Замена сальника хвостовика камаз 65115

Обновлено: 01.07.2024

Как заменить сальник хвостовика редуктора заднего моста

Назначением любых сальников в автомобильной и иной технике является уплотнение — с их помощью достигается герметичность различных механизмов и устройств. Не является исключением и сальник хвостовика редуктора заднего моста. В том случае, если сальник подтекает, его нужно заменить на новый. В ином случае шестерни редуктора могут выйти из строя.

Основные функции

Задний мост — разновидность автомобильных подвесок, не претендующих на отточенную управляемость, однако отличающихся простой и надежностью конструкции. Задним мостом оснащаются легковые автомобили с несколько устаревшей конструкцией, например, ВАЗ 2107, «Нива», УАЗ, либо утилитарные авто, например, «Газель».

Одним из элементов конструкции заднего моста является редуктор. Этот агрегат передает обороты двигателя на колеса заднего моста, повышая или понижая скорость их вращения. Таким образом реализуется принцип работы ведущего заднего моста. Хвостовик редуктора — ведущая шестерня, обеспечивающая передачу крутящего момента от КПП к ведомой шестерне. Вращение ведущей и ведомой шестерни обеспечивается, в том числе и трансмиссионным маслом, заливаемым в редуктор.

Место соединения ведущей шестерни с карданным валом уплотняется сальником. Он представляет собой резиновое кольцо с уплотнительной набивкой внутри. С помощью него достигается герметичность редуктора в месте его соединения с карданным валом и обеспеченность трансмиссионным маслом агрегата.

Причины неисправности

Любой сальник сам по себе является расходным материалом. Любые сальники рано или поздно изнашиваются и начинают терять свои уплотнительные свойства. Причиной этого чаще всего является элементарный физический износ. Однако течь сальника также может быть вызвана и агрессивным составом трансмиссионного масла, например, при использовании несертифицированного или низкокачественного масла. Также течь может быть вызвана плохим качеством, браком самого сальника или его уплотнительной набивки.

Износ сальника проявляется образованием течи в месте крепления редуктора к карданному валу. Если течь проявляется выступающими каплями масла в месте крепления, то сальник необходимо менять. Нередко приходится не только обходиться заменой сальника, но и ремонтировать сам редуктор. Это вызвано тем, что течь масла может быть и признаком изгиба или поломки шестерен.

Если место крепления всего лишь покрыто тонкой масляной пленкой, то с заменой сальника пока что можно не торопиться. Однако придется следить за его состоянием и возможными течами.

Как заменить

Для замены сальника понадобятся небольшой комплект инструментов:

набор накидных ключей различной размерности;
двухзахватный съемник;
динамометрический ключ;
домкрат для поднятия заднего моста автомобиля, если нет возможности воспользоваться ямой или эстакадой;
шлицевая отвертка;
шестигранная торцевая головка на 30 мм;
молоток.

Последовательность действий в случае замены сальника выглядит следующим образом.

Загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то с помощью домкрата поднимите задние колеса автомобиля, снимите их и установите заднюю часть на подставки. Таким способом открывается доступ к заднему мосту автомобиля.
Поставьте автомобиль на ручник, тем самым предотвратив прокручивание хвостовика в процессе работ по замене сальника.
С помощью накидных ключей открутите болты, соединяющие карданный вал с редуктором.
Слейте трансмиссионное масло из заднего моста в специально подготовленную емкость. Для этого открутите сливную пробку, расположенную в задней части моста.
Демонтируйте фланец карданного вала с фланца хвостовика. Для этого открутите гайку крепления ведущей шестерни с помощью накидного ключа, накинув на нее торцевую головку.
Снимите фланец шестерни с хвостовика. Для этого используйте двухзахватный съемник. При его отсутствии существует вариант демонтировать фланец вручную, приложив определенные усилия.
С помощью шлицевой отвертки подденьте старый сальник и снимите его.
Далее можно переходить к монтажу нового сальника и последующей сборке узла. Перед этим тщательно осмотрите редуктор на предмет повреждений. Также убедитесь в том, что при демонтаже фланец не потерпел повреждений. Если на нем имеется ржавчина, то очистите ее с помощью шлифовки.
Смажьте посадочное место и рабочую поверхность сальника трансмиссионным маслом.
Монтируйте сальник на посадочное место. Для этого используйте металлическую втулку одинакового с сальником диаметра. Монтаж производится при помощи молотка: нужно мягкими, но уверенными ударами по втулке запрессовать сальник на посадочное место. Перекосы или повреждения сальника во время монтажа не допустимы.

Затем перейдите к сборке редуктора.

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. Сначала установите фланец шестерни, затем присоедините к нему фланец карданного вала. Во время монтажа не прикручивайте старую гайку крепления хвостовика — в идеале замените ее на новую.
Прикрутите гайку крепление главной шестерни с помощью динамометрического ключа. Проверьте вращения фланца — он должен вращаться равномерно и без сопротивления.
Прикрутите карданный вал обратно.
Залейте трансмиссионное масло в редуктор заднего моста, используя заливную пробку. Можно залить старое масло, которое сливалось в емкость. Однако заодно с процессом замены сальника можно поменять масло в заднем мосту.

По окончанию процедуры совершите небольшую поездку на автомобиле. Во время движения редуктор заднего моста не должен начать гудеть. После поездки осмотрите редуктор в месте крепления к нему карданного вала. Если ни гудения в процессе движения, ни масляных подтеков не фиксируется, то замену сальника можно признать удачной.

Сам по себе процесс замены сальника хвостовика заднего моста не является особо сложной задачей. Труднее присоединить редуктор к карданному валу так, чтобы правильно совместить с ним шестерни. Для этого перед прикручиванием гайки крепления хвостовика можно вывести полуоси (валы для передачи крутящего момента на колеса) от шестерен. Для этого перед тем как закрутить гайку крепления шестерен, нужно снять задние колеса и открутить гайки крепления полуосей.

текут сальники ступиц

Доброго дня всем. Я новичок зовут Сергей я из Тольятти. У меня проблема-текут задние сальники ступиц а/м Камаз. Что только не делал. Хватает только на 1 рейс в Москву и обратно. Если кто сталкивался то прошу совета. Машина не новая 1992г.

serko163
А сапуны не забиты?

нет не забиты я заводские выкинул поставил шланги и закрепил на раме

А мож тогда ступичные подшипники "убитые"? Ступица - "гуляет" и сальники не держат от этого.
Серёг, но это только версия. ))))) Палкой не бей.
Вот ещё вариант.
Ступица сильно перетянута. , подшипники сильно греются и сальники тоже. Результат - масло течёт ("перекалёный" сальник, держать не будет).
Или. мож кольца по которым сальник крутится сработались. Но это вряд-ли.
Блин, глянуть-бы.
Серёг, ты-ж с Тольятти. На Москву, полюбому через Пензу ходишь.
Вот мой номер 89272887243. Будешь в наших краях, звони.. Встретимся, познакомимся, посмотрим твои сальники. Вдруг чёнить придумаем..

Отредактировано seregafoton (2009-09-06 19:57:05)

Благодарю за советы. Но кольца по которым сальник крутится менял-результат 0. Подшибники как положено затянуты. Полуоси щупал теплые но не горячие. Когда с Тольятти до Самары и обратно езжу все сухо как на Москву так ручьем полились. А через Пензу я редко езжу в основном через Н.Новгород. У хозяина в Ивановской области котедж вот туда и таскаю стройматериалы. Но буду через Пензу ехать звякну тебе может и увидимся и познакомимся и сальники посмотрим.

serko163
Серёг, а попробуй истчо масло другое в мосты залить. Мож это жидкое слишком. Я уж и не знаю чего ещё и посоветовать. Всё на что можно грешить - ты уже поменял.

И масло менял недавно. Залил ТСП-15. Тот же результат.

Серег может утебя из под сальника между ступисой .мы еще делали место пружины в сальнике ставили уплатнитель гильзы .УДАЧИ

Кстати, да.. Халил - прав. Может течь между корпусом сальника и самой ступицей.
Попробуй сальники в ступицы на герметик "вклеить".

Вот именно текут между ступицей и барабаном и как клеить на герметик? И почему они там начинают течь в чем причина? Текут 3 ступицы 2 из них новые(барабаны кстати тоже новье).

serko163
Подожди Серёг. Чота я не догоняю. (или мож мне склероз изменяет). ))))))))))
В Камазе - сальник в ступицу вставляется.
Стало быть - течь может только через два места. Либо - между сальником и кольцом по которому он крутится, либо - между внешним корпусом сальника и ступицей. Так при чём барабан?
Но конечно, да. барабан - весь в масле будет в обоих случаях.
Не Серёг. это нужно смотреть. Главное - определить, где именно масло "полыщет".

Какие сальники ставишь? Если чёрные, то попробуй на силиконовые (красные) замени . Чёрные часто фуфловые идут. А если в одном магазине покупаешь, то все они из одной партии. Я видел на "мамонта" идут сальники очень качественные, но про иразмер не узнавал.

Серёга привет ! Слушай я думаю можно попробывать как я делал на своём ЗИЛе тоже текли у меня я делал так откусывал пружинку на 1 см можно чуть больше и ставишь обратно в сальник её тем самым как бы подтягиваешь сальник ! У меня после такого пропадала течь ! И ещё возьми не чёрные сальники а коричневые и попробуй их поставить !У меня недавно был случай я на ГУРе 5 сальников сменил за 3 дня выдавливает и всё как поставил коричневые всё прошло ! Резьбу на чулке ещё глянь може ты затягиваешь а она съёбанная в районе затяжки немного и под нагрузкой ступица сзазиет на пару мм и начинает течь это уже пример с бычка моего )).Вообщем как потечёт домкрать и шатай пару ! Удачи !

Привет Диман! Все что ты мне изложил все это пройденный этап. Благодарю за советы. Сальников испробовал кучу и черные и красные и резиновые(без металического каркаса) и пружинку откусывал и вместо пружинки резиновое кольцо ставил. Какоето время подержат а потом снова засопливили. На 1 колесе только вот держит года 3 а остальные текут. Но завтра буду полностью разбирать-менять буду сразу подшипники,кольца,сальники посмотрю к чему это приведет. Тормозов практически нет-все колодки в масле.

Серёг ну тогда может гнутый чулок у тебя 7 Бывает и такое !Правда когда гнутй чулок почему то редуктора быстро из строя выходят но это как вариант !

serko163 А передние ступицы с сальниками как если нормально то B0lt правильно написал там гемора куча тебе не позавидуешь.И от меня фото по теме

serko163 А у меня мысль тут возникла - а ты не можешь при запрессовке сальника, либо при надевании ступицы манжет повреждать?
Тут дело тонкое - чуть-чуть зацепил - и всё.

Кто его знает может чулок и гнутый аппарат то древний. Сальники на ступицы вроде аккуратно запрессовываю-сниму немного буртик и полуосью туда его сальник. И ступицу вроде бы аккуратно ставим вдвоем и всеравно текут. Замучил самокат в лоскуты. Кабина разваливается(сгнила напрочь). Коробку за год 2 раза снимал. Уже старичку пора на покой а у хозяев как обычно денег нема что бы технику обновить вот так и ездим мучимся. Спасибо мужики за советы. Еще ступицы не снимал работа подвалила, будет прогал займусь. Приобрету фотик обязательно закину фоток. Всем всего доброго! Удачи.

Серёга кстати если чё у меня 3 ступицы всборе с барабанами ещё Советских времён у тёщи в деревне лежат ! Если надо будет скажешь по цене сойдёмся я не барыга )) ! брал для себя хотел на ЗИЛовский мост присобачить а тут РАБавский мост подвернулся и лежат без дела ! А так там ещё чулки с редукторами есть и балансиры так что если что надо не стесняйся !

Спасибо Диман! Но у меня тоже ступиц хватает в Советские времена натаскал с АТП. Может кому понадобится то я буду иметь ввиду. Сои ступицы еще не разбирал, никак продыху не дают.

Все решил проблему с текучестью сальников на Камазе. устроился на другую работу(случайно подвернулась). Теперь у меня FOTON 5 тонник. А на старом Камазе поменял ступичные подшипники, опорные кольца, сами сальники. Из 3 ступиц одна опять засопливила, но другие пока молчат. Ну теперь пусть кто-то другой с ним ебе. мучается. Так что в принципе тема закрыта всем большое спасибо!

serko163
Ну удачи тебе с новой машинкой ! Хотя китайская техника я думаю не далеко от камаза ушла хотя как попадётся !

serko163
Теперь у меня FOTON 5 тонник.

Ого.. 5 тонник - эт который "OLLIN" что-ли.
Я тож на "Фотоне" целый год отфигачил. Правда, у меня "Auman" был. (7 тонник).
Но эт , без разницы. "Кишки" одинаковые у них . Кабины тока разные.
Если что обращайся.. , я ещё не забыл Кетайский опыт. (мать его ети).

