Замена сайлентблоков задних рычагов мазда 626

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Как менять сайлентблоки задней подвески своими руками

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

неравномерное истирание резины;
авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
скрипы в задней части машины;
удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

установите авто на эстакаду/яму;
колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
сдвиньте трос “ручника”;
гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
приподнимите авто домкратом;
установите между кузовом и балкой брус;
демонтируйте старый элемент;
очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
съемником запрессуйте новый агрегат;
верните все на место в обратном порядке;
восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
набор отверток и ключей;
длинный болт с хорошей резьбой;
стальные шайбы;
спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
реагенты разъедают материал (например, масло);
возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега. Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок. Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

Mazda 626 (Cronos) - не подходят стандартные сайлентблоки. Ходовик обшипся или мазда нестандартная

Машина: мазда 626 94г. (кронос).
Дело простое - заменяю все задние сайлент блоки - их не трогали ни разу после германии.
Купил комплект фирмы RBR (именно для мазды кронос) за 1000 сом.
Ходовик вдруг мне звонит и говорит, что у меня одна пара не подходит - после того как впрессовал, он обнаружил, что рычаг (или тяга, в общем палочка с резьбой на конце) не входит в дырочку сайлентблока, узкая она.
Ходовик грит, что вместо этого сйалентблока подходит другой из комплекта, надо лишь кончик отпилить, но он уже стоит на своем месте. У друга нашелся запасной комплектик и мы оттуда взяли.
Я спрашиваю, у меня что нестандартная мазда или нестандартный рычаг? Ходовик пожимает плечами.

Я как начинающий водитель вижу пока три варианта:
1. Нестандартная мазда/рычаг.
2. Ходовик испортил пару сайлентблоков, и навешал лапшу, чтобы я купил еще пару таких.
3. Он перепутал местами пары сайлентблоков - т.е. те, что не подошли, должны были встать в другое место.

В компах видюху ты никак не вставишь в слот для памяти - а как с сайлентблоками? Возможно ли их перепутать на мазде 626 кронос?

И возможны ли ситуации с нестандартными рычагами?

Буду очень благодарен за помощь, а то я терь спать не буду в ожидании, когда же у меня полетит че-нить по дороге на иссык куль на высокой скорости.

PS: сверял свой комплект с тем, что у друга был - одинаковые.

Те, что не подходят ("плохие") - маленькие такие и симметричные.
А те, что могут заменить - тоже такие же маленькие, совпадают по диаматру с "плохими", но не симметричные - с одной стороны вдоль оси выступ длиннее.
Этот выступ и был отрезан ходовиком.

2. Ходовик испортил пару сайлентблоков, и навешал лапшу, чтобы я купил еще пару таких.
3. Он перепутал местами пары сайлентблоков - т.е. те, что не подошли, должны были встать в другое место.

Возможны эти варианты, и скорее всего это так. + Еще не знаю точно, но может ли такое быть если купить комплект с/б например для седана, когда у тебя хэтчбек? Просто может так все и случилось, а может быть если бы так произошло, то не подошло бы большее количество с/б из комплекта, надо чтобы точно кто-то подтвердил.

у меня седан.
но при покупке сайлент блоков никто из продавцов не спрашивал, седан у меня или хетчбек.

посмотрел схему ходовой в инете,
кажется, ходовик перепутал сайлентблоки рычагов переднего поперечного и заднего поперечного.
Вроде с/блоки в задних поперечных рычагах такие с удлинениями (несимметричные), а в передних поперечных - симметричные, маленькие с узкими отверстиями.

Сходил на СТО и посмотрел своими глазами на происходящее.
Действительно пара сайлентблоков не подходит.
По другому растусовать блоки по рычагам нельзя - заставил ходовика раскрутить все, что он успел закрутить - и проверил - действительно по другому никак.

Итого: на продольных задних тягах стоят большие сайлентблоки - там не перепутать, тока нужно помнить, что в переднем конце тяги сайлентблок с узкой дыркой, а на заднем - пошире.
На поперечных рычагах подходят тока сайленты с носиками - все 8 с носиками (выступами, т.е. продольно несимметричные сайленты).
в месте, где цепляются к балке (по середине, если смотреть сзади на машину), подходят сайленты с узкими дырками - чтобы туда тока обычные болты входили. С продольной длиной сайлентов в месте крепления к балке тоже не перепутаешь, т.к. они не должны болтаться в креплении с балкой - точно входят. На внешние концы поперечных рычагов подходят сайленты с дырочкой пошире, т.к. туда должен входить длинный такой болт, который проходит насквозь через оба рычага (вдоль машины). Этот болт соединяет задний рычаг, шпиндель (бандура так вроде называется) и передний рычаг. Тут с продольной длиной сайлентов дело обстоит так: на переднем (круглом) поперечном рычаге должны быть сайленты с узким носиком. На заднем (не круглом) рычаге - с широким - хотя вроде это вроде не обязательно(?), но в оригинале было так.
Носики всегда смотрят друг на друга - и на концах рычагов, и в месте крепления с балкой.

Если я ошибаюсь, исправьте пожалуйста, чтоб в будущем народ читал это и не мучился в поисах правды.

Все еще остается загадкой, почему пара сайлентов из комплекта не подходит - все комлекты на базаре вроде такие же. Как узнаю, напишу.

Читайте также: