Замена сайлентблоков задней балки шевроле спарк

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена сайлентблоков Chevrolet Spark

Как определить, что сайлентблоки подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• стуки и хруст со стороны подвески
• неравномерный износ шин
• сложности с вхождением в поворот и маневрированием
• потеря курсовой устойчивости на прямых и ровных отрезках дороги

Доверяйте замену сайлентблоков только профессионалам!

Важно!

1. Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации Chevrolet Spark и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
2. Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
3. Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
4. Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
5. Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
6. Не следует эксплуатировать автомобиль Chevrolet Spark с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески Chevrolet Spark и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений Chevrolet Spark находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов - её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин Chevrolet Spark, устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов. Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив. После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива). Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации Chevrolet Spark, чтобы не увеличивать себестоимость машины. Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

• появление стука и хруста в подвеске Chevrolet Spark;
• неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
• потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
• отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески Chevrolet Spark. Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии. Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески Chevrolet Spark. Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ Chevrolet Spark

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов Chevrolet Spark, не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага Chevrolet Spark необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях Chevrolet Spark с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага Chevrolet Spark, необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение Chevrolet Spark.

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ Chevrolet Spark С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

1. Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
2. Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
3. Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала Chevrolet Spark, износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески Chevrolet Spark не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Замена сайлентблоков Шевроле Спарк

Если конструктивно, можно не менять рычаг в сборе, то мы предлагаем замену сайлентблоков Шевроле Спарк. Замену сайлентблоков на Chevrolet Spark необходимо делать только в автосервисе т.к. для этого понадобиться специнструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой, необходимо сначала провести диагностику подвески и определить, какие именно сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески, звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Шевроле Спарк возможна только при снятом рычаге. Тоже самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Вид работы	Цена
Замена сайлентблока переднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблоков подрамника	от 4000 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, без снятия балки	от 2500 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, со снятием балки	от 4500 руб.

Где меняют сайлентблоки Шевроле Спарк в Санкт-Петербурге:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Шевроле Спарк лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков на Шевроле Спарк при ремонте у нас - бесплатно!

Замена сайлентблоков задней балки

Вобщем занялся я таким делом как замена сайлентблоков.

Симптомы были такие: Металический стук сзади при проезде неровностей.

Сразу оговорюсь что официалы предлагают заменить балку целиком мотивируя что номера сайлентблоков задней балки у GM не существует.
По настоящему у нас в балке запресованы сайлентблоки от МАТИЗА с номером 96535146 но достать их и заказать не так и просто. (было по крайней мере)

Поэтому я купил сайленты от Гольф4:

Сами сайленты стоили по 570р за штуку.
Работа 2000р.

Покупал и менял на Хасанском авторынке в Питере.

1. Итак вот так вот ужасно выглядело все снизу. Видно что резинка сайлента вылезла из обоймы.

Старые сайленты выпали просто от нажима пальца.

Зато вот чтобы выбить внешнюю обойму сайлента из балки ребятам пришлось изрядно попотеть. Небыло у них ножевки чтобы его разрезать и они об этом сильно пожалели.

2. В качестве сайлентблока на замену я взял Сайлентблок для Гольф 4 фирмы LEMFORDER номер по каталогу 2123601. Диаметр внешний обоймы 71 мм. Внешняя обойма пластиковая.

Но опасения не оправдались. Новый сайлентблок туго и спокойно впресовался в балку.

По высоте (впрочем по всем остальным параметрам) сайлент такой же как и старый.

Да кстати старые сайленты реально бьются по базе кодов шевроле как САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ БАЛКИ ДЭУ МАТИЗ. Так что у нас реально стоят Сайленты от МАТИЗА. А теперь прикинем в уме вес матиза и авешки седана.

Теперь езжу довольный и счастливый, опять тишина и упругость. До кучи сделал развал-схождение чтобы все было отлично.

Понравилось это:

Установка распорки на Chevrolet Aveo

Установка БК Спорт

Related Articles

Самостоятельная замена прокладки головки блока цилиндров фото отчет.

Фишка – для переключения автомобиля под разный бензин

Замена фильтра в бензонасосе автомобиля Шевроле Авео 1.5 фото отчет

Самостоятельная замена подшипника генератора на автомобиле

6 Comments

Подскажите без снятия балки можно поменять и если да то насколько сложно?

В выходные поменял сам в гараже на коленке. Пришлось правда повозится денек. Старый сайлентблок не выходил. пришлось сначала высверливать резиновую вставку. Потом помог совет с распиливанием внутреннего кольца ножовкой, но не на много. Все равно помучился.
Дальше выбил. Снял шкуркой нулевкой ржавчину, смазал все обильно литолом и начал забивать. Не тут то было. Это не реально. Решил сменить тактику и смастерил съемник из болта на 150 мм, гайки и пары стальных шайб или что попадется под руку диаметра больше чем сайлентблок. Закручиваешь с двух сторон и сайлентблок встает на место. красота. Теперь ничего не стучит.

Большое спасибо за ваш совет! Была такая же проблема. Никто не брался отдельно менять салентблоки, только целиком балку, которая стоит 30 тыс.руб. Благодаря вашему совету, муж поменял за 5 часов без проблем. огромное вам спасибо.

Подскажите, проблема с ABS на шевроле авео. Летом едем по сухой дороге, а срабатывает ABS ( горит на панели лампочка, а тормоза хорошие, лампочка тухнет и срабатывает ABS). Заранее спасибо.

Меняем сайлентблоки Шевроле Авео задней балки своими руками

Демонтаж задней балки на Шевроле Авео

Сайлентблок задней балки.

Чтобы демонтировать балку сзади авто, требуется его вывесить и поставить на козлы или использовать подъёмник.

Далее потребуется удалить пружины и раскрутить крепление амортизаторов снизу. И также надо снять и трос ручника. Более подробно процесс будет описан ниже. Для проведения работ рекомендуется с ним ознакомиться.

Новые сайлентблоки от VF Golf 4.

Отмечается, что в сайлентблоках на задней балке в Шевроле Авео нет номера, по которому их можно найти по каталогу. Поэтому многие устанавливают при проведении работ аналоги. Так, например, можно использовать деталь от VW Golf 4 .

Алгоритм замены сайлентблоков

1. Открутить болт крепления сайлентблока и демонтировать его.
2. Для облегчения снятия внешней обоймы может потребоваться использование ножовки по металлу.

Почистили и ставим новый!

Выводы

На этом работу по замене детали можно считать завершённой. Такие же действия следует произвести и на другой стороне машины. При правильном подходе и соблюдении инструкции такая работа может занять 2–3 часа, если производить её своими силами.

Конечно замена сайлентблоков работа не из легких, при этом требуются необходимые инструменты. Конечно, если ты умеешь ремонтировать машины, можно и самостоятельно заменить сайлентблок, а если навыков нет, то лучше обратиться в автосервис.

В это работе нет ничего сложного. Но можно долго провозиться. В сервисе замену сделают на 30 мин и возьмут не дорого.

Меняем сайлентблоки Шевроле Авео задней балки своими руками

Демонтаж задней балки на Шевроле Авео

Сайлентблок задней балки.

Чтобы демонтировать балку сзади авто, требуется его вывесить и поставить на козлы или использовать подъёмник.

Далее потребуется удалить пружины и раскрутить крепление амортизаторов снизу. И также надо снять и трос ручника. Более подробно процесс будет описан ниже. Для проведения работ рекомендуется с ним ознакомиться.

Новые сайлентблоки от VF Golf 4.

Отмечается, что в сайлентблоках на задней балке в Шевроле Авео нет номера, по которому их можно найти по каталогу. Поэтому многие устанавливают при проведении работ аналоги. Так, например, можно использовать деталь от VW Golf 4 .

Алгоритм замены сайлентблоков

1. Открутить болт крепления сайлентблока и демонтировать его.
2. Для облегчения снятия внешней обоймы может потребоваться использование ножовки по металлу.

Почистили и ставим новый!

Выводы

На этом работу по замене детали можно считать завершённой. Такие же действия следует произвести и на другой стороне машины. При правильном подходе и соблюдении инструкции такая работа может занять 2–3 часа, если производить её своими силами.

Конечно замена сайлентблоков работа не из легких, при этом требуются необходимые инструменты. Конечно, если ты умеешь ремонтировать машины, можно и самостоятельно заменить сайлентблок, а если навыков нет, то лучше обратиться в автосервис.

В это работе нет ничего сложного. Но можно долго провозиться. В сервисе замену сделают на 30 мин и возьмут не дорого.

Сайлентблок задней балки Авео Т250

Сайлентблок задней балки Авео Т250 устанавливается в местах соединения элементов подвески и деталей кузова машины. Запчасти обеспечивают плавный ход и значительно снижают уровень шума в процессе движения. Разберем, как выбрать и произвести замену сайлентблоков задней балки на Авео Т250.

Сайлентблоки задней балки представляют собой резинометаллические шарниры, которые служат для гашения колебаний. В процессе движения они подвергаются серьезной нагрузке, поэтому рано или поздно детали начинают изнашиваться и их приходится менять.

Наиболее подверженной износу частью является резиновая прослойка. Со временем она теряет свою эластичность и начинает растрескиваться. Есть ряд признаков, которые укажут на начало процесса разрушения.

Признаки износа:

• Появлений шумов со стороны подвески.
• Ускоренный износ шин автомобиля.
• Плохая управляемость.

Поврежденные сайлентблоки восстановлению не подлежат и должны быть заменены на новые.

Как подобрать?

Необходимые детали можно найти по их каталожному номеру.

Деталь подходит для автомобилей 2007 и 2008 годов выпуска.

На Авео лучше всего ставить оригинальные запчасти фирмы Lemforder. Также подойдут аналоги Febi, Corteco, CTR.

Для замены задних шарниров переднего рычага Авео Т250 подойдут запчасти для Форд Мондео (годы производства должны совпадать). А вот передние сайлентблоки данного автомобиля уже не подойдут, и для Авео придется искать оригинал.

Цена сайлентблока задней балки Шевроле Авео Т250 производства Lemforder составляет порядка 500 руб. Купить аналоги можно дешевле – от 150 руб.

Замена

Для проведения работ необходимо подготовить специальные съемники для шаровых опор и для выпрессовки шарниров, домкрат, набор инструментов, ВД-шку и ветошь. Вся процедура выполняется на смотровой яме.

Порядок проведения работ:

1. Вывесить заднюю часть машины и зафиксировать в этом положении при помощи подпорок.
2. От балки открепить трос ручника и поставить под нее домкрат.
3. Открепить кронштейн, удерживающий балку на кузове, снять остальные крепежные части балки.
4. Потянуть балку вниз и убрать кронштейны.
5. Вытащить старые сайлентблоки при помощи съемника (если такового нет, можно выбить их молотком).
6. Посадочные гнезда очистить от грязи, нанести смазку или мыльный раствор (чтобы было проще запрессовать детали).
7. Запрессовать шарниры с помощью специального инструмента.
8. Установить заднюю балку и все крепежные элементы на место.

На завершающем этапе замены сайлентблоков задней балки Авео Т250 необходимо убрать домкрат и поставить автомобиль на землю – именно в таком положении выполняется затяжка всех болтов и крепежных элементов.

Замена своими руками сайлентблоков задней балки Ланос

Износ сайлентблоков происходит из-за достаточно сложных условий эксплуатации. Постоянная вибрация, ударные нагрузки, воздействие внешней среды приводит к «старению» резины, из-за чего она теряет эластичность, растрескивается и расслаивается. Результатом этого является значительное увеличение люфта в соединении, проявляющееся громким стуком при езде по кочкам, ухудшением управляемости, односторонним интенсивным износом шин.

Сайлентблоки Ланос относятся к расходным материалам, не подлежащим ремонту. Поэтому в случае их износа производится замена шарниров на новые. Примечательно, что сайлентблоки передних рычагов изнашиваются быстрее, и их замена потребуется раньше, чем на задке.

Отметим, что причиной стука в подвеске не всегда являются резинометаллические шарниры, поэтому при их появлении начала следует сделать диагностику. Многие делают ее на СТО, потому что не знают, как проверить сайлентблоки. А это сделать несложно и в гаражных условиях.

Просто ставим авто на смотровую яму, забираемся в нее и при помощи монтировки раскачиваем элементы подвески, в которых стоят шарниры. Значительная амплитуда колебания рычагов, балки, задних амортизаторов и отчетливые стуки при раскачке будут указывать на сильный износ резиновой прослойки.

Установка сайлентблока.

Для начала рассмотрим, как проводиться замена в задней подвеске:

1. Сзади лучше делать одновременно замену с двух сторон. Для этого полностью выдомкрачиваем задок авто, чтобы оба колеса были вывешены. Фиксируем авто в таком положении при помощи подпорок. Снимаем колеса;
2. Откручиваем резиновые трубки тормозной системы в месте их соединения с металлическими трубопроводами;
3. Немного поддомкрачиваем балку в районе тормозного барабана, чтобы поджать пружину. Разболчиваем крепление амортизатора к балке. Опускаем домкрат, чтобы разгрузить пружину и вывести с кронштейна амортизатор. То же самое проделываем и с другой стороны, после чего извлекаются пружины;
4. Переходим к кронштейнам крепления балки к кузову. С обеих сторон развинчиваем крепежные элементы и вытаскиваем болты, в результате балка будет полностью отсоединена от кузова. При надобности снимаем и амортизаторы;
5. В балке поменять сайлентблок несложно. Старые элементы просто выбиваются молотком с наставкой. Новые на место также можно просто забить, но используя деревянную наставку;
6. С амортизаторами все несколько сложнее, поскольку извлекать и устанавливать шарниры необходимо при помощи съемника или тисков;
7. После установки новых сайлентблоков, производим сборку в обратной последовательности;

Перед тем, как запрессовать сайлентблок в амортизатор и балку, их посадочные места следует хорошо прочистить от ржавчины и обильно промазать их, а также сами шарниры подготовленным раствором мыла, чтобы они легче вошли на место.

Теперь рассмотрим, как делается замена сайлентблоков переднего рычага Ланос:

1. На смотровой яме выдомкрачиваем колесо с одной стороны и снимаем его;
2. От рычага отсоединяем стойку стабилизатора;
3. Съемником выпрессовываем шаровую опору со ступицы;
4. Откручиваем гайки крепления скобы, под которой находиться задний сайлентблок переднего рычага;
5. Разболчиваем болт крепления рычага к кронштейну и извлекаем его, после чего можно снять сам рычаг;
6. Задний сайлентблок переднего рычага Ланос можно просто сбить, а на его место посадить новый;
7. Другой же шарнир придется выпрессовывать, а затем тисками садить новый элемент;
8. Ставим на место рычаг с новыми шарнирами на автомобиль. Затем меняем сайлентблоки переднего рычага с другой стороны;

При наличии всего необходимого инструмента поменять все сайлентблоки на Ланос можно в течение одного для.

Первое, покупка или самостоятельная сборка (подборка) съемника сайлентблоков. Без него Вы не сможете выпрессовать и потом запрессовать сайлентблок в балку. Можете его купить или же сделать его своими руками. Думаю, посмотрев фотографии ниже, Вы сможете увидеть, как он выглядит, и понять, как он работает.

Второе, это обжимы или заглушки тормозных шлангов. Чтобы избежать значительных потерь тормозной жидкости и в будущем сэкономить время на прокачке тормозов, об этих приспособлениях лучше подумать сразу. Посмотрев на фото, Вы увидите, что для этих целей я использую тиски-обжимы для тормозных шлангов и резиновые колпачки для тормозных трубок.

Третье. Специальные ключи для откручивания штуцеров тормозных трубок. Поверьте, без наличия этих ключей лучше тормозные трубки не трогать.

И четвертое. Работу по замене сайлентблоков задней балки на автомобилеDaewoo Lanos ( Дэу Ланос ), Daewoo Sens ( Дэу Сенс ), Chevrolet Lanos ( Шевролет Ланос ), Zaz Lanos ( Заз Ланос ), Zaz Chance ( Заз Шанс ), Daewoo Nexia ( Дэу Нексия ), Opel Kadett ( Опель Кадет) следует проводить на смотровой яме или подъемнике. В не зависимости, собираетесь Вы снимать балку полностью или же будете менять сайлентблоки на автомобиле.

Ну, про наличие монтировки, отвертки, молотка – кувалды, рожковых, накидных и торцовых ключей думаю можно не писать?!

Теперь давайте перейдем к рассмотрению самого процессаснятия задней балки и последующей замены на ней сайлентблоков в автомобилях Daewoo Lanos ( Дэу Ланос ), Daewoo Sens ( Дэу Сенс ), Chevrolet Lanos ( Шевролет Ланос ), Zaz Lanos ( Заз Ланос ), Zaz Chance ( Заз Шанс ).

Думаю, что владельцам автомобилей Daewoo Nexia ( Дэу Нексия ) и Opel Kadett ( Опель Кадет ) тоже будет интересно ознакомится с дальнейшим содержанием этой статьи. Так база этих автомобилей практически одинаковая и процесс замены почти такой же. Просто фотографии и описание по замене были сделаны на примере Ланоса.

1. Загоняем автомобиль на смотровую яму, оставляем «на скорости» и устанавливаем антипокатные упоры под передние колеса.

2. Распускаем колесные болты. Лезем в яму и раскручиваем, но не вынимаем болты крепежа балки к кузову (фото 1).

3. Откручиваем, и вынимаем из проушины болты крепежа амортизаторов (фото 2 и фото 3).

4. Вынимаем скобу фиксатор тормозного шланга и при помощи специальных ключей откручиваем штуцер тормозной трубки. Рассоединяем тормозной шланг и трубку, предварительно его пережав. Одеваем на конец трубки резиновый колпачок (смотрим фотографии 4,5,6,7).

Отсоединяем тормозные трубки и троса ручника от задней балки (фото 8,9,10 ).

5. Немного опускаем гайки крепежа цапфы к задней балке, предварительно смочив резьбы маслом или тормозной жидкостью (фото 11)

6. После чего, с двух сторон, немного подымаем кузов автомобиля домкратами. И для того, чтобы снять колесо, придется приподнять край балки, например домкратом-трацеей. Когда колесо снято, можно полностью откручивать гайки цапфы и снимать ее вместе с тормозным барабаном и колодками.

7. Когда пружины сняты, можем по очереди вынимать болты крепежа балки к кузову и снимать балку.

8. Балка снята, и теперь можно рассмотреть в каком состоянии сайлентбоки. Если резина сайлентблока оторвалась от наружной обоймы, то можно смело брать кувалду и наставку, и начинать выбивать (фото 15).

Или же съемником выпресовывать резину с внутренней втулкой и после чего приступать к извлечению наружной части сайлентблока с проушины балки. Для этого будет достаточно позагинать края втулки и выбить ее (фото 16) или просто распилить ее ножовкой.

В случае если резина оторвана не полностью или оборвана только внутренняя втулка, тогда можно при помощи зубила позагинать края сайлентблока с обоих краев. После чего, съемником выдавить сайлентблок (фото 17).

Перед тем как запрессовывать сайлентблок, проушину и сам сайленблок следует смазать маслом. После чего вставить его в балку в определенном положение, что обеспечит его правильную работу. Смотри фотографии 18 и 19.

После этого, съемником запрессовываем сайлентблок в проушину балки до упора, фото 20.

Сборку проводим в обратной последовательности. Болты крепления задней балки необходимо затягивать на автомобиле, полностью стоящем на земле. Так же не забываем прокачать тормоза.

Замена сайлентблоков на Ланос

Замена сайлентблоков задней балки шевроле спарк

Сайлентблок задней балки авео

Устройство задней подвески Шевроле Авео

Для всех моделей автомобиля Авео состав и устройство задней подвески сходны. Основными деталями, входящими в ее состав, можно назвать следующие:

На оси расположены продольные рычаги, а также поперечная балка. К механизму прикреплены попарно пружины с изоляторами и амортизаторы. Балка оси закреплена на внешней стороне автомобильного днища, а также сварена с верхней частью заднего рычага. Верхняя часть спиральных пружин изолирована при помощи резинового упора.

Задняя подвеска Авео Т250

Распространенной проблемой задней подвески Авео Т250 (в частности, Авео 2008 года выпуска) является стук в подвеске. Причины могут быть разными – от халатности мастеров, менявших детали подвески, до проблем с глушителем. Подробнее об этом читайте ниже.

Задняя подвеска Шевроле Авео Т300

Основными проблемами задней подвески Авео Т300, по наблюдениям авеоводов, являются неудовлетворительное поведение авто на дорогах и проблемы с раскачкой. Большинство в первую очередь меняют амортизаторы – это во многом помогает. Наиболее популярными являются амортизаторы производства Каяба.

Шевроле Авео: ремонт задней подвески

Как уже было сказано, одной из наиболее распространенных проблем подвески Авео является появление шума, стука в ходе движения. Диагностику можно провести в сервисе – тем более, что для проведения некоторых ремонтных работ в дальнейшем все равно придется туда обращаться. Но также можно попробовать решить проблему своими силами. Рассмотрим наиболее вероятные причины появления стука задней подвески.

Стучит подвеска на Шевроле Авео:

• Звонкий стук задней подвески Авео Т255 иногда связан с неправильной установкой защиты.
• Если на автомобиле открепился глушитель, необходимо установить деталь на место, надежно закрепив. Для проверки выхлопной трубы следует поставить машину на подъемник или загнать на яму и проверить каждый элемент крепления глушителя.
• Осмотреть багажное отделение и место установки запаски – там может находиться инородный предмет, издающий шум.
• Если первые три проверки не помогли выявить проблему и стук остается, возможно, причина в направляющих конструкциях.

Проверка направляющих конструкций:

• В рычагах и усилителях балки могут быть небольшие дефекты механического происхождения.
• Резьба фланцев рычагов может быть сорвана – ее необходимо восстанавливать или полностью менять детали.
• На резинометаллических шарнирах рычагов также следов деформации (трещин, выпуклостей и пр.) быть не должно.

Также следует проверить следующие составляющие задней подвески:

• Пружины – проверить на наличие трещин, визуально оценить состояние их опорных вкладок.
• Амортизаторы – неисправные детали выдают масляные пятна. Для проведения дефектовки амортизатор нужно будет снять. Осмотреть резиновые втулки проушин крепления деталей.
• Тормозные суппорты – если посторонний звук раздается во время торможения, причиной может быть раскрепившийся суппорт.
• Ступицы колеса и подшипника – для проверки необходимо их раскачать, при этом не должно быть слышно постороннего шума.

Шевроле Авео – как снять балку задней подвески:

• Открутить и снять колеса.
• Снять крепежи тормозной трубки.
• Извлечь скобу.
• Достать датчик частоты вращения колеса из держателя проводов и отключить его.
• Выкрутить 2 крепления держателей троса привода стояночного тормоза.
• Затем выкрутить 1 крепление держателя к кронштейну балки подвески.
• Вывести наконечник оболочки троса из кронштейна на кузове.
• Наконечник снять с уравнителя и отодвинуть.
• Снять крепежи, находящиеся в нижней части.
• Аккуратно опустить балку и снять пружину.
• Снять крепления балки и демонтировать деталь.

Сайлентблоки задней подвески Авео

Сайлентблоками называют резинометаллические шарниры, они ставятся на различные запчасти. Основное назначение деталей – гашение вибрации, передаваемой подвеской в процессе движения. Сайлентблоки также могут быть причиной появления постороннего шума, детали меняются в случае износа.

Для замены рекомендуется использовать оригинальные запчасти или запчасти производства Lemforder. Также нередко авеоводы ставят более долговечные полиуретановые сайлентблоки фирм Asam, Febi, CTR, Nipparts или Mapco.

У стандартных сайлентблоков задней балки Авео есть одна особенность – они имеют прорези в боковой части, в которые со временем забивается грязь. Это, в свою очередь, может привести к появлению постороннего шума (стук, скрип подвески). Чтобы избавиться от него, рекомендуется заменить детали на идентичные, но без отверстия.

Для замены необходимо приготовить следующие инструменты:

• набор ключей и отверток,
• домкрат,
• пресс,
• WD40 для смазки.

Замена сайлентблока задней подвески Авео:

• Поставить машину на подъемник или смотровую яму (можно задействовать домкрат).
• Выкрутить пять болтов колеса, чтобы демонтировать его.
• Выкрутить гайку крепления шаровой опоры.
• Ключом открутить крепления рычага и потянуть его на себя.
• Снять 2 болта шаровой опоры (с машинами до 2009 г.в. понадобится ключ на 19; с авто, выпускавшимися позднее, необходим специнструмент).
• Демонтировать рычаг и заняться выпрессовкой – процедуру можно провести в сервисе или попробовать самому выбить деталь из рычага.
• Зачистить отверстия рычагов, после чего смазать их WD40.
• Запрессовать сайлентблок в рычаг прессом (можно использовать молоток с зубилом).
• Поставить рычаг на место и опустить машину.
• Максимально затянуть все крепления.

Задняя подвеска Шевроле Авео представляет собой целую совокупность узлов, деталей и механизмов, которые обеспечивают соединение кузова машины с дорожным полотном. Подвеска является составляющей шасси. При обнаружении дефектов задней подвески Шевроле Авео можно воспользоваться описанными в статье методами, установить причину неисправностей и самостоятельно устранить их.

Chevrolet Cruze ❄WHITE BEAST❄ ›
Бортжурнал ›
Замена сайлентблоков задней балки.

Всем привет! До сих пор не могу найти что бренчит в задней подвеске, с права, на мелких неровностях. В попытке найти источник звуков сделал: МОДЕРНИЗИРОВАЛ ПЫЛЬНИКИ, ЗАМЕНИЛ СТОЙКИ, тормозной суппорт тоже можно отмести тк бренчание не прекращается при торможении, снимал все внутренние обшивки багажника и катался в нем, прислушивался, снимал подкрылок. Ни как не удается определить место стуков. Ездил на диагностику задней подвески в 2 разных сервиса, говорили все ок — сайленты, стойки, пружины живее всех живых. Но тк стойки новые, пыльники тоже.
Остаются не менянные только сайлентблоки балки, больше просто нечему бренчать в задней подвеске. Их я и решил заменить в надежде что наконец то избавлюсь от этого назойливого бренчания, но как оказалось не тут то было.

Записей на драйве по замене задних сайлентблоков балки практически нет, да и некоторые из них только вводят в заблуждение по поводу размеров сайлентблоков. Поэтому я решил внести некоторую ясность с размерами сайлентблоков.

Как всегда, по традиции, я основательно подготовился к замене, тк сервисам я не доверяю а гаража у меня нет, то приходится его арендовать на сутки в дали от дома.

Купил Оригинальные сайлентблоки GM арт. 13313230 ,

Обмерил их, нарисовал чертеж оправок для запрессовки.

И заказал у токаря оправки для запрессовки. Скажу сразу обошлись они мне не дешево 1000 р за весь комплект.

Собственно в замене, при наличии данных оправок, нет ничего сложного. Из инструмента понадобилось, головки на 10,18, 27 , балонник, домкрат, дрель, сверло на 12, фреза (или круглый напильник) труба 0.5 метра для рычага, насадка на дрель со шкуркой.

Ну и далее фото самого процесса

1. Снимаем задние колеса и вывешиваем заднюю часть.
2. Откручиваем болт крепящий трос ручника и отсоединяем трос от балки. Больше от балки можно ничего не откручивать.

3. Откручиваем кронштейн крепления балки к кузову и подкладываем под балку что нибудь чтобы она сильно не опускалась. Аналогично откручиваем и подкладываем под балку с другой стороны.

4. Далее откручиваем кронштейн от балки.
И видим что сайлентблок уже немного потрескался за 120000 пробега.

5. Маркером помечаем на против выемки как в дальнейшем должен стоять новый сайлентблок. Я не помечал, у меня выемка на сайлентблоке совпала со швом литья уха балки, по ней и ориентировался при запрессовке.

6. Далее просверлил насквозь сайлентблок, затем фрезой расточил дырку до железа уха балки, стукнул легонько по сайлентблоку и он вылетел.

На этом этапе хотел заострить внимание, дело в том что диаметр посадочного места в балке равен 66,8 мм. А новый Оригинальный сайленблок в диаметре 69 мм.

Так вот, искав инфу на драйве о замене сайлентблоков балки я 2 раза попадался на посты что люди не могли запрессовать сайленты размером 69 мм. В одном случае человек покупал новые сайлентблоки видимо меньшего диаметра, а в другом человек отдавал токарю сайлентблок для проточки 2 мм.

Я же после прочтения этих постов, поехал менять, в очень больших сомнениях, что запрессую 69 мм в 66.8 мм., но с надеждой что оправки мне в этом помогут.

7, Сточил насадкой на дрель ржавчину со стороны захода сайлентблока, для лучшего скольжения ( там есть фаска, но она у меня была вся ржавая)

8. Смазал сайлентблок и посадочное место графиткой, совместил шов с вырезом на сайленте, для правильного положения.

И приступил к запрессовке. И на мое удивление сайлентблок заходил очень уверено, без перекосов, закусов и тд. Оправки сделали свое дело. Сначала одна оправка вставляется специальным выступом в ухо балки для центровки, чтобы сайлентблок тянулся строго по середине.

Затем запрессовав до середины сайлентблок, переворачиваем эту оправку другой стороной, для того чтобы сайлентблок мог вылезти за пределы уха балки ( вылазиет он на 5 мм по ободу и на 1 см в середине) в этом положении у оправки есть специальные выточки для этого.

Запресовываем до середины и переворачиваем одну оправку, тк сайлентблок начинает в нее упиратся.

Докручиваем до конца, все ок, сайлентблок запрессован

оправка с левой стороны перевернута.

. До середины запрессовки крутил обычной трещеткой, после середины взял пол метровую трубу и крутил уже ей чтоб не напрягатся.
Собираем в обратной последовательности. Болты сайлентблоков при сборке сначала только наживляем.

Важно! Болты, проходящие через сайлентблок, затягивать на загруженной подвеске. Те на машине стоящей на колесах.

Так что развеиваю все мифы сервисменов что сайлентблок 69 мм, не запрессуешь в 67мм. И хорошо что я не поехал в сервис а попробовал сделать сам.

Ну и для особо любопытных, как я))), сделал разрез на старом сайлентблоке чтобы посмотреть как он устроен.

И заметил, что в моем случае резиновая перемычка уже начала отслаиватся от обоймы и сама обойма почему то с трещиной.

В общем не зря поменял, НООООООО. Бренчание осталось, и это очень огорчает. Буду копать дальше, правда куда не знаю. Подразумеваю что возможно это опора амортизатора, хотя она сидит крепко на штоке и не болтается. Но проверю путем тупо ее замены, но это уже в другом посте.

Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Зачастую написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить себе глаза. Как только его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, многие просто не догадываются, что слово это на английском звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и с салом никак не связано. А вот с тишиной в машине связь есть, причём самая прямая.

Мост, балка, многорычажка

Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.

Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.

Что понадобится для работы?

Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

Читайте также:

  
• Регулировка дверей ауди q7
  
• Газовый баллон вместо бака на уаз 469
  
• Сузуки гранд витара загорелся чек
  
• Какие танки выпускал мерседес
  
• Свап ауди а8 д2