Замена сайлентблоков задней балки рено сценик 3

Обновлено: 05.07.2024

Замена сайлентблоков задней балки рено сценик 3

Замена сайлентблоков задней балки на Renault Scenic

Перед тем как рассказать о самом процессе ремонта, хотел бы отметить то, что по-моему мнению автолюбителю важно определиться перед ремонтом своего авто с тем, какие нужны ресурсы для проведения ремонта.

Поэтому я хотел бы отметить следующее: всю работу проделал один, машина стояла в гараже, гараж не имел ямы или подъемника. Кроме кувалды на

5 кг, ключей накидных и рожковых, удлиненной головки на 19 для болтов кронштейна балки, 4 подставок, 2 домкратов, рулетки, также мне понадобилась: дрель, ножовки по металлу и по дереву, зубило, съемник 3-х лапый с максимальным захватом 150мм, универсальный инструмент для выпресовки/запрессовки сайлентов/подшипников, напильник, щетка металическая, молибденовая смазка и примерно 32 часа распределенных на 5 дней. Делая второй раз подобную работу, думаю что уложился бы в половину указанного времени.

За неделю до намеченного дня ремонта я начал поливать WD40 все болты и особенно торсионы. Не думаю что это помогло в доставании торсинов, хотя лучше использовать все имеющиеся возможности облегчения данного процесса. Сняв колпаки торсионов я и порадовался и расстроился. Один торсион был как новенький, при этом второй был в черной пене ржавчины.

На начальном этапе важно померять расстояние от центра отверстия под болт в торсионе до земли, это контрольная точка Н5 по технической документации. После замены сайлентблоков это расстояние должно быть таким же как и до ремонта.

В первый день ремонта я ослабил болты задних колес, отключил аккумулятор, поднял машину домкратом и поставил на стойки. Стойки упирались в кронштейн крепления балки к корпусу в районе торсионов, и чуть далее к передку в месте где заканчивался кроштейн балки. Снял задние колеса, залез под машину и разъединил АБС, трубки тормозов, выкрутил болты амортизаторов и скинул нижний конец амортизатора, а также скинул тяги ручника, но не в районе регулятора, а прямо на рычагах задних колес с дисковыми тормозами. Если нет возможности скинуть тяги ручника прям на рычагах колес, тогда надо снять кусок термозащиты и скинуть тяги на регуляторе усилий тяг ручника.

Вернувшись в кронштейну крепления балки к корпусу я его поддомкратил и начал откручивать гайки, после чего снял продольную рейку и убедился что ничего не помешает снять заднюю балку.

Заднюю балку снимал следующим образом. Полил болты WD40 для смазки, чтобы их не повредить, установил те стойки которые поддерживали кронштейн балки в районе торсионов пониже на 2 см. После чего немного опустил домкрат упиравшийся в сам кронштейн. Из-за того, что балка с дисками колес немного перевешивает появляется перекос и кронштейн просто так не слазит, поэтому надо подойти к задним колесам и подергать с каждой стороны, когда кронштейн опустится на стойку процесс надо повторить постепенно сняв кронштейн с болтов. Далее вытягиваем балку назад из-под машины поочередно переставляя стойки с каждой стороны. Думаю балка весит килограмм 30-40, поэтому пришлось попотеть. Машина остается стоять на тех стойках которые были установлены перед кронштейном, на них чтобы ничего не повредить я использовал прокладки из твердой резины между корпусом и стойками.

Достав балку я сделал контрольные замеры расстояний между болтами кронштейнов, кронштейнов и балки, а также пометил положение торсинов относительно кронштейна. На первой картинке

1см – но это расстояние не критично, оно скорее информативно для процесса запрессовки новых сайлентов, но при этом обязательно соблюсти расстояние между болтами кронштейна – иначе балку потом не поставишь назад. Это расстояние составило 1268 мм – такое же и в документации.

День второй: Начал доставать торсионы. Вкрутив штырь в торсион, я надел кольцо которое упиралось в кронштейн, далее шайбу и гайку. Вращая гайку торсион вытягивается наружу. Правый торсион вышел как по маслу. На фото также видно что сайлент практически развалился и я его вырвал руками. При снятии левого торсиона произошло неприятное – сорвало поврежденную ржавчиной резьбу.

Потратив некоторое время на обдумывание произошедшего я взял дрель и сверло для стали на 10мм высверлил старую резьбу прямо на месте, и нарезал новую резьбу М12. После этого взяв штырь M12 хотел вышеуказанным способом снять левый торсион, но произошел конфуз – шаг резьбы не совпадал. И скорее всего это было даже к лучшему, потому как новая резьба также ослаблена и я бы скорее всего ее вырвал, а она потребуется позже для регулировки клиренса путем доставания и вращения торсионов.

Оставив левый торсион решил удалить внешнее кольцо сайлента на правой стороне. Взял ножовку по металлу сделал два пропила на ширину зубила. После чего выбил этот участок, а само кольцо уже вышло легко.

Вернувшись к левому торсиону решил достать конец из центральной муфты. Для этого сначала постучал по муфте и немного по самому торсиону, потом вставил зубило в зазор между балкой и кронштейном и загнал его туда ударами молотка. Это помогло и торсион начал выходить из центральной муфты. Немного повозившись я достал его, после чего удалил внешнее кольцо тем же способом как и на правой стороне.

Так как я не распиливал внутреннюю трубу сайлент блока, то это позволяло в торчащем куске просверлить отверстия и вставить туда упор для последующей выпресовки из кронштейна балки. Надо отметить что провозился я с этим весь остаток этого дня и половину следующего, причем провозился только с одним, а со вторым справился за час.

Для того чтобы сделать быстро лучше сразу взять ножовку по дереву и обпилить резину – она мешает сверлению и установке съемника. Далее надо просверлить сквозное отверстие на 5 мм, а потом рассверлить на 10 мм и вставить подходящий упор, у меня для этого сгодились 2 болта М10. В обоих случаях я грел трубку горелкой – но думаю это не сильно помогает, только резина стала как смола и пачкалась - хотя грелку применял в обоих случаях. Дальше надо хорошенько долбануть пару раз по трубке чтобы стронуть ее – думаю это было самое важное! После чего зажав в тисках я установил трехлапый съемник. Кстати имеенно на этом этапе пришлось убирать остатки резины на трубке так как она мешала установить зацепы съемника. Разводным ключом с длинной ручкой примерно в 45 см, так как усилие надо прикладывать хорошее - крутим болт пока трубка не начнет выходить из кронштейна.

Выпресовав внутреннюю трубку сайента из кронштейн, я взялся за выбивание торсиона. Не скажу чтобы это было трудно – около 5-6 ударов кувалдой весов в 4.5 кг. Надо отметить что первые 4 удара я делал через алюминиевую прокладку толщиной в 1 см, при этом как и сам кронштейн так и прокладка немного плющились а толку не было. Убрав прокладку из мягкого металла я ударил прямо по кронштейну и торсион стронулся, вторым ударом торсион прошел процентов 80% до выхода. Зажав кронштейн в тиски я добил его легкими ударами по противоположному концу торсиона.

Для успешного выбивания надо не использовать что либо гасящее удар, будь-то мягкая металлическая прокладка или нежесткй упор. От ударов смялось где-то около 2 мм, но это ни на что не влияет, просто надо потом подравнять края молотком и напильником восстановить края шлицов. Торсион не пострадал вообще.

После почистив шлицы обоих торсионов и смазав их смазкой, я расправился со вторым кронштейном.

День третий был потрачен в основном на запрессовку и установку балки назад. По документации надо выдержать расстояние между верхней плоскостью крепления кронштейна и центром оси колес в 37 мм.

Думаю это легко сделать вставив торсионы по сделанным метка – я к сожалению не догадался сделать так и вымерял это расстояние.

ВАЖНО: после того как сделал этот отчет заметил один косяк с установкой 37 мм.
На рисунке из доки (см.выше) расстояние между центрами торсина и колеса вращения, но в тексте написано про поверхность! Я мерял от поверхности а это наверное лишние 2 см.
Грубо ошибка в угле установки будет:
arsin( 57 мм / 400 мм ) - arsin( 37 мм / 400 мм ) = 8.19 - 5.30 = 2.89 градуса.
Не много - но сайленты послужат меньше!

Новый сайлент сначала запрессовал в балку, потом в кронштейн. При запрессовке капнул 1-2 капли масла и размазал по одной из поверхностей для ровной запрессовки. Однако перекосы на первой трети пути всеравно появлялись, при этом важно легкими ударами молотка их выравнивать, а потом не спеша продолжать запрессовку. При запрессовке в кронштейн также надо периодически мерять расстояние в 1268мм между центрами дырок под болты. крепления. Мне это выдержать удалось и балка села на место без проблем.

Подключил назад тормоза, АБС и ручник, но регулировку посадки и прокачку тормозов я оставил на следующий день.

День четвертый и пятый: Сначала я пытался регулировать посадку путем измерения длинны между болтами амортизатора. До разбора у меня было 470мм. Выставив такое же расстояние я поставил машину на колеса и получил посадку ниже чем надо, причем разную с разных сторон – почему не знаю, наверное этот метод не работает или надо делать спец. приспособу как в доке.

Поэтому как описывалось в одном отчете я вырезал распорки и вставил их между аркой колеса и нижним болтом амортизатора. Сначала распорка была 440мм – именно такое расстояние я намерял до разборки. Машина села одинаково, но всеравно ниже чем 235мм между землей и центром торсионов – контрольная точка Н5. Далее я увеличил распорку до 450мм ожидая 235мм – получил почти 240мм, но поездив день это расстояние стало почти 230мм. Остановился я на распорке в 460мм – при этом H5 стало 237мм. Хочу заметить, что торсионы по меткам сделанным до разбора не стали, но зато с обеих сторон разница была одинаковой в 7 зубов.

На одну регулировку со снятием колес, амортизаторов и вытягивание торсионов уходило около 1,5 часа. Для вытягивания торсионов я использовал внутреннюю трубку сайлентов – отпилив около 2 см, лучше меньше – хватит и 1,5 см. После того как колеса вывешены их надо подпереть или приподнять чуток, тогда торсионы достаются легко — но не руками, так что трубка и болты очень упрощают процедуру регулировки.

Всем привет. Перебрал недавно ходовую т.к. заметил, что на неровностях машина начала ощутимо плавать со стороны в сторону. Сразу заменил задние сайленты. Подбирал сам на Экзисте. Там мне был предложен всего один вариант — Renault 550447517R — 730 грн за пару. 2 штуки в одной упаковке.

Состояние старых — убитые напрочь.

После вскрытия выяснилось, что у меня стоят другие.

Ну а что делать? Полазил по Драйву, посмотрел, что люди тоже себе такие ставят ну и поставил. В старом отверстие под болт М12, в новом вроде как под М14. Но всё встало нормально. Проехал уже более 3000 км и всё отлично, как новая машина. Ничего не гремит (были опаски т.к. отверстие в сайленте больше), не скрипит, не стучит.

Замена в 2 словах. Снял оба задние колеса, заднюю часть выставил не "пеньки". Открутил снизу амморты, достал пружины. При этом балка под своим весом просто опустилась вниз (на пол не падает).

Думал поначалу, что сайленты в пластиковой обойме можно выбить через на ставку и также забить, но не тут то было. Пришлось мудрить съёмники их подручных средств.

Т.к. делал первый раз, то с первым сайлентом мудохался долго. Второй уже со знанием дела пошёл гораздо быстрее. Причём новый сайлентблок заходил с пугающими звуками. Делаешь 2-3 оборота гайки и… ЩЁЛК (громко), опять 2-3 оборота и… ЩЁЛК! Короче плавно он не заходит. Нужно хорошо тянуть.

Посмотрим на сколько хватит новых.

Renault Scenic 2013, engine Diesel 1.5 liter., 110 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 19

Те сайленты, что Вы поставили, вообще то идут на меган 4. Почему в каталогах дает по 3 поколению — ошибка, все размеры одинаковы но диаметр внутренний отличается, в место 12мм там 14мм. Надо быть внимательным!

Афигеть! Колхоз не имеет границ! Автор а вы задумывались что диаметры разные внутри и пульнет, , ,

Я не первый, кто такие сайленты поставил. Я ж говорю, уже 3000 км проехал и все норм

1TerMinaTor

Афигеть! Колхоз не имеет границ! Автор а вы задумывались что диаметры разные внутри и пульнет, , ,

Какой тут колхоз, каталог экзиста выдаёт такие сайлентблоки, а ему что нужно было делать? Было как, заказал, пришли, приехал забрал и поехал в гараж разбирать машину, разобрал и начал распаковывать купленные, сравнивать со старыми, а у них номера все одинаковые а диаметр под болт разное, но он же человек здравомыслящий и прекрасно понимает что отверстие под болт, не может влиять на работу сайлентблоков так как он зажимается в ухе, на алюминиевой втулке даже шероховатости есть, дабы исключить возможность смещения сайлентблоков. У меня была такая ситуация, тоже заказал сайлентблоки, менеджер проверил всё хорошо (оригинал, ошибки быть не может) я забираю, еду в сервис, машину поднимает на подъёмнике, снимают старые сайлентблоки и открываем новые а тут раз и внутренний размер другой…вот и что мне нужно было делать по вашему? Конечно, еслиб нашлось хоть одна веская причина для того чтобы этот сайленблок не подходил к моему сценику или его нельзя было ставить по тому и тому, я конечно попросил поставить назад старые, опустить машину и поехал с кем нибудь менять сайлентблоки, но таких причин нет и вы их не знаете.

Renault Scenic

Все равно идея хороша и проста и без заморочки с мерянием 37мм: делаешь метки как стояли торсионы перед разбором, а потом при сборке вставляешь торсионы и кронштейн по меткам, достаешь торсионы и запресовываешь сайлент - если вдвоем думаю то легко так сделать, одному будет немного неудобно и торсин доставать и кроштейн держать.

Ян меган А что значит поднял на один виток?

Насчет того как клиренс клияет на кастор я не в курсе, но думаю 5 мм превышения от старого значения на моем авто не сильно что поменяет.

Кстати, можете померять сколько в мм высота Н5 (от земли до центра торсиона) на ваших Scenic-aх при полном баке?
На моем было 235 мм до замены.

Не сегодня, так завтра выложу - прошу чутка обождать.
Кстати я еще раз регулировал подвеску (использовал распорки длиной 470 мм), а потом прошел Тех.Контроль - катаюсь почти 2 неделю!

Детали подбирал на exist.by, но покупал в другом месте.

отчет выложил здесь

после того как сделал отчет заметил еще один косяк с установкой 37 мм.

На рисунке из доки расстояние между центрами торсина и колеса вращения, но в тексте написано про поверхность! Я мерял от поверхности а ето ето наверное лишние 2 см.

Грубо ошибка в угле установки будет:
arsin( 57 мм / 400 мм ) - arsin( 37 мм / 400 мм ) = 8.19 - 5.30 = 2.89 градуса.
Не много - но сайленты послужат меньше!

50-100 кг, пролетают в обоих направлениях совершенно одинаково. Кстати, непонятно, за счёт чего они удерживаются от свободного перемещения в осевом направлении в процессе эксплуатации. Видимо исключительно за счёт того, что выдавливающих усилий не возникает в принципе.
Выжигать ничего не надо. Та часть сайлентблока, что в балке, распиливается ножовкой после того как дрелью удалишь резину. Другая часть сайлентблока что осталась в рычаге после распиливания болгаркой, удаляется после подваривания пробки к той же стороне сайлента, что была обрезана, и под ударом по ней с противоположной стороны, иль под прессом легко вылетает.
Ещё мне показалось существенным, что сайленты сперва выгоднее прессануть в балку (хорошими тисками), и затем с помощью болта (например от съёмника) натягиваются рычаги, а не наоборот. Положение рычагов должно соответствовать нормально нагруженному автомобилю (там что-то правильно пишут про 37 мм от плоскости. ). Следим за глубиной запрессовки (не до упора!).
И последнее замечание, торсион гораздо легче задавить при сборке двухлапым съёмником, чем стучать, хотя усилие реально небольшое, но стучать по нему почему-то было бесполезно, видимо что одновременно надо было шлицы изнутри совмещать. Интересно, что если передавишь, то один торсион начинает выдавливать другой. Это свойство видимо можно использовать при повторной разборке, если допустим встанет задача перестановки торсионов (при условии пока чистые шлицы). Штатные отверстия для вытаскивающего болта напрочь повреждены коррозией, так что только так.
У меня всё прошло гладко, несмотря на супер-ржавые шлицы (254000 км, 10 лет). Пресс 10т был не лишним, а также электро-сварка, болгарка, дрель, 2-лапый съёмник, большие тиски. Кувалда не нужна.

Замена сайлентблоков задней балки — logbook Renault Megane on DRIVE2

Если корпус сайлентблока был разрушен либо очень поврежден, то вероятна даже утрата управления в свое время поездки. Что все-таки делать? Это, необходимо срочно поменять деталь, когда появились 1-ые признаки неисправности: Пригодится приобрести набор новых сайлентблоков и решить, где произвести смену. Поменять сайлентблоки конечно и у себя в гараже, насайлентблок задней балки рено меган 1 2-ой вариант еще удобнее.

Чтоб стремительно поменять такую деталь, необходимо большой срок находиться под кузовом авто, а без подъемника как еще его называют смотровой ямы это не совсем комфортно. Почти всегда проще доставить машину в ближний сервис, где нашему клиенту остается стремительно сделают вместо.

Замена сайлентблока подрамника Если из строя вышли сайлентблоки фронтального подрамника — это очень небезопасно. Нужно быстро произвести смену деталей, так как конкретно в этой части их воздействие на качество управления очень высочайшее.

Удобнее всего проводить смену натак как для снятия сайлентблоков пригодится особое устройство — пресс. Без него процесс затягивается навечно.

Сайлентблок задней балки на RENAULT MEGANE I (Рено Меган 1)

Для того чтобы достать до самих сайлентблоков, придется раскрутить почти весь передний мост Снимают колеса. Некие обходятся и без этого, но удобнее всего работать, если они сняты.

Необходимо открутить стойки стабилизатора, шаровые опоры. Стоит взять побольше разных ключей, так как придется разобрать много деталей. Далее снимается управляющая рейка со скобой. Посредством пресса извлекаются сайлентблоки. Рено Сценик 1. Работу по замене торсионов и сайлентблоков задней балки производили впервой. Берем зубило с молотком и выбиваем, при этом доламываем корпус непригодного сайлентблока. Так как он уже порван или чаще у него бывает отслоение от металлической втулки, от самой резиновой части элемент быстро выскочит.

Теперь можно приступать к установке нового сайлентблока на Меган. Смазываем его с наружной стороны любой смазкой, берем длинный болт шпильку и делаем упор из железной пластины с отверстием под диаметр шпильки. Очень важно правильно установить сайлентблок на Меган. У него есть две стрелки на корпусе, мы сайлентблок задней балки рено меган 1 его таким образом, чтобы они указывали на места сварки.

Так как он имеет яйцевидную форму и потому что у него пластиковый корпус, то при запрессовке он сам уплотнится. Теперь его можно наживить. Как и при снятии, накручиваем железную пластину на шпильку с просверленным отверстием, подходящим под эту шпильку.

До упора вручную вкручиваем сайлентблок. Предварительно сделав метки, чтобы обозначить где находятся стрелки, начинаем впрессовывать с помощью шайбы упор, который вкручивает детальпока вы не почувствуете, сайлентблок задней балки рено меган 1 сайлентблок уперся в низ железной пластины.

После того, как он уперся, раскручиваем шпильку от уплотнения и ставим с этой стороны вместо уплотнения пустотелую чашку, так как у нас сайлентблок сразу может не войти до конца. Снова за этой чашкой ставим железное уплотнение и спрессовываем с левой стороны. Делать впрессовку надо крайне осторожно, так как можно деформировать важные детали. Снова отсоединяем нашу пластину и запрессовываем деталь до сайлентблок задней балки рено меган 1.

Надеваем скобу, предварительно зачистив её плоскость и то место, куда её будем ставить на Megane. Теперь надеваем скобу на сайлент, вставляем болт с внутренней стороны и наживляем, но не затягиваем гайку. До конца затягивать гайку нужно, когда машина будет с колесами и опущена, либо на яме и без домкратов.

Как поменять сайлентблоки на Рено Меган 1, 2, 3

Ставим все на места в обратном порядке. Устанавливаем пружину на суппорт. Затем поднимаем балку на место. Наживляем три болта в скобу. Также очень важно правильно затянуть её, так как развал-схождение на Рено Меган сзади нерегулируемый, но свободный ход скобы имеется, то есть если мы неправильно поставим, может иметь место небольшое смещение балки.

После того, как выставили и затянули, желательно протянуть эти три болта воротком. Одеваем обратно трос ручника. Затем наживляем амортизатор. Полностью затягивать тоже будем на опущенной машине, на яме.

Так же как и скобу. Итак, опустили Megane. Теперь нужно затянуть все гайки. В идеале будет посадить человека со средним весом за сайлентблок задней балки рено меган 1 сидение Megane, чтобы машина немного просела. Можно обойтись даже без ямы и просто затянуть воротком. Сайленты передних рычагов Заранее сняв колесо с Megane, нужно открутить шаровую от кулака головкой на Важно следить за состоянием болта, который их соединяет.

Он часто вытягивается, так как резьба мелкая.

Сайлентблок задней балки на Renault Megane (Рено Меган)

А сайлентблок задней балки рено меган 1 будет необходимость в замене болта, то ставить нужно только оригинал. Затем нам необходимо вытащить шаровую с Megane. Предварительно её смазав, вбиваем в кулак плоскую отвертку чтобы разжать креплениеи деталь с легкостью выйдет. По самому рычагу, если понадобится, можно постучать молотком, только аккуратно и несильно.

В противном случае, он может деформироваться. Откручиваем стойку стабилизатора с Megane. Откручиваем два болта крепления рычага. Чтобы открутить переднюю часть, сначала нужно снять защитный кожух на Megane.

Замена сайлентблоков балки Megane 3 Scenic 3

Думаю машину будет водить,но я неразу несталкивался с таким. Родные очень хорошо ходят,я неразу родные неменял еще некому.

Серега как ведёт себя меган при уставших салентах балки? У меня при проезде трещин в асфальте не хилые удары в задней части автомобиля, при резких поворотах машинку кренит. Амортизаторы новые если что

Я не вкурсе даже, неездил. На моём Сценике роднве ещё,все ок.

На гранд сайлентблок состоит из 2 частей. Резинка ,вторая

Я не вкурсе, несталкивался с Грандом

Доброго дня, підкажіть будь-ласка, в сценіку 2 ,заднє колисо стоїть в домік, пружина лопнула, чи салінблок балки.

Я не вкурсе, тут надо видеть в живую.

@Сергей Т. балку загнуло?

@Сергей Т. в чому тоді може бути причина?

Пружина не причём. Да и сайлендблок тоже. Если на глаз видно , что одно из колес больше заваленно ,чем другое.

Отличная работа, я только грею старый сайлентблок. Обойма пластиковая, легко потом вылетает с легкого удара молотком.

А якого розміру зйомник.

@Сергей Т. подякував.
Собі такий куплю)

Сантиметров 25 точно. Толщина 10ка вроде.

Класне пізнавальне відео. Сергій не підкажеш, стук в рульовій рейці, чи є в сценіка можливість підтягнути болт, щоб стук пропав і як до нього добратись?

Ставь TRW тоже, номер непомню

@Сергей Т. Дякую, візьму такі. А по наконечниках не підкажеш.

Во так да бывает часто. В среднем по больнице срок рулевых наконечников 1 наконечник 2 тяги. Тяги бери ТРВ JAR1030

@Сергей Т. Корданчики і втулка не розбиті😃👍. Найшов причину, зняв пильник, стук в рульовій тязі. Буду міняти тяги і за одне наконечники.😅💲

Проверь карданчик рулевой на шлицах соединения трубок. У нас рейки нестучат.

Здравствуйте, вопрос такого рода, когда закрепляли сайлентблоки , когда говорите что закреплять надо на горизонтальной у вас ещё не стоит пружина, затем монтажная склейка и всё тготово и сайлент и пружина.
Как правильно его закручивать, ведь без пружины балка не на своем месте ещё, разве нет ? Мы поддамкрачивали балку, а основной домкрат приспускали. Чтоб машина заняла свое естественное положение. И потом закручивали

Добрый день. Сергей аккумулятор Показывает 13.4в зарядка . Это нормально. Или должно больше 14 в

Не знаю, неразу небыло у меня во владении Иста.

Как зарекомендовал акб иста в Украине?

@Сергей Т.иста хороший акб или.

Доброго дня, підкажіть як змінити мову, на Рено Сценік2012року?

Подскажите пожалуйста вчера появился скрежет с района коробки передач на первой и второй передаче при большой нагрузке. .заехал в сервис вечером отправили к спецам по коробке . утром собрался ехать к специалистам но все прошло . Рено Сценик 3 1,5dci механика. может кто-то сталкивался с таким?помогите плиз

Короче в 1 и 3 тупила коробка, думал всё, попал я на бабки. На следующий день всё отлично, как обычно. Думаю что за нах, как прилетит нежланчик в самый неподходящий момент . И как то кидаю телефон между usbи ручкой коробки, в смысле где подстаканник типа. И смотрю а в первую и третью ручка полноценно до конца не заходит, упирается в телефон))))
Наверняка не ваш случай, но мало ли у кого будет такое ещё)))

Сергей добрый день. Познавательные процессы по ремонту своими силами. Спасибо ещё раз. Вопрос Меган 3 универсал 1.5 . В 6 ступенчатой МКПП шумы. Надо снимать. Пробег 218000км. При снятии сцепления поменять . И у меня МКПП TL 4053 . Вопрос есть контакт МКПП TL 4055. Какая разница между 4053 и 4055. . Спасибо Сергей извините что не в тему вопрос. Спасибо.

Замена сайлентблоков балки Megane 3 Scenic 3

Я не вкурсе даже, неездил. На моём Сценике роднве ещё,все ок.

На гранд сайлентблок состоит из 2 частей. Резинка ,вторая

Я не вкурсе, несталкивался с Грандом

Я не вкурсе, тут надо видеть в живую.

@Сергей Т. балку загнуло?

@Сергей Т. в чому тоді може бути причина?

Пружина не причём. Да и сайлендблок тоже. Если на глаз видно , что одно из колес больше заваленно ,чем другое.

А якого розміру зйомник.

@Сергей Т. подякував.
Собі такий куплю)

Сантиметров 25 точно. Толщина 10ка вроде.

Ставь TRW тоже, номер непомню

@Сергей Т. Дякую, візьму такі. А по наконечниках не підкажеш.

Во так да бывает часто. В среднем по больнице срок рулевых наконечников 1 наконечник 2 тяги. Тяги бери ТРВ JAR1030

Проверь карданчик рулевой на шлицах соединения трубок. У нас рейки нестучат.

Добрый день. Сергей аккумулятор Показывает 13.4в зарядка . Это нормально. Или должно больше 14 в

Не знаю, неразу небыло у меня во владении Иста.

Как зарекомендовал акб иста в Украине?

@Сергей Т.иста хороший акб или.

Доброго дня, підкажіть як змінити мову, на Рено Сценік2012року?

Замена сайлентблоков балки Megane 3 Scenic 3

Я не вкурсе даже, неездил. На моём Сценике роднве ещё,все ок.

На гранд сайлентблок состоит из 2 частей. Резинка ,вторая

Я не вкурсе, несталкивался с Грандом

Я не вкурсе, тут надо видеть в живую.

@Сергей Т. балку загнуло?

@Сергей Т. в чому тоді може бути причина?

Пружина не причём. Да и сайлендблок тоже. Если на глаз видно , что одно из колес больше заваленно ,чем другое.

А якого розміру зйомник.

@Сергей Т. подякував.
Собі такий куплю)

Сантиметров 25 точно. Толщина 10ка вроде.

Ставь TRW тоже, номер непомню

@Сергей Т. Дякую, візьму такі. А по наконечниках не підкажеш.

Во так да бывает часто. В среднем по больнице срок рулевых наконечников 1 наконечник 2 тяги. Тяги бери ТРВ JAR1030

Проверь карданчик рулевой на шлицах соединения трубок. У нас рейки нестучат.

Добрый день. Сергей аккумулятор Показывает 13.4в зарядка . Это нормально. Или должно больше 14 в

Не знаю, неразу небыло у меня во владении Иста.

Как зарекомендовал акб иста в Украине?

@Сергей Т.иста хороший акб или.

Доброго дня, підкажіть як змінити мову, на Рено Сценік2012року?

Замена задних сайлентблоков Рено Сценик 3 (Renault Scenic III)

Скорость износа сайлентблоков зависит от группы факторов: состояния дорожного покрытия, манеры вождения автовладельца, качества запчастей. Сайлентблоки или резинометаллические шарниры соединяют элементы подвески, чтобы нивелировать переходящие вибрации при движении автомобиля.

Проводить осмотр резинометаллических шарниров рекомендуется каждые 50000 км, поочередно оценивая узлы и рычаги передней и задней подвески. Если резиновая вкладка растрескалась или расслаивается, то потребуется замена сайлентблоков.

СТО «500 Ампер» гарантирует уверенность в качестве монтажных работ. В нашем автосервисе есть необходимое современное оборудование и квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы. Кроме того Вы можете заранее заказать на нашем сайте сертифицированные запасные детали для своего авто и получить скидку на замену сайлентблоков задней балки.

Признаки износа сайлентблоков

Об износе резинометаллических шарниром свидетельствует: снижение маневренности при вхождении в поворот, быстрое изнашивание шин. При нагрузках на ходовую часть (езда по пересеченной местности, ямам) появляется стук в области передней или задней балки, поскрипывание. Чтобы исключить другие дефекты потребуется осмотреть ходовую автомобиля.

Часто встречаемые повреждения, при которых требуется замена задних сайлентблоков:

Деталь проворачивается в посадочном месте.
Смещается центральная втулка.
Расслоение резины на поверхности шарнира.
Физический износ – со временем резина теряет упругость и усыхает.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

Алгоритм работы Прежде, чем приступить к замене задних торсионов, необходимо поставить Рено Меган над ямой, либо на эстакаде. Надо найти положение в креплении рычага, в которое задний торсион войдет на 10 мм.

Потребуется регулировка спецприсобления 7.

Возможны три варианта регулировки. Это рекомендуемые значения, если ставится новая деталь, может учитываться коррекция высоты подвески, также за основу можно взять метки, обозначенные в процессе демонтажа.

Теперь устанавливаем спецприсобление на место амортизатора.

Create an account or sign in to comment

Далее, на монтируемую деталь — наконечник и спецприсобление Q, которое является, по сути, инерционным съемником. Необходимо тщательно поверить и после этого смазать шлицы соответствующей смазкой. С противоположной стороны ставится опорная прокладка в гнезде.

Далее, начинается один из самых трудных моментов.

Надо найти положение в креплении рычага, в которое задний торсион войдет на 10 мм. Учтите, что на большую глубину деталь не входит, не стоит ее пытаться запрессовать, прикладывая большие усилия. Хорошую помощь в процессе установки оказывает съемник.

Процесс монтажа можно считать завершенным, когда деталь упрется в опорную прокладку. Теперь необходимо заняться демонтажем наконечника, съемника.

7 posts in this topic

Позаботьтесь о том, чтобы гнездо было хорошо заполнено смазкой. Можно приступать к монтажу опорной прокладки.

Важный момент заключается в усилии затяжки концов торсиона. Затяжка должна производиться с усилием 17,5Нм. Теперь на Рено следует завинтить держатели троса ручника. После этого снимается приспособление, которое устанавливалось на место амортизатора.

В принципе, процедура замены завершена. Теперь можно ставить на место стойки и стабилизатор, прикручивать колеса и можно отправляться в путь.

Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган

Тут на помощь опять пришла горелка, прокипятил внутреннюю трубку СБ и вытащил ее разводным ключом на свет божий: Главное — не обжечься!

Затем, попытался выжечь резину, получилось хреново; Ушастый заяц громко прокричал: Цель достигнута, рычаг освобожден! Закозлил зад, залез под машину, открутил тросы ручника от уравнителя предварительно надо снять элемент тепловой защиты глушителя , отсоединил датчики АБС, попытался открутить задние тормозные трубки.

Тут меня ждала засада, левая трубка откручиваться отказалась видимо я слишком сильно затянул ее год назад, когда менял сталь на медь после прорыва прогнившей стальной , отпилил ее болгаркой, тормозной шланг, видимо, придется поменять, заказал его на экзисте, на рынке купил новую трубку, лишних рублей в затратную часть мероприятия, пичалька: Наконец, пришла очередь собственно балки, очистил карщеткой болты рычагов, залил их антиржавчиной, начал откручивать, приложив немалые усилия, гайки поддались.

Открутил гайки, снял усилитель балки, предварительно задомкратив балку под опоры амортизаторов, потом аккуратными ударами кувалды по рычагам сдвинул их с места, опустил немного домкраты, и, алелуя, балка лежит на полу!

Потом произвел с ней все вышеописанные операции. Модели автомобилей Рено Меган мощностью от 90 л. Продольные рычаги соединены между собой балкой L-образного сечения, которая дополнительно действует как стабилизатор поперечной устойчивости см.

Преимущество задней подвески Рено Меган такого типа состоит в повышенной поперечной устойчивости, лучшем подрессоривании и комфорте движения.

Видео: ремонт задней балки рено меган 1.

ППодшипники ступиц задних колее запрессованы в тормозные барабаны. У автомобилей с задними дисковыми тормозами тормозные барабаны находятся на тормозном диске. Подшипники ступицы имеют смазку долгосрочного действия вечную и не требуют обслуживания.

Её надлежит устанавливать в прежнее положение. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в прежнее положение.

Автомобиль при выполнении этой операции должен стоять на колесах. Перед установкой нового амортизатора несколько раз вдавите его шток до упора и отпуская его, удерживая амортизатор в вертикальном положении.

Таким способом амортизатор приводится в рабочее состояние после хранения. Замена подшипника ступицы колеса задней подвески Рено Меган Дефект подшипника ступицы заднего колеса Рено Меган проявляется шумами во время движения на поворотах, затрудненным ходом незаторможенных колес.

Читайте также:

Замена сайлентблоков задней балки рено сценик 3