончательную затяжку болтов и гаек на стоящем на поверхности земли автомобиле в снаряженном состоянии.

Проверка после установки

1. Проверить надежность подсоединения электропроводки датчиков частоты вращения колес.

2. Отрегулировать стояночный тормоз.

3. Проверить углы установки колес.

4. Версии с ESP: отрегулировать нейтральное положение датчика угла поворота рулевого колеса.

Замена задних сайлентблоков Ниссан Жук

Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Ниссан Жук может потребоваться уже через 50 тыс. км.

На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Ниссан Жук. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.

Стоимость замены задних сайлентблоков:

Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:

При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Ниссан Жук вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Ниссан Жук более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков.
Стоимость замены задних сайлентблоков Ниссан Жук зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.

На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.

После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.

Как менять сайлентблоки задней подвески своими руками

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

• неравномерное истирание резины;
• авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
• скрипы в задней части машины;
• удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

• установите авто на эстакаду/яму;
• колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
• демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
• отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
• сдвиньте трос “ручника”;
• гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
• приподнимите авто домкратом;
• установите между кузовом и балкой брус;
• демонтируйте старый элемент;
• очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
• съемником запрессуйте новый агрегат;
• верните все на место в обратном порядке;
• восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

• отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
• набор отверток и ключей;
• длинный болт с хорошей резьбой;
• стальные шайбы;
• спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

• теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
• реагенты разъедают материал (например, масло);
• возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега. Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок. Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

ЗАМЕНА БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 13», «на 16», «на 17», «на 18», торцо­вые головки «на 10», «на 17, «на 18», ключ для гаек колес, пассатижи, от­вертка с плоским лезвием, оправки.

.. .и ключ «на 10» для гаек трубопрово­дов.

Снимать балку задней подвески необходимо с помощниками, которые будут придержи­вать и опускать балку.

1. Балку задней подвески удобнее всего снимать на подъемнике. Если нет возмож­ности установить автомобиль на подъем­ник, вывесите домкратом заднюю часть ав­томобиля и установите на надежные опоры.

2. Снимите задние колеса.

3. Установите под балку задней подвески гидравлические опоры и нагрузите подвеску.

5. Снимите тормозной диск тормозного механизма (см. «Замена тормозного диска

6. Отсоедините наконечник троса приво­да стояночного тормоза от тормозного ме­ханизма заднего колеса (см. «Замена тро­сов привода стояночного тормоза», с. 203).

7. Выверните два болта крепления дер­жателя тормозного шланга к балке задней подвески.

8. . и отведите держатель от балки.

9. Снимите ступицу заднего колеса (см. «Замена ступицы заднего колеса», с. 162).

10. Выведите держатель заднего крепле­ния жгута проводов датчика частоты вра­щения колеса из кронштейна на балке.

11. Выведите держатели переднего крепления жгута проводов датчика частоты вращения левого колеса из кронштейна на балке.

12. Отверните болт крепления держателя троса привода стояночного тормоза слева к балке задней подвески.

13. . и извлеките держатель троса из от­верстия балки.

14. Аналогично выполните операции 4-13 с другой стороны автомобиля.

15. Отверните гайку трубопровода гид­ропривода тормозной системы.

16. . и отсоедините трубопровод от на­конечника тормозного шланга.

Для предотвращения полного вытекания жидкости из гидропривода сразу же заглу­шите отверстие трубки любым доступным способом. Очень хорошо подходят для этой цели защитные колпачки клапанов для выпу­ска воздуха.

17. Захватите пассатижами отогнутый край фиксирующей скобы крепления нако­нечника шланга к кронштейну на балке и снимите скобу.

18. Выведите наконечник шланга из отвер­стия кронштейна балки задней подвески.

19. Аналогично выведите наконечник второго шланга из отверстия кронштейна балки задней подвески.

20. Удерживая болт от проворачивания, отверните гайку болта крепления нижнего шарнира левого амортизатора.

21. . и извлеките болт.

22. Аналогично извлеките болт крепления нижнего шарнира правого амортизатора.

23. Немного опустив балку, снимите ле­вую и правую пружины задней подвески.

24. Выверните четыре болта крепления опоры балки к кузову. Аналогично выверни­те четыре болта крепления опоры балки к кузову с другой стороны.

25. Снимите балку задней подвески в сборе с тормозными трубками и тормоз­ными шлангами.

26. При необходимости замены резино­металлического шарнира отверните гайку болта крепления кронштейна опоры балки задней подвески.

27. . и извлеките болт.

28. Снимите опору.

29. С помощью оправок подходящего раз­мера выпрессуйте резинометаллический шарнир из отверстия в продольном рычаге.

30. Запрессуйте новый резинометалли­ческий шарнир в отверстие продольного рычага. Аналогично замените второй рези­нометаллический шарнир.

31. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте гайки болтов крепления балки к кронштейнам опоры на автомобиле, стоя­щем на земле.

Видео по теме "Nissan Juke ЗАМЕНА БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ"

Nissan Juke F15: замена сайлентблоков переднего подрамника

В сегодняшнем отчете покажем, какие сайлентблоки можно запрессовывать в передний подрамник на Nissan Juke.

Вцелом ходовая часть данного автомобиля несильно отличается от Qashqai J10/X-Trail T31, соответственно основные слабые места те же.

К нам обратился владелец Nissan Juke с просьбой выполнить замену задних сайлентблоков переднего подрамника (появились стуки и посторонние вибрации).

Однако на эту модель автомобиля производитель поставляет только подрамник в сборе.

Существует несколько аналогов оригинальным сайлентблокам, но их ресурс крайне мал.

Поэтому мы предлагаем нашим клиентам только оригинальные детали.

Для начала снимаем подрамник в сборе с рычагами и стабилизатором.

Теперь более наглядно видны разрывы.

Сайлентблоки, установленные на конвеере очень схожи с сайлентблоками от J10/T31. Единственное отличие - длина внутренней обоймы.

Но этот момент легко решаем и с небольшими доработками можно поставить сайлентблоки 54467-BR00A, которые Nissan официально поставляет как отдельную деталь.

Новые сайлентблоки обязательно устанавливаем на прессе, иначе можно легко повредить обойму.

После запрессовки устанавливаем подрамник на автомобиль.

На автомобиле ушли посторонние стуки и вибрации, а подвеска стала более "сбитой".

Замена сайлентблоков переднего рычага в Ниссан Жук (Nissan Juke), фото и видео инструкция

На ремонте у нас находится автомобиль Ниссан Жук (Nissan Juke), на котором нам необходимо произвести замену сайлентблоков переднего рычага. Покажем вам подробную инструкцию по шагам как всё сделать своими руками.

Владелец жаловался на скрипы при проезде лежачих полицейских и небольших неровностей в сухую погоду. Подняли машину и увидели надорванный передний сайлентблок. Чтобы его поменять необходимо снять рычаг, для этого откручиваем два болта крепления, рулевой наконечник и болт шаровой опоры.

Рулевой наконечник сидит на конусе в поворотном кулаке, для его демонтажа нам понадобится съёмник. Откручиваем не до конца болт наконечника, устанавливаем съёмник:

Поворотный кулак у нас после этого освободился. Теперь выкручиваем болт держащий шаровую. Вытаскиваем шаровую из поворотного кулака, для этого одной рукой упираемся в ступицу, другой тянем шаровую вниз.

Когда шаровая вышла из оцепления, кулак на себя тянуть нельзя, так как может выпасть внутренний шрус. Выкручиваем два болта сайлентблоков:

Можем демонтировать рычаг. Переходим к прессу, с помощью которого мы будем выдавливать проблемный сайлентблок. Давить его необходимо на наружную сторону (наверх).

Таким же образом выпрессовываются задние сайлентблоки на рычаге. Новый сайлентблок у нас фирмы Sidem его артикул 841633, перед тем как его установить смажьте поверхность силиконовой смазкой. Сборку проводим в обратной последовательности.

Видео замена сайлентблоков переднего рычага в Ниссан Жук.

Резервное видео как заменить сайлентблоки переднего рычага в Nissan Juke:

Замена сайлентблоков ниссан альмера классик

Понять, что такое сайлентблок, легко: суть его скрыта в самом слове. Данная деталь скрепляет все детали подвески и уменьшает шум, который мешал бы при езде.

Из-за чего может требоваться замена рычагов Ниссан Альмера Классик чаще всего

На рычаги ложится основная нагрузка – именно ни являются соединительным звеном между подвеской и кузовом автомобиля. Мало того: нагрузка эта в процессе движения автомобиля оказывается переменной: в какие-то моменты, когда стойки и пружины сжимаются, она увеличивается, причем, увеличение это может быть многократным. Так что рычаги изготавливаются из особо прочной стали, чтобы запас выносливости у этих деталей был максимальным.

Тем не менее, замена рычагов Ниссан Альмера Классик – услуга в автосервисах весьма и весьма востребованная. А убивают эти детали четыре вещи:

1. 
   Коррозия (как ни старайся, а под днищем автомобиля от влаги не спрячешься – даже регулярная обработка рычагов антикоррозийным составом не способная предотвратить появление на них очагов ржавчины;
2. Механические повреждения – в них летят и камни из-под колес, при «пробое» стоек рычаги страдают от серьезных ударов и с их стороны;
3. Поломки прочих элементов подвески также негативно сказываются на состоянии этих деталей;
4. Банальная усталость металла. Какой бы прочной ни была сталь, из которой те изготовлены, она не в состоянии сохранять свои свойства вечно. Наступает момент, когда они оказываются уже не в состоянии исполнять свои функции – и тогда замена рычагов Nissam Almers classic становится необходимостью.

Точно сказать, каков срок жизни у этих деталей, невозможно, ведь он зависит от целого ряда объективных и субъективных причин, среди которых не последние места занимают:

• Качество этих деталей (на альмерах российской сборки рычаги точно такие же, как и на корейских, однако, качество нашей стали несколько выше, поэтому и жить те должны бы дольше);
• Но, к сожалению, этот положительный момент подчистую сходит на нет из-за привычки российских автолюбителей регулярно перегружать свои машины. В России Альмера – автомобиль семейный: и на работу на нем ездят, и на дачу. В последнем случае его частенько нагружают так, что тот проседает аж до земли. Разумеется, такие перегрузки негативно сказываются на ресурсе всех компонентов подвески;
• Езда по плохим дорогам тоже отнюдь не увеличивает срок жизни рычагов. А в России плохих дорог, к сожалению, пока больше, чем хороших;
• Неисправности прочих элементов подвески тоже создают для своих опор чрезмерные нагрузки. Так, при просевших пружинах и изношенных стойках замена рычагов Альмера Классик может потребоваться уже к исходу первой сотни тысяч километров пробега.

ВАЖНО! Чем пристальнее владелец автомобиля следит за состоянием подвески своего автомобиля, чем регулярнее осуществляет мероприятия по ее обслуживанию, в том числе и диагностические процедуры, тем выше шанс того, что необходимости в замене сайлентблоков передних рычагов Альмера Классик, как и в установке новых рычагов не будет на протяжении всего времени эксплуатации машины.

Неисправности и симптомы

• растрескивание или выпучивание резинового наполнителя;
• перекос или смещение внутренней втулки сайлентблока.

Замена сайлентблоков Ниссан Альмера Классик выполняется с использованием фирменного прессового оборудования и оснастки, что гарантирует качественную установку и долгий срок эксплуатации узла.

Вы можете получить эту услугу в нашей сети автосервисов Ниссан, просто найдите ближайший на карте и приезжайте!

Как понять, что нужна замена рычагов Nissan Almera Classic: признаки неисправности передней подвески

Самостоятельно определить, что виной плохой работы подвески стали именно изношенные или деформированные рычаги, не так-то просто – для этого нужно обладать большим опытом.

Как правило, симптомы болезни большинства элементов подвески одинаковы. Это:

• Потеря устойчивости автомобиля на трассе;
• Потеря строго горизонтального положения;
• Увод машины в сторону при движении, что становится особенно заметным при торможении;
• Неравномерный износ протектора передних колес;
• Проседание машины на переднюю ось.

При появлении любого из этих признаков следует как можно скорее доставить автомобиль в автосервис, где опытный мастер, вооруженный современным диагностическим оборудованием, выявит неисправность и определит на сколько срочно нужна замена рычагов Nissan Almera Classic.

Запчасти

Сайлентблок задней балки, оригинал

Артикул: 550454AA0A (G15 NEW(2013-)

Сайлентблок рычага для Альмера, реплика

Сайленблок переднего рычага передний

Сайлентблок заходил по ней туго, как и надо было. После этих действий открутить гайку полностью. Положить брусок из дерева и поставить его под лом или любой другой рычаг. Далее нужен будет напарник. Нужно поставить его на противоположный конец лома, который торчит из-под бампера. Чтобы облегчить работу, рекомендуется демонтировать тормозной диск и суппорт. После пары ударов он должен отойти.

Прибрать в сторону стойку и подвязать ее проволокой или чем-нибудь другим. Внизу рычага подвески нужно открутить закрепляющую гайку стойки стабилизатора нужен ключ на Далее открутить болты обычно их три закрепления заднего сайлентблока от кузова нужен ключ на Нужно взять ключ с размерами 18 и 22 и открутить закрепляющий болт переднего рычага.

Теперь рычаг находится отдельно от машины. Вытащив сайлентблок при помощи пресса, произвести сверку маркировки и размеров. Обратите внимание на метки, именно в таком положении вы должны запрессовать новую деталь. Установить сайлентблок нужно в противоположном разбору порядке.

Чтобы его удачно вмонтировать, нужно использовать съемник, молоток или прессовщик. Далее нужно сделать то же самое с другим сайлентблоком, заранее сняв тормозной диск и колеса, а после отодвинуть ступицу. Установить остальные делали нужно в обратном порядке.

Когда произведена замена сайлентблоков передних рычагов , требуется проверить их крепление и провести контрольную затяжку всех болтов. Не надо затягивать задние сайлентблоки в подвешенном состоянии.

Замена передних рычагов подвески на Nissan Almera N16

Если сделаете это, то велик шанс скорого их срыва, а починка будет дорогой. Замена задних деталей Пользуясь автоподъемником, поднять автомобиль на нужную высоту.

Найти крепежные болты на передних колесах. Снять колеса и убрать их в сторону, чтобы не мешали. Найти три болта фиксации кронштейна и открутить их.

При помощи УШМ нужно сделать небольшой надпил у края, убрать остатки изношенной детали и извлечь металлическую обойму. Аккуратно делайте надпил, чтобы не было никаких повреждений штока рычага.

Далее совершить разрез в сайлентблоке. Взять зубило, можно и отвертку. Далее снять, а если не получится, то выбить эту деталь.

Если не отремонтировать

При износе сайлентблоков задней балки резко возрастает нагрузка на все элементы ходовой части и появляются стуки при движении и пробои на кузов, а также наблюдается ускоренный износ резины.

Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2×4

Рено Логан как поменять сайлентблоки задней балки/How to change the silent blocks of the rear beam. как поменять .

Производим обслуживание рычага

1. 1. Зафиксировать автомобиль. Нужно использовать противооткаты и установить их под задние колеса. Взять домкрат, поднять авто спереди и снять колесо.

   Проводим срыв и затяжку гаек колес только на опущенном автомобиле.

   Когда меняем рычаг справа на Ниссан Алмера N 16, следует вывернуть колесо в правую сторону, но при этом не вытаскивать ключ из замка. Так появится легкий доступ к шаровой, потому что цапфа при выкручивании гайки не сможет двигаться. Делаем все наоборот по отношению к левому.

   1. Вывернуть гайку закрепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
   2. Чтобы отсоединить конусный узел, необходимо произвести несколько точных ударов молотком в область поворотного кулака.
   3. Выкрутить гайку болта переднего закрепления рычага к балке. Далее вытащить болт.
   4. При помощи инструмента открутить 3 болта крепления заднего сайлентблока и демонтировать сам рычаг.

   
   

   Установка рычага происходит в обратном разбору порядке. Затяните гайку на шаровой опоре и установите колесо, опустив автомобиль на землю, затяните колесо.

   Обязательный момент: после ремонта надо пройти регулировку схода-развала колес.

   Подводим итоги

   Поменять сайлентблоки задней балки, также фронтальные рычаги не в такой степени уж и трудно. Необходимо только иметь при для себя определенные инструменты и осознавать строение тех узлов авто, которые собрались чинить.

   Замена сайлентблоков задней балки ниссан жук

   
   Продвинутый Теановод

   
   

   
   

   neo429 Просмотр профиля krek_free Просмотр профиля

   
   Продвинутый Теановод

   Реклама партнёров Mishaaa Просмотр профиля Mishaaa Просмотр профиля

   Кстати на el-zap цена до сих пор по 8500 и 7500 левый и правый.

   lexa811 Просмотр профиля

   
   

   
   

   savel45 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

   
   Продвинутый Теановод

   lexa811 Просмотр профиля Реклама партнёров lexa811 Просмотр профиля sasha75 Просмотр профиля Niro Просмотр профиля

   
   Продвинутый Теановод

   Chudoboy Просмотр профиля Niro Просмотр профиля

   
   Продвинутый Теановод

   sasha75 Просмотр профиля

   сборные задние сайленты в передние рычаги - расшифруй пож. Это как ?

   Реклама партнёров Chudoboy Просмотр профиля Niro Просмотр профиля

   
   Продвинутый Теановод

   Коды RBI для сайлент-блоков рычага переднего

   N24J32WB - RBI
   54570-1AA1A - nissan orig
   TEANA J32
   Lower Arm Bushing (BIG)

   N24J32WS -RBI
   54560-JP00B - nissan orig
   TEANA J32
   Lower Arm Bushing (SMALL)

   и как выше написал саша75, маленький С/Б идентичен таковому с жука. по поиску рычага жука (545011KK0A) ещё выскакивает чешский дубль
   HANSE HR801311 и корейский AMIWA 0524003

   Чем на самом деле опасны изношенные сайлентблоки на автомобиле

   Сайлентблоками именуют резинометаллические шарниры. Такие элементы есть во всех без исключения автомобилях и выполняют весьма важные функции – они позволяют элементам шасси относительно свободно перемещаться относительно друг друга и, одновременно, гасят удары и вибрации во время движения. То есть берут на себя часть функций амортизаторов и пружин.

   По теме

   Устроены сайлентблоки подвески весьма бесхитростно. Это две металлические втулки, пространство между которыми заполнено резиновой смесью. И не просто заполнено – резина намертво приклеена к поверхностям втулок, вернее, слегка обжата, а потом завулканизирована. Это позволяет получить большую несущую способность и лучшие эластокинематические характеристики при высоком ресурсе детали. Форма резинового наполнителя может быть как сплошной, так и замысловатой – рассчитанной на работу в каждом конкретном случае (иметь специальные прорези, наплывы, металлические усилители). Устанавливаться сайлентблоки могут как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.

   В подвеске автомобилей сайлентблоки применяются для соединения рычагов и балки с подрамником или кузовом, для соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или её элементом. Эти детали держат на себе многие сотни килограммов и являются несущими элементами. Однако резина, как нетрудно догадаться, даже самая лучшая и сваренная из натурального каучука, служит относительно недолго и со временем перестаёт выполнять возложенные на неё ответственные функции.

   По теме

   Практика показывает, что даже самые качественные заводские сайлентблоки в подвеске машин редко переживают 100 тысяч километров пробега. Резина начинает «уставать» - проседать, отрываться от металлических втулок и проворачиваться. Это приводит к неправильной работе подвески – кинематика сильно меняется. Под воздействием продольных и боковых сил колёса автомобиля позиционируются совсем не так, как задумывали инженеры. К примеру, может пропасть эффект подруливания задней оси в поворотах либо напротив появиться склонность к непредсказуемому заносу. Просадка резинометаллических шарниров приводит к уменьшению дорожного просвета и работе подвески на пробой. Всевозможные стуки и скрипы, возникающие при езде, – ещё одно следствие износа этих, на первый взгляд, незначительных деталей. Главная беда при выходе из строя сайлентблоков, - резкое ухудшение управляемости автомобиля. На руле возникают паразитные вибрации, а поворачиваемость машины становится не всегда предсказуемой. Автомобиль может вилять или выставлять «хвост». Возрастает нагрузка на элементы подвески и на шины, которые начинают стачиваться неравномерно. Ездить на автомобиле с изношенными сайлентами небезопасно для всех.

   Понять, почему автовладельцы закрывают глаза на проблему изношенных сайлентблоков, не так уж и сложно. Резинометаллические элементы стоят относительно недорого, а вот цена работ по их замене может «кусаться». Выполнить эту операцию самостоятельно, в гаражных условиях, большинство автовладельцев не сможет. Особого доверия к сервисменам также не наблюдается – многие из них не могут выполнить данную работу, не наломав дров. Новые сайлентблоки нередко ставят с перекосом, забивают кувалдой (что категорически запрещено) и даже прихватывают к элементам шасси сваркой. Практикуется в России и хитрый способ повысить поток посетителей в автоцентр: шарниры устанавливаются в неправильном положении либо затяжка сайлентблоков осуществляется на вывешенных осях. Результат такого ремонта предсказуем – сайленты очень быстро провернутся или «устанут», а клиент вернётся в сервис, чтобы поменять их снова.

   Читайте также:

     
   • Схема дворников уаз буханка
     
   • Замена прокладки клапанной крышки ваз 2114
     
   • Замена сальника коленвала мерседес 814
     
   • Как работает контроль давления в шинах форд фокус 3
     
   • Замена масла bmw x6 f16