регулировка редуктора среднего моста камаз

Для ремонта редуктор любого ведущего моста разбирается на несколько сборочных единиц. В таком случае предварительно сливается масло из межосевого дифференциала и самих мостов. Редуктор следует разобрать на следующие элементы:

ведущая коническая шестерня;
межколёсный дифференциал (важно учитывать, что крышки его подшипников не являются взаимозаменяемыми, так как их обрабатывают вместе с редукторным картером);
ведомая коническая шестерня;
межосевой дифференциал (если разбирается редуктор промежуточного моста).

Если осуществляется ремонт редуктора переднего моста, следует в обязательном порядке проверять люфты сборочных единиц, так как сборку нужно осуществлять с обязательным предварительным натягом подшипников конической формы. По окончанию разборки все детали редуктора нужно промыть и проверить.

Ремонт редуктора среднего моста КАМАЗ

Выворачивают болты, крепящие межосевой дифференциал, снимают этот дифференциал. Выворачивают самоконтрящиеся болты, крепящие стакан подшипников конической ведущей шестерни.

Потом нужно расшплинтовать гайку, отвернуть её, снять шайбу и фланец. Выворачивают болты, крепящие крышку, снимают её. Вынимают задний вал.

Ремонт редуктора заднего моста КАМАЗ

Чтобы разобрать редуктор заднего моста, необходимо вывернуть самоконтрящиеся болты, используемые для крепления стопоров в гайках подшипников, относящихся к дифференциалу заднего моста, а также снять стопоры.

Затем нужно отогнуть стопорные пластины, относящиеся к болтам крепления в крышках подшипников дифференциала. Эти болты следует вывернуть. Потом необходимо снять крышки подшипников и гайки регулировки подшипников дифференциала. После этого вынимают дифференциал, относящийся к заднему мосту.

Потом нужно расшплинтовать и отвернуть гайку крепления фланца на заднем мосту и снять фланец. После этого выворачиваются болты, крепящие крышку стакана подшипников конической ведущей шестерни, снимается крышка, а также опорная шайба.

Выворачивают болты, крепящие крышку, эта крышка снимается. Прессуют ведущий вал и коническую ведущую шестерню. Выворачивают болты, крепящие крышки, эти крышки снимаются. Затем нужно расстопорить гайку, отвернуть её, снять опорную шайбу.

Вынимают стакан подшипников, подшипники и наружную обойму подшипников. Снимают регулировочные шайбы, вынимают коническую шестерню.

Регулировка среднего редуктора КАМАЗ

Во время установки и регулирования шестерён редуктора и подшипников роликовые конические подшипники вала, относящегося к конической ведущей шестерне, нужно установить, предварительно выполнив натяг.

Крутящий момент, который нужен для того, чтобы провернуть вал ведущей шестерни подшипников, должен составлять от 0,78 до 1,57 Нм (от 0,08 до 0,16 кг/см).

Если выполняется ремонт среднего редуктора КАМАЗ своими руками, следует замерить крутящий момент во время непрерывного одностороннего вращения фланца минимум после 5-и оборотов вала. В таком случае следует смазать подшипники.

Проверяя момент вращения ведущей шестерни, относящейся к редуктору среднего моста, необходимо, чтобы крышка стакана подшипника была сдвинута к фланцу таким образом, чтобы центрирующий выступ покинул гнездо стакана, а сальник не сопротивлялся вращению шестерни.

Регулировать подшипники конической ведущей шестерни редуктора следует путём подбора регулировочных шайб, входящих в комплект, который поставляется в составе запчастей.

Регулировка редуктора заднего моста КАМАЗ

Редуктор заднего моста нуждается в регулировке, когда начинает издавать характерный гул, слышный на скорости от 30 км/ч и более. Причинами могут быть регулярные сильные перегрузки авто, постоянная езда с прицепами и обычное механическое повреждение. Потому следующим действием должен стать визуальный осмотр агрегата.

Фланцы, подшипники, сальники, сателлиты, их оси снимают и осматривают, если обнаруживается их износ — заменяют.

Следует проверить расстояние между удерживающими гайки болтами с помощью штангенциркуля. После этого нужно подойти с противоположной стороны плоскости, затем затянуть гайки, желательно на одну и ту же величину, к примеру, на один паз. Потом снова измеряется расстояние от болта до болта, которое должно измениться незначительно (от 1,5 до 2 мм). Если всё обстоит именно так, нужно проверить шестерню на люфт — он должен остаться таким, каким он был только что настроен. После этого регулировка закончена.

Как отрегулировать хвостовик среднего моста КАМАЗ

КАМАЗ — Ремонт редуктора заднего моста — Часть 3 — Регулировка подшипников хвостовика

КАМАЗ — Ремонт редуктора заднего моста — Часть 4 — Регулировка теплового зазора подшипников

редуктора камаз сборка.

Камаз — редуктор среднего моста — ремонт межосевого дифференциала

КАМАЗ — Ремонт редуктора заднего моста — Часть 1 — Разборка

Редуктор среднего моста КамАЗ 53205-2502010-40 47 зубьев

Ремонт,регулировка и сборка редуктора Камаз

КАМАЗ — Ремонт редуктора заднего моста — Часть 5 — Сборка дифференциала

Разборка заднего редуктора Камаз!

Ремонт редуктора грузового автомобиля КАМАЗ

КАМАЗ гидравлика 45143
Кран манипулятор на базе КАМАЗ 7 тонн
Инструктор учит ездить на КАМАЗе
Смотреть видео аварии КАМАЗов
Схема камеры сгорания КАМАЗ 740
Трансформаторное масло в КАМАЗ
КАМАЗ с бронекапсулой
Анекдот про КАМАЗ видио
Полка в кабину КАМАЗ размеры
КАМАЗ 43118 лаборатория контроля качества
Павел воля водители КАМАЗа
Киты для сборки 1 43 КАМАЗ
Как проверить кардан на КАМАЗе
KAMAZ курить не меньше чем винстон
Габариты кузова КАМАЗ 6522

Главная » Новое » Как отрегулировать хвостовик среднего моста КАМАЗ
kamaz136.ru

Ремонт редуктора КАМАЗ

Наша компания осуществляет ремонт редуктора КАМАЗ любой сложности.

Хотите посмотреть цены на отремонтированные редукторы КАМАЗ?

В этой статье мы детально рассмотрим как осуществляется ремонт редуктора КамАЗ, часто встречающиеся поломки и варианты их устранения. Камский Автомобильный Завод является лидером на Российском рынке по выпуску спецтехники, грузового автомобильного транспорта, а также силовых агрегатов. За всю историю работы завод выпустил более миллиона авто. Именно благодаря крайне высокой устойчивости к перегрузкам и высокой ремонтопригодности данные авто заслужили народную любовь.

Самостоятельная починка агрегатных узлов далеко не всегда дает положительный результат. Из-за чего настоятельно рекомендуем, не производить какие-либо действия, если вы не обладаете специальным оборудованием, необходимым навыками и опытом, так как это может привести к крайне негативным последствиям в будущем.

Цена на ремонт редуктора КАМАЗ

Цена на данную услугу зависит от состояния агрегата и ваших пожеланий. Подробнее о ценах на ремонт редуктора КАМАЗ вы можете узнать на нашем сайте. Существует ряд комплектующих, которые крайне редко приходят в неисправность, Часто случается так, что поломка какого-либо узла или агрегата ставит владельца авто в тупик.

Ремонт редуктора КАМАЗ 5320, 65115 производится крайне редко, это обусловлено хорошим распределением веса между всеми агрегатными узлами. Если о говорить о современных моделях, то ремонт редуктора КАМАЗ 6520 нельзя назвать популярной услугой в сервисных центрах.

Выявить неполадки в работе этих устройств достаточно просто:— вас должен насторожить посторонний гул. Если передвигаясь на небольшой скорости(20-30 км/ч) вы слышите посторонний шум, а при повышении скорости до 80 км/ч он пропадает, то несомненно вам понадобиться перебрать редуктор КамАЗ. Вероятней всего за время эксплуатации вы повредили зубья;— второй способ выявления неисправностей также связан с шумом.

Для этого вам необходимо разогнать свой авто до скорости не менее 80 км/ч. После чего вам останется оставаясь на данной скорости включить нейтраль и заглушить двигатель. После чего, в случае повреждении зубьев, вы услышите характерный шум.Самым простым способом решить эту проблему станет ремонт редуктора КАМАЗ или обмен (замена на новый, реставрированный, б/у).Существует всего три основных симптома повреждения агрегата:— перегрев главной передачи.

Неисправности и их устранение

Редуктор отличается надежностью, редко выходит из строя при условии выполнения своевременных профилактических мер.

Определяют поломку механизма следующим образом:

При скорости 20 км/ч появляется посторонний шум, при увеличении ее до 80 км/ч он исчезает.
При езде со скоростью 80 км/ч включают нейтралку и выключают зажигание — если шум появился, то проблема в редукторе.

В работе Камазовского агрегата чаще всего встречается 3 вида неисправностей:

Перегрев главной передачи. Причинами могут быть:
недостаток или избыток масла в картере;
усиленное натяжение подшипников;
неточные настройки зубьев.
Повышение шума. Причины:
износ подшипников;
неправильно отрегулированное сцепление;
слабое крепление подшипников.
Течь масляной жидкости может быть в результате:
износа манжет;
загрязнения сапуна.

При выявлении неполадок техники выполняют ремонт. Автовладельцы обращаются на СТО или делают его своими руками.

Как отрегулировать

Регулировка редуктора моста в КамАЗах заключается в настройке таких параметров, как:

натяжение кольца конических роликоподшипников;
дифференциал;
боковой зазор в зацеплении пары шестерен;
пятно контакта.

При ремонте среднего редуктора технические данные должны быть соблюдены; номинальные значения зазоров и допусков выдержаны.

Для точной регулировки натяга необходимо:

Уменьшить размеры шайбового пакета на величину осевого сдвига с допуском 0,04-0,06 мм.
Затянуть крепежную гайку.
Проверить силу поворота стакана.
Установить в корпус.

Для регулировки бокового зазора с допустимым значением 0,2-0,35 мм требуются регулировочные шайбы разной толщины.

Дифференциал устанавливают так, чтобы зубчатый венец ведомого колеса находился симметрично ведущему. Настройка производится равномерным затягиванием регулировочных гаек и закручиванием соединительных болтов.

Как снять, разобрать и собрать

Этапы разборки и сборки среднего или заднего редуктора:

Слив масла.
Демонтаж ведущего моста в сборе.
Разборка его на составляющие последовательно:
ведущая и ведомая шестерни;
картер;
коробка дифференциала;
оси сателлитов.
Проверка состояния:
крестовин;
шеек;
полуосевых шестеренок;
привода.
Замена изношенных изделий.
Проведение регулировки.
Сборка моста в обратном порядке.
Проведение испытания собранного моста на отсутствие скрежета, течи в местах соединения.

После выполнения всех операций собранный механизм устанавливают в рабочее положение.

Редуктор КамАЗа 5320 — механизм, который преобразует и передаёт крутящий момент от коленвала на колёса. Это устройство испытывает серьёзные нагрузки и требует регулярных осмотров, регулировок, ремонтов.

Редуктор КАМАЗа

В данной статье речь пойдёт о редукторе. Вы узнаете: что это такое, какие бывают типичные неисправности, связанные с ним, и как их можно предотвратить. Более подробно мы остановимся на процессе ремонта редуктора КАМАЗа и особенностях ухода за этим механизмом.

Редуктор КАМАЗа — это механизм, который испытывает неимоверные нагрузки при движении. Именно на его «плечи» ложиться самая сложная работа — передача крутящего момента с карданного вала на колеса. Как происходит этот процесс? Какие проблемы могут возникнуть с редуктором КАМАЗа?

Редуктор КАМАЗа — определение и назначение

Редуктор — это механическое устройство, которое служит для передачи и преобразования крутящего момента коленчатого вала.

характеристика редуктора — передаточное число, т.е. отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей шестерни. Редукторы на КАМАЗ выпускают со следующими значениями передаточного числа: 4.98, 5.11, 5.43, 5.55, 5.94, 6.33, 6.53, 6.88, 7.22. Чем больше передаточное число (ПЧ), тем больше «тянет» автомобиль: так, для горной местности рекомендуют использовать редуктор с ПЧ 7.22, для равнинной — 5.94, для пересеченной — 6.53. Для автомобилей без прицепов больше подойдут редукторы с передаточным числом 6.53, 5.94 и 5.43, а вот для автопоездов лучше приобретать машины, оснащенные редуктором с ПЧ 7.22, 6.53 и 5.94.

Устройство редуктора

Редуктор КАМАЗа — это достаточно сложный механизм, которые состоит из следующих деталей:

— ведомого цилиндрического зубчатого колеса; — конического роликового подшипника; — полуосевого зубчатого колеса; — цилиндрического роликового подшипника; — первичного вала; — ведущего конического зубчатого колеса; — распорной втулки; — стакана подшипников; — ведомого конического зубчатого колеса; — картера главной передачи; — крестовины дифференциала; — сателлита;

Читайте также: